Как собрать дверную коробку

Как собрать и установить коробку двери собственными руками?

Двери, не обращая внимания на внешнюю простоту достаточно капризны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плохим результатам. Неверно снятые размеры, выполненные отрезы нереально будет исправить, и нужно будет исполнять все по новому, применяя прочие материалы. Щели, появившиеся из-за ошибочного отпила, убрать применяя герметик нереально.

Если даже это и скроет наружные недостатки, то конструкция не будет прочной из-за плохого прилегания к поверхности. В результате намного увеличивается нагрузка на бруски, а служебный срок двери уменьшается. Для того чтобы не позволить подобной ситуации нужно собирать коробку двери собственными руками строго выполняя пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и с особой внимательностью и бережно исполнять все работы по установке.

Размеры и форма конструкции

Основа-короб должен подходить показателям двери (высоте и ширине), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным невидимым моментом относительно полотна считается назначение помещения, для которого оно предназначается. Из-за того что от этого будут подчиняться требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную тепловую изоляцию, благодаря этому проём заделывают максимально плотно.

Комнату с ванной, наоборот, необходимо хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась излишняя влажность и не появлялась плесень. Благодаря этому просвет между коробом и дверью должен быть чуть-чуть шире. А еще требуется хорошая система вентиляции для помещений, в которых установлено оборудование работающее на газу.

Для оснащения хорошей защиты от теплопотери из четырёх брусков строят прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Стойки стоящие вертикально станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна просвет должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В том случае, когда нужен воздушный приток в пространство помещения, короб монтируют из трёх брусков, а на месте порога делают просвет около 10–15 мм. Вдоль стоек установленных вертикально и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного больше, чем без него. Разница будет примерно 20 мм. Важно предусмотреть данный нюанс, чтобы не понадобилось укорачивать дверь. Из-за того что приладить полотно можно только в случае если оно сделано из древесины.

Просвет между рамой для двери и проёмом должен быть не меньше 10 мм со всех сторон, чтобы конструкцию легко можно было установить и закрепить.

Инструменты которые понадобятся

Установлена рама для двери собственными руками может быть при помощи разных инструментов, отдельные из них есть у большинства владельцев, ну а то, что не хватает, нужно будет взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Устройство, позволяющее произвести резку бруса под различным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска для дерева.
• Пена для монтажа, для покрытию герметиком коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов для петлей.
• Перфаратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для работ по демонтажу.
• Торцевая пила, ножовка и нож канцелярский.
• Пузырьковый уровень.

Демонтаж

Если двери ставятся не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То произвести установку рамы для двери собственными руками можно исключительно после того, как будет удалена старая. Создается демонтаж рамы для двери в такой последовательности:

1. Убираются наличники, и разбираются детали короба.
2. Выкручиваются крепления и анкеры.
3. Проходит проверка прочности проёма и если понадобится создается его укрепление.

Стоит довольно аккуратно демонтировать коробку двери, для того чтобы ничего не повредить и благодаря этому сделать больше объем работ по установке в перспективе. Если понадобится заменить коробку двери, лучше всего проводить демонтаж заблаговременно, чтобы осталось время на подготовку проёма. Как правило невозможно, снять коробку двери, не повредив её. Благодаря этому после удаления старых деталей нужна будет установка новых.

Как собрать коробку двери?

Сделать коробку двери из заготовок правильно поможет сборочная схема.

1. Расстилают детали на ровной поверхности в одном уровне.
2. Правильно размечивают коробку двери.
3. Торцы брусков запиливают под угол 45 или 90 градусов.
4. Формируют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм сверху и снизу. С какой стороны зависит от правого или левого открытия двери.
   
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и крепят их. Трехсекционные петли просто крепят в необходимом месте.
   
6. Бруски стягивают шурупами. Процедуру проводят бережно, из-за того что, чуть-чуть переусердствовав, можно повредить детали.
   
7. На последок вставляют полотно двери, равняют и проверяют, есть ли между ним и конструкцией необходимый просвет.

Короб нужно сделать больше при помощи расширителя дверной коробки, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставят с обеих сторон.

Если создается сборка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не появились сколы и трещины на изделии.

Как запилять коробку двери под 45 градусов?

Детали с округлым сечением запиливают под угол 45?. Для того чтобы сделать хороший зарез применяют стусло или торцевую пилу с крутящимся столом.

Производиться сборка рам для двери собственными руками может без использования особенных инструментов. В данных случаях можно необходимый угол спилить без стусла, применяя для размечивания линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию крепят при помощи самосверлящих шурупов, которые вкручивают под угол.

Сборка коробки под угол в 90 градусов

При этом варианте сборка рамы для двери создается быстро и легко.

• Необходимо спилить нужную величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Подобрать дополнительную часть притвора.

• Детали коробки расположить на полу поровнять и зафиксировать в торцах шурупами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сберегли параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение рамы для двери под 90 градусов у профессиональных мастеров считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Большой разницы между установкой рам для двери с порогом и без него нет. Пороги сейчас потеряли актуальность . Но, не обращая внимания на это, любителей у подобной системы немало. Это можно объяснить тем, что она более выносливая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной рейки. Подобные конструкции могут держать большие нагрузки и годятся для установки массивных деревянных дверей. Пороги являются обязательным требованием для сантехнических узлов. независимо от того какой подобран вид конструкции собрать коробку двери межкомнатной сможет любой человек.

• Заблаговременно готовят горизонтальные и вертикальные рейки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные детали располагают на плоской поверхности.
• По очерди закрепляют стойки и перекладины при помощи самосверлящих шурупов.

Как по всем правилам установить коробку двери?

Создается монтаж рамы для двери после подготовительной проверки соответствия её габаритам проёма в стене.

• В случае если все подходит, выполняют установку рамы для двери в проём.
• При помощи водяного уровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По периметру конструкции устанавливают клинышки (около 15 шт.). Распорка для рам для двери повышает крепость.

• Делают разметку под места крепежа. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Большинство специалистов закрепляют к поверхности стены коробку двери в местах, где находятся петли и ответная рейка замка. Это дает возможность не нарушать целость и внешний вид изделия.

• Крепление рамы для двери создается анкерами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или рожковым ключом (зависит от крепежного варианта). Конструкцию крепить стоит довольно аккуратно.

• Крепят петли и вешают полотно. При правильной установке открытие и закрывание двери будет выполняться легко.

• Просвет между блоком и стеной наполняют пеной для монтажа.

Идеальная, быстрая сборка дверных коробок или….

Ответную планку металлическую замка устанавливают на различных стадиях: во время сборки или когда конструкция уже закреплена. Наиболее оптимальным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашиком расположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают нужное отверстие. Чрезмерно глубокое не надо, основное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размеру ответной рейки делают выборку и устанавливают её, крепя шурупами. Более глубоко компонент устанавливать не надо, это повредит внешний вид.

Как собрать дверную коробку самому

• Зазоры зашпаклевывают герметиком.

Что ещё необходимо знать?

Не у любого человека выйдет с первого раза качественно произвести установку рамы для двери. Но не нужно опускать руки. Из-за того что многие дефекты можно убрать.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и рамой для двери можно плинтусом или специализированным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные рейки можно чуть-чуть подрезать.
3. Прекрасно закрыть щель между рамой для двери и стеной дают возможность наличники. Если их ширины не хватает, нужно будет щель оштукатуривать и украшать.
4. Для установки коробки двери межкомнатной в стене из бетона или из кирпича нельзя обойтись без перфоратора.Если производится установка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности заранее на планках, при помощи сверла, делают отверстия и лишь потом работают перфоратором.
5. Крепить коробку двери к стене из дерева куда легче, чем к прочим материалам. В этом случае не пригодится перфаратор для высверливания отверстий. Необходимо просто при помощи анкерных болтов привинтить коробку двери к поверхности стены. Главное предусмотреть, что в течении определенного времени постройки из дерева могут дать серьезную усадку.
6. Чтобы процесс сделать легче монтажа, были сделаны особые монтажные системы рам для двери. Благодаря им конструкцию можно поставить в стенки из любых материалов, не применяя при этом клинышки и распорки. Подобный комплект в себя включает крепления скрытого способа монтажа, детальную пошаговую инструкцию и схемы. Применяя систему, вставить коробку двери сможет даже новичок.

Как правильно собрать коробку двери

Установка и сборка рамы для двери — однообразное занятие, требующее правильных расчетов и действий. Одна маленькая ошибка может стоить нескольких суток работы либо даже покупки новой коробки. Есть 2 главных вида коробов для дверей: с порогом и без него. Сейчас распространен больше другой вариант. Не считая самих реек, коробки имеют пару отверстий и устройств крепежа. Очень важные — петли для двери, выполняющие несущую функцию. У изготовителей есть пару вариантов коробок в плане готовности к быстрой установке и сборке. Сама сборка бывает 3 главных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Другой вариант в широком значении предполагает трудный и непростой процесс, другие оставляют возможность все сделать от начала до конца собственными руками и без особенных сложностей. Для понимания того, как собрать коробку двери, необходимо знать невидимые моменты снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Важные части и комплектация рамы для двери

Рама для двери — это 2 вертикальные балки, ставящиеся по обоим бокам проема. Детали восполняются верхушкой, крепящейся сверху прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать из-за причины свойств покрытия для пола или собственных желаний. В комплектации рамы для двери есть доборный брус. Его функция состоит в утолщении короба, необходимом в определенных ситуациях.

На коробку двери также закрепляют наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они устанавливаются маленькими гвоздками с небольшими шляпками, со стороны 2-ух соседних помещений. Рама для двери дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной рейкой с нужными дырочками. В комплект рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери нужны прорези для верхней и нижней фиксации створок.

Подбор материала

Он выбирается с учетом веса полотна. Собственно рама дверей примет всю нагрузку — от створок и собственной массы. Запас стойкости должен быть большим. В роли материала очень часто применяют дерево, микродревесную фибру (древесноволокнистые плиты средней плотности), металл. Предпочтение отдают как правило дереву.

Материал популярен благодаря подобным качествам, как крепость, натуральность, экологичность, красивый внешний вид, легкость переработки и обработки. Впрочем большинство невидимых моментов зависит от определенной древесные породы. Коробки внутренних дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму парадных дверей необходимо делать более крепкой. В качестве сырья подойдёт дуб обычный. Детали короба для дверей реализовываются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается лишь выполнить установку.

Один из очень востребованных материалов, дуб обычный, имеет также прочие названия:

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с рамы для двери выполняется 2 способами: снятием размеров проема и показателей полотна двери. В первом варианте измеряются 3 показателя. Мерятся ширина и высота прохода, стеновая толщина во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Измерить необходимо и диагональ, так как этот показатель выступает как контрольного в процессе изготовления рамы для двери. Толщина короба зависит от стен. Другой вариант предусматривает снятие размеров с двери.

В первую очередь измеряются стороны по бокам, и к результатам добавляется по 5 см, а потом порог, с учетом припусков. Нужно не забывать, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться просвет 2—3 мм с двух сторон. Запас между поверхностью стены и рамой лучше всего составляет 1 см со всех сторон. Это место будет заполняться пеной для монтажа. Подобным образом, рама для двери выполняется на 2 см уже, чем проем.

Инструменты которые понадобятся

Потребуются подобные инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель нужен для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке проема двери. Молоток пригодится для подгонки компонентов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску применяют для снятия материала при врезании петель для двери. Дрель необходима для высверливания отверстий: в стене для будущей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, расширителей дверной коробки. В случае с элементами из металла она заменяется угловой шлифмашиной. Безошибочность положения компонентов в горизонтальном положении или вертикали определяется используя уровень. В качестве основного измерительного устройства применяется рулетка. В процессе потребуются также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

• кусачки;
• миксер для строительных работ;
• терка для штукатурки;
• электрический лобзик.

Варианты сборки коробки

Их чуть-чуть. Как правило выделяют только три: с применением соединения шип по принципу гребень-паз, при помощи крепления багета (под угол 45°) и соединением компонентов под прямым (90°) углом. В средней категории цен рамы для двери в большинстве случаев реализовываются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных деревянных брусков, покрытых пленкой в дверной цвет или шпоном. Вертикальные брусья в большинстве случаев имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от популярных и неизвестных изготовителей отличается. У конкретных из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и абсолютно готовы к сборке. Впрочем большинство рам для двери продают в неподготовленном виде.

Прежде чем приступить к сборке, нужно провести ряд подготовительных мер:

1. Все детали укладываются на пол, отдельно один от одного.
2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
3. Части изделия и детали фурнитуры контролируются на наличие брака. После того как провели монтажные работы нельзя будет вернуть поломанные детали.

Багетное соединение

Сначала берутся два вертикальных бруса. Если полотно двери имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать данные показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью завершальный результат будет составлять 2040—2045 миллиметров. На поверхности внутри брусьев выставляется отметка по необходимой длине двери. После отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что точно также -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Аналогичные действия осуществляются с коротким бруском для горизонтального локации. В данном случае срезать понадобится с обеих сторон. Необходимо наблюдать за правильностью размеров. Перед тем как конкретно делать работу, необходимо тщательно перепроверять обмеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Этот вариант предполагает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В собранном виде через эти чередующиеся детали проходит отверстие для самосверлящего шурупа. При большом опыте эту систему шип-паз можно выполнить своими руками. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подходят. Не зависимо от того, приобретены полуготовые доски или выполнены собственными руками, сначала производятся обмеры для обработки до соответственной длины.

Входной проем измеряется в некоторых местах. В виде основы берется результат меньше. Необходимо знать размеры самой двери и добавить зазоры для ее хода, 3 мм с двух сторон хватит, но вполне можно довести критерий и до 5 мм. Вверху вертикальных реек выполняются выемки-пазы для сцепления с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом таких углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки собственными руками. Данный метод учитывает убирание из стоек установленных вертикально собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные детали необходимо расположить на полу. Все части рамы соединяются шурупами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются деталями крепежа, на любой из углов необходимо 2 самосверлящего шурупа.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они закручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под угол также 45°). Для сохранения параллельности стоек установленных вертикально и соответствия расстояния между ними дверь следует уложить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и закрепить зазоры клиньями. Также делаются узкие отверстия, чтобы дерево не растрескалась. Шляпки деталей крепежа следует заводить в середину материала.

По-шаговый мастер-класс установки коробки без порога

1. Нанести метки.
2. Разрезать заготовки.
3. Фрезеровать место для петлей.
4. Собрать раму для двери.
5. Устанавливать ее в проем.

В первую очередь на материале чертится разметка для распиливания. Это самый ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут выйдет неподходящими для применения. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если есть ручной фрезер, то на нем нужно замечательно выставить глубину и ширину выборки с учетом показателей петли для двери.

Перед сборкой рамы для двери рекомендуется высверливать в местах под самосверлящие шурупы узкие отверстия. Подобный прием значительно уменьшает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают довольно аккуратно: даже очень маленькие отклонения недопускаются. Одновременно требуется прилагать большие усилия для верности результата. Ставить коробку двери следует не спеша. В процессе применяют маленькие детали для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются пеной для монтажа.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка части сверху рамы для двери выполняется так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно использовать упаковочный картон. Его толщина прекрасно подойдет для этого. Метки разрешено делать в том числе карандашиком с острым концом. Что по поводу ширины полотна двери, то к ней добавляют 6 мм. Доски рамы для двери отрезают на станке по выполненным отметкам. Если они шпонированы природным материалом, то при запиле могут появляться проблемы.

Экошпон может достигать толщины в 1 мм, а это означает, при обрезании доска будет утыкаться с подобным уклоном в направляющую. Острой стамеской в местах запила убирается полоса завернутого шпона. Так обеспечивается безупречный запил и хорошее примыкание частей коробки. Дальше, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры необходимо проверить пару раз, чтобы коробка не оказалась чрезмерно короткой, если такое случится, то понадобится начинать все с нуля и с новыми материалами.

Фрезеровка для петлей

Правильно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Исходя из этого, дверь будет подобающим образом работать и будет служить не меньше, чем рассчитано изначально. Когда происходит сверление петли нужно соблюдать необходимую глубину, держать расстояние от вертикального и горизонтального края, держаться перпендикулярности сверла относительно детали, бережно работать рядом с округленными гранями — они могут запросто получить повреждения.

Хорошо, если есть ручной фрезер. Он полезен в большинстве случаев. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а еще глубину, исходя из ее толщины. Станок стоит поставить на доску короба для фрезеровки посадочного гнезда по меткам. Округлости удаляются с углов при помощи стамески. В ходе работ важна максимальная осторожность. Нельзя допустить трещины заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше высверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у самосверлящих шурупов. Подобным образом, вероятность трещины доски уменьшится на минимум. Теперь можно начинать сборку короба. Самосверлящие шурупы необходимо вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится наблюдать за тем, чтобы шурупами не перекрывались технологичные пазы. Детали следует точно соединять, избегая общего смещения, так как поправлять аналогичный дефект очень тяжело.

Для облегчения соединения в начале лучше выполнить узкие отверстия. Исполняя сборку, необходимо бережно, однако при этом максимально сильно объединять детали. В другом случае самосверлящий шуруп еще до того, как начать вкручиваться во второй компонент, может повернуться в первом — в результате возникнет щель. Сборка выполняется на поверхности размещенной по горизонтали, лучше всего на полу.

Установка коробки в входной проем

Рама бережно ставится в проем и на какое то время фиксируется кусочками картона или пенополистирола. После пузырьковым уровнем исследуется безошибочность положения короба со стороны петель. Настраивать зазоры и упрочнять конструкцию нужно при помощи клиньев. Их можно создать из остатков брусьев. Клинышки ставятся под петлями. Еще по одному заколачивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы исследуется уровнем. Коробка устанавливается через отверстия для шурупов. При выставлении боковин исследуется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не очень ровный, это необходимо заблаговременно предусматривать, и вот тогда все установится правильно. Когда ведутся монтажные работы коробки для стойкости компонентов понадобится чуть-чуть запенить их. Накануне до этого нужно почистить поверхности от пыли и грязи и побрызгать их водой, ведь показатель адгезии пены для монтажных работ к мокрым поверхностям намного выше.

Характерности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и санузлов и в малой степени для остальных комнат. Уровень пола в сантехнических узлах часто больше, чем у смежного помещения, благодаря этому установка коробки с порогом нужна в том числе для защиты от проникновения воды на паркет, линолеум или иное покрытие. Крепление частей короба с порогом необходимо делать оцинкованными шурупами. Просвет для открытия полотна двери выполняется дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней рейки.

Рамы для двери с порогом обладают высокой прочностью, благодаря этому их можно ставить в местах, где есть высокий уровень вибрации, к примеру, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней рейкой может требоваться в помещениях с высоким уровнем акустического загрязнения. Не считая шумопоглощающей функции, порог может исполнять роль уплотнителя: мешать оттоку воздуха и, как последствие, теплопотере.

Преимущества рам для двери с порогом:

• частично решают проблематику со сквозняками;
• оберегают от пыли и дыма.

Хорошие советы и ошибки, которых стоит остерегаться

Необходимое внимание необходимо обращать на крепление рамы для двери со стороны подвешивания полотна. Не стоит повышать кол-во саморезов или дюбелей больше 2-ух, ведь вся нагрузка будет передаваться собственно через петли. Какое бы кол-во саморезов ни закреплялось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Крепежные изделия крепления можно прятать. Нужно только, чтобы они были надежно установлены. Даже самые небольшие шатания следует сразу убирать.

А дело все в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, впрочем фактически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые детали крепежа оказались длиннее, чем необходимо, и слегка вышли с другой стороны. На крепость крепления это не влияет. Если на каркасе не появилось трещин, то все в хорошо, остается только чуть-чуть скрыть дефект, если он бросается в глаза. Впрочем его может быть не видно вообще.

Если коробка сделана из натурального дерева, то самосверлящие шурупы применяются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с очень маленьким.

Заключение

Чтобы собрать коробку двери, нужно уметь пользоваться инструментами и выполнять обмеры. В данном деле важное имеет значение точность. Материал необходимо выбирать крепкий, например, дуб, не обращая внимания на то, что он плотнее и, исходя из этого, тяжелее множества иных пород. Один из основных рабочих этапов — снятие размеров.

Немаловажно правильно сделать зазоры. Если рейки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав необходимый размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезеровка для петлей. От этого обычного на вид процесса зависит способность рамы длительный срок времени держать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех необходимых отверстий начинается сборка. На данном шаге не рекомендуется спешить. Установка коробки в входной проем заканчивает рабочий цикл. На протяжении всего данного этапа придется постоянно измерять безошибочность положения изделия и его деталей.

Сборка рамы для двери двери межкомнатной — подробная инструкция

В отличии от полностью подготовленных к монтажу дверей из металла аналоги из дерева реализовываются в комплектации. Поясняется просто – большинство производителей (как правило, заграничные компании) на рынок поставляют модели конкретных типоразмеров, а не под определенный проем, и не соответствуют нашим нормам. Также неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в точке установки.

А поэтому рама для двери представлена брусками, из которых необходимо еще собрать косяк и приготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых свойств «конструирования» даст возможность не склоняться к услугам нанятых специалистов, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-нибудь причине не захочет покупать дверь в салоне мебели, а предпочитает сделать ее своими силами, по собственным чертежам. Такое очень часто бывает при оригинальных проемах; намного легче собрать коробку необходимых габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Невидимый момент – в подборе ширины бруса. Она должна подходить толщине стены, а последнее (для построек, возведенных по стандартному проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в границах ±5.

• Кладка из кирпича 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если покупается импортная модель, то ее коробка по размеру несколько отличается из-за причины несоответствия параметров. Ее ширина меняется в диапазоне от 80 до 205. Благодаря этому понадобится подбирать подходящий блок, смотря на толщину стенки в месте расположения проема.

С чем это связано? При существенной разнице в размерах проблемы с установкой наличников снабжены. Методов решения несколько – применение расширителей дверной коробки, изготовление «черновой» коробки; но они все лишь затрудняют монтаж и увеличивают конечную цену работ.

Комплектация коробки

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой фиксируются навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой устанавливается ответная рейка замка, щеколды).
• Притолока (горизонтальный компонент, объединяющий стойки) Она еще называется верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, однако некоторые модели ею укомплектовываются). Он применяется, если сборка рамы для двери собственными руками проводится под ее установку в подобных комнатах, как ванная, санузел и ряде других, где могут быть аварийные ситуации, которые связаны с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – устранить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача состоит в соединении некоторых частей комплекта в рамную прямоугольную конструкцию. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. Как правило, абсолютно ничего сложного нет; основное, произвести правильный монтаж. Решая, как собрать коробку двери, необходимо принимать во внимание, что это можно выполнить несколькими вариантами. Какой лучше, придется определять своими силами. В данном деле многое зависит от практики в этой сфере и инструмента, который есть рядом.

Багетное соединение

Плюс – условная простота сборки. Технология состоит в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых компонентов (450). После сочетания деталей финальная фиксация выполняется саморезами (шурупами).

Минус – ограничение в использовании. Оно связано с материалом косяка. Например, коробку двери из древесноволокнистой панели средней плотности собирать этим вариантом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, образование трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Этот вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции это при том, что дверь подвергается постоянным и большим нагрузкам. К примеру, при входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Как собрать дверную коробку своими руками

Минус – самостоятельная сборка просит не только навыка, но и специнструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая детальная, подробная инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается самой простой в самостоятельной реализации методикой, а поэтому и удобной: особенный инструмент, не считая бытового, не нужно будет. Нужно только обрезать конкретную часть четверти (зависит от размера соединяемых компонентов) и скрепить детали по размерам проема. Часто это не практикуется – соединение выполняется встык. Результат ожидаемый – рама для двери выходит прочной, хорошей.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью собрать конструкцию, и лишь потом помещать ее в проеме.

В определенных пошаговых руководствах рассматривается другая технология – подготовка и установка некоторых частей каркаса в проем, их разравнивание при помощи подкладок и последующее соединение в одно целое. Такой способ намного проблематичнее, и без должного навыка лучше не практиковать.

1. Подготовка места работы: высвободить на полу конкретный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить идеальную, прочную основу. В другом случае произвести хорошую сборку коробки для входной, двери межкомнатной не выйдет.
2. Измерение габаритов проема. Выполняется по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по самому центру и бокам). В согласии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и поверхностями стен должен остаться технологичный просвет (рекомендуется в границах 4±1 мм).

Установка дверных доборов. Самое подробное видео!

1. Раскрой образцов. Выполняется, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и механическая пила.
2. Подготовительная сборка коробки. Все детали разлаживаются по схеме, с учетом направления открытия полотна. Другими словами принимается во внимание, с какой стороны прямоугольника обязаны быть притвор и петлевой косяк. После того как сделали выравнивание «формы» находится под контролем ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка соединительных мест. По линиям которые заранее намечены выполняются надпилы, после этого с помощью стамески часть детали убирается. Для увеличения надежности стыка срез выравнивается до отличного состояния – ножиком, напильником, шлифовальной машинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Рациональнее сразу приготовить «гнезда» для петлей, ответную рейку щеколды (замка), чем этим заниматься после того, как рама для двери вмонтирована в проеме. А вот крепить современные навесы (к примеру, «бабочки») не следует. Они устанавливаются на коробе при навешивании полотна. Исключение только для петель старых модификаций, разборных; одна их половина ставится на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – как минимум несколько деталей крепежа. Интервал между ними подбирается таким образом, чтобы они расположились на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусматривается, то он помещается в коробке из расчета, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это нужно для оснащения гравитационной циркуляции потоков воздуха.

Остается только проверить безошибочность геометрии, сделать обработку стыков с целью устранения допустимых перепадов по высоте и установить коробку двери в проеме.

Выходит, ничего очень сложного в сборке косяка нет. Во время работы не будут нужны фрезы, построитель плоскостей и другие сложные инструменты (оборудование). Все, что нужно для «конструирования» коробки – внимательность, аккуратность и точность разметки.