Монтаж входной металлической двери

Как установить металлическую входную дверь своими силами?

Кандидат наук, специалист сайта.

Производственники дверей в один голос говорят, что монтаж входной двери из металла должны делать профессионалы. Такая позиция понятна — каждый стремится заработать. Однако если у заказчика имеется желание или необходимость сэкономить пару-тройку тысяч рублей, данную работу можно сделать своими руками. Абсолютно ничего сложного в технологии нет.

Инструменты и материалы

На множестве сайтов работу по замене (установке) рамы для двери советуют начинать с промера проема двери с дальнейшим заказом двери у изготовителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима лишь для новых домов. Там ничего не мешает получить правильные размеры проема по всем направлениям.

При замене дверей не все так банально — ошибка промера всего в 2 см может привести к появлению больших проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди финансовые затраты и значительный объем работ. Благодаря этому лучше поменять рабочий порядок и общий процесс построить по следующей цепочке:

1. приобрести инструменты и материалы;
2. убрать старую дверь;
3. почистить проем от штукатурки и четверти (есть во всех квартирах хрущевского типа);
4. земерить;
5. выбрать дверь;
6. сделать монтаж парадной двери;
7. выполнить работы по завершению.

Из материалов для работы понадобятся:

• анкера (анкерный болт) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (4-ре с одной стороны, два со второй). Перед приобретением лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и узнать, идут ли в комплекте анкеры;
• арматура из стали длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет закрепляться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
• силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
• пена для монтажа;
• древесные или пластиковые распорные клинышки (можно создать своими руками, но удобнее купить) для фиксирования рамы для двери в необходимой плоскости — 8 шт.;
• мусорные мешки;
• пленка из полиэтилена для защиты мебели от пыли.

Если появится необходимость сделать меньше входной проем, придется дополнительно приобретать готовую песчано-цементную смесь, а при ликвидации больших щелей (более 10 см), еще и кирпич.

Инструментальный набор зависит от метода крепления коробки к поверхности стены. Приведем многофункциональный список, на который необходимо смотреть в каждой определенной ситуации.

Итак, для установки входной двери из металла в квартиру собственными руками понадобятся:

• перфаратор (может заменить ударная электрическую дрель) — необходим обязательно;
• шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
• углошлифовальная машинка с отрезным и алмазным кругом — нужна как правило при расширении проема или ликвидации четверти в старых домах;
• полуавтомат для сварочных работ — нужен при крепеже проушин к арматуре сваркой или установке рамы для двери на «захваты»;
• монтировка или ломик;
• молоток;
• долото;
• рулетка на 3 м;
• водяной уровень или построитель плоскостей;
• мебельный ключ №4;
• накидная головка рожкового ключа для натяжки анкера;
• рукодельный отвес;
• распылитель для воды;
• строительный карандаш или маркер.

Если в домашнем наборе нет вышеперечисленных электрических инструментов, их попросить можно у друзей или друзей, или взять в аренду. Приобретать нецелесообразно — доступнее тогда будет доверить монтаж двери профессионалам.

Подготовка проема двери

Предлагая сначала выбрать новую дверь, а потом удалить старую и готовить проем, профессионалы делают упор на то, что если заменить местами данные операции, то 1-2 ночи квартира будет без парадной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики ошибаются при подсчете размеров проема если есть наличие старых дверей.

В результате неверных замеров, ночевать придется без дверей пару дней. Благодаря этому следует подбирать: или пропорциональные размеры рамы для двери под проем, или допустимые неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка каждой двери начинается со снятия полотна. Если стоит оно на разъемных петлях, дверь достаточно поднять монтировкой. Неразборные петли убираются с коробки отверткой — выкручиваются самосверлящие шурупы. Начинать лучше с нижней части.

Коробка из дерева пилится по самому центру боковых стоек и убирается ломиком. Для снимания металлические коробки, угловой шлифмашиной обрезается крепежная арматура: анкеры или проушины. После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Излишне высокую силу прилагать страшно — можно повредить стены.

Подготовка проема

Убирание старой двери — ранний этап установки входной квартирной двери собственными руками. Дальше:

1. убираются наличники, старая пена для монтажа, теплоизолятор, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинышки, а еще срезаются все выступающие элементы из металла. Порог разбирается;
2. отвесом исследуется вертикаль стены в середине проема. Если есть завал в середину двери более 1 см, его стоит перфоратором и долотом убрать — возникнут трудности во время установки рамы для двери;
3. имеющаяся в старых домах, четверть во входном проеме убирается. Это можно создать угловой шлифмашиной с алмазным отрезным диском, что достаточно шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по периметру с меньшим шагом, а потом молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Облегчить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся обмеры ширины и высоты проема, после этого выполняется заказ на производство дверей;
5. торцы стен в проеме тщательно осматриваются. Если понадобится, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются угловой шлифмашиной. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона убираются. Пустоты и щели отделываются грунтовочной смесью хорошего проникновения, а потом заделываются раствором из цемента (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом небольшие вмятины можно пренебрегать, а большие — залаживать кусками кирпича;
6. другой этап для тех, кто живёт в домах старой постройки: осмотр и напольный ремонт под рамой для двери. Там встроен брус из дерева, который от времени становится трухлявым. Его нужно убрать. После чего есть 2 варианта: поставить новый брусок или заделывать это место кирпичем и залить смесью из цемента и песка;
7. если стенка сложена из ячеистых бетонов (газосиликаты, керамзит и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются железной рамой. Такая операция часто нужна и в случае, если например дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм со всех сторон). Такие зазоры предоставляют профессиональную установку и утепление, увеличивают прочность и конструкционная надежность.

Важно: при расширении проема двери, балка над дверью должна лежать на любой стене минимум по 5 см.

Замер и заказ двери

Быстрота и качество работ по установке парадной двери зависят от точности проведенных замеров. По высоте их приходится проводить в 2-ух местах, ширину измеряют внизу, посередине и вверху. Для расчета размеров рамы для двери берутся наименьшие значения по горизонтали и вертикали, после этого от них отнимается 40-50 мм — для технологических щелей.

Перед тем как идти в магазин нужно определиться с расположением петель, т.е. решить, в какую сторону будут открываться двери. Обычный вариант — к поверхности стены коридора. Если коридор сквозной, то в противоположную сторону от входа — легче заносить мебель.

Проемы домов старой постройки как правило оригинальные. Благодаря этому следует подбирать: расширять проем или заказывать двери по имеющимся габаритам. Как показывает опыт, что другой вариант чуть проигрывает материально, однако в остальном лучше (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размеры блока двери), тем более что заказ фактически во всех фирмах создается на следующий день.

Очередной принципиальный момент при заказе — теплоизолятор должен быть не только в дверном полотне, но и в середине рамы для двери.

Подробная инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема, для монтажа парадных дверей применяется несколько вариантов:

• анкерами через технологичные отверстия в коробке;
• сваркой проушин с вбитыми в стенку кусками арматуры или железного прутка;
• при помощи железных захватов.

Сразу отметим два момента:

• во время сварки происходят изменения в структуре металла, из-за чего он теряет крепость. При попытке взлома это проявляется — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Благодаря этому, при имеющемся выборе, всегда необходимо подбирать дверную установку на анкера — их легче крепить к поверхности стены;
• в техническом регламенте по установке дверей предусматривается очень мало точек фиксации коробки с поверхностью стены — 10 (по 3 в вертикальном положении и по 2 в горизонтальном положении). Исследования показали, что использование новых материалов для арматуры и проушин дает возможность обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от таких изменений не страдает.

Крепление коробки на анкера

Применение анкеров для монтажа коробки получило глобальное распространение. Благодаря этому вероятность покупки этого типа дверей стремится к 100%.

Рассмотрим поэтапно, как по всем правилам установить входную металлическую дверь на анкерные болты самому.

Шаг 1. К полотну двери фиксируются замки и ручки (очень часто замки уже врезаны на производстве). Дверь пару раз открывается и закрывается — исследуется мягкий ход петель и работа ручек. В данное время следует проверить и работу замков.

Если ригели с огромным трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — вероятнее всего дверь просит замены, так как во время сборочных работ нарушена геометрия. Нужно согласится, блок дверей легче заменить по гарантии до установки, чем после. Нужно не забывать и еще об одном моменте: большинство производителей дверей снимают на них гарантию, если производился самостоятельную установку. В нашем случае гарантия сберегается.

Шаг 2. Полотно снимается с петель, независимо от того, внешние они или потайные (невидимые). Коробка ставится в проем на 2 тонкие (1-2 см) подкладки. При помощи отвеса и построителя плоскостей находится вертикальное положение по фронту двери и ее торцам.

Шаг 3. Полученное положение крепится при помощи клиньев. Снова исследуется геометрия выставленной коробки — ошибка в несколько мм нарушает характеристики в эксплуатации двери.

Шаг 4. Вешается полотно двери и открывается на 45 o . Если все сделано по правилам, оно остается в этом положении. Самопроизвольно откроется или закроется — нужно продолжать регулировку вертикалей.

Внимание, важно: производственники потайных (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь обязана иметь Наклон в сторону коридора в пару градусов. Если он отсутствует, гарантии убираются. У любой модели цифры различные. Благодаря этому перед выставлением вертикали нужно внимательно подойти к изучению инструкции. В исключительном случае зайти в интернет и на официальном сайте изготовителя найти эти советы.

Шаг 5. Дверь опять снимается с петель. В районе технологического отверстия убирается теплоизолятор в середине коробки — может намотаться на сверло. После чего сверлятся отверстия длиной до 15 см того же диаметра, что и анкерный болт.

Важно: если есть наличие проушин, но желании поставить дверь на анкера, отверстия под них в коробке можно просверлить своими силами. Для этого необходимо сверло по металлу диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.

Шаг 6. Со стороны петель при помощи молотка и железной вставки анкеры загоняются в отверстия до щелчка, означающего посадку анкера в середине коробки на пластину.

Накидной головкой рожкового ключа болт затягивается. После каждой точки фиксации исследуется вертикаль двери. Если необходимо, то болт ослабляется — коробка отходит от поверхности стены или зажимается — притягивается к ней. Заканчивается процесс фиксации установкой анкерных болтов со стороны замка.

Шаг 7. Смазкой на силиконовой основе промазываются подшипники петель. Полотно двери фиксируется на петли. Исследуется мягкий ход двери, работа замков и ручки.

Шаг 8. Клеится теплоизолятор (если производственники не установили заблаговременно). Исследуется сила прижима притвора к коробке. Если понадобится, проходит его регулировка эксцентриком, размещенным в месте захода язычка ручки в коробку двери.

Все перечисленные работы не вызывают трудности. Главное — регулярно контролировать геометрию коробки.

Монтаж рамы для двери сваркой

Ряд изготовителей выпускают блоки дверей с проушинами на коробке. В данном случае не следует сильно задумываться, как по всем правилам установить дверь для входа при помощи сварки.

Во-первых, можно пренебрегать проушины и собрать коробку на анкерные болты, о чем говорилось немного выше.

Второе, по-шаговый алгоритм проведения работ фактически аналогичен вышеприведенному, кроме 5 и 6 пунктов.

• через отверстия в стальных пластинах стенка сверлится на глубину 12-15 см;
• в отверстия которое получилось загоняются заблаговременно приготовленные штыри или арматура;
• сварочным полуавтоматом проушины привариваются к штырям.

Как можно заметить, изменения очень маленькие.

Крепление коробки при помощи захватов

Данный метод используется в тех случаях, когда вбитые в стенку анкеры или штыри во время эксплуатации двери разбалтываются (непрочный материал стен или они толщиной менее 15 см). В этих обстоятельствах выполняется обрешетка из металла стены вдоль периметра проема.

К каркасу блока двери привариваются со стороны квартиры пластины шириной 4-5 см, диной, достающей до пластин решётки. Всего подобных проушин должно быть не менее 10 шт.

Дверь выставляется в вертикальном положении, фиксируется клиньями, после этого варится к каркасу. Детально установочный процесс рассмотрен немного выше.

При подобном способе крепления выпасть (отжать) дверь в середину квартиры не даст возможность наличник с наружи. Вытащить в сторону коридора не даст сварка.

Установка фурнитуры

Производственники дверей из фурнитуры не устанавливают только ручки — при перевозке могут повредиться (сам механизм запорного типа уже поставлен). Собрать их нужно до установки коробки — необходимо проверить ход полотна двери, работу замков и геометрию выставленной коробки.

Ручки как правило ставятся на электророзетку и рейку. На данный момент востребованы первые.

Для монтажа ручки для дверей с розеткой необходимо сделать следующие операции:

1. скрутить с двух ручек декоративную рейку (розетку);
2. вставить в дверь квадрат;
3. одеть на квадрат с внутренней и наружной стороны сами ручки;
4. специализированными шурупами (со спиленными головками) привинтить ручки к полотну двери;
5. вставить с наружи шпильку с резьбой для крепежа ручек между собой — предохраняет съем ручек со стороны коридора;
6. накрутить розетки.

Последний этап

На последнем шаге осуществляются завершальные работы тех. процесса установки двери, а еще проходит отделка откосов и полотна двери бюджетного класса.

После того как произошла установка коробки нужно запенить просвет между поверхностью стены и блоком двери. Пена делает одновременно несколько функций:

• считается доп. креплением рамы для двери;
• служит теплоизолятором;
• оберегает жилую площадь от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается скотчем для малярных работ, чтобы не попала пена, а стенка мочится водой для удаления пыли. Процесс запенивания проводится в 2 этапа. Сначала изнутри наноситься тоненький слой пены на внешний наличник через технологичный просвет.

Такой порядок работы не даст возможность пене при расширении выйти меду стеной и железным наличником в пространстве коридора. Минут через 15, когда процесс увеличения завершится, можно залить пеной недостающую часть зазора. После ее засыхания, остатки срезаются ножиком. С коробки снимается скотч для малярных работ.

Взамен пены можно заделать щель между блоком и стеной раствором из цемента или шпаклевкой. Однако это дороже материально и намного сложнее в применении. Заканчивает монтажный процесс снятие пленки для защиты с полотна двери и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерными болтами.

Отделка

У установленной двери остаются незакрытыми откосы и прилегающая к ним часть стенки (необходимы наличники). По мимо этого, у дверей бюджетного класса внутренняя сторона полотна двери просит последующей отделки: покраски краской на основе порошка или обшивки панелями из шпона или пластика.

Откосы можно поставить из гипсокартона (процесс детально расписан в работе: «Как сделать откосы на окнах из гипса?»), пластика или заделывать шпаклевкой. Но самый распространенный вариант — отделать доборной рейкой. Расширитель дверной коробки может поставлять вместе с дверью изготовитель.

Важно: более детально про установку доборной рейки смотрите в следующем материале.

Заключение

Установку металлических входных дверей можно сделать своими руками. Для этого необходимы необходимые материалы и инструменты, хороший помощник и, основное, желание. Тех. процесс не довольно непростой, но просит выполнения очередности работ:

1. убирается старая дверь;
2. проем очищается от остатков штукатурки, материала для утепления, металлического крепежа и т.д.;
3. исследуется вертикальность стен в середине проема. Если понадобится часть стенки убирается;
4. проводятся обмеры;
5. дверь заказывается или приобретается в готовом виде;
6. торцы стен в проеме осматриваются и если понадобится восстанавливаются;
7. проходит проверка порога под снятым блоком двери;
8. в доставленной двери ставятся ручки, после этого она исследуется на совпадение геометрии коробки и полотна;
9. полотно снимается с петель, а коробка монтируется в проеме и выставляется вертикально во всех плоскостях, после этого крепится клиньями;
10. полотно двери устанавливается на петли для контроля вертикали установленной коробки;
11. полотно снимается, а дверь фиксируется к поверхности стены анкерами или при помощи проушин;
12. пеной для монтажа заделывается технологичный просвет, после этого дверь ставится на петли;
13. проводятся завершающие технологичные работы.

Видео по теме

Как проходит установка двери из металла

Входные двери из металла сегодня далеко не нововведение. Они продолжают менять старые, советские полотна двери в жилую площадь. Дверь из стали благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры хорошо убережет жилье от преступников. Ее монтаж стоит большую долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании свойств установки, наличии инструментов и помощников можно по всем правилам установить металлическую входную дверь самому.

Превосходство дверей из стали

Не считая упомянутой выше безопасности, входные двери из металла имеют такие преимущества:

• Дизайн. Как с наружной стороны, так и в середине дверь можно обустроить: например, с наружной стороны плёнкой ПВХ, в середине – ламинатом, Древесноволокнистой панелью средней плотности и прочими материалами. Большой выбор моделей даст возможность выбрать и поставить вариант под интерьер.

• Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж своими руками.
• Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Только одна проблема – коррозия. Но и здесь есть решение – если даже полотно не отделывали, можно покрыть средством против ржавчины своими силами.
• В полотно помещают теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Главное во время установки откосов тоже предусмотреть данный момент – к примеру, заполнить зазоры мин. ватой.
• Возможность установить разноуровневые механизмы запорного типа.

По мимо того необходимо помнить о петлях, идеально подобранные и установленные, они сделают преступникам дополнительную помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот пару ценных советов:

• Поговорить с близкими и знакомыми, может кто-нибудь не так давно делал монтаж парадных дверей. Они укажут, на что необходимо смотреть, в чем не исключает ошибок.

Установка доводчика на дверь>

Попросить у продавца, монтажника документы и талон предоставляющий гарантию на конструкцию.

Тщательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в положении «Закрыто» возле петель обязаны быть зазоры с уплотнением (или спустя какой то период времени будет проблема закрыть дверь).

Узнать качество покрытия против коррозии.

Порог – очень часто подвергается коррозии. Честные производственники делают данную часть из нержавейки.

Монтаж парадных дверей должен быть выполнен четко по уровню.

Если существует возможность и желание, то можно поставить конструкцию своими силами, проконтролировав персонально все шаги установки.

Варианты крепежа

Крепление парадных дверей может быть 2-ух типов:

• С помощью пластин для монтажа – способ часто применяется для установки входной квартирной двери. К раме для двери по обоим бокам приварены пластины из металла (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, поровнять относительно стен. Со всех сторон зазор должен быть 10-20 мм, чтобы поровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

• Внутристенный монтаж – применяется в стенах, у которых толщина больше 20 см. подходит для частного строения. Здесь отверстия находятся не в пластинах, а в раме для двери. Она монтируется в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Просвет для выравнивания – 1 см вдоль периметра.

Инструмент который понадобится

Чтобы без посторонней помощи сделать монтаж парадной двери правильно потребуются:

• Лом.
• Углошлифовальная машинка.
• Перфаратор.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Клинышки древесные.
• Болты анкерные.
• Монтажная пена.

Подготовка проёма

Прежде чем самостоятельно установить дверь из металла и выполнить это по правилам нужно приготовить проём двери. Очередность действий:

• Демонтировать старое полотно двери и петли.
• Угловой шлифмашиной по самому центру надрезать коробку двери.

• Ломом выломать блоки коробки.
• Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
• Осмотреть порог – он обязан быть в уровень с полом. Если там есть старый брус и кладка – нужно заменить.

Проём чистить смело – основное не повредить стенку.

Пошаговая установка

Проём должен быть немножко побольше рамы для двери. Если он меньше – нужно сделать больше с помощью угловые шлиф машинки. Если больше – уменьшить, нанося на проём цементный раствор.

Когда проём сформировался, производится установка двери из металла собственными руками:

• Вдоль периметра установить древесные клинышки.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно обязано быть вертикальным.
• В стойке имеются монтажные отверстия. Через них высверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкеров. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
• Промазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, померять просвет (меньше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкера.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную металлическую дверь

Монтаж двойных парадных дверей – процесс трудоёмкий. Подобные конструкции делают на заказ. Чтобы проверить установку, необходимо знать с каких этапов она состоит:

• Демонтировать старые распашные двери (полотна и коробки) при помощи лома и угловые шлиф машинки. Почистить проем от остатков раствора из цемента.
• Установка коробки из металла. В ее профиле имеются особые отверстия для болтов (или прикреплении особые пластины с дырочками).
• Разравнивание под уровень.

Плохая установка под уровень грозит неполадкой замка.

• Крепление коробки с помощью болтов (1,2-1,5 см диаметр).
• Между коробкой и проемом после крепления зазор должен быть – 1,5-2 см.
• Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
• Установка второй створки, установка ригелей.
• Наполнения зазора между проемом и коробкой пеной для монтажа.

Для, надёжности распашные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Основная функция – увеличение проёма двери.

Ошибки при приобретении и установке

Иногда, результат установки парадной двери может не подходить ожиданиям из-за этих ошибок и непроверенных факторов:

• Особенности конструкции. Если стенка сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед монтажем коробки его стоит закрепить. Выяснить, нужна ли данная процедура, поможет мастер компании, которая будет ставить конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом подобранного полотна.

Больше про установку входной двери из металла собственными руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, нужно сообщить о дальнейших работах которые связаны с ремонтом с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой вид замка применяется, насколько надёжен.
• Весьма распространа проблема с установкой – кривая коробка. Решение – тщательное применение уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать при установке.
• Парадные двери после того как произошла установка должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Замочные ригели не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это хорошо, при условиях что это нужный технологичный просвет в 3-4 мм.
• Проверить трудоспособность замков.
• Проверить обзорный угол глазка.

Один из очень важных факторов при приобретении самой двери – нужно тщательно читать условия гарантии. Большинство производителей снимают с себя ответственность за потенциальные недостатки при работе дверей, если она была поставлен не их профессионалами. И во всяком случае, нужно помнить забирать и сохранять талон предоставляющий гарантию.

Установка двери из металла собственными руками: постепенная установка входной двери из металла

Захотели установить новую дверь из металла, однако не доверяете посторонним установщикам? Никаких сложностей! С выполнением всех важных мероприятий можно справиться самостоятельно. Познакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка двери из металла собственными руками

Размеры новой двери: важные невидимые моменты

Чтобы сборочные работы прошли очень быстро и с небольшими неудобствами, еще на шаге выбора новой двери из металла тщательно нужно отнестись к выполнению важных замеров.

Обмеры

Обмеры

Перед тем как отправиться в магазин, замерьте входной проем. Данная работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора вдоль периметра и, разумеется, рамы для двери. Из-за них четко определить границы проема очень тяжело, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Установочная схема парадной двери под плоский наличник

Чтобы обмеры прошли максимально удачно и точно, познакомьтесь с такими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем аж до пола. Материал, за счёт которого поднята лутка, а еще порожки и другие компоненты будут сняты;
• верх проема двери повышать, т.е. подымать, не позволяется;
• части сбоку если понадобится могут быть несколько расширены. Тут важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью проема двери. Ширина устанавливаемой двери обязана быть приблизительно на 2-2,5 см меньше подобного параметра опорного элемента.

Исходя из сказанного выше, коробка новой двери из металла должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия важных мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфаратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Углошлифовальная машинка.
5. Пила.
6. Доска из дерева.
7. Молоток.

Дополнительно вам нужно приготовить материал для наполнения щелей между стенками проема и коробкой новой двери из металла. Можете применить раствор из цемента либо пену для монтажных работ. Пена более удобная в обращении.

Также подготовьте элементы крепежа. Классически используются стержни арматуры диаметром 1-1,2 см или же железные анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступим к демонтажу старой двери. На этом этапе сильно не осторожничаем. Пытаемся лишь не разрушить стены, если нет надобности в расширении проема двери. А именно бережно необходимо работать со кирпичными стенами и пенобетонов.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в согласии с конструкционными особенностями двери.

Пилой либо шлифовальной машинкой делаем несколько надпилов вдоль периметра рамы для двери, а потом вынимаем ее из проема с помощью лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от остатков старой штукатурки и раствора из цемента.

На данной стадии акцентированное внимание уделяем низу проема двери. Очень часто после того как выполнен демонтаж коробки снизу проема находится сгнивший брус из дерева либо отслужившая собственное кладка. От испортившихся компонентов избавляемся, а на их место кладем новый кирпич или же отмечаем брус необходимой высоты.

Подготовка проёма двери

После того как произошла установка новая дверь из металла должна находиться в одном уровне с полом коридора. При этом главное не забыть учесть, будет ли пол в последующем заливаться стяжкой или подобная работа не предусматривается.

Подготовка проема двери

Главная часть монтажа

На данной стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно собрать дверь из металла нереально.

Читайте также про реставрирование дверей собственными руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в входной проем и используя уровень проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем поверхностям, лучше в некоторых местах. В большинстве случаев нужно только выполнить следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-нибудь месте стенка проема мешает установить коробку двери ровно, избавьтесь от не нужного элемента с помощью стамески, шлифмашинки, перфоратора или иного подходящего устройства.

Обеспечив ровность положения коробки, закрепите ее при помощи колышков. Фиксацию лучше исполнять с использованием 2-ух подкладок на каждое место. Одну подкладку из дерева делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем просвет между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина необходимо сделать намного длиннее первой, выполняя небольшой угол скоса. Это даст возможность вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить дверь для входа

Хороший совет: от применения «дедовского» способа временной фиксации рамы для двери при помощи гвоздей лучше удерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может просто сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступим к ее креплению. Фиксация двери может делаться с использованием нескольких вариантов. Определенный вариант подбирается с учетом конструкционных особенностей двери.

Проверка правильности установки рамы для двери

Важно: не зависимо от подобранного способа крепления, на любой боковой стороне обязано присутствовать минимум три точки фиксации, а на верхней и нижней – от 2-ух.

Сначала закрепляем сторону коробки с петлями. Фиксировать начнем с самой верхней точки. Обязательно проверяем безошибочность установки уровнем после создания каждой крепежной точки.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем полотно из металла и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформирований коробки.

Удостоверившись в отсутствии сказанных проблем, снимаем полотно, отмечаем оборотную сторону и перемычки коробки. На каждом шаге проверяем безошибочность монтажа используя уровень.

Установка металлической парадной двери

Способы фиксации рамы для двери

Раньше упоминалось, что крепление коробки может делаться несколькими вариантами. Всего применяется 3 ключевых метода.

Крепление за проушины

Более простой вариант крепления. Коробка фиксируется за проушины при помощи штырей либо анкерных болтов. У дверей из металла нового типа проушины приварены к коробке.

Фиксация создается в такой последовательности:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление ставится штырь либо анкерный болт. Штырь необходимо заранее приготовить. Для этого вполне достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, чуть-чуть заострить один ее край, а второй расплющить с применением молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до конца;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкерный болт подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий аналогичный, как и в предыдущем способе, но отверстия для элементов крепления делаются прямо в срезе коробки из металла.

Крепление «захватом»

Также прекрасно подходит для монтажа двери из металла. Коробка фиксируется наружной окаемкой к проему, а изнутри варится зацеп для закрепления с поверхностью стены.

Данный метод прекрасно подойдет для построек с монолитными поверхностями стен и спасает от надобности высверливания отверстий.

Оконьчательные штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и удостоверимся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь приблизительно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в таких положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и удостоверимся в правильности его хода

Удостоверимся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии двери из металла. Если проблем нет, приступим к наполнению щелей между стенками и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделывания можно использовать пену либо раствор из цемента с добавкой строительного гипса. С пеной работать легче и быстрее. Впрочем раствор отличается довольно большой прочностью.

Подобранным материалом заполняем все зазоры. Для наполнения пеной применяем специализированный пистолет. В случае же применения раствора из цемента его наиболее целесообразно распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция раствора из цемента должна быть такой, чтобы он не плыл. Прекрасный вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. Вдоль периметра новой двери наклеиваем уплотнитель. Крепим внешние наличники. Для их фиксации применяем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой двери из металла практически завершен. Вам остается только оформить откосы изнутри проема двери на собственное усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсом и т.д.). Они позволят спрятать крепления и дать композиции обычный внешний вид.

Установка двери из металла собственными руками

Узнайте ответ на вопрос неимоверной важности — какую подобрать входную квартирная дверь, из нашей новой статьи.

Расценки на парадные двери

Видео – Установка двери из металла собственными руками