Входная дверь своими руками

Как сварить дверь из металла

Парадные двери обязаны быть не только привлекательными, но и прочными, а еще тёплыми и надежными. Подобное комбинирование качеств дают двери из металла. Только не все из тех, которые есть в продаже, могут похвалиться надежностью — многие из дешевых можно вскрывать буквально кухонным ножиком. На самом деле привлекательные и хорошие двери из стали дорого стоят. Если у вас есть инверторный аппарат и некоторые умения сварки, можно создать металлическую дверь собственными руками. Даже с учетом расходов на приобретение материалов выйдет на 30-50% доступнее.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профилированной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная поверхность для работы, инверторный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка, хорошо иметь лазерный построитель (построитель плоскостей) и что-то чтобы провести измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Типовые двери из металла. Приблизительно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• металлический лист толщиной 2 мм, размером с полотно двери;
• петли из металла очень и очень мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери необходима будет краска для металла (лучше молотковая эмаль), рейка из дерева, теплоизолятор (пенополистирол или минвата), фанера, ОСП или остальной аналогичный материал, пластик или любой иной материал для облицовки, глазок двери, замок.

Варим двери

Сначала варим коробку двери. Ее делаем из профильной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размеру. Если на трубе есть коррозия, зачищаем. Чистейшие заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили коробку двери

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть минимальное отклонение — корректируем (удар углом об пол в большинстве случаев помогает, основное не переусердствовать).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они пребывали на одной прямой. Здесь очень пригодится построитель плоскостей, а если он отсутствует, приходится перемерять расстояния неоднократно, чтобы выставить точно.

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем таким образом, чтобы просвет с каждой стороны был 3-5 мм. В одной из длинных труб режем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все хорошо, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости полотна двери. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

металеві двері

Коробка и рама самодельной двери из металла

Зачищаем все сварочные места, убирая наплывы — все обязано быть гладко и ровно. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на угловой шлифмашине.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место для установки уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас в середине рамы выставлен на необходимом уровне (проверяем уровнем или построителем плоскостей, чтобы все было на одном уровне), привариваем ответные петли.

На раму которая уже готова ложим металлический лист, размечаем его. Он должен заходить на трубу рамы для двери на 3-10 мм. Исключительно со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью угловые шлиф машинки отрезаем.

Размечаем, где нужно разрезать

Заусенцы и другие неровности после резки отделываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса воспользуйтесь угловой шлифмашиной с наждачным кругом. После кладем лист так, как он обязан быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию нужно перевернуть, а по-иному сделать это тяжело.

Прихватываем лист к раме дверей

Переворачиваем практически готовые двери из металла и провариваем лист вдоль периметра каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не требуется, привариваем маленькими частями через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем двери из металла внутри

Приваренный каркас отрезаем от рамы для двери, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно поставить замки.

Устанавливаем подобранные замки

Утепление и отделка

Дальше занимаемся утеплением. В сваренную раму двери из железа хорошо становится пенополистирол толщиной 4 см. Его берем небольшой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти двери из металла ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Режем ПП по размеру, берем пену для монтажных работ со слабым расширением (если взять простую, пенополистирол вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее вдоль периметра прямоугольника, в который ложим пенополистирол, делаем еще несколько полосок пены в середине, ложим теплоизолятор. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Склеивать теплоизолятор также можно и на многофункциональный клей, какой подходит для металла и пенополистирола, к примеру, «Момент».

Для экономии средств решено применять имеющийся в обиходе лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка предполагается бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо комбинируется — значительно много времени заняла шпаклевка ОСП. Намного легче было бы с фанерой (устойчивой к влаге, мебельной).

На выполненные уже собственными руками двери из металла поверх материала для утепления уложен лист ОСП. Он закреплен вдоль периметра шурупами. Сначала под самосверлящий шуруп сверлится отверстие, после закручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В раме для двери сверлим отверстия для монтажа — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия помещаем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Рама для двери для самодельных металлических дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — приклеить пленку можно исключительно на идеальную идеальную поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки зашлифовать ее шлифовальной машинкой. Результат недостаточный.

Есть один выход — шпатлевать. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока просохнет, шлифуем. Потом опять — шпаклевочный слой, опять шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность обязаны быть гладкой и ровной

Со обратной стороны тоже закрепляем ОСП, однако уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так легче. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Дальше начнем приклеить пленку. В наших магазинах очень широкая, которая есть — 90 см, двери откровенно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся потолочный плинтус.

Пленка будет приклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем туда и обратно по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет наклеена главная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), бережно, без пузырьков, клеим пленку.

Бережно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем потолочным плинтусом.

Вот что вышло в конце концов со стороны улицы

Со стороны помещения приклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить выполненные собственными руками двери из металла на место. Ставятся они при входе из крытой крытые террасы в дом.

Рукодельная металлическая дверь поставлена

Смотрятся двери хорошо. Очень получились тяжёлые, не сопоставить с магазинными. Очень много времени ушло на отделку. Если подобрать иной вариант, будет намного быстрее.

Видео по теме

Сварить двери из стали можно из уголков. Один из видов — в следующем видео.

Металлическая дверь: как сделать, утеплять и установить собственными руками. Подробная инструкция, а еще (Фото & Видео)

Если есть наличие аппарата для сварки и хотя бы маленьких опытов работы с ним было бы просто неразумно покупать не очень крепкое китайское изделие. Металлическая входная дверь, сделанная собственными руками, станет очень надежной защитой от взламывания и непогоды. Объясним детально процесс ее изготовления.

Самодельная дверь с терморазрывом из профильной трубы. Финал.

Требуемые инструменты и материалы

Входная дверь с терморазрывом своими руками.

Привольный инструмент 50% успеха

Перед тем как приступить к изготовлению конструкции из металла, необходимо приготовить для работы необходимые инструменты и материалы.

Нам потребуются:

• измерительная рулетка
• плотницкий угольник для проведения замеров;
• уголок из металла для рамы для двери и каркаса полотна двери; заменить его можно трубой квадратного сечения 40хсорок миллиметров; для производства внутреннего каркаса коробки, жестких ребер применяют трубы чуть размера поменьше 40х20 мм
• металлические листы: очень тонкий материал брать не нужно, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
• инверторный аппарат
• шлифамашинка или шетка для зачистки швов сварки
• дрель со сверлами
• железные анкера или отрезки арматуры для крепежа конструкции к поверхности стены
• саморезы, болты
• рожковый ключ нужного размера для завинчивания болтов
• шуруповерт
• петли для двери, которые способны выдерживать вес двери весом от ста килограмм
• накладной замок
• фанера, МДФ, обшивочная доска или ламинат для отделочных работ

Проведение измерений

Сварка конструкции из металла

Даже во время использования типовых чертежей для сборки двери из железа придется провести замеры. Очень идеальных, симметричных проемов двери просто не существует. Благодаря этому к проведению измерений стоит относиться очень тщательно.

Одного измерения будет мало – нужно трижды снять мерки, а потом подобрать минимальное число из полученных. Померить полотно двери следует вверху, внизу, посередине.

Высота проема определяется аналогично. Если старые двери еще не убраны, легче померять их.

Во многих случаях ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Имейте в виду, что размер грядущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в последующем наполняют пеной для монтажа. Ведь вставить и замечательно поровнять дверь, раскроенную точно по размеру проема двери, будет не легко.

Тут же проверьте, в какую сторону они будут открываться. По СНиПу, парадные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса заболевшего человека ее можно было раскрыть беспрепятственно. В данном случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно померять ширину проема

Сторона открытия подбирается с учетом комфорта и удобства. Классически двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было раскрыть при помощи правой руки. Однако данный вариант может быть изменен с учетом определенных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться таким образом, чтобы занимать минимум свободного места, не создавая помехи. В домах многоквартирных принимается во внимание также расположение соседних дверей.

Железная дверь входная. Как сделать своими руками

Рама для двери

Итак, объясним детально, как сделать металлическую дверь самому:

Полосы металла соединяются встык

Рама с внутренним каркасом

Готовая рама для двери

Полотно двери

1. Высота, ширина его рамы должны совпадать с размерами рамы для двери минус 5 мм со всех сторон для свободного хода двери.
2. После нарезания листов (это можно выполнить угловой шлифмашиной) зачищаем края от заусенец напильником или угловой шлифмашиной с наждаком.
3. Листы металла крепят на раму так, чтобы они выступали на 10 мм вверху, внизу и со стороны замка. Припуск со стороны петель выполняется чуть меньшим – 3-5 мм.
4. После «прихватывания» листов проверяем безошибочность крепления, а потом завариваем швы целиком. Если листы не повело, приступим к финальной сварке. Сначала «пришиваем» их к базовому каркасу, а потом закрепляем к промежуточным ребрам жесткости. Сплошные швы делать нет смысла – достаточно прикрепить листы маленькими частями.
5. Вырез для вставки замка нужно учесть еще до обшивки.
6. На этом же шаге к полотну двери можно закрепить каркас из дерева для крепежа отделки. Для этого в местах где это необходимо в металле высверливаются отверстия.

Конструкция однолистовой двери из металла

Соединение полотна двери с коробкой

1. Также, как и при предыдущей сборке, швы сначала следует «взять» сваркой. Конечное соединение выполняется только после проверки правильности установки.
2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если необходимо, глазка.
3. Для крепежа петель нужно отойти от низа и верха двери по 20 см.
4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Закрепляем навесы так, чтобы элементы находящиеся внизу (на них фиксируются штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, именуемые ответными – к полотну двери.
5. Все петли должны находиться строго по одной оси. Сделать это проблематично – придется неоднократно делать измерения. Иначе, во время появления ошибки, дверь перекосит.
6. Дверь из массива лучше повесить не на 2, а 3 петли.
7. Тут же их нужно смазать, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлоконструкция

Утепление

Утеплять металлическую дверь, сваренную из металла можно вспененным пластиком, пенополистиролом или минеральной ватой. Во время использования пенополистирола достаточно листов толщиной 4 см. Слишком высокая плотность материала не требуется – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам придется приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При приобретении пены для монтажных работ подбирайте состав с очень маленьким расширением, иначе пенополистирол просто выдавит. Наносим ее вдоль периметра рамы, чуть-чуть отступив от краев. Дальше закладывается пенополистирол. Все швы между листами, щели между пенополистиролом и уголком из металла также следует заделывать пеной. Ее заменить можно клеем «Момент» или любым остальным подходящим клеем.

У минеральные ваты или базальтовой ваты есть важный недостаток – данные материалы способны вбирать влагу. Дверь из металла с аналогичным видом теплоизоляторов быстро проржавеет. Для высотных домов это не страшно – влаги в подъездах не очень то и много. Но вот утеплять уличную дверь минеральной ватой очень не рекомендуется.

Если в последующем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать теплоизолятор панелью ДСП не стоит. Разные неровности будут здесь же заметны. Поменяйте Дсп мебельной влагоустойчивой фанерой. Ее закрепляют к металлу при помощи самосверлящих шурупов по заблаговременно просверленным отверстиям.

Дверь из металла, оклеенная пленкой, с отделкой потолочным плинтусом

Вставка двери из металла в проем

Установить тяжелую конструкцию из металла одному невозможно. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

1. Перед монтажем металлических дверей необходимо снять с петель старое полотно двери. Для этого под ее низ следует подложить ломик, поднять конструкцию и снять ее с петель. Определенные виды петель приходится откручивать. Делать это нужно, начав с нижней.
2. У старой двери из металла после разборки откосов следует найти места ее крепления. Для этого в районе возможных анкерных болтов или арматуры сбивается штукатурка. Все части из металла срезают угловой шлифмашиной, а потом тащат старую коробку.
3. Простую коробку из дерева удалить легче. Достаточно разрезать боковые стойки по самому центру, а потом, поддев их ломом, вытащить из проема.
4. Все отвалившиеся кирпичные куски и шпатлевки следует сбить. Появившиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а потом замазывают раствором из цемента. Маленькие вмятины в последующем заполнятся пеной, благодаря этому их можно пока не трогать.
5. Существенные выступы сбивают молотком или срезают угловой шлифмашиной.
6. Внимание свое обратите на состояние порожка. В домах старой постройки в этих местах устанавливают брус из дерева. Если он повреждён, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в дерево и попробуйте расшатать. Если это можно создать легко, брус испортился.

Демонтаж рамы для двери

Вставка двери

Варианты крепежа двери

Рама должна быть выставлена четко по уровню

Из-за сильной усадки в домах из дерева двери фиксируются не к самой стене, а через обсаду (брус) или окосячку (собранный короб). Но и в данном случае устанавливать дверь для входа в дом можно только после год после строительства сруба.

Для вставки конструкции в стенку из пено- или блока из ячеистого бетона требуется дополнительный монтаж железной рамы по размерам проема двери. Она будет держаться в нем за счёт упора. Отверстия для монтажа в данном случае будут находиться в железных перемычках рамы.

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от совершенства – отовсюду торчит пена для монтажа, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Разумеется, входной проем можно просто заштукатурить. Но замечательно поровнять его углы очень тяжело. Намного легче установить откосы – отделать часть стенки, обрамляющую коробку двери, панелями, например, из древесноволокнистой панели средней плотности, покрытого ламинатом или шпонированного Дсп.

Для этого нужно только по всем правилам наметить, раскроить детали и закрепить их к поверхности стены.

Есть три варианта монтажа откосов:

• при помощи пены для монтажных работ
• на раствор штукатурки или специализированный клей, именуемый жидкими гвоздями
• на заранее собранный каркас

После крепления откосов шурупами или наклеивания жидкими гвоздками фиксируются наличники. Самосверлящие шурупы утапливают на пару миллиметров вглубь, а потом заделывают шпаклевкой, выбранной в цвет наличников.

Порожек парадной двери

Стандартно, его высота должна составлять 30 мм. Но во многих случаях данного параметра не придерживаются. Порожек можно создать немного ниже – около 20 мм. Очень большой будет помехой входу или затаскиванию в дом тяжёлых неудобных предметов. Да и перешагивать большой порожек не очень комфортно.

Сделать подобную конструкцию возможно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

1. В точке установки нужно убрать весь мусор и пыль.
2. В результате проведения замеров и разрезания в порожках подготавливаются пазы по размерам рамы для двери.
3. В любой из деталей сверлятся отверстия для вставки саморезов.
4. Тут же привинчивать порожек не стоит – его нужно только взять шурупами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
5. Если она двигается свободно, без особых проблем, целиком закрепляем порожек, а места расположения самосверлящих шурупов закрываем при помощи специализированных накладок, приобрести которых можно в магазине по продаже мебели.

Порожек для парадной двери

Отделка

Железная металлическая дверь выглядит чрезмерно грубо, благодаря этому ее лучше отделать при помощи шпона, МДФ, ламината, пленки самоклейка или покрытия краской специализированными красками. Дсп под эти цели не подойдет – даже при внутренней облицовке уже на следующий год листы начнут слоиться.

Очень декоративно выглядят особые полимерные краски, которые наносят при помощи напыления. Впрочем цена их очень большая. Отделка ламинатом разрешается лишь в домах многоквартирных – данный материал чрезмерно опасается влаги.

Отделку двери из железа можно создать древесноволокнистыми панелями средней плотности – их выпускают по размеру двери в виде цельных накладок, именуемых карточками, в том числе из шпона настоящего дерева. Выбрать можно еще панели по собственным своим габаритам.

За вполне доступные деньги вы получите дорогие двери, внешне мало отличимые от изделий, например, из настоящего дуба. Очень замечательное качество у панелей из древесноволокнистой панели средней плотности от белорусских и отечественных изготовителей.

1. При отделке двери из металла обшивочной доской потребуется изготовление специализированного каркаса. Как правило, древесные рейки можно закрепить к ней жидкими гвоздями или при помощи специализированного крепежа – кляймеров. Но все таки каркасный способ является более удобным. Под каркас из дерева из узкого бруса можно в дополнение провести и материал для теплоизоляции.
2. После разрезания деталей из дерева места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его отделывают специализированной пропиткой и хорошо сушат.
3. Полотно двери следует снять и выкрутить из него все мешающие детали –ручку, замки, глазок. Удалить следует также уплотнительную ленту.
4. После крепления к двери из металла (для этого в ней подготавливаются отверстия) каркаса из дерева приступают к монтажу обшивочной доски. Рейки нужно очень плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
5. Работать на полу будет не очень комфортно – лучше положить полотно на стол или верстак.

Отделочные варианты двери обшивочной доской

Мы описали детально весь производственный процесс аналогичных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и завершая монтажом и отделкой. Детальное видео изготовления металлических дверей собственными руками можно заметить по следующей ссылке:

ВИДЕО: Металлическая дверь ИЗ Профильной трубы Собственными руками

Металлическая дверь: как сделать, утеплять и установить собственными руками. Подробная инструкция, а еще (Фото & Видео)

Для нас особенно важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте собственный рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет не лишне иным пользователям.

Подробная инструкция по изготовлению металлических дверей собственными руками

На рынке парадных дверей стальные конструкции заслужено занимают одну из ведущих позиций. Производственная технология и позитивные свойства материалов дают возможность мешать неразрешенному проникновению в середину помещения и держать все противозаконные попытки вскрытия путем выбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Выбор готовой продукции в специальных магазинах довольно обширен, впрочем сделать металлическую дверь собственными руками не только возможно, но и доступно практически для любого. Важно лишь иметь желание и навык работы со инверторным аппаратом, а еще четко держаться очередности во время работы с материалами и инструментом.

К главным причинам изготовления дверей из стали своими силами относятся:

• Оригинальные размеры конструкции, которая обязана выйдет в конце концов;
• Осуществление неповторимой дизайнерской идеи;
• Применение особенных материалов;
• Возможность получить изделие хорошего качества;
• Финансовая составная часть.

Хорошая металлическая дверь обладает высокими свойствами защиты, обеспечивает достаточную шумо- и теплоизоляцию, имеет продолжительный срок эксплуатации службы.

Проектирование металлической конструкции

Производственный процесс двери из железа необходимо начать с создания чертежа, где прописываются действительные изделие имеет такие размеры. Полученная схема послужит базой для сборки и будущей установки двери.

Начать следует с замера высоты и ширины проема двери. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной высотой и шириной полотна двери.

Классический размер конструкции из металла 900 мм x 2000 мм. Если же размеры больше, то ставится дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решёткой, либо с боковой стороны вваривается глухой или распахивающийся блок. Все детали указываются в проекте.

Размеры короба для дверей обязаны быть на 2 см меньше размера проема двери. Получившийся просвет потом существенно упростит установочный процесс короба и даст возможность подкорректировать его если понадобится.
Кол-во петель рассчитывается с учетом веса конструкции, в основном, применяют 2 – 4 навеса. Чтобы одинаково распределять нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии один от одного. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Второй шаг – усиление дверной рамки дополнительными жесткими ребрами. Главный компонент жесткости размещается в середине полотна двери, а дополнительные жесткие ребра можно пустить из углов изделия либо от петель, что даст возможность одинаково распределять нагрузку по всей территории двери. Основное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Жесткие ребра должны обеспечивать крепость готового изделия, их кол-во также подбирается на свое усмотрение.

Материалы и инструментальный набор

К нужным инструментам для сборки двери из железа собственными руками относятся:

• Инверторный аппарат;
• Электрическую дрель;
• Шуроповерт;
• Углошлифовальная машинка, оборудованная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, машинка для шлифовальных работ;
• Набор измерительных инструментов.

К материалам для производства обычной конструкции относятся:

• Лист стали (2 — 3 мм толщина с размерами 100 x 200 см);
• Уголки из металла для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Труба профильная для коробки и жестких ребер (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепежа рамы для двери к поверхности стены (40 x 4 см, у которых толщина 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Пена для монтажа, анкеры.

Выбор фурнитуры для дверей и замков весьма разнообразен, выбор зависит только от собственных желаний. Но самыми популярными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Данные изделия устанавливаются более экстремальные, но и функции защиты у них намного выше.

Если металлическая дверь необходима для нежилых помещений, можно задействовать более самый простой и малозатратный в денежном плане вариант: функцию усилителя жесткости будет делать арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке конструкции из металла состоит из таких этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса режуться из профилированной трубы и ложатся в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз контролируются все размеры, в том числе и вдоль диагонали. Контрольный замер даст возможность выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После окончания работ по сварке следует проверить перпендикулярность сторон и замерить расстояние между противоположными парами углов. Сопоставить исходники.

Если же все вышло правильно, приступаем к финальным работам со сваркой. По окончании швы нужно зашлифовать. После этого привариваются усилительные пластины к коробу для дверей.

Сборка полотна двери

Для сборки полотна нужно сделать правильные замеры внутренней части рамы для двери. Со всех сторон отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из уголков из металла режуться необходимые по длине заготовки и проходят подготовительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки нужно положить во внутрь конструкции, чтобы появился прямоугольник. После этого производятся контрольно – измерительные действия.

Если же возникли какие-нибудь невидимые моменты, их нужно убрать и приладить все детали по размерам. Стыковочные точки завариваются плотно.

Другим этапом режется материал для жестких ребер, они свариваются плотно с каркасом двери. Важно предусмотреть все указанные в проекте места для установки замка и подобающей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными жесткими ребрами.

Изготовление полотна начинается с укладки листа стали на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте габаритам, при этом от внешних краев рамы предстоит проделать отступ на десять сантиметров.

Согласно очерченному контуру вырезается лист стали, участки срезов обязательно зашлифовыются. Подготовленное полотно при помощи аппарата для сварки устанавливается к каркасу.

Принципиальный момент: чтобы не позволить искажений, сварку нельзя делать цельным швом.

Хороший вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Во избежание дальнейших скрытых недостатков, во время работы изделие должно иногда остывать, иначе в ближайшем будущем может пригодится его ремонт.

Завершив с наружной стороной двери, полотно нужно перевернуть, а поверх положить коробку двери.

Для комфорта подгонки коробки к раме воспользуйтесь подкладками, у которых толщина от 2 до 5 мм, их кладут по периметру конструкции. В появившееся пространство в последующем будет вставлена лента для уплотнения для увеличения звукоизоляционных качеств двери.

Когда полотно двери будет полностью готово, выполняются особые пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под ручку для дверей. Края отверстий обязательно подлежат шлифованию.
Принципиальный момент: размер отверстия под замок одновременно должен давать возможность установку замка без люфта и обеспечивать легкий доступ к нему в случае выполнения строительных работ.

Для замка навесного типа нужно учесть особые накладки.

Монтаж петель для двери

Верхние навесы, оборудованные пазами, крепят на раму для двери, а их находящиеся снизу части со штифтами привариваются к раме для двери. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную конструкцию из металла нужно заранее почистить от чужих частиц (пыли, стружки) и обработать противокоррозийным составом. Заключительным штрихом создается либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более детально и воочию понять, как собираются металлические двери собственными руками, рекомендуется заранее выучить видео, воочию показывающие общий процесс от А до Я.

Монтажные работы связанные с установкой двери

В входной проем помещается коробка и проходит подгон конструкции относительно проема, все действия выполняются при помощи отвеса либо пузырькового уровня.

Монтажные работы связанные с установкой короба для дверей проходят только при его геометрически выверенном расположении. Для фиксирования стальных петель к поверхности стены применяют анкеры. После этого можно вешать полотно двери на навесы.

Проверка правильности установки: металлическая дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать дружно и без излишних усилий.

Установка замка и ручки для дверей

Чтобы зафиксировать замок и ручку для дверей, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в последующем избежать сложностей в случае их ремонта или замены.

После того как произошла установка замка, торцевые стороны ригелей нужно натереть мелом и сделать ими метки на раме для двери. В обозначенных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если испытываете необходимость в добавочной защите замка, следует прикрепить уголок необходимой длины к полотну двери на тех участках, где выходят ригели. Очередной способ — это увеличить полотно двери там, где встроен замок. Для этого, изнутри варится стальная пластина толщиной 6 мм. На данной стадии рекомендуется настроить работу механизма закрытия и побеспокоится о плотном прилегании двери к раме.

Изучив детальную инструкцию изготовления, можно догадаться, как правильно сделать конструкцию из металла. Металлическую дверь собственными руками вполне возможно собрать в бытовых условиях, основное, вооружиться нужным инструментом и материалом.