Как собрать коробку дверную

Как собрать и установить коробку двери собственными руками?

Двери, не обращая внимания на внешнюю простоту достаточно капризны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плохим результатам. Неверно снятые размеры, выполненные отрезы нереально будет исправить, и нужно будет исполнять все по новому, применяя прочие материалы. Щели, появившиеся из-за ошибочного отпила, убрать применяя герметик нереально.

Если даже это и скроет наружные недостатки, то конструкция не будет прочной из-за плохого прилегания к поверхности. В результате намного увеличивается нагрузка на бруски, а служебный срок двери уменьшается. Для того чтобы не позволить подобной ситуации нужно собирать коробку двери собственными руками строго выполняя пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и с особой внимательностью и бережно исполнять все работы по установке.

Размеры и форма конструкции

Основа-короб должен подходить показателям двери (высоте и ширине), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным невидимым моментом относительно полотна считается назначение помещения, для которого оно предназначается. Из-за того что от этого будут подчиняться требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную тепловую изоляцию, благодаря этому проём заделывают максимально плотно.

Комнату с ванной, наоборот, необходимо хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась излишняя влажность и не появлялась плесень. Благодаря этому просвет между коробом и дверью должен быть чуть-чуть шире. А еще требуется хорошая система вентиляции для помещений, в которых установлено оборудование работающее на газу.

Для оснащения хорошей защиты от теплопотери из четырёх брусков строят прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Стойки стоящие вертикально станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна просвет должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В том случае, когда нужен воздушный приток в пространство помещения, короб монтируют из трёх брусков, а на месте порога делают просвет около 10–15 мм. Вдоль стоек установленных вертикально и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного больше, чем без него. Разница будет примерно 20 мм. Важно предусмотреть данный нюанс, чтобы не понадобилось укорачивать дверь. Из-за того что приладить полотно можно только в случае если оно сделано из древесины.

Просвет между рамой для двери и проёмом должен быть не меньше 10 мм со всех сторон, чтобы конструкцию легко можно было установить и закрепить.

Инструменты которые понадобятся

Установлена рама для двери собственными руками может быть при помощи разных инструментов, отдельные из них есть у большинства владельцев, ну а то, что не хватает, нужно будет взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Устройство, позволяющее произвести резку бруса под различным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска для дерева.
• Пена для монтажа, для покрытию герметиком коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов для петлей.
• Перфаратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для работ по демонтажу.
• Торцевая пила, ножовка и нож канцелярский.
• Пузырьковый уровень.

Демонтаж

Если двери ставятся не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То произвести установку рамы для двери собственными руками можно исключительно после того, как будет удалена старая. Создается демонтаж рамы для двери в такой последовательности:

1. Убираются наличники, и разбираются детали короба.
2. Выкручиваются крепления и анкеры.
3. Проходит проверка прочности проёма и если понадобится создается его укрепление.

Стоит довольно аккуратно демонтировать коробку двери, для того чтобы ничего не повредить и благодаря этому сделать больше объем работ по установке в перспективе. Если понадобится заменить коробку двери, лучше всего проводить демонтаж заблаговременно, чтобы осталось время на подготовку проёма. Как правило невозможно, снять коробку двери, не повредив её. Благодаря этому после удаления старых деталей нужна будет установка новых.

Как собрать коробку двери?

Сделать коробку двери из заготовок правильно поможет сборочная схема.

1. Расстилают детали на ровной поверхности в одном уровне.
2. Правильно размечивают коробку двери.
3. Торцы брусков запиливают под угол 45 или 90 градусов.
4. Формируют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм сверху и снизу. С какой стороны зависит от правого или левого открытия двери.
   
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и крепят их. Трехсекционные петли просто крепят в необходимом месте.
   
6. Бруски стягивают шурупами. Процедуру проводят бережно, из-за того что, чуть-чуть переусердствовав, можно повредить детали.
   
7. На последок вставляют полотно двери, равняют и проверяют, есть ли между ним и конструкцией необходимый просвет.

Короб нужно сделать больше при помощи расширителя дверной коробки, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставят с обеих сторон.

Если создается сборка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не появились сколы и трещины на изделии.

Как запилять коробку двери под 45 градусов?

Детали с округлым сечением запиливают под угол 45?. Для того чтобы сделать хороший зарез применяют стусло или торцевую пилу с крутящимся столом.

Производиться сборка рам для двери собственными руками может без использования особенных инструментов. В данных случаях можно необходимый угол спилить без стусла, применяя для размечивания линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию крепят при помощи самосверлящих шурупов, которые вкручивают под угол.

Сборка коробки под угол в 90 градусов

При этом варианте сборка рамы для двери создается быстро и легко.

• Необходимо спилить нужную величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Подобрать дополнительную часть притвора.

• Детали коробки расположить на полу поровнять и зафиксировать в торцах шурупами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сберегли параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение рамы для двери под 90 градусов у профессиональных мастеров считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Большой разницы между установкой рам для двери с порогом и без него нет. Пороги сейчас потеряли актуальность . Но, не обращая внимания на это, любителей у подобной системы немало. Это можно объяснить тем, что она более выносливая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной рейки. Подобные конструкции могут держать большие нагрузки и годятся для установки массивных деревянных дверей. Пороги являются обязательным требованием для сантехнических узлов. независимо от того какой подобран вид конструкции собрать коробку двери межкомнатной сможет любой человек.

• Заблаговременно готовят горизонтальные и вертикальные рейки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные детали располагают на плоской поверхности.
• По очерди закрепляют стойки и перекладины при помощи самосверлящих шурупов.

Как по всем правилам установить коробку двери?

Создается монтаж рамы для двери после подготовительной проверки соответствия её габаритам проёма в стене.

• В случае если все подходит, выполняют установку рамы для двери в проём.
• При помощи водяного уровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По периметру конструкции устанавливают клинышки (около 15 шт.). Распорка для рам для двери повышает крепость.

• Делают разметку под места крепежа. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Большинство специалистов закрепляют к поверхности стены коробку двери в местах, где находятся петли и ответная рейка замка. Это дает возможность не нарушать целость и внешний вид изделия.

• Крепление рамы для двери создается анкерами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или рожковым ключом (зависит от крепежного варианта). Конструкцию крепить стоит довольно аккуратно.

• Крепят петли и вешают полотно. При правильной установке открытие и закрывание двери будет выполняться легко.

• Просвет между блоком и стеной наполняют пеной для монтажа.

Ответную планку металлическую замка устанавливают на различных стадиях: во время сборки или когда конструкция уже закреплена. Наиболее оптимальным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашиком расположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают нужное отверстие. Чрезмерно глубокое не надо, основное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размеру ответной рейки делают выборку и устанавливают её, крепя шурупами. Более глубоко компонент устанавливать не надо, это повредит внешний вид.

• Зазоры зашпаклевывают герметиком.

Что ещё необходимо знать?

Не у любого человека выйдет с первого раза качественно произвести установку рамы для двери. Но не нужно опускать руки. Из-за того что многие дефекты можно убрать.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и рамой для двери можно плинтусом или специализированным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные рейки можно чуть-чуть подрезать.
3. Прекрасно закрыть щель между рамой для двери и стеной дают возможность наличники. Если их ширины не хватает, нужно будет щель оштукатуривать и украшать.
4. Для установки коробки двери межкомнатной в стене из бетона или из кирпича нельзя обойтись без перфоратора.Если производится установка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности заранее на планках, при помощи сверла, делают отверстия и лишь потом работают перфоратором.
5. Крепить коробку двери к стене из дерева куда легче, чем к прочим материалам. В этом случае не пригодится перфаратор для высверливания отверстий. Необходимо просто при помощи анкерных болтов привинтить коробку двери к поверхности стены. Главное предусмотреть, что в течении определенного времени постройки из дерева могут дать серьезную усадку.
6. Чтобы процесс сделать легче монтажа, были сделаны особые монтажные системы рам для двери. Благодаря им конструкцию можно поставить в стенки из любых материалов, не применяя при этом клинышки и распорки. Подобный комплект в себя включает крепления скрытого способа монтажа, детальную пошаговую инструкцию и схемы. Применяя систему, вставить коробку двери сможет даже новичок.

Как собирается коробка двери межкомнатной

Не обращая внимания на зрительную простоту конструкции блоки дверей достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Ошибочно выполненные обмеры и обрезка индивидуальных элементов может привести к плохим результатам, которые нельзя уже будет поправить. К примеру, двери не будут плотно примыкать к основаниям, а сама конструкция не станет иметь хорошей прочности. Благодаря этому прежде чем собрать своими руками без вовлечения мастера коробку двери межкомнатной, нужно познакомиться с правилами монтажа и рекомендациями профессиональных мастеров.

Требования к коробу двери межкомнатной

Коробка – это база блока двери, которая обязана подходить установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Полотно двери обязано отвечать назначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. К примеру, парная в бане просит самой большой тепловой изоляции. Благодаря этому все соединения индивидуальных элементов блока двери обязаны быть герметичными.

В помещении ванной, наоборот, нужно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы устранить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном собственно оставляют зазоры. Также хорошая система вентиляции предусматривается для помещений, в которых расположено оборудование работающее на газу.

Благодаря этому во всяком случае необходимо знать, как правильно произвести расчеты, приготовить сопутствующие материалы и собрать собственными руками коробку для двери в пространство помещения.

Инструменты и расходники

Значительная часть инструментов, важных для производства и монтажа конструкции двери, есть дома у каждого хозяина. Однако некоторые понадобится приобрести или взять в аренду на период выполнения работ по монтажу.

• Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой конструкции двери;
• Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки используемых материалов;
• Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок блока двери;
• Стамеска – для производства выемок под петли для двери;
• Стусло – для обрезки бруса из древесины под нужным углом;
• Дрель, перфаратор и шуруповерт – для производства отверстий и соединения индивидуальных элементов конструкции;
• Пузырьковый уровень – для контроля правильного расположения конструкции двери по горизонтали и вертикали;
• Пена для монтажа – для покрытию герметиком и утепления конструкции;
• Краска на акриловой основе, строительный скотч – для окраски заготовок из древесины.

Прежде чем собрать собственными руками коробку для двери межкомнатной, нужно приготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если предполагается замена старой двери, исходя из этого начальным этапом считается ее демонтаж.
Порядок разборки конструкции двери:

• Снятие наличников и полотна двери;
• Убирание анкеров и остальных элементов крепления;
• Демонтаж деталей коробки.

Прежде чем собрать и установить новую коробку двери для двери межкомнатной, следует проверить крепость стенового проема и самому если понадобится его закрепить.

Работы по разборке рекомендуется исполнять не спеша, бережно, не выламывая детали старой конструкции, чтобы не повредить основания внутреннего проема. В другом случае можно сделать больше рабочий объем, исходя из этого не постоянных и денежных расходов на установку нового блока двери.

Сборка коробки

Многих домашних умельцев интересует, как правильно собрать без вовлечения мастера коробку для двери межкомнатной. Заранее рекомендуется нарисовать схему сборки. Чтобы это сделать нужно:

Все конструкционные элементы заранее разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилять торцы заготовок под 45? или 90?.

Определить место размещения петель, выполнить разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом снизу и сверху участка локации петель замерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону предполагается открытие дверей. Трехсекционные петли просто ввинчиваются шурупами в установленном месте. А во время использования врезных петель для них в основании из дерева выполняются выемки при помощи стамески.

Перетянуть некоторые детали коробки между собой при помощи саморезов. Данную процедуру следует выполнять довольно аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить конструкционные элементы.

Последний этап – установка деревянного полотна, разравнивание его в горизонтальном положении и вертикали, выставление важных щелей.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники ставятся с двух сторон, для увеличения короба применяются расширители дверной коробки.

Запил компонентов короба под угол 45?

Для сцепления индивидуальных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцы обрезаются под 45?. Чтобы выполнить аналогичный запил нужно применять специализированную торцевую пилу или стусло.

Если нет специнструмента, для обрезания заготовок под нужный угол можно применять транспортир и линейку. На торцевую часть бруса заранее наноситься разметка простым карандашиком, после по линиям выполняется распил заготовки.

При соединении 2-ух заготовок между собой саморезы вкручивают под угол.

Сборка компонентов коробки под угол 90?

Сборка компонентов коробки внутренних дверей под угол 90? собственными руками выполняется проще и быстрее, чем под 45?. В этом случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого выполняется разметка соответственной длины брусьев из дерева.

Заранее коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные конструкционные элементы крепятся между собой при помощи саморезов. С помощью уголка исследуется угол 90?. Параллельность 2-ух разных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив полотно двери.

Рама для двери с порогом

Сборка собственными руками коробки двери межкомнатной с порогом фактически не отличается ничем от процедуры сборки конструкций без порога.

Блоки дверей с порогом очень крепкие и хорошие. Они смогут выдержать большие нагрузки, благодаря этому короба с порогом очень часто делают для тяжёлых полотен из деревянного массива. Для сантехнических узлов порог наличие порога – это принудительное условие.

независимо от типа конструкции подобную дверь собрать своими руками сможет любой кто хочет. Для этого только лишь необходимо подойти к изучению инструкции по сборке и приготовить все необходимые инструменты и материалы.

Советы по установке конструкции

В наше время многие при частном домостроительстве или ремонте имеющихся жилых объектов пытаются сэкономить личные средства на работах по монтажу, которые можно сделать своими руками. Благодаря этому одним из важных вопросов считается как правильно выбрать и установить собственными руками коробку для древесной входной или двери межкомнатной.

В основном, блоки дверей выбираются под размеры стенового проема, конкретно в который предполагается их установка. Заранее измеряется ширина и высота дверного проема. От полученных результатов вычитаются нужные зазоры для выполнения монтажа. В результате получаются самые большие размеры коробки конструкции двери.

После выбора и покупки блока двери приступаем к его установке.

Короб для дверей ставится в проем и выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи пузырькового уровня и отвесов.

После того как сделали выравнивание короб крепится в проеме древесными клиньями, которые ставятся в зазоры между ним и поверхностями стен по периметру конструкции.

Создается разметка участков крепления коробки к поверхности стены проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Эксперты советуют прикреплять блоки дверей с поверхностью стены в местах фиксации петель дверей и ответной рейки затворного устройства. Это даст возможность сберечь конструкционную целостность и внешний первоначальный вид.

Дальше для фиксирования коробки к поверхности стены проема в подготовленные отверстия ставятся и затягиваются анкеры. В зависимости от типа элемента крепежа может пригодиться рожковый ключ или шуруповерт. В виде замены может быть установка на длинные саморезы.

Ставятся и закручиваются шурупами петли для двери, вешается полотно. Если монтаж коробки был составлен грамотно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко закрываться и открываться.

Последний этап – все щели между поверхностью стены и блоком двери задуваются пеной для монтажа.

Что еще важно знать

Сборка собственными руками рамы для двери двери межкомнатной с первого раза может выйдет не у каждого. Но не нужно сразу унывать, так как многие недочеты можно будет убрать.

К примеру, если короб для дверей не влезает в стеновой проем, можно чуть-чуть подрезать стойки стоящие вертикально и горизонтальную рейку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть маленьким порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа блока двери в проем цементно-песчаной или стены из кирпича понадобится перфаратор. При этом, если конструкция двери сделана из Древесноволокнистых панелей средней плотности, сначала выполняются отверстия элементах коробки электрической дрелью, после перфоратором в стене из бетона.

Для облегчения установки внутренних дверей производственники делают особые монтажные системы. При их помощи блоки дверей можно ставить в проемы стен, возведенных из самых разных материалов, при этом без дополнительных распорок и древесных клиньев. В такие комплекты входят элементы крепежа для выполнения скрытого способа монтажа и подробнейшая инструкция по использованию.

Как правильно собрать коробку двери

Установка и сборка рамы для двери — однообразное занятие, требующее правильных расчетов и действий. Одна маленькая ошибка может стоить нескольких суток работы либо даже покупки новой коробки. Есть 2 главных вида коробов для дверей: с порогом и без него. Сейчас распространен больше другой вариант. Не считая самих реек, коробки имеют пару отверстий и устройств крепежа. Очень важные — петли для двери, выполняющие несущую функцию. У изготовителей есть пару вариантов коробок в плане готовности к быстрой установке и сборке. Сама сборка бывает 3 главных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Другой вариант в широком значении предполагает трудный и непростой процесс, другие оставляют возможность все сделать от начала до конца собственными руками и без особенных сложностей. Для понимания того, как собрать коробку двери, необходимо знать невидимые моменты снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Важные части и комплектация рамы для двери

Рама для двери — это 2 вертикальные балки, ставящиеся по обоим бокам проема. Детали восполняются верхушкой, крепящейся сверху прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать из-за причины свойств покрытия для пола или собственных желаний. В комплектации рамы для двери есть доборный брус. Его функция состоит в утолщении короба, необходимом в определенных ситуациях.

На коробку двери также закрепляют наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они устанавливаются маленькими гвоздками с небольшими шляпками, со стороны 2-ух соседних помещений. Рама для двери дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной рейкой с нужными дырочками. В комплект рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери нужны прорези для верхней и нижней фиксации створок.

Подбор материала

Он выбирается с учетом веса полотна. Собственно рама дверей примет всю нагрузку — от створок и собственной массы. Запас стойкости должен быть большим. В роли материала очень часто применяют дерево, микродревесную фибру (древесноволокнистые плиты средней плотности), металл. Предпочтение отдают как правило дереву.

Материал популярен благодаря подобным качествам, как крепость, натуральность, экологичность, красивый внешний вид, легкость переработки и обработки. Впрочем большинство невидимых моментов зависит от определенной древесные породы. Коробки внутренних дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму парадных дверей необходимо делать более крепкой. В качестве сырья подойдёт дуб обычный. Детали короба для дверей реализовываются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается лишь выполнить установку.

Один из очень востребованных материалов, дуб обычный, имеет также прочие названия:

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с рамы для двери выполняется 2 способами: снятием размеров проема и показателей полотна двери. В первом варианте измеряются 3 показателя. Мерятся ширина и высота прохода, стеновая толщина во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Измерить необходимо и диагональ, так как этот показатель выступает как контрольного в процессе изготовления рамы для двери. Толщина короба зависит от стен. Другой вариант предусматривает снятие размеров с двери.

В первую очередь измеряются стороны по бокам, и к результатам добавляется по 5 см, а потом порог, с учетом припусков. Нужно не забывать, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться просвет 2—3 мм с двух сторон. Запас между поверхностью стены и рамой лучше всего составляет 1 см со всех сторон. Это место будет заполняться пеной для монтажа. Подобным образом, рама для двери выполняется на 2 см уже, чем проем.

Инструменты которые понадобятся

Потребуются подобные инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель нужен для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке проема двери. Молоток пригодится для подгонки компонентов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску применяют для снятия материала при врезании петель для двери. Дрель необходима для высверливания отверстий: в стене для будущей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, расширителей дверной коробки. В случае с элементами из металла она заменяется угловой шлифмашиной. Безошибочность положения компонентов в горизонтальном положении или вертикали определяется используя уровень. В качестве основного измерительного устройства применяется рулетка. В процессе потребуются также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

• кусачки;
• миксер для строительных работ;
• терка для штукатурки;
• электрический лобзик.

Варианты сборки коробки

Их чуть-чуть. Как правило выделяют только три: с применением соединения шип по принципу гребень-паз, при помощи крепления багета (под угол 45°) и соединением компонентов под прямым (90°) углом. В средней категории цен рамы для двери в большинстве случаев реализовываются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных деревянных брусков, покрытых пленкой в дверной цвет или шпоном. Вертикальные брусья в большинстве случаев имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от популярных и неизвестных изготовителей отличается. У конкретных из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и абсолютно готовы к сборке. Впрочем большинство рам для двери продают в неподготовленном виде.

Прежде чем приступить к сборке, нужно провести ряд подготовительных мер:

1. Все детали укладываются на пол, отдельно один от одного.
2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
3. Части изделия и детали фурнитуры контролируются на наличие брака. После того как провели монтажные работы нельзя будет вернуть поломанные детали.

Багетное соединение

Сначала берутся два вертикальных бруса. Если полотно двери имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать данные показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью завершальный результат будет составлять 2040—2045 миллиметров. На поверхности внутри брусьев выставляется отметка по необходимой длине двери. После отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что точно также -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Аналогичные действия осуществляются с коротким бруском для горизонтального локации. В данном случае срезать понадобится с обеих сторон. Необходимо наблюдать за правильностью размеров. Перед тем как конкретно делать работу, необходимо тщательно перепроверять обмеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Этот вариант предполагает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В собранном виде через эти чередующиеся детали проходит отверстие для самосверлящего шурупа. При большом опыте эту систему шип-паз можно выполнить своими руками. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подходят. Не зависимо от того, приобретены полуготовые доски или выполнены собственными руками, сначала производятся обмеры для обработки до соответственной длины.

Входной проем измеряется в некоторых местах. В виде основы берется результат меньше. Необходимо знать размеры самой двери и добавить зазоры для ее хода, 3 мм с двух сторон хватит, но вполне можно довести критерий и до 5 мм. Вверху вертикальных реек выполняются выемки-пазы для сцепления с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом таких углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки собственными руками. Данный метод учитывает убирание из стоек установленных вертикально собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные детали необходимо расположить на полу. Все части рамы соединяются шурупами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются деталями крепежа, на любой из углов необходимо 2 самосверлящего шурупа.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они закручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под угол также 45°). Для сохранения параллельности стоек установленных вертикально и соответствия расстояния между ними дверь следует уложить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и закрепить зазоры клиньями. Также делаются узкие отверстия, чтобы дерево не растрескалась. Шляпки деталей крепежа следует заводить в середину материала.

По-шаговый мастер-класс установки коробки без порога

1. Нанести метки.
2. Разрезать заготовки.
3. Фрезеровать место для петлей.
4. Собрать раму для двери.
5. Устанавливать ее в проем.

В первую очередь на материале чертится разметка для распиливания. Это самый ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут выйдет неподходящими для применения. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если есть ручной фрезер, то на нем нужно замечательно выставить глубину и ширину выборки с учетом показателей петли для двери.

Перед сборкой рамы для двери рекомендуется высверливать в местах под самосверлящие шурупы узкие отверстия. Подобный прием значительно уменьшает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают довольно аккуратно: даже очень маленькие отклонения недопускаются. Одновременно требуется прилагать большие усилия для верности результата. Ставить коробку двери следует не спеша. В процессе применяют маленькие детали для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются пеной для монтажа.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка части сверху рамы для двери выполняется так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно использовать упаковочный картон. Его толщина прекрасно подойдет для этого. Метки разрешено делать в том числе карандашиком с острым концом. Что по поводу ширины полотна двери, то к ней добавляют 6 мм. Доски рамы для двери отрезают на станке по выполненным отметкам. Если они шпонированы природным материалом, то при запиле могут появляться проблемы.

Экошпон может достигать толщины в 1 мм, а это означает, при обрезании доска будет утыкаться с подобным уклоном в направляющую. Острой стамеской в местах запила убирается полоса завернутого шпона. Так обеспечивается безупречный запил и хорошее примыкание частей коробки. Дальше, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры необходимо проверить пару раз, чтобы коробка не оказалась чрезмерно короткой, если такое случится, то понадобится начинать все с нуля и с новыми материалами.

Фрезеровка для петлей

Правильно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Исходя из этого, дверь будет подобающим образом работать и будет служить не меньше, чем рассчитано изначально. Когда происходит сверление петли нужно соблюдать необходимую глубину, держать расстояние от вертикального и горизонтального края, держаться перпендикулярности сверла относительно детали, бережно работать рядом с округленными гранями — они могут запросто получить повреждения.

Хорошо, если есть ручной фрезер. Он полезен в большинстве случаев. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а еще глубину, исходя из ее толщины. Станок стоит поставить на доску короба для фрезеровки посадочного гнезда по меткам. Округлости удаляются с углов при помощи стамески. В ходе работ важна максимальная осторожность. Нельзя допустить трещины заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше высверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у самосверлящих шурупов. Подобным образом, вероятность трещины доски уменьшится на минимум. Теперь можно начинать сборку короба. Самосверлящие шурупы необходимо вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится наблюдать за тем, чтобы шурупами не перекрывались технологичные пазы. Детали следует точно соединять, избегая общего смещения, так как поправлять аналогичный дефект очень тяжело.

Для облегчения соединения в начале лучше выполнить узкие отверстия. Исполняя сборку, необходимо бережно, однако при этом максимально сильно объединять детали. В другом случае самосверлящий шуруп еще до того, как начать вкручиваться во второй компонент, может повернуться в первом — в результате возникнет щель. Сборка выполняется на поверхности размещенной по горизонтали, лучше всего на полу.

Установка коробки в входной проем

Рама бережно ставится в проем и на какое то время фиксируется кусочками картона или пенополистирола. После пузырьковым уровнем исследуется безошибочность положения короба со стороны петель. Настраивать зазоры и упрочнять конструкцию нужно при помощи клиньев. Их можно создать из остатков брусьев. Клинышки ставятся под петлями. Еще по одному заколачивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы исследуется уровнем. Коробка устанавливается через отверстия для шурупов. При выставлении боковин исследуется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не очень ровный, это необходимо заблаговременно предусматривать, и вот тогда все установится правильно. Когда ведутся монтажные работы коробки для стойкости компонентов понадобится чуть-чуть запенить их. Накануне до этого нужно почистить поверхности от пыли и грязи и побрызгать их водой, ведь показатель адгезии пены для монтажных работ к мокрым поверхностям намного выше.

Характерности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и санузлов и в малой степени для остальных комнат. Уровень пола в сантехнических узлах часто больше, чем у смежного помещения, благодаря этому установка коробки с порогом нужна в том числе для защиты от проникновения воды на паркет, линолеум или иное покрытие. Крепление частей короба с порогом необходимо делать оцинкованными шурупами. Просвет для открытия полотна двери выполняется дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней рейки.

Рамы для двери с порогом обладают высокой прочностью, благодаря этому их можно ставить в местах, где есть высокий уровень вибрации, к примеру, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней рейкой может требоваться в помещениях с высоким уровнем акустического загрязнения. Не считая шумопоглощающей функции, порог может исполнять роль уплотнителя: мешать оттоку воздуха и, как последствие, теплопотере.

Преимущества рам для двери с порогом:

• частично решают проблематику со сквозняками;
• оберегают от пыли и дыма.

Хорошие советы и ошибки, которых стоит остерегаться

Необходимое внимание необходимо обращать на крепление рамы для двери со стороны подвешивания полотна. Не стоит повышать кол-во саморезов или дюбелей больше 2-ух, ведь вся нагрузка будет передаваться собственно через петли. Какое бы кол-во саморезов ни закреплялось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Крепежные изделия крепления можно прятать. Нужно только, чтобы они были надежно установлены. Даже самые небольшие шатания следует сразу убирать.

А дело все в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, впрочем фактически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые детали крепежа оказались длиннее, чем необходимо, и слегка вышли с другой стороны. На крепость крепления это не влияет. Если на каркасе не появилось трещин, то все в хорошо, остается только чуть-чуть скрыть дефект, если он бросается в глаза. Впрочем его может быть не видно вообще.

Если коробка сделана из натурального дерева, то самосверлящие шурупы применяются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с очень маленьким.

Заключение

Чтобы собрать коробку двери, нужно уметь пользоваться инструментами и выполнять обмеры. В данном деле важное имеет значение точность. Материал необходимо выбирать крепкий, например, дуб, не обращая внимания на то, что он плотнее и, исходя из этого, тяжелее множества иных пород. Один из основных рабочих этапов — снятие размеров.

Немаловажно правильно сделать зазоры. Если рейки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав необходимый размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезеровка для петлей. От этого обычного на вид процесса зависит способность рамы длительный срок времени держать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех необходимых отверстий начинается сборка. На данном шаге не рекомендуется спешить. Установка коробки в входной проем заканчивает рабочий цикл. На протяжении всего данного этапа придется постоянно измерять безошибочность положения изделия и его деталей.