Как сделать деревянную дверь

Двери из дерева собственными руками

Дерево занимает верхние строчки всех соцопросов о популярности материалов для отделки. Их него делают двери, окна, мебель, прочие интерьерные детали. Древесина проста в отделке. Дверь из дерева собственными руками выполняется очень быстро если есть наличие инструментов и очень маленького запаса знаний про технологию работы. Остается подобрать вид двери и качественный пиломатериал.

Как отобрать пиломатериал

Получить хорошую дверь из плохой древесины нереально. При подборе материала ориентируются на подобные факторы:

расположение в доме: внутренние (двери для дома) меньше предрасположены действию влаги, а уличные (входные) принимают на себя всю агрессию климата;

вид строения. В банях, технических постройках дверь меньше играет роль художественную, а больше практичную, и материал необходим простой, но влагоустойчивый, стабильный к механическим нагрузкам.

Породы деревьев друг от друга отличаются твердостью, устойчивостью к износу, прочностью, стойкостью к деформациям. Сделать двери собственными руками из древесины твёрдых пород намного сложнее, чем из мягких. Жесткая древесина плохо поддается отделке ручным инструментом, но менее склонна действию влаги по сравнению с мягкой.

Пиломатериал плохого качества, если имеет:

выпавшие и пепельные сучки, карманы смолы, сердцевины, трещины, синеву, краснину;
критерий влаги от 15%;

волнообразную, деформированную форму.

толщину менее 2,5 см для внутренних конструкций двери и 5 см для входных.

В чем характерности лиственных пород

Твёрдые лиственные породы – береза, бук, вяз, клен, ясень, дуб, орех, мягкие – тополь, липа, осина, ольха.
Орех, береза, ясень сложны в отделке, однако их древесина популярна за счёт интересной текстуры. Фаворитами в применении для парадных дверей являются дуб и бук: дорого, тяжело обрабатывать, но надежно и прекрасно. Мягкие породы предрасположены гниению, однако при пропитке антибактериальными составами, годятся для помещений внутри.

Почему востребованы хвойные породы

Сосна – лидер по применению в строительстве. Древесина мягкая и с довольно выраженной структурой, хорошо отделывается механизированным и ручным инструментом, на станках, Главный недостаток: невысокая устойчивость к влаге. Из сосны рекомендуется делать межкомнатные двери.
Жесткая древесина лиственницы имеет прекрасную, интенсивную текстуру, подойдет для обработки полумеханизированным инструментом. Сильная смолистость дает возможность защитить готовое изделие от проявления влаги, а это означает, парадные двери из лиственницы будут служить 5-10 лет.
Основной плюс пиломатериала из ели – его легкость по весу и уровню обработки. Но доски будут иметь большое количество сучков, а сделанные двери из ели скорее всего не выдержат сильной механической нагрузки.

Требуемые инструменты для производства двери

фрезер (набор фасонных фрез), благодаря которому подбираются пазы, выполняются отверстия, зашлифовывается и скругляется поверхность;
стамески полного ряда размеров;
два варианта молотков: нелегкий железный и очень легкий резиновый;
шуруповерт или набор отверток;
дрель;
ножовка, пила для разрезания древесины;
машинка шлифовальная (можно заменить наждачкой);
рубанок;
уровень и чертежно-измерительные инструменты.

Требуемые материалы:

• доски, влажностью до 15 %. Длина и толщина зависит от назначения дверей и придуманного дизайна;
• самосверлящие шурупы;
• клей. Подходит ПВА или специализированный для дерева.

Важно! Делать дверь из непросушенной доски нельзя. Пиломатериал с высокой влагой дополнительно подвергается сушке в течение 1-2 месяцев. Если же вы сделаете дверь собственными руками из сырой древесины, то большая вероятность ее коробления в процессе засыхания дерева.

фурнитура – замки, ручки, щеколды, навесы;
доводчики там, где отделяются помещения с различной температурой;
откосы и уплотнители если понадобится;
защитные составы;
материал для облицовки, декор.

Виды дверей

По типу сборки полотна двери отличают:

плотничные или из массива. Собирают единое полотно из строганых досок с укреплением перемычками. Очень высокой прочности двери получают из шпунтованных кедровых, дубовых, лиственничных досок. Доска со шпунтом — доска с фрезерованными пазами вдоль кромок. При помощи данных пазов доски плотно соединяются между собой.

Для дверей хоз строений подходят простые липовые доски, ели;

щитовые. Состоят из внутреннего каркаса из дерева и 2-ух наружных обшивок из древесноволокнистой панели средней плотности или тонких фанерных листов. Внутренняя полость заполняется картоном или МДФ.

филенчатые. Состоят из древесной рамки и вставных филенок различной комбинации сделанные из дерева, МДФ или Двп. Как правило такие филенки делают с целью обустроить и оформить дверь. Порой в качестве филенок применяют матовые стекла.

Дверная конструкция исчерпывается высотой и шириной проема двери, нужной функциональностью, общими требованиями, дизайн, ценовыми рамками и уровнем знаний про то, как правильно сделать древесную дверь собственными руками.

Способы украшения и защиты доски.

Есть несколько вариантов чтобы придать привлекательного внешнего вида двери. Данные способы направлены на подчеркивание натуральной красоты дерева.

Обработка антисептиком с колером. Эта обработка оберегает древесину от гниения и в тоже время придаёт оттенок цвета со сбережением структуры дерева.

Покрытие морилкой — такой способ украшения похож на предыдущий. Но морилка придаёт оттенок дереву без защиты от гниения.

Обжиг дерева. При обжиге выжигается помягче материал между годичными кольцами дерева таким образом древесная структура становиться более видной.

Покрытием лаком. Лак оберегает доску от проявления влаги и придаёт ей блеск. В основном, лаком покрывают после предварительного украшения доски морилкой, антисептиком или при помощи обжига.

Чтобы придать дереву защиты от пожаров есть особые составы, которые называются антипирены.

В основном, все составы наносятся несколькими слоями с подготовительной сушкой каждого слоя. В случае придания оттенка древесине, каждый нанесённый дальнейший слой морилки меняет цвет доски на более насыщенный.

Подробная инструкция изготовления деревянной массивные деревянные двери.

Своими силами сделать дверь легко. Стоит продумать рабочие этапы и выполнить все пункты руководств. Тогда новая дверь, выполненная собственными руками, будет украшением дома.

Дверь конструктивно будет сделана из 2-ух склеенных между собой рамок — внутренней и наружной. Внутренне наполнение двери будет сделано из в горизонтальном положении размещенных досок.

Сначала обработаем плоскости досок на фуганке, чтобы выполнить доски идеальными.

Теперь нужно доски срезать на циркулярке. Подобным образом удаваться доски с идеальными параллельными кромками и необходимой ширины.

Берем 4-ре доски из которых будем делать внешний каркас. Их нужно срезать только с одной стороны. Обратную сторону оставим неровной. Эта неравномерная сторона будет на двери декоративным элементом.

4-ре доски внутреннего каркаса двери и доски из которых будет сделано наполнение двери, нужно срезать с 2х сторон.

Возьмём доски наружного каркаса двери.

Размечаем на доске место стыковки горизонтальных и вертикальных досок рамки двери.

Выпиливаем лишний материал доски.

Наносим столярный клей или ПВА на доски и склеиваем доски наружного и внутреннего каркаса двери. Для уличной двери стоит использовать влагоустойчивый клей для дерева.

Для хорошей склейки стягиваем доски струбцинами.

Точно также поступаем для других досок каркаса двери.

Наносим клей на сторону, где будут ставиться доски внутреннего наполнения двери и вклеиваем доски.

После вклейки доски нужно прибить очень маленькими гвоздями к каркасу двери. Тут прекрасным решением будет не применять гвозди, а зафиксировать доски при помощи мебельных шкантов с предварительным сверлением важных отверстий.

После приклеивания всех досок должна выйдет подобная дверь.

Практически готовая дверь из дерева

Теперь нужно зашлифовать две дверной поверхности, чтобы убрать маленькие перепады между досками.

Обжигаем дверь, чтобы проявить природный рисунок дерева и дать ей нужный декор.

Вот подобная дверь должна выйдет после обжига.

Дверь из дерева после обжига.

Теперь дверь осталось покрыть прозрачным лаком, и она окажется готовой.

Совет: чтобы придать двери добавочной жесткости можно поставить укосину вдоль диагонали двери.

Видео — дверь из дерева собственными руками

4 варианта изготовления двери из дерева собственными руками

Для производства дверей производственники всё очень часто применяют материалы на композитной основе, пластик, сталь. Но дерево не утратило собственную большую популярность. Крепкий и тёплый материал прекрасен для парадных дверей в дом. Из досок своими силами собирают полотно для построек для хозяйственных нужд и бань. Сделать древесную дверь собственными руками очень легко. Нужно только иметь хорошую доску и инструментальный набор.

Характерности дерева очень разных пород

Занимаясь производством дверей из дерева, нужно знать плюсы и минусы материала. От этого может зависеть итоговый результат. Главное отличие древесины – это её твёрдость. Мягкие древесные породы легко отделываются, но не очень устойчивы к проявлениям влаги. Подобный материал подходит для внутренних дверей. Твёрдые древесные породы обрабатывать ручным инструментом тяжело, но к проявлениям влаги материал очень стойкий. Такая древесина подходит для производства парадных дверей.

Если говорить о породах древесины, необходимо учитывать смолистость материала. Лиственница занимает в данном плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола оберегает от гниения.

К выбору доски предъявляют такие требования:

очень мало сучков;
влага дерева не больше 15%;
образцовая ровность.

Для построек для хозяйственных нужд подходит б/у материал, взятый с разборки зданий старой постройки. Привлекательные двери в дом лучше сделать из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и непростая в отделке, но обладает красивой текстурой.
Бук отличается очень высокой прочностью, но деформируется при перемене влаги.
Ольха мягкая и при большой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет особенность раскалываться, но стоек к сырости и привлекательный.
Орех обладает интересной текстурой, легко подаётся отделке, не опасается влаги и воздействий механики.
Клён сдержанно твёрдый, хорошо отделывается, средне противостоит сырости.

Для производства входных дверей из дерева очень часто применяют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой популярной считается сосна. Мягкая дерево обрабатывается очень легко, однако плохо противостоит влаге. Материал лучше применять в процессе изготовления межкомнатных деревянных дверей.
Лиственница отличается прекрасной текстурой и высокой смолистостью. Твёрдая древесина превосходно противостоит влаге, что дает возможность применять доску для сборки парадных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по своей прочности чуть-чуть ей уступает.

Инструменты

На производстве применяют особые станки для производства дверей из дерева.

Рейсмус нужен для обработки доски. Самыми производительными являются двухсторонние строгальные станки, зачищающие заготовку в один проход.
Без фрезерногостанка изготовление дверей из дерева нереально. Воспользовавшись его помощью делают соединения типа замок на досках, подбирают фаски, отделывают фигурные заготовки.
При наклеивании на раму из дерева накладок используют пресс.
Циркулярнойпилой распускают доску до нужного размера.

Чтобы выполнить собственными руками в бытовых условиях внутренние двери из дерева, очень дорогие станки никто приобретать не будет. Для распускания доски подходит электрическая дисковая пила.

Подбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезерным станком.

Дополнительно рядом нужно иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифовальную машину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для окраски полотна двери лучше всего применять нагнетатель воздуха с пневматическим пистолетом.

Сопутствующие материалы

Для производства двери из дерева собственными руками потребуются такие материалы:

сухая доска со шпунтом;

При покупке толщина досок выбирается с учитыванием места установки полотна двери. Для внутренней створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для парадной двери применяют доску у которой толщина 50 мм. После приобретения древесные заготовки лучше всего высушить, уложив на идеальную поверхность с применением подкладок.

Дополнительно на входную древесную дверь приобретают замок который врезают, петли, ручки, смотровой глазок. Для внутренней створки нужно только взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать древесную дверь?

Собирая обычную древесную дверь собственными руками, чертёж, схема непростая не требуется. Необходимо измерить ширину и высоту полотна двери. Размеры створки нужно рассчитать таким образом, чтобы она пришла в пазы рамы для двери, и вдоль периметра остался просвет около 5 мм. В процессе изготовления двери из дерева готовят важные элементы: доску со шпунтом с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит подробная инструкция сборки собственными руками двери из дерева из следующих шагов:

доски распилюют по высоте грядущего полотна и выкладывают на плоской поверхности с соблюдением одного направления рисунка в год колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, объединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после того как высохнет клей на крайней рейке с торца изделия срезают шип, а каждый сантиметр поверхности щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию закрепляют поперечинами. Доске с обрезанными краями придают трапецивидную форму, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины древесной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно закрепить шурупами.
Чтобы створка дольше прослужила, создается обработка пропитками с добавлением антисептиков. Если понадобится установки на древесную дверь пакета стекол, в щите лобзиком который работает от электричества режут окно. По самому центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для 2-ух стёкол. После того как произошла установка пакета стекол края обрамляют штапиком или декоративной рейкой.

Если понадобится толстого полотна, створку производят из 2-ух слоёв. В двухслойной производственные технологии двери из дерева соблюдают перпендикулярность досок двоих щитов. Клеят их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые двери из дерева для частного строения без больших трудов можно из досок со шпонками. Производственная технология состоит из таких шагов:

Доски нарезают по длине полотна двери.
Из заготовок на ровном столе кладут щит, на время скрепляя 2-мя перемычками.
Фрезерным станком или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40хсорок миллиметров режут подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы полотна двери, прикручивая мебельными болтами или при помощи саморезов.
Временные перемычки убирают.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Как правило для домашнего входа двери из массива делаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно украсить под старину или дать ему модернистский стиль. В баню или сарай подходит обычная дверь из дерева, собранная собственными руками из сосновой доски.

Щитовые

Сотовая дверь — экономный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С двух сторон приклеены листы из Двп. В условиях в промышленности используют дополнительную отделку из шпона или ламината. Ещё одной конструкционной особенностью двери считается заполнение пустых мест каркаса теплоизолятором из отходов обработки дерева: опилки, стружка, очень маленькие щепки, гофрированный картон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую древесную дверь собственными руками поэтапно:

по размерам створки режут лист Двп, а еще заготовки из досок для рамы;

все детали расстилают на плоской поверхности, соединяя между собой столярным клеем и шурупами;

нижний щит из Двп с каркасом из дерева образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, кладут второй щит из Двп и всю створку прижимают прессом.

На готовое полотно двери для отделки можно сверху приклеить шпон, а острые углы округлить фрезерным станком.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей собой представляет раму из бруса, в середине которой вмонтирован набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а еще средники. В конце концов появляются ячейки для вставки филёнки. Технология дает возможность выполнить древесную дверь со вставкой из стекла, пластиком, и иным материалом. От численности поперечин зависит крепость полотна.

В бытовых условиях в процессе изготовления рамы обрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а еще верхний и нижний средник.
Края бруса нужно обработать фрезерным станком и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин режут соединительные шипы, а на срезе пазы для вставки средников и филёнок.
Сверху и снизу стоек установленных вертикально прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все детали рамы объединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
При помощи древесной киянки простукивают все стыки для плотного соединения.

Филёнку режут таких размеров, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Вставки из стекла или Двп сразу закрепляют штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или Дсп фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними закрепляют обрамляющие штапики.

Декор

Украшение самодельной двери из дерева начинается со шлифовки. Дальше обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высушивания дверная поверхность покрывают 2-мя грунтующими слоями или шпаклёвки. Последним слоем ложится краска или лак.

Если есть инструмент профессионального уровня, а еще конкретные умения, полотно декорируют резьбой, режут трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дверь из досок собственными руками: типы дверей и несколько детальных вариантов, как самому сделать дверь

Не обращая внимания на то что сегодня двери делают из различных новых материалов, изделия из дерева также остаются самыми популярными. Двери из дерева устанавливают между комнатами, при входе в дом или хоз. постройки, а еще их устанавливают на все рабочие помещения бани. Востребовательность дверей из дерева остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а еще поразительной красоте природы фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок собственными руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок собственными руками, необходимо определиться, где она будет поставлена. А дело все в том, что все двери из дерева, от незамысловатых до дорогих экземпляров, делаются из досок, но материал как правило имеет различное качество и обработку. Имеется еще значительные различия и по породам дерева.

По мимо этого, полотна двери делятся на типы по собственной конструкции, и чтобы понимать, какой из них лучше подходит для определенного случая, необходимо узнать, что они представляют из себя.

Типы дверей по конструкции

Двери из дерева могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и тяжелые, щитовые (полые и сплошные) и каркасные.

Двери из массива

Делаются двери из массива из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну поверхность и образующих подобным образом идеальную поверхность. Получившийся щит обязан иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жёсткой.

Для дверей из массива применяется древесина различных пород и качества, в зависимости от того, где они будут ставиться. К примеру, если делается входная дверь сделанная из массива, то для нее необходимо подбирать в меру просушенную, плотную древесину хорошего качества ценных пород, например, как дуб, кедр, лиственница и прочих. Они имеют привлекательный изысканный фактурный рисунок и плотную структуру. При подобающей отделке подобная дверь прослужит продолжительное время без деформирований и повреждения опасными для дерева насекомыми.

Двери из массива вполне могут стоять при входе в дом либо квартиру

Дверь сделанная из массива как правило имеет разный дизайн – как самый простой, который подойдёт для установки, скажем, в парильне бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в квартиру или дом.

А подобная дверь особенно подходит для бани

Для дверей бани может применяться менее дорогая древесина, такая, как сосна, ель, липа и остальные. Одно, что необходимо принимать во внимание, изготавливая конструкцию дверей для помещений где присутствует влажность — это подробная ее обработка дезинфицирующими и влагоотталкивающими средствами.

Двери из массива могут иметь собственные конструкционной особенности, но одно не меняется — это полотно, которое всегда должно быть сделано из настоящего дерева.

Дверь с филенчатыми сворками

Филенчатые двери из дерева тоже изготовливаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который делают из некоторых деталей из дерева – ламелей. Их клеят между собой, создавая толстые доски или брусья.

Самые популярные двери из филенок

Дальше, брус обклеивается настоящим шпоном одного из древесных пород и приобретает красивый вид. Качественно изготовленную дверь с филенчатыми сворками зрительно тяжело выделить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь самую разнообразную конфигурацию или заменяться стеклом

Многослойный брус служит жёстким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные детали, а еще средники. Скреплялись некоторые детали раньше при помощи шипов, на сегодняшний день для этого очень часто применяются нагели. Изготавливая дверь, необходимо принимать во внимание тот момент, что, чем больше поперечин будет рассчитано в полотне, тем крепче оно будет. Из бруса возникают своеобразные рамы, в которые ставятся панели-филенки, изготовленные из более тонких досок, МДФ, покрытого настоящим шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка в большинстве случаев имеет толщину, составляющую ? от толщины бруса из клееной древесины. Панели фиксируются в рамах при помощи шпонированного или настоящего штапика, который придаёт наружному виду двери с филенчатыми сворками изящность, сглаживая острые края каркаса.

Стереотипная схема сооружения двери с филенчатыми сворками

Двери из филенок могут иметь очень очень и очень разный дизайн и будут украшением любой жилой площади. Как видно из схемы конструкции, главная часть полотна двери имеет меньшую толщину, благодаря этому их очень часто устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция сделана из качественных материалов, не уступающих в собственной долговечности массиву дерева. Иногда такой вид дверей имеет даже очень большую цену, чем полотно из массива. Образование цены базируется на том, из какой породы дерева сделаны доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для двери с филенчатыми сворками.

Дверь с филенчатыми сворками, полностью сделанная из массива

Хотелось бы выделить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из настоящего дерева, только сделанные по аналогичной конструктивной схеме.

Двери щитовые

Двери щитовые можно именовать экономным вариантом, так как их стоимость ощутимо ниже 2-ух вышеупомянутых типов. Их делают из довольно недорогого материала — это древесина низкого качества и Двп, облицованный шпоном либо ламинатом. Качественно выполненные щитовые конструкции имеют вполне красивый внешний вид, а если поверхность их еще выложена настоящим шпоном, то иногда они очень схожи с дверями из массива.

Одна из допустимых схем щитовой каркасной двери

Двери щитовые бывают сплошными, пустотными и мелкопустотными. Выделяются они тем, что в одних пространство внутри полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят исключительно из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют выборочное заполнение.

Стереотипная полая сотовая дверь состоит из 2-ух поперечных — нижнего и верхнего, а еще боковых брусьев, которые обшиваются Двп, обшивочной доской или прочими материалами. Иногда в середине конструкции ставятся вертикальные и горизонтальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Подобную дверь уже можно именовать каркасной.

Мелкопустотные конструкции полотен двери имеют различную наполненность пространства внутри, причем для наполнения могут применяться разные материалы — это может быть фанера, древесноволокнистые плиты средней плотности, картон, стружка или пенополистирол.

Сплошными дверями щитовой конструкции именуют те, заполнение которых собой представляет необычный щит, сделанный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций различной заполненности представлены на рисунках:

Схемы сотовых дверей — 1

А – непрерывная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы сотовых дверей — 2

В – заполнение пустых мест шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы сотовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или листа фанеры.

Схемы сотовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас сотовой двери облицовывается разными материалами с обеих сторон — пластиком (ламинат, меламин), ДВП плитами, фанерой или шпоном.

При отделке щитов хорошей фанерой с привлекательным фактурным рисунком, их можно в дополнение оформить профилированными накладками.

Дабы получить довольно качественную сотовую дверь, отделку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую устанавливают в один-два слоя, любой из них — 2?3 мм. Материал, сделанный из ольхи и липы, не даёт деформирований, что делает хорошую основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя крепится облицовочная фанера из ценных древесных пород. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Нередко на подклеенный слой, взамен фанеры, крепится экошпон из дорогих пород дерева. Его слои, а их может быть 3 или 5, кладут также перпендикулярно один к одному.

Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5?10 слоев, чтобы создать общий отделочный слов в 2?4 мм.

Торцевые стороны щита обязаны быть аккуратными и цельными, благодаря этому, если дверь делается без каркаса, то для них применяются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по фактуре и цвету будут подходить отделке других плоскостей.

Торцевые бруски крепятся со щитом нагелями и клеем.

Такой вид дверей, в зависимости от отделки можно установить при входе в жилую площадь, сантехнический узел или помещения подсобки, а еще в виде внутренних. Однако, хотелось бы выделить, что двери щитовые вовсе не имеют защиты, благодаря этому для роли входных они подойдут мало. Очень часто их чтобы это сделать применяют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдёт для определенного случая, а потом переходить к работам по подготовке и изготовлению.

Инструменты для производства дверей

Для того чтобы сделать любую модель двери из дерева, обязательно понадобятся качественные инструменты и стабильный большой стол-верстак, на котором будет выполняться сборка всех компонентов в сплошное полотно.

Из инструментов необходимо приготовить:

Тяжело сделать хорошую дверь, не имея фрезера

Ручной фрезер — такой прибор поможет сделать дверное полотно гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое иное. Если установлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без данного инструмента вряд ли можно обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
Струбцины для стягивания склеенного полотна.
Ножовка.
Лучковая и механическая пила.
Стамески разнообразных размеров.
Резиновый и традиционный молоток.
Пузырьковый уровень.
Линейка, рулетка, складывающейся метр и карандаш.
Наждачка и машинка для шлифовальных работ.
Шуруповерт.

Сопутствующие материалы

Для производства дверей понадобятся такие материалы:

Древесина – ее сортность, кол-во и размеры выбираются для любой двери отдельно. О выбор данного материала будет сказано ниже.
Столярный клей.
Самосверлящие шурупы различной длины.

По мимо этого, для любого вида двери надо будет приготовить определенные материалы, которые будут затронуты в разделах об изготовлении тех либо других полотен двери.

Выбор досок

Обязательно необходимо знать, как правильно подобрать заготовки для полотна, иначе сделанная дверь может изменить свои формы, и поправить такой дефект уже не получится.

Немаловажно подобрать материал сделанный качественно

Главные критерии при подборе древесины такие:

Порода дерева подбирается если хотите и возможностям в финансовом плане.
Для дверей покупается, говоря иначе, деловая древесина, так как она имеет немного сучков, а если но все таки они есть, то маленьких размеров и светлого цвета.
Чтобы дерево «вело себя» хорошо при обработке и эксплуатационный период дверей, при приобретении материал обязан иметь остаточную влажность 12?15%. Рекомендовано подбирать материал, просушенный в специализированной сушильной камере. Отделаная подобным образом древесина не изменяет свои начальные формы и не рассохнется, так как камера создаёт подходящее влияние температуры на ее волокна.
Приобретая доски, их обязательно необходимо проверить на ровность. Для этого их необходимо положить на идеальную поверхность и попытаться объединить между собой при помощи замков «паз-шип». Доски не обязаны быть выгнуты или поведены.
Толщина досок для двери может быть 25?50 мм, в зависимости от того, куда она будет ставиться – на вход или между комнат.
Перед тем как начать работы рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифмашинкой с шлифовальной бумагой с мелким зерном. Если данного прибора нет, то можно создать устройство для шлифования без посторонней помощи из обыкновенного бруска из дерева, закрепив на него шлифовальную бумагу.

Изготовление двери сделанной из массива

Какая бы модель двери из доски паркетной ни была подобрана, базой для нее будет служить дощатый щит, который необходимо правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а подобную конструкцию использовать будет нереально.

Дверь из доски паркетной делают для бани, для установки между комнат либо для установки на вход в жилую площадь, дом и хоз. постройки. Естественно, внешний вид изделия в очень разнообразных ситуациях отличается.

Для бани в большинстве случаев применяется самая примитивная конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно заметить разнообразные варианты креплений-обвязок:

Потенциальные виды поперечной обвязки двери сделанной из массива

Весь вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для домашнего входа либо для установки в помещениях для жилья, двери обязаны иметь очень красивый вид. Благодаря этому собранный щит, отделывается специальным образом, чтобы достигнуть его замечательной ровности и гладкости. Дальше, на полотно наноситься разметка подобранного рисунок с рельефом, а потом по ней при помощи фрезера вырезается рельеф.

Картинка	Краткое описание осуществляемой операции
	Для производства щита берутся фрезерованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные. Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же делается дверь для входа в дом либо квартиру, то берется доска даже толщиной в 40?60 мм. Двери для хозяйственных построек или бани очень часто делаются из нешпунтованной доски с использованием одной из выше показанных обвязок. Для дверей, устанавливаемых в помещениях для жилья, берется шпунтованная хорошая толстая доска.
	Дальше, подготовленные доски отмечаются и распиливаются на необходимые отрезки.
	Другим этапом из доски собираются в щит. При этом необходимо ложить их так, чтобы рисунок в год колец был направлен в одну сторону. Если для производства взяты фрезерованные доски, то с крайнего элемента щита шип бережно срезают, а торец бережно отделывается. Во время сборки щита фрезерованные доски собираются с применением и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто клеятся между собой.
	Работа должна проводиться на большом столе для работы — верстаке, где есть возможность поместить полотно двери полностью, и положить его очень ровно.
	Собранный и склеенный щит полотна поджимается в некоторых местах струбцинами и оставляется для просыхания.
	Готовый высохший щит отделывается фрезерным станком, до замечательно гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся фактически невидимыми.
	Хотелось бы выделить, что если понадобится дверь сделанная из массива собирается из 2-ух либо даже 3-х слоев досок, любой из них клеится перпендикулярно предыдущему, и вся конструкция которая получилась зажимается в струбцины. В результате выходит достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, пригодную для установки на вход в квартиру или дом. Довольно часто так делается дверь, на которой позднее будет отфрезерован или вырезан какой-нибудь рисунок с рельефом.
	Дальше, нужно скрепить щит одним из видов обвязок. Очень простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна. В данном случае готовятся детали, их длина будет равна ширине изготовленного щита. Их потенциальные размеры и форма показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию стоит соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который станет вырезан для нее в дверном полотне.
	После на полотне двери выполняется разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные детали и очерчиваются простым карандашиком. По мимо этого, сразу необходимо определить и подчеркнуть глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз. Углубление может составлять ? или ? толщины доски.
	По выполненным отметкам на щите фрезерным станком вырезаются поперечные пазы необходимой формы и размера. Фреза способна их сделать поверхности замечательно гладкими, благодаря этому поперечины войдут в собственные «гнезда» очень просто, но вплотную. Дополнительно паз промазывают столярным клеем. Можно вырезать паз и вручную – сначала выполняются пропилы под необходимым углом, а потом древесина подбирается стамеской.
	Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а потом понемногу задвигают в середину, применяя молоток из резины или киянку.
	В готовом виде полотно, укрепленное поперечинами, станет смотреться приблизительно подобным образом.
	Если же предполагается оформить готовый щит каким-либо объемным рисунком, то его контур сначала необходимо обязательно нанести на поверхность карандашиком при помощи шаблона. После чего на ручной фрезер поперемено ставятся фрезы необходимой комбинации, и не спеша вырезается подобранный рисунок.
	Готовое полотно необходимо обработать антисептиками. Если дверь предполагается к установке на вход дома и, значит, станет подвергаться влиянию внешних факторов, то не считая антисептика необходимо применять и влагоотталкивающие составы. В процессе изготовления двери для входа в жилую площадь, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
	Если имеется желание поменять цвет полотна, сделать дверь более «благородной» либо же искусственно «состарить» ее, то для этого применяют технологию морения. Морилкой покрывают древесину в один или парочку слоев, добиваясь необходимого потемнения фактуры. После высыхания состава двери можно пркрыть несколькими слоями лаком.
	На готовом полотне и раме для двери выполняется разметка для установки модели которую подобрали подвесных петель. После петли устанавливаются на обозначенных местах.
	Другим этапом на полотне и на раме для двери размечается установочное место замка, после этого его врезают в конструкцию и устанавливают ручку. Последним шагом дверь вешают в входной проем и проводят точную завершальную подгонку, если это потребуется.

Изготовление сотовой двери

Сделать сотовую дверь своими силами большого труда не составит. Главное – иметь рядом все материалы, добротный инструмент, выдерживать все размеры, исполнять ровность краев и прямизну углов. Рабочий объем зависит от конструкции подобранного варианта двери. К примеру, для сплошной сотовой двери, также, как и для той, что изготовлена из доски паркетной, нужно сделать щит, только он состоит из дерева плохого качества и обработки. Если же предполагается сделать мелкозаполненное полотно, то применяются те же бруски, однако они крепятся не в сплошную поверхность, а с зазором.

Исходя из описания конструкции, ее можно сделать тремя способами:

Первый состоит в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) необходимого размера, а потом ее пространство внутри заполняется полностью или частично, другими словами в середине рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
Щит может быть сделан и отдельно, а потом его необходимо зафиксировать в раму, после этого обшить материалом для отделки.
Вариант третий создается в обратном порядке, другими словами сначала делается щит, а потом он обшивается рамой и отделкой.

Любой из способов имеет собственные преимущества, и недостатки, и какой из них подобрать – специалист подбирает своими силами. Ниже, например, будет рассмотрен первый способ изготовления двери.

Картинка	Краткое описание осуществляемой операции
	Итак, сначала делается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна. Для нее нужно приготовить брус, сечением, приблизительно, 30?120 мм, который режется по размерам грядущего полотна (длина и ширина).
	Подготовив брус, стоит предпочесть соединение, какое будет применяться на углах. Есть несколько типов соединений, но незамысловатым можно именовать то, которое именуют «в половину дерева». Пазы сначала отмечаются на краях подготовленного бруса, что необходимо сделать достаточно точно, а потом легко подбираются при помощи обыкновенной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса. Пазы нмазываются клеем и объединяют на углах, причем их необходимо проверить при помощи строительного уголка, так как брусья обязаны быть замечательно перпендикулярными. Во время соединения бруса рама должна лежать на жёсткой плоской поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
	После высыхания клея на соединениях, их нужно скрепить нагелями, для которых сверлятся сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм. Потом в них бережно вбиваются обработанные клеем нагели.
	Одну сторону рамы следует сразу же после закрепления и засыхания рамы обложить одним из подобранных материалов – это может быть фанера, как выше описывалось, но чаще все же из соображений экономности подбирается Двп. Вырезанный по нужному размеру лист материала стелится на ровный стол, после на него ложится рама и на облицовочном материале выполняется разметка ее расположения. После чего рама снимается, а на выделенные полосы густо наноситься столярный клей. После рама возвращается на место и прочно прижимается к материалу для отделки. В этом положении под прессом, вся система должна хорошо высохнуть. Хотелось бы выделить, что нередко для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями устанавливаются одна или две поперечины
	Дальше, пространство внутри рамы заполняется одним из подобранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или остальные упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства либо же древесина плохого качества. Так, как правило, делают все щитовые конструкции, и отличаются они только видом наполнения. Все наполнительные детали клеятся между собой, а еще приклеиваются к нижнему листу материала для облицовки и брусьям рамы. Перед тем как покрывать сверху всю конструкцию отделкой, нужно дать клею хорошо высохнуть.
	На этой схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо заметны вставки, которые в большинстве случаев устанавливают в полых и мелкопустотных вариантах. Такие элементы предназначаются для жёсткой врезки замка или ручки для дверей.
	Пока будет сохнуть клей, необходимо приготовить отделочный материал внешней стороны. Для этого вымеряется периметр каркаса и по данным размерам вырезается одно или два полотна материала для отделки. Если предполагается приклеить два листа, то сначала клеится традиционный Двп, а поверх него – покрытый ламинатом лист или покрытая шпоном фанера. Лучше всего полотно двери отправить под пресс, который можно соорудить своими силами, к примеру, закрыв полотно пленкой на основе полиэтилена, положить после сверху него плиты из гипса.
	При вашем желании, взамен покрытого ламинатом листа для обшивания можно применять планки из настоящего дерева, но их понадобится привинтить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки самосверлящих шурупов. Потом эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея. Когда она высохнет, поверхность необходимо обработать наждачкой.
	После, все угловые части и торцы полотна двери необходимо обработать при помощи фрезера – лишь тогда дверь станет смотреться хорошей и аккуратной. В готовое полотно двери врезается замок или ручка-защелка, а еще фиксируются петли. На последок дверь навешивается в коробку двери.

Нужно сказать, что аналогичным образом делаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, перед тем как делать каркасную дверь, предстоит проделать правильные расчеты и составить чертеж.

Изготовление двери с филенчатыми сворками

Двери из филенок имеют самую трудную конструкцию, и без специализированных столярных инструментов и устойчивых опытов работы с ними при ее изготовлении вряд ли можно обойтись, так как детали просят специализированной обработки.

Двери из филенок состоят из нескольких деталей, которые могут быть сделаны из паркетных досок или бруса из клееной древесины и фанеры. Естественно, они сильно разнятся по стоимости. В продаже можно отыскать немало разнообразных моделей, однако для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого навыка в столярном искусстве, наиболее правильно подобрать самый обычный вариант.

Картинка	Краткое описание осуществляемой операции
	Первое, что необходимо сделать, решив сделать дверь с филенчатыми сворками — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей. На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками: а) весь вид двери; б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин: 1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
	Чтобы сделать раму потребуется брус — он может быть сделан из доски паркетной или из бруса из клееной древесины. С последним работать будет немного тяжелее, так как благодаря наличию в его структуре клея, он имеет большую жесткость. Брус пригодится для вертикальных компонентов, поперечин и средника. Брус следует обработать фрезерным станком, сделав с одной из его сторон пазы. А порой сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик. Если же предполагается применять штапик, то поверхности вокруг паза необходимо оставить идеальными.
	После, необходимо поработать над поперечинами, вырезав с двух сторон соединительные шипы и отделав все края фрезерным станком. На торцах поперечин выполняются пазы для установки в них филенок и средников. Торцевая сторона нижней и верхней поперечин, которая будет выходить на дверной торец, остается ровной и цельной.
	По размерам шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери. Прежде чем их сделать, брусья тщательно отмечаются.
	Для производства филенок, которые будут ставиться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или Дсп. Хотелось бы выделить, что все филеночные части или несколько из их можно заменить стеклом. Если подобрано собственно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
	Филенки могут иметь полностью идеальную поверхность, и после того как провели монтажные работы в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком. В ином случае, филенки отделываются вдоль периметра фрезерным станком, благодаря которому можно достигнуть необходимого рельефной комбинации. Если подбирается другой вариант, то чтобы их сделать покупается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20?25 мм. Края филенки отфрезеровываются таким образом, чтобы их толщина была на 1?2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
	Все подготовленные детали двери отделываются дезинфицирующими составами и просушиваются.
	Перед сборкой необходимо еще раз сделать проверку всех компонентов и если понадобится дополнительную разметку. Сборка всех деталей в сплошное полотно выполняется на столе, горизонтально. Все шипы, перед монтажем в пазы, смазываются столярным клеем.
	Сборка полотна изготавливается в этой очередности: — В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки. — Дальше, ставятся средники, шипы которых тоже промазываются клеем. — После, в поперечины и средники устанавливаются оставшиеся филенки. — После чего вклеивается оставшийся вертикальный брус.
	— Последними приклеиваются обрамляющие штапики. Если понадобится для установки шипов в пазы применяется молоток из резины или киянка из дерева. После чего полотно бережно подбивается с каждой стороны, и его углы контролируются строительным уголком. После, его до просыхания сжимают струбцинами.
	На готовом полотне дверей выполняются разметки для установки фурнитурных компонентов – подвесных петель и замка или же просто ручки для дверей. После чего детали устанавливают для примерки на полотно, однако не крепят – их устанавливают исключительно после финальной поверхностной отделки.
	Чистовая отделка двери может выполняться акриловыми лаками или красками на основе воды. Если понадобится дверная поверхность можно создать темнее, и выделить этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого применяется морилка, которую достаточно нанести в один или парочку слоев. Сверху проморенная древесина может быть покрыта лаком без цвета или горячим воском. Когда покрытие высохнет, ставятся фурнитурные детали.

Положение петель — приблизительно так, как показано на этой схеме. Также, на рисунке указаны размеры щелей, которые необходимо соблюдать во время установки полотна в коробку двери.

Предлагаемые параметры монтажа двери в проем

Данные параметры, как правило, похожи для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

Напоследок следует отметить, что сделать древесную дверь своими силами, не имея навыка в столярном деле, очень тяжело. Тем более как правило невозможно обойтись без особенных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» вовсе не у каждого. Благодаря этому, если появилось желание, чтобы дверь выглядела замечательно, то наиболее целесообразно выбрать ее мастеру профессионалу или приобрести готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению двери с филенчатыми сворками из массива дерева

Однако если все же решено провести эксперимент либо есть упрямое желание выучиться делать всегда популярные столярные изделия, то необходимо обязательно приобрести хороший инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и выучиться с ним работать. Исключительно после того, как все начнет удаваться хорошо, можно попробовать сделать отдельные детали. Во всяком случае, если имеется желание заняться такой работой, значит, стоит пробовать собственные силы.

Нужно узнать, как выполнить своими руками двери входные древесные теплоизолированные, из новой статьи на нашем сайте.