Камин своими руками – украсим интерьер и отопим дом

Камин – эффектное отопление или респектабельный интерьерный элемент?

Под камином знают элементарную по собственной сущности печку с камерой сгорания открытого типа. Данная установка во время сжигания дров или угля выделяет тепловую лучистую энергию, согревая таким образом помещение. Ключевыми узлами интересующего нас очага являются топливник и труба для дыма. Также камин в стиле классицизм располагает:

  • зольником;
  • сборником для дыма;
  • защитными дверками;
  • колосниковой решёткой;
  • конвекционной системой;
  • задвижкой;
  • отсекателем пламени.

В середине камина ставится особый газовый порог. Он имеет изогнутую конфигурацию, которая исключает возможность возникновения воздушных завихрений и не даёт выпадать искрам от горящего топлива в помещение. Порог также не дает возможность ливневой воде и снегу проникать в печь и содействует быстрому осаждению сажи. Обязательной считается внутренняя футеровка камина – особый отделочный слой, исполняющий функцию защиты. С наружной стороны традиционный очаг дома оформляется порталом. Последний украшается разными материалами которые применяются для отделки.

Напомним, что камин выделяет тепло в помещение которое отапливается неодинаково. С боковых сторон очаг нагревается очень слабо. Главная отдача энергии тепла встречается напротив топливной камеры устройства. Из-за этой причины при сооружении подобных печей собственными руками топливник необходимо проектировать не глубоким, а широким. Тогда теплоотражение напротив него будет самым большим (до 15–20  %). В общем, порядка 80–90 % энергии тепла, выделяющейся во время сжигания дров, уходит в трубу. Это значит, что использовать традиционные камины в качестве главной отопительные системы в приватных домах нецелесообразно.

Рассчитаем размеры печи сами – школьная математика

Чтобы построить успешный в работе камин, требуется определиться со всеми его параметрами. Расчет очага, уж поверьте, не такое уж и дело не из лёгких. Сначала находим размеры топочного портала (отверстия) нашей конструкции. Тут все просто. Соотношение площади помещения, где предполагается поставить печку, к топочной камере должно выдерживаться на уровне 50 к 1. Объясним на примере. Если камин будет ставиться в комнату площадью 20 квадратов, нам требуется поделить 20 на 50. Полученная величина (0,4 кв. м.) и считается идеальным размером камеры сгорания.

Дальше нам необходимо узнать ширину и высоту топочного отверстия. Соотношение таких величин выдерживается на уровне 2:3. Для нашего примера рекомендованная высота будет равняться 51 см, а ширина – 77. Если перемножить указанные размеры между собой, мы получаем 3972 кв. см. – ориентировочно 0,4 кв. м. Значит, все рассчитано правильно.

Стенки по бокам топливника должны содержать угол в границах 45–60°, задняя стенка – 20–22°. Наклон последней делается, начав с 1/3 высоты камеры сгорания.

Нужно только определиться с глубиной топочного отверстия. Эта величина действительно важна. От нее зависит качество тяги камина. Ошибочный расчет глубины будет причиной задымленности помещения во время сжигания топлива и плохого прогрева дома. Эксплуатировать такой камин нет никакого смысла. Глубина портала должна равняться 2/3 его высоты. Последняя по нашим расчетам равняется 51 см. Путем несложных вычислений – (51/3)*2 приобретаем количество 34. Это и есть требуемая нам глубина в сантиметрах.

Сейчас попытаемся разобраться с дымоотводом. Его площадь сечения берется в 8–15 раз меньше площади топочного портала. Задачка для школьников. Делим 4000 (площадь камеры сгорания) на количество от 8 до 15, приобретаем требуемую величину. Высота дымоотводной трубы обязана быть в границах 5–10 м. Дымоотвод меньшей длины не сумеет качественно отводить продукты горения. А трубы высотой более десяти метров способны сделать тягу камина слишком крепкой, что опасно быстрым сгоранием дров и даже пожарами.

Размеры обычного камина

Ниже мы приводим табличку, в которой указаны хорошие размеры всех компонентов семейного очага, в зависимости от площади определенной комнаты. Если вы не крепки в математике, пользуйтесь данными из нее. На их основании вы легко сможете выполнить чертеж камина и выстроить его собственными руками.

Необходимо добавить, что лист на предтопочной площадке должен выходить за ее пределы на 0,25–0,3 м. А выступы по обоим бокам камина и возвышения перед ним выдерживаются на уровне 0,2–0,3 и 0,5 м исходя из этого.

Готовимся к строительным работам – материалы неодинаковые необходимы, материалы неодинаковые актуальны

Камины традиционного типа строятся из кирпича. Причем необходимо применять исключительно красные изделия. Силикатные и щелевые кирпичи для строительства семейного очага не годятся. Для работы подбираем изделия для строительства с идеальными основаниями и прямыми углами, гомогенными по структуре, без каких-то ощутимых изъянов.

Качество кирпича красного цвета проверить очень легко. Нужно только постучать по его поверхности рукой. Если звук получается глухим, кирпич имеет плохое качество. Идите к иному продавцу. При постукивании кирпич должен производить только чистый звук, и никак иначе. Также просмотрите все предлагаемые изделия для строительства. Не нужно покупать кирпичи с пятнами белесого оттенка и потемнениями.

Для строительства очага необходимо, более того, запастись бутовым камнем, песком, цементом, щебнем, глиной, арматурными стержнями. Без данных материалов печную кладку мы не выполним. Также есть смысл заблаговременно приготовить инструмент с целью проведения строительных работ. Нам потребуется угольник, отвес, ножовка, лопата, уровень, ведро, емкость для вымешивания раствора, молоток, рулетка, карандаш, кисточка (мочальная) для швов, сито.

Важные рекомендации:

  • применяем исключительно хорошего качества портландцемент для кладки;
  • тщательно просеиваем песок (хорошая фракция – 0,5–1,5 мм);
  • приобретаем (если есть возможность) кембрийскую синюю глину (если такой нет, можно применять другой огнеупорный материал);
  • используем арматурные прутья длиной около 70 см, сечением – 0,8–1 см;
  • футеровку камина внутри выполняем огнеупорными кирпичами.

Кол-во требуемых материалов для строительства вам нужно будет определять собственноручно. Оно зависит от того, какой по размеру камин строится, какой вид порядовки используется при укладывании. Вариантов тут много. Ниже показаны варианты порядовки. Выбирайте по собственному вкусу.

Подбираем порядовку, переносим на нее рассчитаные раньше размеры очага, приобретаем (достаточно точно) необходимое кол-во кирпича.

Обустраиваем фундамент – без хорошего основания вряд ли можно обойтись!

Насколько известно более-менее опытным домашним мастерам, любое сооружение стационарного типа массой более 0,7 т требуется ставить на основу. Вес камина достаточно будет большим (кирпичи – не самый не тяжелый материал для строительства), благодаря этому без заливания основания нам вряд ли можно обойтись. Если очаг ставится в одноэтажном доме, основание под конструкцию отопления заглубляется на 0,5–0,6 м. Для более массивных приватных зданий (два уровня и больше) глубину берем не меньше 0,9–1 м. Фундамент камина делаем независимым от фундамента дома. Схема проведения работ приведена дальше:

  1. 1. Роем котлован. Его параметры берем на 0,1–0,15 м больше размеров намеченого фундамента.
  2. 2. Засыпаем днище вырытой ямы боем из кирпича либо щебнем, утрамбовываем.
  3. 3. Проверяем уровнем горизонтальность полученного слоя.
  4. 4. Делаем из досок примитивную опалубку. У нас должен выйдет ящик без днища. Внутри опалубку будет лучше обить рулонным кровельным материалом либо обработать горячей смолой.
  5. 5. Собираем опалубку на щебень, армируем ее, заливаем смесью бетона (3 части песка плюс 1 цемента М400).
  6. 6. Равняем бетон на поверхности, накрываем его полиэтиленовой пленкой, ждем 7–8 дней.

Ложим фундамент для камина

Пока бетон будет набирать надёжность, калибруем кирпичи. Данная операция предполагает подбор изделий под определенный вид порядовки и их несложную подготовку. Каждый кирпич необходимо окунуть в емкость с обыкновенной водой и подержать пару минут. Эта процедура позволяет удалить из строительного материала все лишние пузырьки воздуха. Более того, смоченные изделия не будут во время кладки отбирать влажность у раствора. За 3 дня до застывания фундамента заливаем глину водой. Из дня в день добавляем понемножку жидкости и тщательно размешиваем состав. На 3-й день у нас выйдет раствор необходимой для кирпичной кладки густоты.

Делаем кладку – почувствуем себя реальными печниками

Убираем опалубку, накрываем застывший фундамент 2-мя слоями из рубероида и приступим к кладке. Помещаем кирпичи начального ряда на рейки из дерева. После немножко прижимаем последние. Вместе с этим кирпичи забиваем на раствор. Во время выполнения данной операции следим за тем, чтобы глина не выдавливала планку. На соприкасающуюся с направляющей из дерева сторону кирпича раствор накладывать не надо.

Первые два-три ряда кладки устанавливаются ребром на глиняную смесь. Причем тут главное выверять безошибочность монтажа кирпичей. Получающиеся ряды должны быть строго горизонтальными, а углы – вертикальными. Проверку лучше всего проводить угольником. Кирпичи монтируются четко друг над другом. Сплошные ряды кладем кельмой либо мастерком. После монтажных работ 2-ух линий кирпича вынимаем деревянные рейки. А после 3-го ряда устанавливаем железные штырьки (два) для каминной решётки. Сверяем с порядовкой каждую линию кладки.

Топливник и дымосборник собираем руками. Так мы можем ощутить и тут же убрать из раствора сторонние включения, к примеру, мелкие камушки. Со стенок сборника дыма и топливного отсека в первую очередь удаляем останки глиняного состава и обтираем указанные поверхности досуха. Оштукатуривать их нельзя! Криволинейный участок свода очага и дымосборника ставится с напуском кирпичей (постепенным) до 50–60 мм. Отверстие камеры сгорания перекрываем перемычками (клинчатыми, сводчатыми либо арочными – все может зависеть от типа порядовки) из кирпича.

В процессе кладки большое внимание уделяем трубе дымоотвода. Она должна стоять строго по вертикали. Часть трубы на крыше ложиться при помощи смеси из песка и цемента (глину в раствор не добавляем!). А сам кровельный палас нужно накрывать специализированным напуском (на языке профи – выдрой). Такой элемент обеспечивает защиту перекрытия от огня.

Укладка трубы

Заключительный этап кладки – оборудование дымовой камеры. Она устанавливается именно над камерой сгорания. Между топливником и указанной камерой рекомендуется делать специальный перевал – необычный карниз. Он не даёт дыму при разжигании дров проникать в помещение, а еще убирает риск вылета искр и сажи.

Камин из гипсокартона своими руками. Декоративный Фальш Камин

Облицовка камина – красота в первую очередь

Довольно обычный облицовочный способ очага – оштукатуривание. Операция делается так:

Оштукатуривание камина собственными руками

  1. 1. Расчищаем щели кладки.
  2. 2. Налаживаем сетку из металла на наклонные и большие по площади основания, отмечаем ее (забиваем).
  3. 3. Первый слой состава для заштукатуривания (он обязан иметь достаточно жидкую консистенцию) наносим толщиной до 5 мм. Ждем его засыхания.
  4. 4. Отделываем поверхности еще раз, применяя более густой раствор. Если будет необходимость можно положить и 3-ий слой. Но не забывайте, что общая толщина облицовки в этом случае обязана быть не больше 1,5 см.

Оштукатуренный по описанной методике камин можно окрасить. Для этого применяются меловые составы. Если добавить в них немного обычной синьки, очаг будет практически блистать белизной.

Современные камины в интерьере

Многие домашние мастера зашивают собственноручно созданную печь листами из гипсокартона. Они ложатся на заранее сооруженный каркас. Гипсокартонная конструкция придаёт очагу идеально ровные формы. Декоративную отделку камина можно сделать сланцевыми плитками, керамикой (огнезащитной), природным камнем, облицовочным кирпичом. Специальный шик очагу придают кованые детали и украшения. Но они стоят дорого.

Оставить комментарий