Входные металлические двери своими руками чертежи

Как сварить дверь из металла

Парадные двери обязаны быть не только привлекательными, но и прочными, а еще тёплыми и надежными. Подобное комбинирование качеств дают двери из металла. Только не все из тех, которые есть в продаже, могут похвалиться надежностью — многие из дешевых можно вскрывать буквально кухонным ножиком. На самом деле привлекательные и хорошие двери из стали дорого стоят. Если у вас есть инверторный аппарат и некоторые умения сварки, можно создать металлическую дверь собственными руками. Даже с учетом расходов на приобретение материалов выйдет на 30-50% доступнее.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профилированной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная поверхность для работы, инверторный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка, хорошо иметь лазерный построитель (построитель плоскостей) и что-то чтобы провести измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Типовые двери из металла. Приблизительно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• металлический лист толщиной 2 мм, размером с полотно двери;
• петли из металла очень и очень мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери необходима будет краска для металла (лучше молотковая эмаль), рейка из дерева, теплоизолятор (пенополистирол или минвата), фанера, ОСП или остальной аналогичный материал, пластик или любой иной материал для облицовки, глазок двери, замок.

Варим двери

Сначала варим коробку двери. Ее делаем из профильной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размеру. Если на трубе есть коррозия, зачищаем. Чистейшие заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили коробку двери

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть минимальное отклонение — корректируем (удар углом об пол в большинстве случаев помогает, основное не переусердствовать).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они пребывали на одной прямой. Здесь очень пригодится построитель плоскостей, а если он отсутствует, приходится перемерять расстояния неоднократно, чтобы выставить точно.

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем таким образом, чтобы просвет с каждой стороны был 3-5 мм. В одной из длинных труб режем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все хорошо, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости полотна двери. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной двери из металла

Зачищаем все сварочные места, убирая наплывы — все обязано быть гладко и ровно. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на угловой шлифмашине.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место для установки уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас в середине рамы выставлен на необходимом уровне (проверяем уровнем или построителем плоскостей, чтобы все было на одном уровне), привариваем ответные петли.

На раму которая уже готова ложим металлический лист, размечаем его. Он должен заходить на трубу рамы для двери на 3-10 мм. Исключительно со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью угловые шлиф машинки отрезаем.

Размечаем, где нужно разрезать

Заусенцы и другие неровности после резки отделываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса воспользуйтесь угловой шлифмашиной с наждачным кругом. После кладем лист так, как он обязан быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию нужно перевернуть, а по-иному сделать это тяжело.

Прихватываем лист к раме дверей

Переворачиваем практически готовые двери из металла и провариваем лист вдоль периметра каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не требуется, привариваем маленькими частями через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем двери из металла внутри

Приваренный каркас отрезаем от рамы для двери, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно поставить замки.

Устанавливаем подобранные замки

Утепление и отделка

Дальше занимаемся утеплением. В сваренную раму двери из железа хорошо становится пенополистирол толщиной 4 см. Его берем небольшой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти двери из металла ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Режем ПП по размеру, берем пену для монтажных работ со слабым расширением (если взять простую, пенополистирол вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее вдоль периметра прямоугольника, в который ложим пенополистирол, делаем еще несколько полосок пены в середине, ложим теплоизолятор. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Склеивать теплоизолятор также можно и на многофункциональный клей, какой подходит для металла и пенополистирола, к примеру, «Момент».

Для экономии средств решено применять имеющийся в обиходе лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка предполагается бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо комбинируется — значительно много времени заняла шпаклевка ОСП. Намного легче было бы с фанерой (устойчивой к влаге, мебельной).

На выполненные уже собственными руками двери из металла поверх материала для утепления уложен лист ОСП. Он закреплен вдоль периметра шурупами. Сначала под самосверлящий шуруп сверлится отверстие, после закручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В раме для двери сверлим отверстия для монтажа — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия помещаем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Рама для двери для самодельных металлических дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — приклеить пленку можно исключительно на идеальную идеальную поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки зашлифовать ее шлифовальной машинкой. Результат недостаточный.

Есть один выход — шпатлевать. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока просохнет, шлифуем. Потом опять — шпаклевочный слой, опять шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность обязаны быть гладкой и ровной

Со обратной стороны тоже закрепляем ОСП, однако уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так легче. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Дальше начнем приклеить пленку. В наших магазинах очень широкая, которая есть — 90 см, двери откровенно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся потолочный плинтус.

Пленка будет приклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем туда и обратно по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет наклеена главная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), бережно, без пузырьков, клеим пленку.

Бережно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем потолочным плинтусом.

Вот что вышло в конце концов со стороны улицы

Со стороны помещения приклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить выполненные собственными руками двери из металла на место. Ставятся они при входе из крытой крытые террасы в дом.

Рукодельная металлическая дверь поставлена

Смотрятся двери хорошо. Очень получились тяжёлые, не сопоставить с магазинными. Очень много времени ушло на отделку. Если подобрать иной вариант, будет намного быстрее.

Видео по теме

Сварить двери из стали можно из уголков. Один из видов — в следующем видео.

Как сделать входную металлическую дверь

Хорошая дверь из стали, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит больших денег. Конечно, в расчет не принимаются недорогие изделия из Китая, вскрываемые ножом для консервов. Благодаря этому владельцу дома с доходами ниже среднего ничего не остается, не считая как сделать дверь из металла и установить ее собственными руками, или выбрать ее какому-либо гаражному мастеру. Однако если вы не с чужих слов знакомы со инверторным аппаратом, то платить чужую работу незачем – познакомьтесь в нашей публикации с производственной технологией и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На этом этапе необходимо сделать обмеры дверного проема и подготовить все сопутствующие материалы. Список инструментов обычный – измерительные устройства, сварка и углошлифовальная машинка с дрелью.

Совет. Для фиксирования свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать намного труднее.

Замер проема при входе в жилую площадь или приватный дом производится в некоторых местах, тем более по ширине. Нужно обнаружить самое узкое место, чтобы ориентироваться на данный размер в процессе изготовления. Измерительные результаты нанесите на схему, по которой станете заготовлять металл.

Предполагается, что нет у вас собственного опыта в сборке металлических дверей, благодаря этому для начала мы рекомендуем сделать самую примитивную конструкцию. Если даже она выйдет не очень прекрасной, потом облицуете створку теплоизолятором и декоративными накладками, которые скроют все очень маленькие ошибки. Из конструктивных материалов вам нужно будет:

• 1 обычный стальной лист, лучше всего — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
• для каркаса и рамы для двери берите трубу стальную сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
• навесы 2 шт. (необходимо выбрать токарю) и пластины из металла 4—5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и хороший замок для дверей, можно – рукодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать очень толстый металл (к примеру, 3 мм), потому как сварить реальную взломостойкую входную дверь все равно не выйдет, а изделие выйдет чрезмерно тяжёлым. В принципе достаточно толщины листа и профильной трубы 1,5 мм. Взамен последней можете применить равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные умения еще не отточены, то лучше взять лист стали 2 мм в толщину, его сложнее прожечь из-за минуса навыка. Также стоит подумать о будущей отделке с внешней стороны, чтобы заблаговременно выбрать материалы. Детальнее о предварительном этапе изготовления двери из металла с накладками из дерева говорится на видео:

Руководство по производству дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она создается по такой схеме:

1. Отрежьте 4 профиля на стойки стоящие вертикально рамы для двери (или 2 уголка), определяясь по чертежу.
2. Заготовьте 4 поперечины короба из профильной трубы или уголков.
3. Для каркаса полотна порежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. При помощи угловой шлифмашинки подгоните размеры листа стали под размеры рамы для двери.

Чертеж двери из профильной трубы в дверном проеме

Примечание. Между блоком двери и стеной предусматривайте зазоры 1 см по периметру, как нарисовано на чертеже. На притворах требуется соблюдать просвет не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав детали изделия, почистите острые торцы и уберите заусенцы, после этого нужно приступить к сборке. Чтобы сделать легче себе обработку перед покраской, на этом этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину при помощи крупной шлифовальной бумаги и металлической щетки.

Делаем полотно двери

Классически сваривание двери из железа собственными руками начинается с изготовления короба, куда потом ставится готовая створка. Но собственный навык многих специалистов говорит про то, что необходимо начать собственно с полотна – так легче выдерживать угол 90° и не позволить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

В первую очередь уложите металлический лист на стол или подставки и разровняйте его по плоскости, применяя пузырьковый уровень и подкладки в местах где это необходимо. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и выполняя углы 90°. Прихватите в нескольких точках нижнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите эту же операцию с стойками в вертикальном положении, исполняя прихватки изнутри профиля. Как это смотрится зрительно, показано выше на фото.
3. Целиком сварите детали рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и зафиксируйте их аналогичным образом.
4. В конце почистите угловой шлифмашиной все сварные швы.

Внимание! При соединении профилированной трубы с полотном не нужно делать сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте изнутри точки спустя каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае внешняя рама устанавливается из 2-ух профилей, установленных под угол 90° относительно друг друга (смотрите выше на чертеже). Благодаря этому сначала сформируйте внешнее обрамление, уложив профиля по всему сторонам полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профильная труба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образовывает внутреннюю раму короба. Тщательно изучите фото, чтобы разобраться в данной конфигурации.

Когда все рамные профиля лежат на собственных местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Нужно проследить, чтобы по своему недоразумению не прикрепить обрамление к деревянному полотну. Зрительно готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией необходимо поделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и уложить на стол для работы. Теперь можно тщательно проварить стыки с наружной стороны и отшлифовать их угловой шлифмашиной. Не накладывайте швы внутри, где будет примыкать створка.

Внутри стык заделывать не надо, только с наружной стороны

Принципиальный момент. Перед тем как снимать раму с полотна двери, выставьте метки на двоих элементах, чтобы усвоить их положение и во время сборки не спутать верх и низ.

Собираем навесы

Для продолжения работы нужно опять уложить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На этом этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки обязаны быть равномерными по периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под лист стали прокладки необходимой толщины.

Теперь про то, как правильно сделать навесы:

1. Проверьте положение навесов, отмерив снизу и сверху одинаковое расстояние – 25 см. Выставьте метки и пропилите угловой шлифмашиной пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
2. Приварите к части сверху навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
3. Нужно приложить петлю с пластиной к коробке так, чтобы между ней и плоскостью листа выдерживать просвет 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
4. Выставьте второй усилитель на дверное полотно и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда металлическая дверь удерживается на прихватках, необходимо проверить ее открытие и прилегание, после этого приварите навесы целиком и почистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная парадная дверь еще не установлена в проем, врезка запоров собственными руками не составляет проблемы. Для начала нужно приложить замок к торцу полотна и отметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь угловой шлифмашиной и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, разровняйте и почистите края проема.

Дальше рабочий порядок такой:

1. Вставьте замок в паз и просверлите крепежные отверстия. Порежьте в них резьбу М5 или М6 и зафиксируйте изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины выставьте метки на полотне дверей. Вырежьте в нем аналогичные проемы и установите с наружи ручку с накладкой.
3. Проверьте место в косяке дверей, где замочные ригели обязаны входить в отверстия при закрытии. Сделайте эти пазы, подчистите их и необходимо проверить, как работает запор. Если понадобится подрегулируйте или расширьте проем.

По завершении проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда во время установки войдут анкеры. Больше информации и решающих моментов об изготовлении двери из железа вы сумеете выяснить, просмотрев видео:

Отделка изделия

Каким бы облицовочный способ двери вы ни избрали, сначала ее следует защитить от ржавчины – грунтовать и покрыть краской. Для этого необходимо удалить шлак со швов сварки, подчистить их и обезжирить каждый сантиметр поверхности, а потом нанести 2 грунтового слоя. После высушивания окрасьте изделие за 2 раза, начав с обратной стороны.

Обустроить парадные двери можно этими методами:

• внутри утеплять плитами полистирола, посадив их на клеевую смесь, и обшить панелями из пластика;
• привинтить шурупами внутреннюю и внешнюю накладку из древесины, например, обшивочной доски;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него теплоизоляционный слой;
• приобрести и собрать готовый набор для дверей из древесноволокнистой панели средней плотности.

Можно создать наличники из железа и покрасить в тот же цвет

Готовое изделие ставится в дверном проеме на анкерных болтах, а щели классически уплотняются пеной для монтажа. Тут важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» в середину квартиры. Чтобы спрятать пену, внутри и снаружи коробка обшивается наличниками из древесины, пластика либо металла. О правильной покраске полотна двери детально говорится в последнем видео обзоре:

Заключение

Самодельные парадные двери из железа по служебному сроку совсем не уступают фабричным, если при изготовлении выполнялась технология и конструкция сварена без перекосов. В другом случае возникнут проблемы, первым делом, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не случилось, уделяйте времени больше подгонке всех компонентов в сборочном процессе, когда ошибки легче поправить.

Изготовление двери из металла по чертежам

Хорошие двери из металла используются практически везде. Их устанавливают не только в квартирах высотных домов, но и приватных домовладениях, банях, разных хозяйственных постройках. Не считая покупных готовых вариантов, некоторые люди отдают предпочтение создание самодельной конструкции, в чем лучшим подспорьем будет чертеж двери из металла.

Приобрести стальное полотно двери и блок дверей надлежащего качество выходит абсолютно не всегда. Первая проблема – это политика цен современного рынка строительных услуг. Вторая проблема – иногда входной проем очень своеобразный и двери для него делают исключительно по личному заказу.

Есть простой выход из данной ситуации. Если подходящих изделий фактически нет в продаже, их всегда можно создать собственноручно. Дверь из металла имеет обычную конструкцию, сделать которую собственными руками ее вполне реально. Для этого есть разные чертежи и многое иное. Рукодельная конструкция будет владеть требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению парадных дверей разделяется на пару простых этапов.

Сопутствующие материалы, инструмент

Очень дорогостоящее, что понадобится – это металл. Все другие комплектующие и материалы обходятся не очень дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если приблизительно подумать сумму на все издержки, то понадобиться меньше 100-150 долларов. За эту цену нереально приобрести даже сомнительную продукцию из Китая.

Что же касается важных для работы материалов, то их чуть-чуть. Необходимо приобрести трубу стальную – подойдёт с сечением в 20?40 мм. Трубу необходимо приобретать в количестве 20 погонных метров – этого объема абсолютно хватит на производство блока обычных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м по длине). Кол-во материала под прочие размеры сосчитать легко. В случае каких-нибудь непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сейчас можно найти массу чертежей дверей из металла и пользоваться ими для сборки.

Также нужен металл листовой. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Размеры и габариты – под размер будущей двери, а если быть точным проема.

Также необходимо приготовить петли, подбирать нужно модели, которые оборудованы подшипником. Эти комплектующие покупаются в количестве трех штук. Полотно достаточно будет увесистое, благодаря этому три петли – это самый надежный вариант.

Более того, дополнительно необходима фурнитура, тепловая изоляция, а еще материалы для декоративной отделки. Необходимо помнить и про расходники – это круги для электрического инструмента, электроды для сварки, сверла, расходники для лобзика.

Из инструментов стоит приготовить инверторный аппарат, стол для сварки, угловую шлифмашину, электродрель, электрический лобзик.

Подготовка и измерения

Итак, классический размер проема двери во многих квартирах составляет 2000?800 или 2000?900 мм. Если же существующий проем меньше либо же больше, то можно сделать полотно под особенный размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется собственно стенка, а не бетон либо же штукатурка.

В случае если высота коробки чуть больше 2000 мм, тогда нужно учесть дополнительную раму сверху, либо же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Более того, необходимо не забывать о зазоре в пару десятков миллиметров со всех сторон коробки. Данный зазор нужен для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то эксперты советуют делать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В загородных домах в широкие проемы устанавливают не считая полотна двери два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более лучше и крепче и делают художественную функцию.

Кликните для открытия в полном размере.

В процессе подготовки также необходимо начать разрабатывать чертеж двери из металла. Если полотно двери будет неподражаемым и неповторимым, тогда и чертеж выполняется собственными руками. Если же проем обычный, а конструкция двери будет собой представлять типовое решение, то допускается применение и стандартные чертежи.

Изготовление традиционной металлические двери

Традиционные двери из стали – это конструкция из полотна, коробки, петель для двери, а еще пластин для монтажа.

Сборка рамы для двери

Итак, в первую очередь нужно собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений показателям нарезают подготовленную трубу стальную. Нарезка создается под угол в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения 2-ух кусков, а потом получившуюся конструкцию проверить уголком.

Есть еще одни вариант изготовления коробки. В данном варианте рама собирается из металлопрофиля методом сварки. В результате должна выйдет конструкция прямоугольной формы. В сборочном процессе немаловажно контролировать точность углов, а еще померить диагонали – это делают, что убрать риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом этапе изготавливают заготовки для грядущего каркаса. Под эти цели подойдёт уголок из металла. Нужно выдерживать просвет между рамой для двери и коробкой со стороны замка – он равён приблизительно 5 мм. если посмотреть иначе достаточно будет, если просвет будет составлять 3 мм. Это не точные цифры – в очень разнообразных чертежах дверей из металла этот размер может быть несколько иным. Чтобы было нагляднее, чтобы провести измерения и контроля таких щелей используют полосы из металла необходимой толщины.

Дальше – размечается и режется профиль. Его кладут в середину получившейся коробки. После проверяют геометрические особенности конструкции по диагоналям. Если все правильно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После чего углы рамки можно взять сваркой, каркасы вдоль периметра также прихватываются в нескольких точках.

На этом этапе уже можно прикрепить к дверной рамке металлические полосы, которые будут исполнять роль фиксаторов для материалов для отделки.

Изготовление полотна двери

Создание полотна нужно начать с разметки. Необходимо учесть допуски и напуски листового металла на коробку двери по 10-15 см. Также принимается во внимание напуск со стороны петель. В очень разнообразных чертежах дверей из металла он составляет 5 мм.

Лист стали по чертежам и габаритам режется с помощью угловые шлиф машинки и варится к готовой раме. В середине полотна вваривают жесткие ребра. Они должны ставиться в горизонтальном положении. Если степень жесткости недостаточный, тогда их кол-во можно повышать.

Монтаж замка

Дверь практически завершена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно традиционным маркером. После по нанесённым меткам высверливают отверстие, которое потом следует обработать напильником. Дальше – проделываются отверстия под элементы крепежа грядущего замка. В отверстиях режется резьба, после замочное устройство крепится при помощи болтов. В конце устанавливают ручку.

Это стандартная инструкция, она подходит для многих замков, но замочные конструкции различаются, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Перед тем как приваривать такие элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, нужно их промазать. При помощи угловой шлифмашинки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые раньше прихватывались инверторным аппаратом. Петли устанавливаются внутри.

Крепеж

Для крепежа конструкции которая получилась в проем применяют полосы из металла. Их нужно от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Потом в них надо будет высверлить отверстия под анкеры.

Утепление и отделка

Дверь фактически готова. Теперь осталось лишь сделать ее теплее. Избранный вами вариант тепловой изоляции режется и закладывается в середину полотна. Кладут теплоизолятор между жестких ребер.

После чего можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней дверные части. Под эти цели подойдёт фанера, панели покрытые ламинатом, а еще любой иной материал.

Металлическая дверь со стеклянными вставками и элементами декора

Очень часто, подобные модели дверей ставятся в приватных домах либо же в загородных домах. Окно делает пару функций – через него можно увидеть, кто пришёл. Также благодаря стеклу в прихожей будет существенно светлей. Элементы декора украсят полотно и дадут ему неповторимый внешний вид.

Окно в двери нужно сделать еще тогда, когда создается резка стали листовой. При ее изготовлении можно чертеж двери из металла, расположенный перед началом нашей публикации. Вдоль периметра прямоугольного или любой иной формы отверстия в листе стали нужно прикрепить арматуру. С размерами следует сориентироваться заблаговременно. Все другие рабочие этапы сходственны производственные технологии традиционной двери.

После того, как конструкция будет покрыта краской, в место, предназначенное под окно, устанавливают стеклопакет. Для того, чтобы стекло было очень надежным, с наружной стороны часто приваривают кованую декоративную решётку.

Можно еще оборудовать блок дверей разными дополнительными предметами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое иное. Основное правило – фурнитура должна быть хорошей. Лишь тогда она прослужит в течении длительного периода времени.

Рукодельная дверь по сравнению с заводской

Первый минус – это целесообразность данного решения. Цена материалов и фурнитуры составляет большую сумму, это при том что самая примитивная фабричная дверь будет стоить процентов на 30% дороже, это при том вы сбережете много сил и времени. Более того, актуальны ваши как умения сварщика. Если у вас нет достаточно квалификации, есть риск допущения брака. при любых обстоятельствах, фабричная сварка будет более качественна.

Но говоря в общем, рукодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая реальная реальность для тех, кто имеет умения сварщика и навык работы с электрическим инструментом.

Самостоятельное изготовление металлических дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Не обращая внимания на то, что в продаже очень много моделей парадных дверей, в большинстве случаев вариант который больше подходит подобрать очень не просто. Одних не устраивают размеры из-за причины оригинального проема в точке установки, прочие боятся скрытых недостатков изделия, третьих тревожит высокая цена комплекта.

Собственноручное изготовление двери из металла, при хорошей организации процесса, имеет ряд положительных качеств. К примеру, не придется волноваться про качество конструкции, собрать ее выйдет по любому допустимому чертежу, да и с оформлением проблем не будет – методик много. Также и издержки на сборку, отделку блока будут очень маленькими.

Подготовительный этап

Работу начинать следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Исключительно после щепетильного исследования состояния основы делаем вывод, он подходит для установки конструкции из металла либо нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в согласии с необходимыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее отличительно для построек из легких бетонов, древесины, а еще из других материалов при существенной степени изношенности. Стало быть, проводятся нужные технологичные операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией приступаем для производства замеров. На основании этого разрабатывается чертеж двери из металла. Не считая определения габаритов каркаса и створки, необходимо выбирать и схему конструкции. Первым делом, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их кол-во) и детали фурнитуры (ручку, глазок). Иногда лучше сделать вариант «полуторки». В нем небольшая створка жестко крепится, но если понадобится на время увеличить проем (к примеру, при перемещении больших грузов) ее очень легко раскрыть.

• Схема двери из металла составляется взяв во внимание то, что между косяком и основой должен быть маленькой просвет (порядка 15 – 20 мм). Называют его монтажным. Он дает возможность, во-первых, правильно выставить раму, настроить ее положение, второе, дополнительно утеплять проем вдоль периметра.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении один от одного, а их кол-во определяется массой полотна; при его малом весе достаточно и 2-ух навесов. Но во всяком случае их отстояние (нижнего и верхнего) от срезов створки подбирается около 150 мм (для проемов типовой высоты).

Подготавливаются материалы и принадлежности. Во время работы с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфаратор (эл/дрель с отбойником) и «углошлифовальная машинка». Все другое – традиционный инструмент используемый в быту, угольник, рулетка. С материалами немного тяжелее, нужно будет выбирать.

• Для каркаса подойдут уголки или профиля (со стороной в 4 см). Тут необходимо смотреть на назначение конструкции, требования к ее стойкости и вариант последующей отделки. Если предполагается хорошее утепление, очень высокая прочность, то дверь из профилированной трубы – замечательное решение. А вот жесткие ребра можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы выполняется из стали на основе листа. Нужно приемлемо совмещать подобные характеристики, как вся масса полотна и его крепость. Но во всяком случае применять металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Крепежные элементы. Любая металлическая дверь, хоть рукодельная, хоть покупная, в проеме крепится анкерами. Исключение только для моделей, которые монтируются в древесных (каркасных) строениях. В основном, при установке своими силами дверей на их входе они закрепляются к специализированным рамам или к основе с помощью сварки или крупного метиза.

Все другое – уплотнители, утеплительные и материалы для отделки, крепёжные элементы, фурнитура – на усмотрение мастера.

В случае дефицита навыка в изготовлении стальных дверей собственными руками лучше обойтись трехсекционными петлями. Навесы скрытого типа намного проблематичнее в монтаже, и тут необходим правильный подход.

Порядок изготовления конструкции из металла

Металлическая дверь собственными руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Сначала выполняются некоторые детали.

Короб

С ним никаких сложностей нет, однако при условии, если все обмеры и раскрой заготовок выполнены правильно, в точном согласии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в общую систему правильной геометрии очень легко. Нужно только вести работы на очень ровной, жёсткой поверхности и каждый раз контролировать углы. По завершении сборки косяка все швы тщательно зашлифовыются алмазным отрезным диском.

Обязательно к коробу привариваются петли и крепежные рейки с высверленными дырочками. При помощи последних деталей выполняется его фиксация на поверхность стены из любых материалов.

Полотно двери

• Методика изготовления рамы полностью похожа.
• Для усиления ставятся жесткие ребра по подобранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она выполняется вариантом крепежа сваркой листов стали, с меньшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы приблизительно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» отделку несколькими швами, протяженностью не больше 40 мм. Для оснащения надежности крепления интервалы между смежными участками подбираются в границах 20.

• В зависимости от схемы, на данном шаге сборки двери из металла выполняется установка крепежных элементов замка, привариваются петли (те части, которые закрепляются на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то тут же закладывается материал для теплоизоляции; он помещается между жестких ребер, что предохраняет его проседание под своей тяжестью.

• Остается прикрепить второй металлический лист на изнанку каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что необходимо сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и зашлифовать все стыки, сварные швы и покрыть краской грунтом, чтобы исключить коррозии металла.

Если подобрана схема «полуторки», то все технологичные операции для малого полотна полностью похожи, кроме глазка и замка для дверей. Но нижние и верхние упоры, для фиксирования в неподвижном положении, необходимо учесть.

Чистовая отделка

Сделать дверь из металла собственными руками – это еще не все. Нужно ее оформить должным образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, очень просто; в основном, они красятся. Однако если идет речь о двери при входе в дом жилого фонда (жилую площадь), то ее лучше всего украшать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и определенные советы в этом смогут помочь.

Чем есть возможность отделать полотно:

• Твёрдые материалы – фанера многослойная, Двп, винипласт, вагонка из дерева, ламинат, МДФ с дальнейшим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими элементами).
• Для обтяжки створки применяются дермантин, кожвинил.
• Дверь на воде в жилую площадь можно оклеить декоративной пленкой. Так как действие атмосферных факторов минимально, то отделка такого типа будет служить достаточно долго. А с учетом сниженной цене и простоты оформления – одно из замечательных решений.

Сборка конструкции

По существу, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (если понадобится). Остается только установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери учтены ригеля, находящиеся снизу (верхние) упоры, то необходимо выполнить разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места высверливания отверстий. После готовности находится под контролем их совпадение с фиксирующими элементами. Это можно отнести как к ключевому полотну, так и добавочному, малому.

Заключительный «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех деталей которые труться друг об друга (о чем большинство забывают). После чего можно констатировать – все, работа сделана полностью.

Для тех, кто имеет опыты работы с металлами и хочет получить металлическую дверь хорошего качества при маленьких расходах, ее самостоятельное изготовление – прекрасный вариант. Тем более что чертеж, схему, наружную отделку подбирает не изготовитель, а специалист. А это означает, что вход в дом будет не только хорошо защищен, но и необычно оформлен, и блочная конструкция превосходно войдет в интерьер определенного сооружения.