Установка коробки двери

Грамотная установка внутренних дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Очередность монтажа коробки

Подготовительная сборка

Такое нужно в случае если короб изготавливался своими руками или куплен одновременно со створкой в разборном виде (это можно отнести лишь к изделиям из дерева). Перед тем как приступить к работе лучше всего проверить наличие всех компонентов, степень их подгонки, а еще состав монтажного комплекта, приготовленного для монтажа двери.

Все это очень легко разложить в прихожей или на лестнице.

Подготовка компонентов

Важные части короба, даже в том случае, если он фабричного изготовления, придется все равно подгонять по месту. Необходимо убедиться, что срезы точно соответствуют 45?.

Если понадобится, требуемый спил можно создать при помощи стусла.

Так как сочленение брусков короба выполняется шурупами, под них сверлятся отверстия. Это предотвращает образование трещин в древесине, а еще отклонение ножки крепежа от необходимого направления в процессе вкручивания.

Сборка короба для установки

• После того, как он готов, нужно произвести разметку мест крепления навесов. Если это древесный косяк, то для выборки материала понадобится стамеска.
• Тут же к раме ввинчиваются петли.
• В зависимости от системы фиксации блока на поверхность стены к коробу ввинчиваются (в согласии с составленным чертежом) крепежные рейки с высверленными дырочками. Они дают возможность закрепить на основе конструкцию дверей без повреждения ее лицевой части.

Постановка косяка в проем

• Первый «заход» – проверочный. Контроль положения рамы позволит найти, где имеются большие щели между ней и основой, и, поэтому, решить , как убрать просчет. Клинышки, бруски, доски не всегда могут поправить ситуацию; в большинстве случаев лучше произвести заливка бетона.
• Повторная установка короба. Как правило фактически все древесные косяки не имеют порожка, а поэтому, чтобы достигнуть правильной геометрии, на нижнем уровне ставится распорка, точно по размеру верхней рейки рамы.

Проверка показателей проема. И только Удостоверившись, что он имеет правильную форму, можно начинать крепление коробки.

Фиксация блока

Рекомендованная система – как минимум в 6 местах; по 2 точки вверху и по обоим бокам. И чем массивнее короб и створка, тем их должно быть больше, для верности.

Установка клиньев для распорок. Они размещаются одинаково вдоль периметра конструкции, обеспечивая ее дополнительную стойкость в проеме.

Невидимый момент в том, что нужно регулярно контролировать неизменность формы короба, иначе после того как произошла установка полотна возникнут трудности с его открыванием/закрыванием.

• Сверление. Через отверстия в рейках сверлятся каналы в основе под анкера.
• После закрепления на поверхность стены рамы для двери можно в дополнение увеличить конструкцию. Если дверь железная, то заблаговременно вбиваются штыри, к которым внутри, сваркой, «прихватывается» рама. Потом это место маскируется штукатуркой и наличниками.

Остается повесить створку и проверить ее положение относительно короба. Если понадобится, провести несложную регулировку.

В плане чистовой отделки – монтаж наличников или другой способ оформления проема.
Пену для монтажных работ, которой отделываются щели, не необходимо рассматривать как компонент крепежной системы короба.

Она служит лишь для увеличения звуко- и утеплительных параметров проема, не больше. При существенной нагрузке на дверь пена ее от продольного смещения не удержит.

Во время установки дверей практикуется несколько методик. Чтобы не совершить ошибку выбирая самой лучшей, необходимо руководствоваться инструкцией изготовителя.

Только правильный установку конструкции – залог того, что трудностей с ней длительное время не будет.

Выбор размеров коробки

Коробки для внутренних дверей делаются из надежных и практичных материалов – МДФ, Дсп и брусьев из дерева. Конструкция коробки имеет несколько практичных компонентов, благодаря этому для ее монтажа важно знать размеры всех составляющих.

Размеры рамы для двери двери межкомнатной определяются толщиной стен и размерами деревянного полотна:

• Для кирпичных стен толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из древесной тротуарной плитки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина рамы для двери у заграничных изготовителей отличается от перечисленных размеров, создавая:

Правильное соотношение показателей толщины коробки и стенового проема исключает появление нарушений при будущем монтаже наличников. При широкой стене и не широкой коробке, собранную конструкцию нужно увеличить с помощью планок из дерева или досок, установленных в особые пазы.

Стандартно коробка для проема оборудуется специализированным вырезом, глубина которого равна ? толщине деревянного полотна.
Самые новые модели внутренних дверей могут иметь разные размеры, но классический размер – 80 см.

Ширина рамы для двери представлена в 2-ух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Изделия которые уже готовы бывают обыкновенными и профильными, а ширина типовых компонентов может составлять от 1,5 до 4 см.

Сборка коробки

Очень часто брус для коробки поставляется в виде некоторых деталей, которые надо будет объединить своими силами. Сборку коробки двери делают на полу.

Чтобы правильно собрать раму, необходимо сделать подготовку деталей.
Померять ширину и длину полотна.

Для свободного хода двери необходимо сделать припуски в 5-6 мм при размечивании деталей короба. Это позволит оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней рейки коробки торцы вертикальных компонентов необходимо обработать:

• померять толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• обрезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После данной подготовки нужно померять поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было выполнено неточно, образовывается зазор между кромками деталей. Его необходимо убрать.

Определить петлевую сторону коробки и наметить места установки петель на расстоянии 20 см от нижнего и верхнего края. Если для дверного навешивания подобраны плоские петли, сделать выемку в притворе.

Размеры и глубина выемки зависят от размеров карты петли. При размечивании выемки на коробке необходимо проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх.

Петли можно зафиксировать сразу или оставить данную часть работы на потом. Положить в раму дверное полотно и отметить на нем места расположения ответных частей петель.
Объединить части коробки в П-образную конструкцию.

Для сцепления применять самосверлящие шурупы. Закручивать их нужно через поверхность вертикальных деталей в торец верхней рейки.

Для того чтобы избежать трещины профиля коробки, на местах установки саморезов заранее сделать отверстия сверлом 3-4 мм.
Стойки рамы двери межкомнатной имеют запас длины (около 5 см).

После соединения деталей необходимо еще раз сделать правильные замеры проема и отрезать дополнительную длину брусков. Если коробку из дерева собирают с порогом, то необходимо сделать подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как отмечено для верхней рейки.

Навешивание двери межкомнатной

Ставить полотно и проводить работы по отделке намного легче, чем зафиксировать коробку в проеме. Домашнему умельцу осталось сделать следующее:

• закрепить петли на раму и полотно;
• повесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и щеколды;
• выполнить работы по отделке.

Петельная установка

Для монтажа врезных петель выемки на коробке необходимо сделать до сборки. Закрепить половины механизма можно и после того как провели монтажные работы короба в проеме.

Части петель со штырем закрепляют к косяку двери в подготовленной выемке таким образом, чтобы шип был направлен вверх.
На полотне делают выемку по разметке и закрепляют туда остальную часть петли с капсулой для штыря.

Ее отверстие направляют вниз. Крепление двух частей делают на самосверлящие шурупы.

Если применяются неразъемные петли, то их нужно зафиксировать сначала на полотне. Крепление к коробке изготавливается в момент дверного навешивания. Под подобные петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании двери межкомнатной можно использовать и ввертные петли. Их крепление происходит благодаря штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой.

Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После подвешивания необходимо проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, необходимо настроить петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для данной части отделки двери может понадобится дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без механизма замка, а крепление собой представляет штырь с резьбой, необходимо сверло соответствующего диаметра.

Накладные ручки закрепляют на самосверлящие шурупы.

Под ручку с защелкой необходимо сделать сквозное в полотне отверстие и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки.

Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и закрепить накладку на самосверлящие шурупы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в комфортном месте деревянного полотна. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С другой стороны одевают декоративные накладки и завинчивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные крепежные отверстия. В них нужно закрутить самосверлящие шурупы и натянуть их.

Установка наличников

Перед тем как приступить к работе необходимо обрезать пену, выступившую из зазора между поверхностью стены и коробкой. Сделать срезы под угол 45° на верхних торцах так:

1. Тщательно померять длину вертикальной рейки коробки от ее нижнего торца до угла внутри проема.
2. К данной величине добавить ширину наличника и еще 2-3 см в случае, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и спилить часть верхнего торца боковины. На противоположной стороне двери боковину необходимо спилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез необходимо на двоих концах. Его длину требуется точно померять, как сумму ширины в середине проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы делают от верхних углов торцов на 45° в середину проема.
5. Если все тщательно отмерено и бережно отрезано, то рейки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно скорректировать линию реза. Остатки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники закрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стенки. Крепление делают на очень маленьких гвоздях.

Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет невидимым.

Как установить короб?

Перед тем как приступить к установке конструкции, приготавливают инструмент для монтажа:
Не считая инструмента, понадобятся материалы, включая пену для монтажных работ и брус для самой коробки.

Как собрать коробку двери?

Чтобы собрать коробку правильно, готовят идеальную поверхность в горизонтальном положении. Предпочтительно работы исполнять на полу, подстелив мягкую подложку, во избежание повреждения компонентов коробки во время сборки.
Монтируя конструкцию из древесноволокнистой панели средней плотности собственными руками, сначала отрезают верхнюю перекладину в зависимости от подобранной ширины двери.

Обязательно предполагают припуск для свободного движения створки. После обрезают все детали коробки.

Чтобы конструкция вышла очень ровной, все детали, из которых делается коробка МДФ, расстилают на полу. Сначала располагают элементы вертикального типа лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину.

Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все детали кладут «на ребро».

Если угол отличается от прямого в большую или меньшую сторону, установить коробку двери из древесноволокнистой панели средней плотности в проем не выйдет.
Чтобы убрать случайное смещение компонентов по отношению друг к другу, в пазы для монтажа вставляют притворные рейки. Как только все рейки займут собственное место, кладут полотно двери.

Чтобы между коробкой и полотном двери был одинаковый просвет, в него помещают картон одинаковой толщины.
Как только коробке дали нужную форму, верхнюю перекладину объединяют с стойками в вертикальном положении.

Для данной цели применяют особые самосверлящие шурупы, предназначающиеся для закрепления элементов из дерева. Выбирая крепежное место, необходимо подбирать точки достаточно близко до центра.

Для сцепления 2-ух соседних компонентов хватит 2-ух саморезов.
Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После чего обрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте.

При подсчете высоты коробы берут во внимание наличие или отсутствие порога. Отрезав стойки стоящие вертикально необходимой высоты, фиксируют пространственное положение компонентов коробки по отношению друг к другу.

Сборка коробки
Если устанавливается конструкция с порогом, его располагают в нужном месте и закрепляют с стойками в вертикальном положении. При отсутствии порога, собирая короб, применяют монтажную рейку, которая поможет на время закрепить обоюдное положение компонентов.

Собранный подобным образом короб должен замечательно подойти для проема двери. Надежно зафиксировав все детали, можно ставить его на место.

Способы соединения компонентов

Горизонтальную и вертикальную рейку между собой объединяют тремя любыми способами:

• На шип;
• Под угол 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудный вариант из всех допустимых. Для его реализации потребуется необходимое оборудование, благодаря которому фрезеруют паз необходимой формы.

Зато по характеристикам прочности сформированное соединение наиболее надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, благодаря которым можно обеспечить их хорошее прилегание друг к другу.

Соединение на шип
Сборку компонентов на шип выполняют с использованием клея.

Для оснащения жесткости и прочности также применяют крепеж, ввинчивая самосверлящие шурупы одновременно в две детали. При подборе данного варианта соединения имейте в виду, что после соединения горизонтальной и вертикальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели.

Данный нюанс важен при выполнении подгонки компонентов.
Вариант с соединением поперечины и вертикальной рейки под угол в 45 градусов чуть-чуть легче.

Чтобы обеспечить хорошее прилегание вертикальной и горизонтальной рейки, в месте их соединения убирают часть материала под угол 45 градусов. Для работы лучше применять макетный нож, дающий возможность отрезать даже тоненькие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и объединяют шурупами.

В качестве дополнительного варианта соединения применяется клей, дающий возможность лучше скрепить детали короба между собой.

Соединение под угол 45 градусов
Вариант соединения перекладины и вертикальных реек под прямым углом самый обыкновенный. Для тех, кто первый раз собирает собственный короб, этот метод соединения подойдёт наиболее целесообразно.

В данном случае горизонтальную рейку закрепляют к торцам стоек установленных вертикально двумя-тремя сквозными шурупами, заранее просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж стоек и петель – подробная инструкция

Немаловажно по всем правилам установить стойки. К ним закрепляют коробку двери

Если ее монтаж вы сделаете на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность такой двери будет небольшой.

Подготовка стоек выполняется так:
К ним закрепляют коробку двери. Если ее монтаж вы сделаете на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность такой двери будет небольшой.

Подготовка стоек выполняется так:
Верхние части стоек нужно срезать используя ножовку (пилу лучше всего взять с небольшими зубьями) и стусла. Данную процедуру сделать легче, если у вас есть торцевая пила.По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты полотна двери и верхнего зазора).

Нижний просвет в большинстве случаев принимается около 1 см, верхний – не больше 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете таким образом.

Теперь приступаете к отделке притолоки. Замеряете неоходимую длину по внутренней стороне.
Требуемая протяженность будет в себя включать ширину полотна, маленькую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете устанавливать замок на дверь, и очередной просвет на стороне петель.

Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – полностью точную.

Установка стоек двери межкомнатной
Теперь можно отпиливать собственными руками концы притолоки (снова-таки торцевой пилой либо стуслом). Данная процедура выполняется под угол в 45°.Дальше занимаемся петлями для двери.

Их монтаж необходимо делать максимально бережно

Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между верхним и нижним краями полотна двери. . Вы сами справились со непосильной задачей

Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.

Вы сами справились со непосильной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.

Что будет нужно для установки двери межкомнатной

Как и при любых иных работах по монтажу, для удачной установки внутренних дверей необходимы сложные инструменты и расходники.

Инструменты которые понадобятся

Приступая к самостоятельному монтажу внутренних дверей, нужно вооружиться соответствующим инструментом:

• электродрель с набором насадок (для шурупов с разными шлицами);
• набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
• перфаратор (в случае если крепление выполняется на анкерные устройства);
• электрическая или ручная мебельная пила (оптимальный вариант — торцевая циркулярка);
• свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
• стусло, набор стамесок различной ширины;
• инструмент для измерений — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
• нож, карандаш, маркер.

Потребуются также расходники:

• пена монтажная (плюс Пистолет для её нанесения);
• самосверлящие шурупы по дереву (с большим шагом резьбы);
• дюбель-гвозди или анкеры;
• спайдерные крепежи или петли.

Какие фрезы необходимы для установки внутренних дверей

Если существует возможность приобрести или взять в аренду фрезер, непременно стоит этим воспользоваться. При помощи ручного фрезера выборка для петель и замков существенно убыстряется.

Нет необходимости в стамесках, качество пазов становиться лучше. В целях оптимизации процесса лучше всего применять фрезы малого диаметра.

Из-за этого нужно будет меньше вырезать древесины в углах вручную. К примеру, для петель для двери замечательно подходит фреза диаметром 9,5 мм.

Для выборки замка применяется пазовая фреза нужной длины (на глубину врезки устройства закрытия).

К ключевым характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а еще размер хвостовика под зажим фрезера

Пила для подрезки коробки

Пару слов об электропиле. Во время установки одной двери, разумеется, нет смысла приобретать «циркулярную пилу», тем более торцевую.

Воспользуйтесь обыкновенной ручной пилой с очень маленьким (мебельным) зубом.

С помощью пилы с очень маленькими неразведёнными зубьями разрешено делать ровные и чистейшие отрезы деталей
Однако если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой ставится от 5 до 15 дверей, можно подумать хотя бы об аренде инструмента.

Качество и скорость сборки с применением торцовочной пилы увеличивается в пару раз. Многое зависит также от варианта дверей и наличников.

Некоторые приходится подгонять под необходимые размеры, прочие почти не требуют резки.

Подготовка проёма для установки двери межкомнатной

Главная задача при приготовлении проёма двери состоит в:

• удалении лишних материалов с торца стены (остатков пены для монтажных работ, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
• создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кладка из кирпича будет в плачевном состоянии, её нужно заштукатурить раствором из цемента
В новых домах проёмы двери в теории обязаны иметь размеры, близкие к типовым. Однако как показала практика так бывает абсолютно не всегда.

В квартире или доме, где происходит реконструкция, перед монтажем новых необходимо демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его стоит возобновить — поровнять и заштукатурить.

На качество установки блока двери воздействуют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряют высоту от «чистого пола», т. е. от уровня завершального покрытия для пола — ламината, плитки, линолеума и т. д. Нужно, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Подобное условие предъявляют и к поверхности пола — на нём не должно быть бугров и ям, тем более если устанавливаемая дверь не содержит в собственной конструкции порога — все недостатки останутся на виду.

Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.

Размеры проёма двери должны предусматривать технологичные допуски на установку коробки и нужные монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляют подобные требования — она обязана быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны находиться под прямым углом к поверхности пола и быть параллельными.

Если это совершенно не так, боковины нужно ровнять. Ширина проёма двери определяется исходя из ширины полотна двери — к ней прибавляют 10 см (по 5 см со всех сторон).

Толщина (или глубина) проёма

Главное условие, которое требуется соблюдать при приготовлении проёма, — торец обязан иметь четырехугольную форму. Снизу, в месте пересекания с полом, должен возникать прямой угол (90о)

Если толщина стен не будет одной и той же, под наличниками появляются щели, что, по существу, считается браком.

Измерение проема

Допущение ошибки на шаге измерения проема двери непозволительно: если вы приобретете систему больших размеров, то не сумеете её вставить, меньших – не сумеете хорошо закрепить.
Входной проем лучше померить после того как выполнен демонтаж старой двери, когда возник доступ к оголенной стене.

Подобным образом можно оценить ситуацию и сделать верные замеры. Снять их просто: берите рулетку и проверьте ширину и высоту входа по стенке в самом узком месте (важно для строений, где плохо выдержана вертикаль конструкций).

С этими данными можете отправиться в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по своим габаритам не понадобится: в домах с квартирами строители изначально укладывают стандартные проёмы, а наполнения для них постоянно есть в открытой продаже.
Внутренние двери в приватном доме из дерева могут разниться от стандартных, тогда нужно будет заказывать новые и ждать их изготовления.

Характерности

Обычный блок дверей состоит из 2-ух компонентов:

• Коробки, которая состоит из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены дополнительным нижним брусом);
• Двери.

Петлевой брус на себе несет главную нагрузку двери.
Очень часто полотно двери вешается при помощи 2-ух петель.

В набор входит ручка двери с защелкой. Если наличники не входят в заводской набор блока двери, их покупают отдельно.
В заводских конструкциях стационарный наличник в большинстве случаев соединен с коробкой.

При сборе коробки из отдельно приобретаемых материалов наличник лучше купить телескопический, т. к. он очень в установке сложностей не вызывает. Когда дверной проем шире устанавливаемой рамы для двери, недостаток дополняют расширителями дверной коробки.

При нежелании приобретать качественные элементы стены декорируют откосами. Чрезмерно широкий проем можно уменьшить, установив со стороны петельной стойки брус.

В данных случаях он фиксируется, как и лицемерная стойка, к поверхности стены при помощи анкерных болтов, а петельная стойка – к брусу шурупами с небольшим диаметром.

Блок дверей складывается из большого количества деталей, и для его сборки необходимо знать все параметры деталей. Их размеры первым делом зависят от ширины и высоты стены, в которую будет встраиваться блок дверей

В стену из кирпича толщиной 70 мм подойдет коробка шириной 108 мм.

Если стенка из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер стандартных готовых блоков у нас в государстве.

Если у вас будет сборная коробка, важно сделать правильные замеры заблаговременно.
Подобным образом зазор между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем гораздо больших размеров, чем требуется, в этом случае лишний просвет заделывается кирпичами или зашивается гипсом.

Если просвет не очень большой, то проемы заполняются пеной для монтажа с каждой стороны, шпаклюют и закрываются наличниками.

Двери могут иметь различные комплектации:

• Рама для двери собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это достаточно удобный вариант. Все готово к установке, остается лишь встроить блок в проем.
• Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все детали сочетаются между собой, однако не собраны. Потребителю придется своими силами все собирать вместе и устанавливать.
• Только полотно двери. Все нужные лесоматериалы вам необходимо приобрести отдельно. В данном случае у вас есть превосходство. Вы можете приладить коробку под размеры проема во время сборки.

Рамы для двери могут быть сделаны из такого материала:

• Из бруса. Подобные конструкции высокопрочны, но просят специализированной обработки, т. к. внешне не интересны. Их отделывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются достаточно прочные и устойчивые к износу блоки.
• Из Двп. В сущности, это спрессованная бумага. Данный материал подойдет для конструкций с максимально легкими дверями. Блоки дверей из Двп не прослужат долго и быстро ломаются.
• Из древесноволокнистой панели средней плотности. Рамы для двери максимально интересны и очень крепки. Эксплуатационный срок, как правило, зависит от верхнего покрытия. В большинстве случаев это шпон, ламинат или ПВХ.

Есть 2 вида формы блоков дверей:

• Полная коробка. Состоит из 2-ух боковых профилей, притолоки и порога.
• В виде литеры П. У этой коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый блок дверей на новый, необходимо поэтапно выполнить следующие действия:

• Произвести демонтаж старой рамы для двери.
• Собрать ключевую несущую конструкцию.
• Оборудовать полотно двери и коробку нужной фурнитурой.
• Правильно поставить коробку в проем.
• Повесить полотно двери.
• Установить наличники.

При демонтаже старой коробки заранее убираются наличники. Способ их снятия зависит от того, каким методом они крепились. Если они посажены на гвозди жидкие или клей, то довольно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону.

Это же касается телескопических наличников, они без проблем разбираются. Если наличники прибиты гвоздками, придется применить гвоздедер, а может быть, и топор.

При удалении притворного и петельного бруса будет не лишним разрезать их в середине, это сделает легче их извлечение из проема. После необходимо проверить стенку на крепость, и при необходимости, то закрепить ее.

Для этого проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам входной проем, то устанавливают уголки сделанные из стали «в обхват».

Можно закрепить проем профилем из стали либо применить одновременно уголки и профиль для гарантированной прочности.

Готовим проем

Подготовка проема двери – один из очень важных этапов в этой работе. Ниже детально рассматривается, как ее произвести тщательно и правильно:

• В первую очередь, необходимо оценить полотно двери. Говоря иначе, нужно сначала снять с петель старую дверь, если она есть, если же нет, то данный этап, естественно, исполнять не потребуется.
• Необходимо удалить все наличники дверей, а от тех пустых мест, которые были образованы между проемом и рамой для двери и наполнены материалом для изоляции, следует избавиться.
• После этих всех действий в большинстве случаев выполняют пропилы в местах боковых частей коробки двери, при этом двигаются сверху вниз. Второй шаг – устранение нижних, а потом и верхних компонентов этой самой коробки. После также поступают с нижними и верхними брусьями.

Кроме этого, подготовка проема в себя включает подгонку под размеры самой двери, что особенно актуально для ее надежности. Увеличение проема как правило не доставляет особенных сложностей, тогда как для увеличения потребуется использование подобных устройств, как перфаратор и углошлифовальная машинка.
В случае если требуется сделать меньше наш проем и довольно существенно, нужен будет кирпич

При незначительном же уменьшении размера (приблизительно до 50 мм) необходимо всего только установить в него рамку. Она может быть сделана как из металла, так и из обыкновенного уголка.
Данную конструкцию дальше требуется поровнять, заполнить пробелы в ней, обработать при помощи цементного раствора, при необходимости.
Может появиться эта проблема, что проем во время обработки теряет внешний вид. Тогда следует его поровнять и заштукатурить по новому.

Во всяком случае всегда стоит довольно тщательно проверять состояние проема двери, его ровность и остальные параметры.