Как собрать коробку для двери

Как правильно собрать коробку двери

Установка и сборка рамы для двери — однообразное занятие, требующее правильных расчетов и действий. Одна маленькая ошибка может стоить нескольких суток работы либо даже покупки новой коробки. Есть 2 главных вида коробов для дверей: с порогом и без него. Сейчас распространен больше другой вариант. Не считая самих реек, коробки имеют пару отверстий и устройств крепежа. Очень важные — петли для двери, выполняющие несущую функцию. У изготовителей есть пару вариантов коробок в плане готовности к быстрой установке и сборке. Сама сборка бывает 3 главных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Другой вариант в широком значении предполагает трудный и непростой процесс, другие оставляют возможность все сделать от начала до конца собственными руками и без особенных сложностей. Для понимания того, как собрать коробку двери, необходимо знать невидимые моменты снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Как идеально собрать коробку для двери.

Важные части и комплектация рамы для двери

Рама для двери — это 2 вертикальные балки, ставящиеся по обоим бокам проема. Детали восполняются верхушкой, крепящейся сверху прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать из-за причины свойств покрытия для пола или собственных желаний. В комплектации рамы для двери есть доборный брус. Его функция состоит в утолщении короба, необходимом в определенных ситуациях.

На коробку двери также закрепляют наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они устанавливаются маленькими гвоздками с небольшими шляпками, со стороны 2-ух соседних помещений. Рама для двери дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной рейкой с нужными дырочками. В комплект рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери нужны прорези для верхней и нижней фиксации створок.

Подбор материала

Он выбирается с учетом веса полотна. Собственно рама дверей примет всю нагрузку — от створок и собственной массы. Запас стойкости должен быть большим. В роли материала очень часто применяют дерево, микродревесную фибру (древесноволокнистые плиты средней плотности), металл. Предпочтение отдают как правило дереву.

Материал популярен благодаря подобным качествам, как крепость, натуральность, экологичность, красивый внешний вид, легкость переработки и обработки. Впрочем большинство невидимых моментов зависит от определенной древесные породы. Коробки внутренних дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму парадных дверей необходимо делать более крепкой. В качестве сырья подойдёт дуб обычный. Детали короба для дверей реализовываются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается лишь выполнить установку.

Один из очень востребованных материалов, дуб обычный, имеет также прочие названия:

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с рамы для двери выполняется 2 способами: снятием размеров проема и показателей полотна двери. В первом варианте измеряются 3 показателя. Мерятся ширина и высота прохода, стеновая толщина во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Измерить необходимо и диагональ, так как этот показатель выступает как контрольного в процессе изготовления рамы для двери. Толщина короба зависит от стен. Другой вариант предусматривает снятие размеров с двери.

В первую очередь измеряются стороны по бокам, и к результатам добавляется по 5 см, а потом порог, с учетом припусков. Нужно не забывать, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться просвет 2—3 мм с двух сторон. Запас между поверхностью стены и рамой лучше всего составляет 1 см со всех сторон. Это место будет заполняться пеной для монтажа. Подобным образом, рама для двери выполняется на 2 см уже, чем проем.

Инструменты которые понадобятся

Потребуются подобные инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель нужен для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке проема двери. Молоток пригодится для подгонки компонентов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску применяют для снятия материала при врезании петель для двери. Дрель необходима для высверливания отверстий: в стене для будущей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, расширителей дверной коробки. В случае с элементами из металла она заменяется угловой шлифмашиной. Безошибочность положения компонентов в горизонтальном положении или вертикали определяется используя уровень. В качестве основного измерительного устройства применяется рулетка. В процессе потребуются также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

• кусачки;
• миксер для строительных работ;
• терка для штукатурки;
• электрический лобзик.

Варианты сборки коробки

Их чуть-чуть. Как правило выделяют только три: с применением соединения шип по принципу гребень-паз, при помощи крепления багета (под угол 45°) и соединением компонентов под прямым (90°) углом. В средней категории цен рамы для двери в большинстве случаев реализовываются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных деревянных брусков, покрытых пленкой в дверной цвет или шпоном. Вертикальные брусья в большинстве случаев имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от популярных и неизвестных изготовителей отличается. У конкретных из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и абсолютно готовы к сборке. Впрочем большинство рам для двери продают в неподготовленном виде.

Прежде чем приступить к сборке, нужно провести ряд подготовительных мер:

1. Все детали укладываются на пол, отдельно один от одного.
2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
3. Части изделия и детали фурнитуры контролируются на наличие брака. После того как провели монтажные работы нельзя будет вернуть поломанные детали.

Багетное соединение

Сначала берутся два вертикальных бруса. Если полотно двери имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать данные показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью завершальный результат будет составлять 2040—2045 миллиметров. На поверхности внутри брусьев выставляется отметка по необходимой длине двери. После отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что точно также -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Аналогичные действия осуществляются с коротким бруском для горизонтального локации. В данном случае срезать понадобится с обеих сторон. Необходимо наблюдать за правильностью размеров. Перед тем как конкретно делать работу, необходимо тщательно перепроверять обмеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Этот вариант предполагает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В собранном виде через эти чередующиеся детали проходит отверстие для самосверлящего шурупа. При большом опыте эту систему шип-паз можно выполнить своими руками. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подходят. Не зависимо от того, приобретены полуготовые доски или выполнены собственными руками, сначала производятся обмеры для обработки до соответственной длины.

Входной проем измеряется в некоторых местах. В виде основы берется результат меньше. Необходимо знать размеры самой двери и добавить зазоры для ее хода, 3 мм с двух сторон хватит, но вполне можно довести критерий и до 5 мм. Вверху вертикальных реек выполняются выемки-пазы для сцепления с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом таких углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки собственными руками. Данный метод учитывает убирание из стоек установленных вертикально собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные детали необходимо расположить на полу. Все части рамы соединяются шурупами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются деталями крепежа, на любой из углов необходимо 2 самосверлящего шурупа.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они закручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под угол также 45°). Для сохранения параллельности стоек установленных вертикально и соответствия расстояния между ними дверь следует уложить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и закрепить зазоры клиньями. Также делаются узкие отверстия, чтобы дерево не растрескалась. Шляпки деталей крепежа следует заводить в середину материала.

По-шаговый мастер-класс установки коробки без порога

1. Нанести метки.
2. Разрезать заготовки.
3. Фрезеровать место для петлей.
4. Собрать раму для двери.
5. Устанавливать ее в проем.

В первую очередь на материале чертится разметка для распиливания. Это самый ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут выйдет неподходящими для применения. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если есть ручной фрезер, то на нем нужно замечательно выставить глубину и ширину выборки с учетом показателей петли для двери.

Перед сборкой рамы для двери рекомендуется высверливать в местах под самосверлящие шурупы узкие отверстия. Подобный прием значительно уменьшает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают довольно аккуратно: даже очень маленькие отклонения недопускаются. Одновременно требуется прилагать большие усилия для верности результата. Ставить коробку двери следует не спеша. В процессе применяют маленькие детали для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются пеной для монтажа.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка части сверху рамы для двери выполняется так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно использовать упаковочный картон. Его толщина прекрасно подойдет для этого. Метки разрешено делать в том числе карандашиком с острым концом. Что по поводу ширины полотна двери, то к ней добавляют 6 мм. Доски рамы для двери отрезают на станке по выполненным отметкам. Если они шпонированы природным материалом, то при запиле могут появляться проблемы.

Экошпон может достигать толщины в 1 мм, а это означает, при обрезании доска будет утыкаться с подобным уклоном в направляющую. Острой стамеской в местах запила убирается полоса завернутого шпона. Так обеспечивается безупречный запил и хорошее примыкание частей коробки. Дальше, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры необходимо проверить пару раз, чтобы коробка не оказалась чрезмерно короткой, если такое случится, то понадобится начинать все с нуля и с новыми материалами.

Фрезеровка для петлей

Правильно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Исходя из этого, дверь будет подобающим образом работать и будет служить не меньше, чем рассчитано изначально. Когда происходит сверление петли нужно соблюдать необходимую глубину, держать расстояние от вертикального и горизонтального края, держаться перпендикулярности сверла относительно детали, бережно работать рядом с округленными гранями — они могут запросто получить повреждения.

Хорошо, если есть ручной фрезер. Он полезен в большинстве случаев. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а еще глубину, исходя из ее толщины. Станок стоит поставить на доску короба для фрезеровки посадочного гнезда по меткам. Округлости удаляются с углов при помощи стамески. В ходе работ важна максимальная осторожность. Нельзя допустить трещины заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше высверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у самосверлящих шурупов. Подобным образом, вероятность трещины доски уменьшится на минимум. Теперь можно начинать сборку короба. Самосверлящие шурупы необходимо вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится наблюдать за тем, чтобы шурупами не перекрывались технологичные пазы. Детали следует точно соединять, избегая общего смещения, так как поправлять аналогичный дефект очень тяжело.

Для облегчения соединения в начале лучше выполнить узкие отверстия. Исполняя сборку, необходимо бережно, однако при этом максимально сильно объединять детали. В другом случае самосверлящий шуруп еще до того, как начать вкручиваться во второй компонент, может повернуться в первом — в результате возникнет щель. Сборка выполняется на поверхности размещенной по горизонтали, лучше всего на полу.

Установка коробки в входной проем

Рама бережно ставится в проем и на какое то время фиксируется кусочками картона или пенополистирола. После пузырьковым уровнем исследуется безошибочность положения короба со стороны петель. Настраивать зазоры и упрочнять конструкцию нужно при помощи клиньев. Их можно создать из остатков брусьев. Клинышки ставятся под петлями. Еще по одному заколачивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы исследуется уровнем. Коробка устанавливается через отверстия для шурупов. При выставлении боковин исследуется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не очень ровный, это необходимо заблаговременно предусматривать, и вот тогда все установится правильно. Когда ведутся монтажные работы коробки для стойкости компонентов понадобится чуть-чуть запенить их. Накануне до этого нужно почистить поверхности от пыли и грязи и побрызгать их водой, ведь показатель адгезии пены для монтажных работ к мокрым поверхностям намного выше.

Характерности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и санузлов и в малой степени для остальных комнат. Уровень пола в сантехнических узлах часто больше, чем у смежного помещения, благодаря этому установка коробки с порогом нужна в том числе для защиты от проникновения воды на паркет, линолеум или иное покрытие. Крепление частей короба с порогом необходимо делать оцинкованными шурупами. Просвет для открытия полотна двери выполняется дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней рейки.

Рамы для двери с порогом обладают высокой прочностью, благодаря этому их можно ставить в местах, где есть высокий уровень вибрации, к примеру, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней рейкой может требоваться в помещениях с высоким уровнем акустического загрязнения. Не считая шумопоглощающей функции, порог может исполнять роль уплотнителя: мешать оттоку воздуха и, как последствие, теплопотере.

Преимущества рам для двери с порогом:

• частично решают проблематику со сквозняками;
• оберегают от пыли и дыма.

Хорошие советы и ошибки, которых стоит остерегаться

Необходимое внимание необходимо обращать на крепление рамы для двери со стороны подвешивания полотна. Не стоит повышать кол-во саморезов или дюбелей больше 2-ух, ведь вся нагрузка будет передаваться собственно через петли. Какое бы кол-во саморезов ни закреплялось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Крепежные изделия крепления можно прятать. Нужно только, чтобы они были надежно установлены. Даже самые небольшие шатания следует сразу убирать.

А дело все в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, впрочем фактически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые детали крепежа оказались длиннее, чем необходимо, и слегка вышли с другой стороны. На крепость крепления это не влияет. Если на каркасе не появилось трещин, то все в хорошо, остается только чуть-чуть скрыть дефект, если он бросается в глаза. Впрочем его может быть не видно вообще.

Если коробка сделана из натурального дерева, то самосверлящие шурупы применяются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с очень маленьким.

Заключение

Чтобы собрать коробку двери, нужно уметь пользоваться инструментами и выполнять обмеры. В данном деле важное имеет значение точность. Материал необходимо выбирать крепкий, например, дуб, не обращая внимания на то, что он плотнее и, исходя из этого, тяжелее множества иных пород. Один из основных рабочих этапов — снятие размеров.

Немаловажно правильно сделать зазоры. Если рейки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав необходимый размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезеровка для петлей. От этого обычного на вид процесса зависит способность рамы длительный срок времени держать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех необходимых отверстий начинается сборка. На данном шаге не рекомендуется спешить. Установка коробки в входной проем заканчивает рабочий цикл. На протяжении всего данного этапа придется постоянно измерять безошибочность положения изделия и его деталей.

Как собрать коробку для двери межкомнатной

Прежде чем собрать коробку двери, необходимо тщательно измерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между горизонтальными и вертикальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепления быстро придут в непригодность. В результате монтаж нужно будет начинать с начала. Важно не ошибиться при подборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, к примеру, для ванн и кухонь нужны очень высокая влагозащита и проходимость пара. Детали должны обеспечивать активную воздушную циркуляцию в середине порога, верхних и элементов углового типа. Просвет с полотном делают шире, чем в большинстве случаев.

Все о сборке коробки для двери межкомнатной

Материалы для внутренней рамы

• Настоящий массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии недостатков обладает большой долговечностью и надежностью. На поверхности не должно быть смоляных потеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при изменении влаги и температуры. В помещении для жилья колебания температур незначительны. Чтобы обезопасить заготовку от воздействия влаги, ее наполняют антисептическими средствами и покрывают лаковым слоем.
• Древесноволокнистой панели средней плотности — не изменяются и не рассыхаются в течении определенного времени при условиях, что их торцы плотно закрытые. Внешняя стона мало разнится от настоящего массива. Боковины без декоративного слоя необходимо прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — воды не боится и хранит собственные размеры и форму в самых разных условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, благодаря этому лучше его держать на большом расстоянии от плиты для кухни и приборов с функцией нагрева.
• Сталь — используется в частном строительстве либо при добавочном усилении проема. Металлопрофиль обладает прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от ржавчины применяют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на пару лет. Также, их легко повредить. Наиболее надежным средством считается оцинкованная сталь и омеднение на производстве. Раму сваривают либо собирают используя шурупы. Использование в квартире аппарата для сварки очень нежелательно.

Сборка и установка межкомнатных дверей.

Сборные каркасные элементы

Каркас состоит из четырех главных частей. Они собой представляют брусья с Г-образным сечением, настеленные вдоль периметра проема и зафиксированные в нем используя шурупы. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали выделяются по форме, габаритам и назначению.

• Порог — его устанавливают наравне с полом либо делают объемным. В первом варианте полотно к низу примыкает неплотно. В другом соединение получается очень герметичным, тем более во время применения уплотнителей. Есть П-образные конструкции без порога.
• Петельные стойки — они удерживают створку.
• Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с ровной поверхностью и с отверстием под личинку замка.
• Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открытия со всех сторон оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. В середину под внешнюю отделку можно уложить слой гидро- и шумоизоляции.

Во время сборки рамы для двери двери межкомнатной верх и боковины закрываются наличниками — декоративными рейками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное место, его наполняют доборной доской — добавочной декоративной рейкой в середине проема. Есть телескопические расширители дверной коробки, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих компонентов

• Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец иного. Чтобы объединить рейки с непростым рельефом, необходимо обрезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
• Диагональная стыковка — края отрезают под угол 45 градусов при помощи стусла или торцевой пилы. Когда их кладут вместе, они создают прямой угол.

Варианты фиксации компонентов

• Саморезы — необходимо применять изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от ржавчины.
• Соединение шип в паз — такой вариант подходит лишь для установки заготовок из дерева, а еще изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жёсткую стыковку и считается очень надежным. Сделать шип и прорезать паз, подходящий ему по размерам, может лишь опытный мастер.

Сборка рамы для двери собственными рукам

Как пример рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, поддерживающий уровень пола, нечасто применяется в интерьере. В большинстве случаев он ставится при входе в жилье и служит для усиления рамы.

Рабочие инструменты

• Рулетка, линейка и уголок.
• Пузырьковый уровень и отвес.
• Распорки и клинышки из массива, обрезки брусьев и досок.
• Углошлифовальная машинка с диском для нарезания древесины либо ножовка.
• Чтобы срезать заготовки под угол 45 градусов, потребуется торцевая пила. Еще для этого применяют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, размещенными на его сторонах.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка, шуруповерт и самосверлящие шурупы.
• Стамеска.
• Пена для монтажа.
• Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Приготовления для основы

Проем расчищают от устаревших материалов и если понадобится равняют поверхность его. Щели расшивают и наполняют раствором из цемента. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны наполняют антисептическими средствами, предотвращающими возникновение плесени. Замер внутренних граней проводят после завершения их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так легче правильно привести ее детали в необходимое положение.

К боковинам фиксируется верх. Он размещается сверху либо между ними. Если закрепить стойки по сторонам, соединение выйдет таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Контактировать с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается таким образом, чтобы между ними и створкой оставался просвет по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмём ее небольшое значение. Исходя из этого, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине щелей, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Саморезы вкручивают сверху. При установке нельзя допустить перекосов. Любой шаг необходимо проверить угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы дать им необходимую форму, применяют торцевую пилу. Она позволяет зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Данное оборудование, в основном, применяют мастера профессионалы. Легче приобрести или своими силами сделать стусло. Оно собой представляет желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по пару отверстий со всех сторон. В них ставится лезвие ножовки.

Когда каркасные элементы готовы, их объединяют, ввинчивая саморезы сверху вдоль диагонали. Так их головки не будут видны. Прежде чем собрать коробку для двери межкомнатной, стоит предпочесть правильную длину самосверлящих шурупов. Они обязаны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если применяться будет старое полотно, проходит замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на необходимые боковины.

Новые петли устанавливают на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках выполняются метки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашиком по контуру. Материал по этим отметкам убирают стамеской на толщину петель. После отмечают расположение отверстий для саморезов на железных пластинах и высверливают их в массиве. Углубление наполняют антисептиком и сушат, после этого закрепляют пластины петель. По аналогичной схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Как правильно собрать коробку двери

Двери – один из некоторых видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неверно сняли размеры или обрезали не под тем углом детали – все, поправить размеры не получится, придется реконструировать все по новому и применять новейшие материалы. Если угол отпила не отвечает, то замазывать герметиком появившуюся щель бесполезно. Она, может, и станет невидимой (хотя и это маловероятно), но прочность системы станет значительно уменьшена. Некоторые детали коробки будут контактировать не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Исходя из этого, нагрузки на бруски существенно становятся больше, подобная дверь долго не будет служить. Тем более что пользоваться дверью приходится нередко и с разными усилиями.

Как правильно собрать коробку двери

Мы это к тому, что все работы по сборке рамы для двери необходимо исполнять довольно аккуратно и тщательно. Технологичные зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2?3 миллиметра, с аналогичный точностью необходимо не только вымерять, но и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между полотном двери и коробкой

Зазоры во время установки внутренних дверей

Вы обязаны знать собственный инструмент и его «технические специфики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твёрдой и уверенной». Настойчиво рекомендуем все запилы делать электропилой с крутящимся столом.

Комбинированная торцевая пила

Почему не в стусле? Ответ простой. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой решительностью можно говорить, что запилы делаете нечасто, иначе давно купили бы электропилу. А раз нечасто торцуете под угол материалы, то и практики достаточной нет.

Расценки на ножовку для стусла

Как снимать размеры

Сначала замерьте входной проем. Классические размеры полотен двери имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры рамы для двери становятся больше на 3 мм по периметру (технологичный просвет), наружные размеры коробки больше размеров полотен двери на 70 мм. Это типовая толщина планок коробки. Если у вас планки имеют иной размер, то изменяются и наружные размеры рамы для двери. А зазоры между входным проемом и коробкой обязаны быть как минимум несколько сантиметров.

Таблица соответствия размеров блоков дверей и проемов

Стандартные размеры дверей

Теперь можете проверить, подойдут ли ваши двери к входному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать входной проем. Это наиболее плохой вариант, размеры проемов двери необходимо тщательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Рама для двери должна подходить габаритам проемов

Очередной принципиальный момент по размеру – просвет между рамой для двери и полом. В зависимости от определенного места монтажа двери данный зазор изменяется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, система вентиляции и кондиционирование

Просвет меняется в границах 10?15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность обмена воздуха для всех помещений. Любая природная вентиляция помещений действует по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока чистого воздуха, то, конечно, не будет и его вытяжки.

Размеры рамы для двери

Определенные владельцы в целях тепловой экономии в помещениях хотят поставить двери без вентилируемого контура, для бань возможен подобный вариант, в них никто не собирается ночевать. Однако тут малоопытные строители могут сами создать себе проблематику. Самый маленький просвет между полотном двери и полом в границах 1?2 мм будет причиной их заклинивания или затрудненного открытия/закрывания. А дело все в том, что покрытие для пола в банях нечасто имеет такую точность в горизонтальном положении. Чтобы не допустить проблем с полотном двери и не подрезать его после того как произошла установка необходимо измерить уровень пола в углах коробки.

Установка дверных блоков

Какой должна быть дверь в бане

Сечения рам для двери

Сделать это очень не просто, расскажем детально о 2-ух методах.

1. При помощи водяного уровня. Довольно аккуратно выставьте две метки на проеме дверей с двух сторон. Расстояние от меток до отметки пола примерно 20?30 сантиметров. С помощью точной линейки замеряйте расстояние от пола до выполненных меток. Во многих случаях несоответствие будет составлять не менее 2?3 миллиметров. Это необходимо брать во внимание при производстве вертикальных боковин коробки, а самый маленький просвет между полотном двери и полом становится больше на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, например, два миллиметра, а в противоположном месте становится больше до 4?5 мм. Если вы не учтете уровень пола, то рама для двери вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и разрезать полотно, а это очень нежелательно.
2. При помощи построителя плоскостей. Поставьте луч лазера точно в горизонтальном положении приблизительно на удалении 10 см от напольного уровня. Линейкой (лучше на угольнике) произведите замеры в углах проема двери, нарушение высоты пола принимайте во внимание при производстве коробки. Такой способ более проще, обмеры выполняются быстрее, но есть одно условие – у вас имеется в наличии очень дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Рамы для двери могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще ставятся как входные и нечасто как внутренние, без дверного порога ставятся только в качестве внутренних.

Рама для двери с порогом

Рама для двери с порогом и без

Расценки на коробку двери

Сборка рамы для двери без порога

Начинаем с более легкого варианта. Исходники: материал изготовления коробок – брус с профилем из натурального дерева. Для дверей из древесноволокнистой панели средней плотности технология практически не отличается ничем.

Шаг 1. Занесите детали дверей в пространство помещения.

Немаловажно. Никогда не нужно ставить их около дизайн радиаторов, вам не надо их сушить, вам необходимо, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала собственные линейные размеры!

Заносим детали в пространство помещения

Что такое равновесная влажность? Необходимо на данной теме чуть-чуть остановиться, она касается не только рам для двери, а всех деревянных изделий. Древесина имеет два критерии влаги: полную и относительную, зависят они от самых разных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – впитывающую способность влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в пространство помещения влажность увеличивается до равновесного в данных определенных условиях состояния. Если на складе изделия хранились в мокрых условия – двери чуть-чуть просохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это ясно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, однако с годами дерево непременно наберет воду и повысит критерии.

Шаг 2. Необходимо проверить ширину и высоту проемов, поймете, что коробка будет входить в них с зазором приблизительно 3 сантиметра. Водяным уровнем или построителем плоскостей узнайте горизонтальность покрытия для пола в углах проема двери.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярке с поворотной платформой заготовки коробки – во время перевозки или хранения они могли повредиться. Можно разрезать и обыкновенной ножовкой, но существует очень высокая вероятность отслоений шпона. Если все же необходимо работать ручным инструментом, то разрезать заготовки необходимо со стороны шпона, пускай сколы будут на незаметной стороне брусьев. Лучше всего воспользоваться специализированной ножовкой с очень маленькими зубьями или пилкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку части сверху коробки. Для этого выставьте сверху на полотно двери брусок и с зазором 2?3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно применять упаковочный картон, он как раз подойдёт по толщине. Метки разрешено делать и карандашиком, однако он обязан иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, сначала необходимо установить на коробку двери петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка части сверху коробки

Шаг 5. Выставьте полотно двери набок вертикально. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное устройство для удержания в необходимом положении. На отрезок доски под угол прибейте две распорки на расстоянии немножко побольше, чем толщина полотна двери. Чтобы предупредить возможность повреждения углов полотна на устройство положите кусок мягкой ткани. Устройство очень обычное, врезать петли воспользовавшись его помощью гораздо удобней.

Шаг 6. Отмерте расположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их устанавливать на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но определенное решение принимайте своими силами, все будет зависеть от свойств полотна двери. Основное, чтобы в точке установки петель боковины полотна были довольно прочными. Отмерте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь хотелось бы выделить положение петель на раме для двери.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они точно совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерте снизу просвет между полом и полотном. Его рекомендуется делать в границах 10 миллиметров.

Важно. Если Вы хотите иметь просвет между дверью и полом самый маленький, то необходимо принять во внимание критерии разницы высоты пола в углах проема. Острым карандашиком или строительным ножиком сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в другом случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла проема двери пол выше, с этой стороны рамы для двери боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски рамы для двери по выполненным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы настоящим шпоном, то могут появиться проблемы во время запила. Экошпон имеет толщину до 1 мм, с подобным же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской бережно уберите полоску завернутого шпона с другой стороны доски. На всю длину не нужно, лишь в местах запила. Именно так можно будет обеспечивать безупречный запил и максимально хорошее прилегание индивидуальных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки рамы для двери под угол 45°. Еще раз напоминаем – пару раз контролируйте размеры, если коробка вышла короче, тогда нужно будет ее выкидывать и приобретать новейшие материалы.

Шаг 10. Ставьте петли, они должны висеть логотипом изготовителя вверх. Выставьте петли точно по выполненным раньше на бруске насечкам и обведите контур. Подбирать материал для петлей можно с помощью ручного станка для фрезеровочных работ или обыденной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – превосходно. Она, кстати, всегда пригодится при строительстве бани, и не только бани. Поставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Выставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте гнездо для посадки петли. Округлости в углах удалите стамеской. Работу делайте осторожно, не нужно допустить трещины материала.

Видео – Фрезеровка под петлю

Работать стамеской немного тяжелее. Сначала необходимо по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные приблизительно толщине петли. После осторожно начните подбирать материал под петлю. Если у вас коробка из древесноволокнистой панели средней плотности, то работать несколько легче. Если коробка из настоящего дерева, то внимательно посмотрите на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый древесный слой снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку необходимо делать вручную. Стамеска должна быть острой, в рабочий период нужно следить за наклонным углом инструмента. Если петля чуть-чуть утопилась в полотно, не страшно. Основное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с меньшим усилием, в другом случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с небольшим диаметром, чем диаметр самосверлящих шурупов. Данный прием даст возможность убрать растрескивание доски коробки.

Шаг 12. Для того чтобы на раме для двери не были заметны головки саморезов, которыми рама для двери будет закрепляться к поверхности стены, необходимо сделать потай под их головки под петлями. Берите сверло для дерева соответствующего диаметра и на выполненных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия для шурупов, это поможет вам подобрать место для большого самореза или дюбеля так, чтобы его головка не попала под самосверлящие шурупы. Отверстия для шурупов или дюбеля должны находиться точно посередине доски коробки.

Сборка дверной коробки с порогом

Шаг 13. Соберите вместе все детали коробки. Самосверлящие шурупы обязаны входить под угол 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологичные пазы телескопической коробки. Во время сборочных работ точно совмещайте детали, не нужно допустить обоюдного смещения, потом поправить это смещение достаточно тяжело. Чтобы сделать легче соединение можно сначала высверлить отверстия несколько небольшого диаметра, чем диаметр самосверлящего шурупа.

Важно. Во время сборочных работ деталей прижимайте их с самым большим усилием. А дело все в том, что самосверлящий шуруп может, перед тем как начать вкручиваться во вторую деталь коробки, чуть-чуть провернуться в первой – между ними возникает щель.

Коробка собрана, сейчас ее необходимо установить в входной проем. Работы важнейшие и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и полотно двери

Расценки на полотно двери

Установка коробки в входной проем

Шаг 1. Осторожно выставьте коробку в входной проем, на время зафиксируйте ее кусочками пенополистирола или картона для упаковки. По уровню необходимо проверить вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования щелей потребуются клинышки. Их можно резать из отходов брусков коробки на станке под разными углами.

Шаг 2. Установите клинышки под петлями, в этих местах будут ставиться дюбеля или крепежный саморез. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не передвигалась во время расклинивания необходимо вбивать по два клина с разных сторон с наложением один на один срезанных частей. Контролируйте положение коробки уровнем, не стоит спешить, точно сверяйте положение любого элемента. Рама для двери должна быть заподлицо с наружной стеной комнаты, с другой стороны будут ставиться расширители дверной коробки. Следите, чтобы клинышки не выступал за поверхность стены.

Установка рамы для двери

Установочное место распорного клина для фиксирования коробки в проеме

Шаг 3. Закрепляйте коробку через отверстия, выполненные под шурупы в посадочных местах петель.

Немаловажно. Рядом с этими саморезами непременно должны быть клинышки. В другом случае коробка во время завинчивания самореза деформируется. Лицемерная сторона коробки пока не выставлена, а исключительно чуть-чуть закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после подвешивания дверей, именно так обеспечивается самая большая точность выполнения размеров. Во время выставления боковины коробки регулярно контролируйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в очень разнообразных углах проема двери – горизонтальная часть будет лежать в нормальном положении.

Шаг 4. Чтобы детали коробки были более устойчивыми, во время подвешивания полотна двери необходимо их частично запенить.

Перед этим необходимо почистить поверхности от грязи и пыли и обязательно намочить с помощью обычного опрыскивателя водой. Большинство служащих компаний которые занимаются строительством не берут в учет очисткой и смачиванием поверхностей, а зря. Показатель адгезии пены к влажным поверхностям возрастает на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Закрепите к полотну двери петли, щеколды или замки. Алгоритм установки зависит от определенного вида фурнитуры. Пока вы занимались такими работами, пена на раме для двери подсохла, можно к ней вешать полотно двери.

Шаг 6. Выставьте под полотно двери подкладку необходимой толщины и закрепите сначала верхнюю, а потом нижнюю петли двери к коробке. Закрыть нужно дверь и целиком с помощью клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все хорошо – запенивайте коробку двери по периметру.

Навешано полотно двери

Важно. Настойчиво рекомендуем в любых ситуациях устанавливать в коробку двери распорки, это предупредит возможное набухание компонентов. Распорки сделайте из любых материалов которые всегда под рукой.

Расценки на пену для монтажных работ

Видео – Сборка рамы для двери без порога

Сборка рамы для двери с порогом

Теперь необходимо рассмотреть сборочный процесс рамы для двери с порогом. Объединять детали коробки, для многообразия, будем не под угол 45°, как в описанном выше случае, а под угол 90°. Делаем это собственно надеясь, что лишние знания никому не будут лишними.

Сооружение рамы для двери с порогом

Порог из дерева в конструкции коробки

Более того, подобное соединение компонентов рамы для двери является более прочным. Если в первом варианте длина самосверлящих шурупов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения убираются, самосверлящий шуруп входит в тело бруска на 2?3 сантиметра. Более качественное соединение увеличивает стойкость порога рамы для двери, а на него могут действовать большие усилия.

Обмеры и подготовка

Проверка состояния проема двери, проверка уровня пола в углах, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление для шурупов крепления коробки не отличается ничем от сборки рамы для двери без порога. А далее начинаются отличия.

Шаг 1. Отрежте верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине полотна двери плюс 6 миллиметров на зазоры с двух сторон коробки. Подобных заготовок необходимо сделать две – одна применяется под дверной порог.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки необходимо снять выступающую упорную четверть. Учтите, что в чистоте размер стоек установленных вертикально дожжен равняться высоте полотна двери плюс 6 мм на зазоры с обеих сторон. Более того, левая и правая стойки стоящие вертикально рамы для двери должны предусматривать разница высоты пола в углах проема двери. Все технологичные операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, нужно приложить к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с высокой точностью, не нужно допустить возникновения щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий специалист всегда увидит недочеты. По выделенной линии бережно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с очень маленькими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в подобающем состоянии.

Снятие четверти коробки

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской удалите четверть. Работы делайте довольно аккуратно. Поверхность бруска после удаления должна быть очень ровной по всей ширине. В рабочий период правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под угол. Верхняя поверхность всегда должна быть видна, в другом случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, идеальная поверхность не выйдет. Данное правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте аналогичные работы с каждой стороны рамы для двери.

Шаг 4. Положите детали на идеальную поверхность и соедините сначала верхнюю часть рамы для двери. Перед вкручиванием необходимо заранее в деталях высверлить отверстия чуть-чуть небольшого диаметра, чем диаметр самосверлящих шурупов. Это исключит вероятность трещины или образование зазора между деталями во время соединения.

Сборка части сверху коробки

Сборочная схема углов

Шаг 5. Рекомендуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и безошибочность места расположения. Для этого бережно положите собранный каркас коробки из 2-ух вертикальных и одного горизонтального компонентов на идеальную площадку и установите на место полотно двери. Отметьте точное положение петель на полотне, необходимо проверить все зазоры вдоль периметра рамы для двери и полотна. Пока нет порога, стойки стоящие вертикально можно чуть-чуть двигать. Еще раз необходимо проверить расстояния, необходимо проверить безошибочность изготовления порога и если понадобится исправьте ошибки которые появились, в этом положении вы имеете возможность чуть-чуть исправить размеры.

Дальше все по раньше описанной схеме. Готовьте посадочные гнезда для петлей на полотне, фиксируйте шурупами порог рамы для двери и ставьте ее в входной проем.

Установка рамы для двери – фото

Порог традиционной двери

Видео – Сборка рамы для двери с порогом

Несколько практичных советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации рамы для двери со стороны подвешивания деверей. Повышать кол-во шурупов либо дюбелей не имеет смысла, их необходимо применять не больше 2-ух. Почему? Нагрузки на коробку двери от полотна двери передаются лишь через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы саморезов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и видимых насверлите в коробке. А под петлями крепежные изделия крепежа можно скрыть. Основное, чтобы эти два метиза сидели с самой большой надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их ликвидируйте, не нужно надеятся, что пена удержит. Так поступать могут только плохие или неумелые строители. Пена хорошо держит боковые усилия, но практически абсолютно не работает на сжатие, не забывайте про это всегда.

Установка рамы для двери в проем

Не волнуйтесь, если некоторые самосверлящие шурупы были чуть больше по дине, чем нужно было и показались с другой стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на крепость крепежа, ни на внешний вид двери. Основное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас рама для двери из настоящего дерева, то самосверлящие шурупы необходимо применять с большим шагом, если из древесноволокнистой панели средней плотности – с очень маленьким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для рам для двери разного типа

Видео – Как правильно собрать коробку двери