Как сделать металлическую дверь

Как сварить дверь из металла

Парадные двери обязаны быть не только привлекательными, но и прочными, а еще тёплыми и надежными. Подобное комбинирование качеств дают двери из металла. Только не все из тех, которые есть в продаже, могут похвалиться надежностью — многие из дешевых можно вскрывать буквально кухонным ножиком. На самом деле привлекательные и хорошие двери из стали дорого стоят. Если у вас есть инверторный аппарат и некоторые умения сварки, можно создать металлическую дверь собственными руками. Даже с учетом расходов на приобретение материалов выйдет на 30-50% доступнее.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профилированной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная поверхность для работы, инверторный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка, хорошо иметь лазерный построитель (построитель плоскостей) и что-то чтобы провести измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Типовые двери из металла. Приблизительно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
металлический лист толщиной 2 мм, размером с полотно двери;
петли из металла очень и очень мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери необходима будет краска для металла (лучше молотковая эмаль), рейка из дерева, теплоизолятор (пенополистирол или минвата), фанера, ОСП или остальной аналогичный материал, пластик или любой иной материал для облицовки, глазок двери, замок.

Варим двери

Сначала варим коробку двери. Ее делаем из профильной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размеру. Если на трубе есть коррозия, зачищаем. Чистейшие заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили коробку двери

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть минимальное отклонение — корректируем (удар углом об пол в большинстве случаев помогает, основное не переусердствовать).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они пребывали на одной прямой. Здесь очень пригодится построитель плоскостей, а если он отсутствует, приходится перемерять расстояния неоднократно, чтобы выставить точно.

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем таким образом, чтобы просвет с каждой стороны был 3-5 мм. В одной из длинных труб режем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все хорошо, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости полотна двери. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной двери из металла

Зачищаем все сварочные места, убирая наплывы — все обязано быть гладко и ровно. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на угловой шлифмашине.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место для установки уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас в середине рамы выставлен на необходимом уровне (проверяем уровнем или построителем плоскостей, чтобы все было на одном уровне), привариваем ответные петли.

На раму которая уже готова ложим металлический лист, размечаем его. Он должен заходить на трубу рамы для двери на 3-10 мм. Исключительно со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью угловые шлиф машинки отрезаем.

Размечаем, где нужно разрезать

Заусенцы и другие неровности после резки отделываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса воспользуйтесь угловой шлифмашиной с наждачным кругом. После кладем лист так, как он обязан быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию нужно перевернуть, а по-иному сделать это тяжело.

Прихватываем лист к раме дверей

Переворачиваем практически готовые двери из металла и провариваем лист вдоль периметра каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не требуется, привариваем маленькими частями через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем двери из металла внутри

Приваренный каркас отрезаем от рамы для двери, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно поставить замки.

Устанавливаем подобранные замки

Утепление и отделка

Дальше занимаемся утеплением. В сваренную раму двери из железа хорошо становится пенополистирол толщиной 4 см. Его берем небольшой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти двери из металла ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Режем ПП по размеру, берем пену для монтажных работ со слабым расширением (если взять простую, пенополистирол вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее вдоль периметра прямоугольника, в который ложим пенополистирол, делаем еще несколько полосок пены в середине, ложим теплоизолятор. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Склеивать теплоизолятор также можно и на многофункциональный клей, какой подходит для металла и пенополистирола, к примеру, «Момент».

Для экономии средств решено применять имеющийся в обиходе лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка предполагается бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо комбинируется — значительно много времени заняла шпаклевка ОСП. Намного легче было бы с фанерой (устойчивой к влаге, мебельной).

На выполненные уже собственными руками двери из металла поверх материала для утепления уложен лист ОСП. Он закреплен вдоль периметра шурупами. Сначала под самосверлящий шуруп сверлится отверстие, после закручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В раме для двери сверлим отверстия для монтажа — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия помещаем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Рама для двери для самодельных металлических дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — приклеить пленку можно исключительно на идеальную идеальную поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки зашлифовать ее шлифовальной машинкой. Результат недостаточный.

Есть один выход — шпатлевать. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока просохнет, шлифуем. Потом опять — шпаклевочный слой, опять шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность обязаны быть гладкой и ровной

Со обратной стороны тоже закрепляем ОСП, однако уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так легче. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Дальше начнем приклеить пленку. В наших магазинах очень широкая, которая есть — 90 см, двери откровенно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся потолочный плинтус.

Пленка будет приклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем туда и обратно по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет наклеена главная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), бережно, без пузырьков, клеим пленку.

Бережно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем потолочным плинтусом.

Вот что вышло в конце концов со стороны улицы

Со стороны помещения приклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить выполненные собственными руками двери из металла на место. Ставятся они при входе из крытой крытые террасы в дом.

Рукодельная металлическая дверь поставлена

Смотрятся двери хорошо. Очень получились тяжёлые, не сопоставить с магазинными. Очень много времени ушло на отделку. Если подобрать иной вариант, будет намного быстрее.

Видео по теме

Сварить двери из стали можно из уголков. Один из видов — в следующем видео.

Изготовление двери из металла собственными руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со инверторным аппаратом.

Разумеется, непростая модель у вас тут же не выйдет, а вот сделать и установить базовую модель парадной двери – вполне даже доступно.

Важность парадной двери тяжело недооценить.

Это не только первый и ключевой этап, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилье, но и одна из основных интерьерных деталей дома для жилья.

Звукоизоляция и температурная регулировка воздуха в помещении – это еще 2 функции входной двери из металла.

И если вы начинаете в квартире комплексный ремонт, то вопрос про то, чтобы поставить новую металлическую входную дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине сделанная дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют невидимые недостатки, да и стоимости там не всегда по карману, регулировка ее будет трудна, а звукоизоляция вас наверное не устроит.

Ну что же, своими силами сделанные фасонные двери у вас еще впереди, а начинаем мы с довольно обычного.

Работы по подготовке

Как и в остальных случаях, изготовление двери из металла начинается с бумажной работы, говоря иначе нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим реальности, вам нужно будет определиться с размерами.

Предлагаемая для знакомства конструктивная схема парадной двери вас познакомит с названиями и расположением ключевых узлов и компонентов.

Готовим схему

Чертеж входной двери из металла – это масштабная схема полотна двери, по которой будет делаться сборка и монтаж изделия, с нанесёнными на нее размерами рамы для двери, местами расположения жестких ребер, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем обмеры с проема двери.

Типовым считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема намного больше данных, есть смысл установить отдельный блок сверху или с боковой стороны полотна двери.

Боковой блок можно создать глухим или распахивающимся, а верхний – закрыть листовым железом, остеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры рамы для двери обязаны быть на 2 см меньше проема двери – это будет монтажный просвет, в котором создается регулировка установки блока чтобы не было перекосов. Ниже показана схема двери из металла в разрезе.

Очень часто дверь фиксируется на 2-4 петли, кол-во их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают внешние и невидимые, другой вариант более сложен в изготовлении и просит конкретных способностей.

Потому как мы с вами пытаемся сделать «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для одинакового распределения нагрузки, петли необходимо сделать на равном расстоянии между собой, а самая нижняя и верхняя петли должны размещаться на расстоянии 15 см от края двери.

Жесткие ребра вы можете сделать в любом направлении – в горизонтальном положении, вертикально или сеточкой, а еще вдоль диагонали – здесь все по вашему желанию.

Ребра необходимо сделать таким образом, чтобы они не проходили в местах, где будет делаться монтаж замка, глазка, ручки для дверей.

Кол-во ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под своей тяжестью, иначе через определенный промежуток времени двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим инструменты и материалы

Сформировавшись с размерами, готовим инструментальный набор, которые нам понадобятся при работах, подсчитываем кол-во требуемых материалов и идем в супермаркет.

Рекомендуем вам примерный список инструментов:

инверторный аппарат;
дрель;
набор отверток или шуруповерт;
углошлифовальная машинка;
струбцины;
напильники или машинка для шлифовальных работ;
козлы или дверной стол для сборки;
инструменты для измерений (уголок; рулетка и т.д.);
пузырьковый уровень.

Для двери из металла классического размера понадобятся:

лист стали толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
уголок из металла 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для рамы для двери);
труба профильная 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для рамы для двери и жестких ребер);
пластины из металла 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепежа рамы для двери к поверхности стен);
петли для двери;
замок;
фурнитура;
анкеры;
покрытие против коррозии;
краска для металла;
пена для монтажа.

Фурнитуру и замок подбирайте по собственному вкусу. Производственники рекомендуют хороший выбор замков, очень хорошими из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, разумеется, труднее установить, зато и вскрыть его тоже проблематично.

Если вы делаете дверь из металла для подсобки (сарая), то разрешается сделать очень легкий экономный вариант – в данном случае для жестких ребер взамен профилированной трубы применяется толстый арматурный прут.

Сборка двери

Работа по сборке двери из металла изготавливается в несколько этапов.

Собираем коробку

Из профильной трубы нужно сделать заготовки для коробки, уголки срезаем во внутрь под угол 90°, кладем уголок прямоугольником, крепим струбцинами и прихватываем сваркой.

После проверяем перпендикулярность сторон угольником, а еще отмеряем расстояние между противоположными вдоль диагонали парами углов и сравниваем, полученные обмеры обязаны быть равными.

Если есть перекос, то нужна будет дополнительная регулировка. Если все в хорошо, то выполняем финальную сварку и шлифовку швов.

Такая же схема немного позднее будет использоваться нами для сборки дверного каркаса.

Привариваем к коробке железные крепежные пластины.

Собираем полотно двери

Тут нам потребуется новый замер – снимаем размеры по стенкам внутри рамы для двери.

Отступив по 7-10 см со всех сторон, приобретаем фактические размеры каркаса нашей двери из металла.

Напиливаем из уголков отрезки необходимой длины и производим подготовительную обработку, точно также заготовке для рамы для двери.

Ложим подготовленные уголки во внутрь готовой коробки, образовывая прямоугольник, и проводим контрольный промер правильности конструкции.

Если понадобится производим подгонку и завариваем стыки плотно.

Дальше режем материал на жесткие ребра, их необходимо сварить плотно с каркасом двери, выполняя чертеж, оставляя свободными места, где будут находиться замок и фурнитура.

Перейдем к изготовлению полотна двери, для чего лист стали ложим на стол (козлы), сверху размещаем раму которая уже готова и чертим контур нужного размера, отступая от внешних краев рамы приблизительно на десять сантиметров.

Отрезаем лист по контуру, шлифуем места срезов и привариваем его к каркасу.

Будьте очень внимательными, чтобы не было деформации не нужно делать сварку цельным неразрывным швом.

Более функциональнее исполнять сварку частями длиной около 30 мм с промежутками 15-20 мм по направлению от центра к краешкам изделия.

Не торопитесь, иногда давайте двери остынуть, иначе возможно появятся невидимые недостатки, и ремонт двери нужно будет делать уже через минимальный период времени.

Полотно двери ложим на стол наружной стороной вниз, поверх необходимо установить коробку двери.

Применяя подкладки толщиной 2-5 мм по периметру, выполняется регулировка положения коробки относительно рамы.

В данный зазор позднее будет сделана установка уплотнительной ленты, которая увеличит подобные свойства качества двери, как звукоизоляция.

На готовом полотне дверей делаем пропилы под внутренний замок и, если понадобится, под глазок, просверливаем крепежные отверстия ручки для дверей, тщательно зашлифовываем края отверстий.

Размер пропила для замка обязан быть таким, чтобы работа по его установке была без люфта, но обеспечивала доступ к замку, если потребуется ремонт.

Врезать сам замок и проводить монтаж фурнитуры мы будем немного позднее.

Если вы применяете навесной замок, то необходимо установить в одном уровне полотна двери и коробки накладки для него.

Закрепляем на раму для двери половины петель для двери с пазами, вторые части петель (со штифтами, направленными вверх) привариваем в надлежащих местах к раме для двери таким образом, чтобы они расположились на одной оси, шлифуем сварочные места.

Некоторые петли оборудованы дырочками для смазки, в этом случае их монтаж должен обеспечивать доступ к технологическим отверстиям и возможность снять дверь, если потребуется выполнить ремонт.

Вытираем конструкцию из металла от пыли и стружки, чтобы после покраски не возникли невидимые недостатки, наносим антикоррозионную защиту, поверх которой после высушивания можно выполнить колеровку, либо сделать декоративную отделку.

Более детально и воочию познакомиться с процессом изготовления входной двери из металла вы можете при помощи размещенного ниже видео.

Собираем дверь

Коробку двери помещаем в проем и проводим регулировку при помощи отвеса и уровня, чтобы в ближайшем будущем не понадобилось выполнять ремонт.

Добившись правильного положения коробки, сделаем монтаж, крепя стальные петли к поверхности стены с помощью анкерных болтов, навешиваем полотно двери на петли.

Проверяем – если установка осуществлена грамотно, то дверь из металла будет закрываться и открываться без перекосов, не зацепляясь за коробку двери, а петли будут двигаться без особых проблем.

На последнем шаге создается монтаж глазка, врезка замка и установка ручки.

Замок и ручка фиксируются к двери болтами таким образом, чтобы дальше можно было без проблем исполнять их ремонт или замену.

Сделав монтаж замка, трем торцевые стороны ригелей мелом и выполняем метки на раме для двери. Вырезаем металл по получившимся меткам, образовывая пазы для ригелей.

Для добавочной защиты замка от предпологаемого взлома привариваем отрезок уголка к полотну двери в местах выхода ригелей, также есть смысл сделать усиление полотна двери в месте монтажа замка, приварив с его внутренней стороны лист стали толщиной 6 мм.

На этом же шаге создается регулировка работы замка, плотности закрывания двери.

Еще одно видео для тех, кто выполняет ремонт, даёт очень важные советы про то, как правильно закрепить дверь и врезать замок, как проходит его регулировка.

Теперь приступаем к финальной отделке.

В начале статьи уже говорилось про то, что дверь из металла при входе в дом должна исполнять определенные функции, например звукоизоляция, предотвращение попадания в пространство помещения чужих ароматов и воздуха невысокой температуры с наружной стороны.

Самым функциональным, практичным и недорогим материалом для изоляции для отделки дверей общепризнан обычный пенополистирол.

Режем пенополистирол на куски необходимого размера и ложим их без просветов в пространство полотна двери между жесткими ребрами.

Для лучшей герметизации воспользуемся пеной для монтажа, которой заделаем пространство между пенополистиролом и жесткими ребрами, вокруг замка, а еще запеним пространство внутри жестких ребер через заранее просверленные отверстия.

Звукоизоляция также превосходно обеспечивается минеральной ватой.

Изнутри дверь из металла можно обшить рейками из дерева, древесноволокнистыми панелями средней плотности или остальным материалом для отделки, а вдоль периметра полотна двери проклеиваем уплотнительную ленту.

Запениваем монтажные зазоры между рамой для двери и откосами проема двери. Наша конструкция готова к работе!

Теперь будьте уверены в том, что невидимые недостатки в такой конструкции отсутствуют, качество входной двери из металла – 100%, а проведение работ собственными руками дало возможность, делая ремонт, сэкономить большую сумму из бюджета семьи.

Монтаж входной двери из металла нам показывают мастера в этом видео.

Двери из металла собственными руками: как и при помощи чего можно создать

Среди остальных видов дверей железные выделяются прочностью и надёжностью. Их ставят на входе в дом или площадку лестницы, там, где необходима очень высокая защита. С помощью несложного инструмента и оборудования любой человек соберёт дверь из металла за 1 день. Для этого необходимы также конкретные материалы и знания.

Можно ли сделать двери из металла собственными руками

Хорошие металлические двери прочно завоевали симпатии потребителей. Их используют везде, где нужна добавочная защита: в домах, гаражах, квартирах, помещениях складов. Исходя из этого спросу вырос и рынок предложений, очень большое многообразие готовых дверей из стали можно повстречать на газетных страницах и интернет-ресурсов.

На рынке есть различные виды дверей из металла

Однако многие специалисты отдают предпочтение покупным изделиям двери своего изготовления. Их плюсы заключаются в меньших материальных затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Данные моменты дают возможность собрать дверь разнообразной формы, включая оригинальные варианты, а еще дают уверенность в качестве готового продукта.

Тонкая сталь лобовой поверхности готовых дверей из металла режется без особенного усилия

Самостоятельная сборка двери из металла просит не только особенного оборудования, но и особых навыков. Тем более это касается сварочных соединений. Чтобы положить шов необходимого качества, нужно способность и определённая квалификация. Стоимость если сравнивать с заводской дверью будет на 30–35% ниже, однако качество может быть выше.

Производственная технология дверей из металла

В процессе изготовления металлических дверей основной упор выполняется на прочность. Данный момент зависит от:

конструкции полотна двери и рамы;
применяемых материалов;
качества установки.

Прочность также предполагает крепость и долговечность дверей. Дополнительные устройства — доводчики и электронные глазки — делают эксплуатацию конструкции очень удобной.

Разновидности петель для двери и запирающих устройств дают возможность подобрать необходимые комплектующие в зависимости от определенной ситуации

Эти все новшества применяются и для своими силами изготовленной двери. Первым делом, при создании проекта важно подробно рассчитать все детали, входящие в будущую конструкцию, и выбрать необходимые материалы. При этом стоит иметь ввиду технологическую очередность, порядок сборки, установки и отделки блока двери.

Чертежи для производства двери из металла собственными руками

Для создания рабочего чертежа предстоит проделать обмеры проёма двери. Эскиз наноситься на бумагу в подобранном масштабе. При помощи рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры проёма двери: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Есть определённый стандарт для дверей из металла. Нежелательно делать размеры полотна двери более 200х90 см. Связывают это с тем, что возрастает вес конструкции и, исходя из этого, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если проём двери больше, рациональнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оснащают вставками из стекла для добавочного освещения. Боковой может быть распахивающимся или глухим.

Чертёж должен детально отображать особенности конструкции двери

Эти все невидимые моменты отображаются в чертеже. Размеры коробки принято залаживать с учитыванием монтажного зазора, который дает возможность выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он потом заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для одинакового распределения массы полотна двери на коробку применяется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель снизу и сверху составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и испытываете необходимость в добавочной подвеске, между ключевыми петлями устанавливают одну или две подсобные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учитыванием их своих габаритов.

Опорный шар в середине гильзы делает мягче рабочий ход петель

Каждая дверь оснащается рёбрами жёсткости. Они собой представляют уголки из металла или трубы четырёхгранного сечения, находящиеся вдоль, поперёк или вдоль диагонали полотна. При их размещении принимается во внимание два фактора:

место размещения замка и ручки для дверей (для комфорта монтажа рёбра жёсткости не пересечены с местом установки замков);
способ теплоизоляции двери (т. к. материал для теплоизоляции фиксируется в углублениях между рёбрами).

Теплоизолятор размещается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже необходимо отобразить отделку с внешней стороны двери и требуемые для этого конструктивные узлы. Если например одну из сторон предполагается облицевать при помощи вагонки, в середину полотна укладывают бруски из дерева, к которым потом закрепляют отделку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, надобности в установке брусков нет, но уделяют особое внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно зашлифовывается, убираются потёки металла, образовывающиеся во время сварки.

Оборудование и материалы для производства дверей из металла собственными руками

Как только рабочие эскизы будут сделаны, необходимо приготовить материалы и инструменты. Вот ключевой список оборудования:

При помощи керна и молотка готовится точка высверливания металла

Мощность аппарата для сварки должна подходить толщине металла двери

Струбцина хорошо держит заготовку в рабочий период с ней

Верстак для слесарных работ облегчает и убыстряет сборку двери из металла

Наличие самых разных инструментов ускоряет сборочный процесс

Что же касается материалов, то набор будет отличаться в зависимости от дверной конструкции. Тут приводится перечень для обычного изделия:

Стальной (лобовой) лист размером 1хдва метра. Толщина от 1,5 до 3 мм. Получше сталь холодной прокатки, так как её крепость выше.
Уголок железный, размером 35х35 мм в количестве 6 погонных метров. Возможны иные варианты в зависимости от габаритов и устройства рамы для двери.

Уголок на себя принимает главную нагрузку и не дает возможность изменяться полотну двери

Размер трубы должен подходить толщине полотна двери и материала для утепления

Подшипники упрощают и увеличивают работу петель

Для направленной подачи пены в зазоры применяется специализированный пистолет

Реечный замок фиксирует полотно двери с трёх сторон

Подробная инструкция по сборке двери из металла

Лучше всего держаться приведённой ниже очередности проведения работ:

К раме сразу приваривают пластины, которые будут крепить её к поверхности стены

Работы со сваркой необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице

Перед фиксацией петель необходимо собрать каркас полотна двери

Лист металла варится к каркасу изнутри

Притвор обеспечивает прочность двери

Швы зачищаются при помощи угловой машины для шлифования и напильника

Дверь из металла — средство уберечь жильё, благодаря этому резонно при её изготовлении исполнять меры предосторожности. Углошлифовальная машинка, перфаратор, сварка — эти полезные инструменты при плохом обращении становятся опасными для жизни и здоровья человека. Применение индивидуальных средств защиты — респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. — натуральная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Более того, в зоне работ по сварке нужны огнетушитель и ведро с песком.

Видео: как варить петли

Тепловая изоляция двери из металла

В период холодов на дверях сделанных из металла иногда возникает обледенение, капли воды или иней. Это говорит про то, что конструкция мерзнет. Приятный воздух в середине помещения попадает на поверхность из металла и резко охлаждается. В результате появляется конденсат, который либо течет, либо замерзает и преобразуется в лёд. Чтобы этого не было, полотно двери утепляют. До недавнего времени применяли синтепон или дермантин, но продуктивных результатов это не приносило. Сейчас в арсенал теплоизоляторов входят:

пенополистирол;
минеральная и каменная вата;
полиуретан.

Пенополистирол

Является хорошим теплоизолятором, потому как у себя в составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К плюсам относится удобство монтажа, бюджетная цена и безоговорочная коррозийную стойкость. Большинство дверей промышленного изготовления укомплектовывают собственно пенополистиролом или его модификацией — экструдированным полистиролом. Не считая качеств теплоизоляции, материал отличается хорошим звукопоглощением. К минусам относят легкоплавкость и выделение немалого количества ядовитых газов при возгорании и нагревании. Благодаря этому не рекомендуется к установке конкретно в помещениях для жилья. Идеальное место размещения — парадные двери гаражей, складов, зданий в несколько этажей.

Пенополистирол уменьшает проводимость тепла дверей из металла в гаражах и подсобках

Видео: утепление гаражной двери пенополистиролом

Минваты

Эта категория включает базальтовую и вату на основе стекловолокна. Выделяются они исходным сырьём — базальтовая изготавливается из горных пород, а вата на основе стекловолокна — из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По свойствам теплоизоляции заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и иной материал отличается высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.

При укладывании ваты на минеральной основе в середине дверей из металла нужно соблюдать конкретные правила. Например, нельзя сминать маты между рёбер жёсткости — это уменьшает характеристики теплоизоляции. Кроить материал необходимо с точностью до 1–2 мм.

Минеральные теплоизоляторы выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов разной толщины

Серьёзным недостатком ваты на минеральной основе для теплоизоляции двери из металла считается гигроскопичность. А дело все в том, что при большом температурном перепаде воздуха с обеих сторон двери точка росы смещается во пространство внутри полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая очень большая влага здесь же впитывается волокнами. В течении определенного времени вода накапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно при помощи добавочной пароизоляционной плёнки, которую закрепляют по всей территории створки. Гидравлический барьер остановит эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Собственно из-за этой причины утепление мин. ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях существенного температурного перепада. К примеру, при входе в жилую площадь.

Видео: утепление двери из металла мин. ватой

Полиуретан, или надувной теплоизолятор

Довольно дорогостоящая, но продуктивная технология. Внутренняя полость створки дверей заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан — искусственное вещество, не подверженное коррозии, великолепный утеплитель. Сложность заключается в том, что для надува требуется особенное оборудование для промышленности, сочетающее в себе диффузор и нагнетатель воздуха. Но применять пену из бытовых баллончиков очень дорого.

Полиуретановое покрытие воды не боится, собой представляет твёрдый герметичный слой

Не зависимо от материала который для него выбран подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Эксперты советуют размещать их так, чтобы теплоизолятор хорошо удерживался в середине створки без дополнительного крепления. Другими словами перекладины располагают не только вертикально или в горизонтальном положении, но и сочетают их таким образом, чтобы теплоизолятор в течении определенного времени не проседал.

Вата плотно ложится между рёбрами жёсткости в середине полотна двери

Этапы монтажа материала для утепления на полотно двери

Эксперты рекомендуют ложить теплоизолятор в двери, которые находятся горизонтально — на столе или козлах. Залогом удачной термической изоляции служит аккуратность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс создается перед зашиванием внутренней стороны полотна:

Замеряются размеры ячейки каркаса.
Вырезаются заготовки из материала для утепления с погрешностью максимум 2 мм (в большую сторону).
Материал ложится в створку:
- если в виде утеплительного материала применяется пенополистирол, на поверхность заготовки наноситься несколько точек (4–5) гвоздей на жидкой основе, появившиеся щели нивелируются пеной для монтажа;
- при утеплении мин. ватой заранее стелится гидроизоляционная плёнка на всю территорию двери, причём с выпуском (запасом), после расстилают теплоизолятор и накрывают его ещё одним слоем плёнки, края которой свертывают в единый «кокон», лишь потом зашивают дверь с наружной стороны (для усиления непроницаемости воздуха края мембранной ткани тщательно проклеивают скотчем).

Видео: как сделать теплее дверь из металла пенополистиролом

Утепление рамы для двери

Для хорошей изоляции нужно провести утепление и рамы для двери. Способ зависит от конструкции рамы, которая состоит из цельнометаллического каркаса или из пустотелого профиля. Сделать это очень легко. В середину профиля заливается полиуретановая пена для монтажа из бытового баллончика. Если понадобится на поверхности сверлятся отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой все свободное место.

Внутрення полость рамы заполняется пеной для монтажа

Цельнометаллическую коробку утеплять именно так не получится, благодаря этому необходимо хорошо обработать пеной просвет между рамой и проёмом двери.

Современным средством утепления двери из металла считается изоляционная краска серии «Актерм», выпускающаяся на основе современных нанотехнологий. В составе есть микроскопические керамические шарики (размером в несколько микрон). Слой краски в 1 мм равноценен по собственным термоизоляционным параметрами 5 см пенополистирола. Недостаток — более высокая цена и нелёгкое нанесение состава на металлическую поверхность.

Видео: утепление коробки дверей минеральной ватой

Звукоизоляция двери из металла

Очень важным свойством парадной двери считается способность удерживать шумы снаружи. Металл в данном отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Благодаря этому дверь восполняют специализированными внутренними и внешними покрытиями, которые уменьшают уровень проникающего шума.

Внешнее покрытие

Выполняется с помощью шумоизолирующих и виброизоляционных материалов. Сюда можно отнести:

Это покрытия на основе синтетики, собой представляют полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации.

Шумоизолирующие материалы состоят из нескольких слоёв разной плотности

Рабочий порядок следующий:

Материал нужно расстелить по обрабатываемой поверхности и разгладить. Определенные виды снабжены клеящим слоем, их достаточно высвободить от плёнки для защиты и прижать к дверной плоскости.
Для остальных необходимо заранее почистить и обезжирить полотно. После одинаково распределить влагостойкий клей, накрыть поверхность материалом и выдерживать время до полного засыхания. Поклейку лучше всего провести как с внешней, так и изнутри.

Установка уплотнителя

Средство обычное, но эффективное. До недавнего времени в качестве уплотнителей применяли войлок, на данный момент есть очень большой ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких проблем с установкой нет, просто необходимо снять покрытие с защитным эффектом и бережно приклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размеров опорной рейки рамы для двери. Толщину подбирают так, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался частично.

Уплотнитель состоит из резиновых трубок специализированного сечения

Отделка дверей из металла

Отделка с внешней стороны двери делает две приоритетные задачи. Прячет некрасивый внешний вид голого металла и оберегает полотно от воздействия плохих факторов. Очень важно оберегать стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, потому как это будет причиной образования коррозии.

Выбор материалов для отделки большой. Но наиболее востребованными считаются:

Микродревесная фибра (МДФ) собой представляет смесь древесных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях большой температуры и давления. Материал хранит цвет, фактуру и тактильность древесины, но по своей прочности и гибкости ни в чем не уступает пластику. Хорошим плюсом панелей из древесноволокнистой панели средней плотности считается их низкая стоимость. Все таки, этот вид облицовки относится к «премиум» классу и с эстетической точки зрения ни в чем не уступает настоящему массиву.

Дверь для входа, отделанную МДФ, тяжело отличить от природного массива

Профессионалы отмечают также ряд остальных положительных качеств МДФ:

высокая звуко- и теплоизоляция;
очень высокая стойкость к огню, пожарная безопасность;
комбинирование большой прочности и лёгкости обработки;
стойкость к воздействию биологических факторов: плесени, грибка, сырости;
чистота в экологическом плане, в состав плит не входят ядовитые и вредные химические вещества.

В сетях торговли можно повстречать 4-ре вида древесноволокнистых панелей средней плотности:

покрашенные RAL пигментом;
обшитые составом на основе полимера;
панели покрытые ламинатом;
шпонированные изделия.

Не считая продукции в виде листов, есть очень большой ассортимент дополнительных элементов декора двери — наличников, расширителей дверной коробки и т.д.

Кожвинил — вид отделки с внешней стороны, сделанный из искусственных материалов, копирующих настоящую кожу. К той же группе относится искусственная кожа и дермантин. При воплощении технологии обтяжки и эксплуатации отделка хранит собственные свойства в течение долгого времени. Кожвинил — чемпион среди недорогих защитных способовнравится дверей от шума и переохлаждения. Моется очень легко обыкновенными средствами для чистки.

При хорошем уходе кожвиниловое покрытие может служить очень долго

К минусам относят возгораемость материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь таким образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми лучами солнца быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.

Одним из решений отделки двери из металла в среднем диапазоне цен считается обтяжка створки противовзломной плёнкой. Это хорошее средство не изготавливается в России, благодаря этому стоимость на него высокая. Самой популярной является плёнка из Израиля фирмы Vinorit. Покрытие из поливинилхлорида имеет разнообразную расцветку, текстуру и толщину. Устойчиво к ультрафиолету, повреждениям которые созданы механическим путем и действию огня.

Настоящий массив — очень дорогой вид отделки для металлических дверей. Накладная панель делается путём приклеивания деревянных досок и последующей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для изготовления применяются дорогие породы дерева — дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. В основном, форма выпуска панели из массива — накладка толщиной 18 мм. Это дает возможность инкрустировать поверхность разными «сюжетами». Часто отделка снаружи металла копирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и прочих элементов декора. На производстве древесину не только покрывают краской или лаком, но и наполняют специализированными составами, посредством которых материал становится стойким к негативному воздействию атмосферы, не рассыхается и практически не горит.

Массив выгодно отличается от других материалов для отделки:

элегантностью внешнего вида;
полной натуральностью и экологичностью;
долговечностью;
очень высокими критериями в плане термической изоляции и шумопоглощения;
возможностью реставрации.

Дубовое покрытие со временем становится только прекраснее

Металлическая входная дверь, отделанная настоящей древесиной, представляет собой символ представительности. Очень часто встречается в дорогих ресторациях, пятизвёздочных гостиницах, крупных организациях и офисах больших компаний.

Видео: внутренняя отделка двери из металла

Отзывы

На дачном участке парадная дверь в дом в тамбуре, в котором одинарный пол и дверь из дерева наружу с дырьями кружком (для проветривания). Никогда у меня эта дверь из металла в середине не примерзала, замки всегда открываются. Но глухой во время зимы ригели и кромка двери бывают в инее. Дверь ведёт на терассу, которая, ясно, не обогревается, даже когда во время зимы живём на дачном участке.

Lunarman

https://www.forumhouse.ru/threads/161343/

Сам персонально в середину двери из железа поставил пенополистирол, дальше закрыл МДФ (хорошо расцветку можно подобрать любую). Все это обошлось в 500 р. Ну и плюс теплоизолятор вдоль периметра. Дверь перестала греметь, стала тяжелее плюс шумоизоляция лучше. Уже вторая такая.

Keid

https://www.forumhouse.ru/threads/40824/

А я соперник двухстворчатых дверей! По-моему они своё уже изжили! Мы поставили родителям для частного дома сверхкачественную дверь из металла, утеплённую в середине и изнутри прекрасное тёмное дерево. Выглядит очень богато, не пропускает холод. На неё ничего с наружной стороны не намерзает. А коты любят об неё тереться, так как она отдаёт теплом даже в самые сильные морозы.

amperator79

http://forum.domik.ua/kakaya-vxodnaya-dver-luchshe-derevyannaya-ili-metallicheskaya-t20696.html

Дверь из металла, выполненная собственными руками, способна уберечь ваш дом не только от холода, но и от ветра, шума и ненужных гостей. При этом цена подобной конструкции может быть намного меньше, чем готовых изделий. Главное, правильно произвести все расчёты и неукоснительно выполнять очередность работ.