Изготовление межкомнатных дверей своими руками

Самостоятельное изготовление внутренних дверей. Уроки столярного мастерства

Если вы думаете: как самому сделать внутренние двери? То, либо вы безнадежный рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские задумки столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей сделанных дверей вы не смогли подобрать подходящей. И в том и в ином случае, стоит здраво оценить собственные возможности, иметь навык работы с древесиной и столярным инструментом, готовиться к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно разниться от рисунка.

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

В двадцать первом веке самостоятельное производство дверей – экзотика, подобно плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это выполняется, значит, есть необходимость в их умении.

Виды внутренних дверей

Не стоит переоценивать собственный потенциал и приниматься за изготовление дверей с филенчатыми сворками, если нет у вас доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электропилами, электрическими лобзиками, дрелями и шлифмашинками нереально достигнуть необходимой правильности изготовления деталей.

Легче сделать внутреннюю МДФ дверь. Изготовленное полотно двери может одинаково подходить и для двойных дверей, и для разных вариантов сдвижных. При этом вы вовсе не будете привязаны к существующим в домостроительстве нормам размеров и сможете выполнить двери под любой входной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы сформировались с мыслью будущей двери, требуется сделать правильные замеры проема двери, в каком будет поставлен ваш шедевр.

Нужный материал

Чтобы выполнить двери щитовые можно из очень разнообразных материалов: древесины, фанеры, Двп, ПВХ-панелей, гипса. При этом они бывают как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может применяться брусок не самого хорошего качества, только одно требование – чтобы он был сухой и не имел заметных искривлений по длине и сворачивания вдоль оси. Вместо наполнителя между отделочными слоями может применяться утеплитель на минеральной основе или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для применения в помещениях для жилья.

Если у вас есть желание сделать щитовую бескаркасную внутреннюю дверь, то вам потребуется проссчитать нужное кол-во пиломатериала по площади полотна двери и перевести полученное значение в метры кубические, так как во множестве магазинов пиломатериал отпускается собственно в кубометрах. Сделать это не тяжело самому.

При обычном размере двери межкомнатной 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм?. Типовая толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм?. А так как в 1 м? содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м?.

Таким образом можно создать расчет потребности наполнителя.

Инструмент который понадобится

Для работы потребуется очень большое количество разного инструмента. Лучше всего, чтобы у вас были:

Циркулярка (вариант – электрический лобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
Электрическую дрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы высверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
Электрошлифовальная машинка – если Вы запланировали сделать клееную щитовую массивную деревянную дверь.
пилочка для дерева ручная.
Набор стамесок.
Набор перовых сверл по дереву.
Отвертка со сменными битами.
Струбцины (4-6 шт.).
Молоток.
Киянка.

Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
Шпатель резиновый.
Кисти малярные разной ширины.
Пистолет для пены для монтажных работ.
Пистолет для герметика (акрилового).
Инструмент для измерений: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, линейка из металла 1000 мм.
Расходники: самосверлящие шурупы, гвозди, анкера, пластиковые и древесные дюбеля.

Изготовление каркасной сотовой двери

Каркасная сотовая дверь предполагает наличие деревянного каркаса, содержащего контур по дверному периметру и нескольких поперечных компонентов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. В большинстве случаев один дополнительный компонентов размещается на уровне будущей ручки для дверей.

Сначала точно по размеру вырезаются из фанеры, (ламината, Двп, МДФ) два похожих полотна точно по размеру двери. После из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных компонентов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки примыкать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет оказывать влияние на геометрию двери и на её крепость.

Незамысловатым считается соединение при помощи клея на мебельных шипах (древесных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ? длины шипа, смазывают их столярным клеем и заколачивают молотком до полной посадки в отверстие.

Точно также сверлятся отверстия изнутри длинных заготовок, на уровне которых будут находиться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий выполняют по заблаговременно изготовленному трафарету: который можно создать из металлического уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После того как произошла установка шипов с двух сторон в короткие (поперечные детали), они ложатся на идеальную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей промазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь таким образом, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается одинаково по всей длине до абсолютного погружения в неё шипов. Точно также клеится вторая длинная деталь. После чего нужно длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината перетянуть длинные детали между собой с максимально потенциальным усилием.

При склеивании важно не кол-во клевого состава, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После того как высохнет клей, клеится сначала нижняя панель обшивки, потом в пустоты ложится наполнитель и также крепится клеем и заканчивается сборка наклеиванием верхнего листа. Тут же после чего нужно обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей просохнет, полотно зачищают наждачкой от потеков клея, зашлифовывают неровности по краешкам заготовок, если испытываете необходимость – вдоль периметра загрунтовуют, затирая присущие щели и неровности, применяя шпатель резиновый. После высушивания грунтовки еще раз отделывают наждачкой с мелкой фракцией и протирают мокрой тряпкой, с целью удаления пыль.

Полотно готово для последующей отделки подобранным материалом или для окраски.

Сборка бескаркасной массивные деревянные двери

Для этих дверей выбирают пиломатериал достаточной толщины и лучше всего ровный по фактуре, без немалого количества сучков и недостатков на поверхности. Если есть возможность калибруют по толщине (расхождение не больше 1мм.). В виде основы выступает фанерный лист или иного материала. На нем выполняется выкладка опиленного по длине листа пиломатериала таким образом, чтобы он ровно покрыл каждый сантиметр поверхности листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей территории столярным клеем и на него плотно друг к другу ложатся выбранные заготовки пиломатериала, при этом у них промазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их нужно перетянуть струбцинами или стяжкой для половых досок (ламината) и поместить сверху груз или также через подложенные поперек двери доски перетянуть короткими струбцинами.

После того как высохнет клей дверь отделывается рубанком по длинной стороне – удаляются до нужной ширины остатки пиломатериала, после зашлифовывается шлифовальной машинкой чтобы полностью поровнять потенциальные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так выходит дверь с одной стороны имеющая основу, а если смотреть иначе — поверхность из дерева из деревянного массива которая может быть сохранена в природном виде или также покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из ПВХ-панелей

Изготовление этого типа дверей лучше для помещений с высокой влагой (ванны, туалеты, кладовой комнаты для овощей и шкафы на балконе и др.

По сути это те же каркасные двери щитовые, отличие состоит в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров рамы для двери на 15 -20 мм. Это нужно для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из ПВХ-панелей, можно было обшить дверь вдоль периметра тонкой рейкой из дерева, которая закроет сотовую структуру ПВХ-панелей на торцах.

В начале монтажа ПВХ-панелей следует обработать каркас растворами препятствующими появлению плесени и лучше всего пропитать при помощи гоячей олифы.

После того как провели монтажные работы панелей и прибивания вдоль периметра планки. Подобные двери не нуждаются в добавочной отделке или покраске. Потребуется только лакировать планку или покрыть краской её под цвет ПВХ-панелей.

Подведем итоги

Самодельные внутренние двери – это быстрее каприз, чем необходимость. Те исключительные случаи, когда в магазине нереально выбрать готовый вариант, или выбрать производство дверей по своим габаритам профессионалам — повод скорее поменять концепцию дизайнера помещения, чем приниматься самому за такую непростую работу с непредсказуемым результатом.

Как сделать и своими силами собрать внутренние двери

Изготовление внутренних дверей собственными руками просит конкретных опытов работы с деревом. Эта конструкция даст возможность осуществить любую задумку дизайнера и выделить интерьер. Востребовательность дверей из дерева вызвана экологичностью материала, привлекательным внешним видом и малой теплопроводностью.

Материалы для производства полотна и коробки

Чтобы подобрать, из каких материалов делать внутренние стены, необходимо сформироваться с типом конструкции. Они могут быть подобных видов:

щитовые;
каркасные;
филенчатые;
из прессованной древесины.

Первый дверной тип бывает полым или цельным. Когда в конструкции делаются пустоты, которые заполняются специализированным наполнением, перегородка именуется полой. Она делается из брусьев из дерева, многослойного картона или МДФ. В качестве материала для отделки выступает шпон, ПВХ или ламинат.

Основу каркасных систем производят из сосновых брусьев. Зашивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или наполняют бумагой, экструзионным вспененным пластиком или остальным легким материалом.

Филенчатую внутреннюю дверь производят из досок, цельного или бруса из клееной древесины. Довольно популярным считается завершальный вариант. Вставки делают из древесины или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

Чтобы выполнить массивную деревянную дверь, выбирают толстые доски, которые между собой объединяют для образования плоской поверхности. Конструкционную жесткость придают при помощи горизонтальных перемычек. Все детали производят из одной древесные породы. Потому как перегородки такого типа имеют тяжелый вес, они абсолютно не подходят для раздвигающихся внутренних дверей.

Инструмент который понадобится

Чтобы выполнить внутреннюю дверь собственными руками, потребуются такие инструменты:

карандаш и линейка;
рулетка;
молоток и отвертка;
пузырьковый уровень;
стамески;
киянка;
станок для фрезеровальных работ;
наждачка или машинка для шлифовальных работ;
рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
столярный клей;
угольник;
струбцины;
самосверлящие шурупы.

Изготовление и сборка

Следует рассмотреть преимущества, и недостатки изготовления дверей собственными руками в бытовых условиях. К первым относятся возможность осуществить любую задумку дизайнера и экономия денег. Основным минусом самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может намного отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это можно отнести к начинающим мастерам. Чтобы изделие вышло таким, как оно задумывалось, нужно быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление внутренних дверей и сборка состоит из следующих этапов:

Замер полотна.
Изготовление обвязки.
Подготовительная сборка полотна.
Разметка и выполнение запилов.
Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего предстоит проделать точный чертеж изделия. Это даст возможность легко выполнить разметку и не прогадать с конфигурацией двери.

Замер полотна

Работу начинают со снятия показателей проема двери. На основании таких данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают однополую перегородку. Когда ширина проема превосходит данное значение, делают 2 полотна, чтобы уменьшить давление на петли и сделать намного красивый внешний вид.

Потому как монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует сделать меньше на данный показатель. Коробку устанавливают в проем с меньшим зазором, который наполняют пеной для монтажа. Она надежно фиксирует лутку и не дает возможность дверной конструкции смещаться.

Чтобы узнать размеры полотна, нужно отнять от высоты и ширины проема толщину коробки. Дополнительно добавляют просвет в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он необходим для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены либо нет. Оставшееся пространство можно закрыть расширителями дверной коробки, которые ставятся после работ по монтажу.

Изготовление обвязки

После составления детального чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Под эти цели подходят доски с обрезанными краями размерами 4х10 см. Чтобы сделать быстрее работу, лучше всего приобрести строганный материал. Если применяются пиленые доски, их следует обработать рубанком. Углы брусков обязаны быть 90°. Данный показатель необходимо проверить при помощи угольника.

После необходимо выполнить разметку согласно чертежу. Необходимо взять во внимание, каким вариантом будут соединяться детали. Если применяется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, делают шип 7 см по длине. Потому как шип делают с двух сторон бруса, к габаритам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза при помощи фрезера. В боковых частях заготовок подбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для рамы для двери необходимо сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для хорошего притвора. Глубина этого элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки отделывают фрезерным станком, дабы получить нужный рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было просто поставить детали.

Подготовительная сборка полотна

Когда все детали готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить безошибочность работ. При этом не применяют клей. Если создается соединение при помощи самосверлящих шурупов, их применяют для легкой фиксации деталей, но абсолютно не завинчивают.

Сборка выполняется так:

В углубления вертикального бруса устанавливают перемычки установленные в горизонтальном положении и филенки.
Закрепляют средники.
Устанавливают другие филенки.
Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров компонентов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие щелей или перекосов говорит о плохой отделке досок. Если обнаруживаются какие-нибудь недочеты, конструкцию разбирают и поправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Следует точно исполнять разметку деталей, потому как неверно выполненный запил приводит к порче материала. Благодаря этому отмечать карандашиком можно исключительно после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше соответствующего размера, чтобы имелась возможность скорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше чуть-чуть не доходить до метки фрезерным станком, а подчистить остатки при помощи стамески. Так можно создать паз точнее.

Запил не должен составлять более 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Нечасто в процессе изготовления дверей применяют крепление в половину дерева и «ласточкин хвост». В первом варианте делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка выполняется при помощи нагелей или самосверлящих шурупов. В процессе изготовления «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что дает возможность лучше закрепить детали. Но ввиду сложности выполнения подобных запилов ими пользуются очень нечасто.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последней стадии выполняют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время подготовительной сборки. Если крепление компонентов выполняется с использованием клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, применяют самосверлящие шурупы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив заранее маленькую доску, чтобы не деформировать поверхность полотна двери.

Хорошая сборка исключает наличие щелей или щелей. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Материал для отделки закрепляют после полного засыхания клея. Во время работы с завершальным покрытием нужно соблюдать особенную аккуратность, потому как его убирание если вдруг произойдет повреждение приводит к порче каркаса.

Для петлей и замки создается разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру закрепляют при помощи самосверлящих шурупов. Ручка может идти в комплекте с замком, если применяется фалевая защелка. Если же ставится механизм с роликами для фиксирования створки, ручка будет стационарной. Вариант монтажа зависит от типа конструкции. В первом варианте сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют при помощи самосверлящих шурупов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размеру механизма запорного типа. Закрывают его специализированной рейкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную рейку.

Отделка внутренней конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

Покраска.
Лакирование.
Тонировка.
Шпонирование.
Ламинирование.

Двери из ПВХ-панелей

В настоящий момент становится все довольно популярным вариант изготовления внутренних дверей из ПВХ-панелей. Они совсем не уступают по своему виду и качеству конструкциям из древесины, МДФ либо ДСП. Подобные двери устанавливают в помещения с высокой влагой.

Такое изделие собой представляет каркасно-щитовую конструкцию, обшитую панелями из пластика. Деревянное основа должна быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы материал для отделки не мешал закрыванию двери.

Как сделать древесную дверь собственными руками — подробное руководство

Рынок предлагает большой сортамент разных дверей. Но иногда тяжело выбрать модель, полностью отвечающую требованиям хозяина. Причин хватает – существенная разница в габаритах (блок/проем), низкий уровень качества продукции, неудачное оформление с внешней стороны, большая цена и так дальше. Для человека, который на «ты» с домашним инструментом, сделать внутренние двери собственными руками – не проблема. В большинстве случаев такое решение считается самым правильным.

Подготовительный этап

Собственноручное конструирование, сборка чего-нибудь просит подробного анализа большинства факторов и выбора наиболее подходящего варианта.

Материал

Имея в виду организацию производства в бытовых условиях, хороший вариант – деревянные двери. В продаже можно встретить внутренние модели из тех или иных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними просит не только навыка, но и специнструмента. Также древесина имеет очевидное превосходство – она может «дышать», что благоприятно проявляется на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Внутренние двери делятся на более десяти видов – распахивающиеся, складывающиеся, сдвижные (купе). Модели отличаются и по конструктивному исполнению – однополые, «двойки», «полуторки». Отдельные из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что лучше всего ориентироваться? Не имея навыков профессионализма, специнструмента, станочного оборудования, необходимо выбрать двустворчатую внутреннюю дверь с одним полотном.

Это одни из самых популярных разновидности, ставящиеся в середине квартир и личных домов. Если выучить пошаговые руководства по конструированию дверей различных типов, то собственно распахивающиеся «однокомнатной квартиры» намного просты в изготовлении. Также и подготовка проема чтобы их установить не просит проведения трудных технологических операций.

Вид полотна

Филенчатое. Превосходство внутренних дверей такой категории – в относительно небольшом весе. Полотна состоят из рамы из дерева и вставок, которые выделяются размерами, материалом, формой. Проблема в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого необходимо подбирать в дереве четверти. Даже имея рядом инструмент профессионального уровня (оборудование), самостоятельное изготовление внутренних дверей такой разновидности (если иметь в виду качество) под большим вопросом. Чтобы достигнуть должного результата, нужно будет потратить большое количество времени и материала, расход которого выйдет существенным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Такое решение считается идеальным. Минус только один – вес. Но и эта проблему можно решить, если подбирать доски маленькой толщины. Раз речь идет о внутренних дверях, а не о входных, крепость полотна не считается первоочередным аргументом. А вот достоинств на порядок выше: лёгкость сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, искусственное состаривание, отделка пластиком, декоративной пленкой, настоящим шпоном – практикуются различные стили оформления), высокая возможность ремонта.

Также дверь хорошо глушит шумы и отличается малой теплопроводностью. Имеется и еще 1 фактор, который многими упускается из виду. Древесина предрасположена к деформированию (под влиянием изменения влаги, температуры в доме она «играет»). Массивная дверь склонна ей в малой степени, чем филенчатая модель, тем более если вставки из иного материала. К примеру, стекла, пластика.

Лесоматериалы

Сорт древесины, если предполагается дальнейшая отделка полотна и короба, большой не играет роли. На этом можно частично сэкономить, подбирая дешевую продукцию. Однако если решено сделать дверь из досок со сбережением их текстуры, то ответ на вопрос, что покупать, понятен.
Степень осушки дерева. По СНиПу, в строительстве нельзя применять лесоматериалы с влагой, превышающей 22%. Касательно к дверям эксперты рекомендуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обходятся дороже, второе, возникнут трудности с их раскроем. Также излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением компонентов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и размеры

Каркас. На раму полотна вполне хватит бруса со стороной 40 – 50 мм. Необходимо брать во внимание установочное место двери, другими словами насколько активно она будет использоваться. Плюс – характеристика помещения, при входе в которое она устанавливается; предполагается ли оборудовать дверь замком, если да, какого типа. Последнее полностью относится и к навесам.
Полотно. Для уменьшения веса двери межкомнатной и облегчения процесса изготовления лучше для обшивания каркаса применять МДФ. Очередной довод в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влаге, температуре. При вашем желании сделать дверь из прессованной древесины подходят доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк нечасто кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При подборе бруса необходимо брать во внимание толщину стены (перегородки) в точке установки. Другой советы, не считая хорошей прочности косяка, по этому пункту нет.

Подбор материала в большинстве случаев определяется чертежом двери. Полотно двери межкомнатной делается по-разному; оно может быть цельным, полым или «ячеистым». Завершальный вариант именуют мелкопустотным.

Схема двери

Размеры. Исходники для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; точно также и с высотой – в трех точках (по обоим бокам и центру). Необходимо учесть, что между ним и коробом вдоль периметра оставляется технологичный просвет в границах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условиях, что определяющее имеет значение ширина полотна, то все другое рассчитывается, исходя из его необходимого размера. В этом случае нужно принять во внимание и просвет между ним и косяком (в границах 1 мм).

Как показала практика сделать двери из дерева собственными руками, без навыка работы, в точном согласии указанным величинам, тяжело, но держаться лучше всего конкретно таких значений. И основное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искревления, перекосы – и проблемы с уплотненным прилеганием полотна снабжены.

Направление распахивания полотна. При его определении принимается во внимание расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка двери межкомнатной проводится по самым разнообразным методикам. Однако если понятен смысл всех операций, то создать свою технологию очень легко.

Короб

С ним очень просто – собрать конструкцию прямоугольной формы, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после создания полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и щеколды (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке более экстремальные. Также, нужно произвести выборку пазов под дверь. А поэтому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все будет зависеть от его подобранной схемы, а поэтому с чего начинать – с обвязки или разрезания древесноволокнистых плит средней плотности, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология простая – собирается четырехугольная форма по размерам створки. А вот с ее заполнением бывают варианты.

Ставятся жесткие ребра в виде стоек установленных вертикально. Такое заключение лучше, если каркас предполагается обшивать МДФ, фанерой – крепость покрытия будет гарантирована.

Одна горизонтальная перемычка по самому центру. Выигрышное решение при утеплении двери межкомнатной. К примеру, устанавливаемой в проходе, ведущем в неотапливаемое помещение (подсобку). Полотно заполняется вспененным пластиком, и его плиты вдоль периметра заполняются пеной.

Оставить одну раму без сопутствующих элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от особенности помещения. Но этот вариант каркаса подходит только для внутренних дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не стоит и говорить.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается только произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. Другими словами рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы сделать легче работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На некоторых образцах (по схеме) заранее выполняются запилы, вырезы, высверливания для установки компонентов фурнитуры для дверей. Это намного легче, чем заниматься подобной работой на собранной габаритной конструкции. Проблема в том, что разметка должна быть очень точной.

Обработка двери

Лучше всего еще раз применять дезинфицирующее средство. Так как делались выборки материала, высверливания, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное использование состава от гнили нивелирует этот недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского плана.

Приготовление к установке

На этом этапе ставятся щеколды, глазки, петли и ручки на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно крепится.

Все, что остается – повесить дверь, соединить вторую половину навеса с монтажными дырочками и зафиксировать при помощи самосверлящих шурупов (комплектуются).

«Завершальный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность примыкания, отсутствие перекосов; при обнаружении минусов – убрать. Все последующие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – немного другая тема.

Сделать внутреннюю дверь в бытовых условиях вполне возможно. Успех в большинстве случаев зависит от квалифицированного планирования работы, выбора самой лучшей схемы конструкции и своего усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на покупку которого денег жалеть не стоит.