Ленточный фундамент – пошаговая инструкция по устройству своими руками

Типы фундамента ленточного типа – отличия между ними

Фундамент на ленточной основе – это железобетонное сооружение под всем зданием с одинаковым сечением. Благодаря ему держится вся конструкция дома. Он прекрасно выдержит тяжелые стены и перекрытия. В домах, имеющих подвальное помещение, устраивают в основном этот фундамент. Он строится различных видов с различиями в способах изготовления, глубине закладки.

Фундамент на ленточной основе из железобетонных конструкций

Фундамент мелкозаглубленный проявил себя стойкостью на слабых грунтах. Его основание находится на маленький глубине в границах 0,5-0,7 м. На нем разрешается сооружать древесные и маленькие дома из камня. Нижняя отметка опорно-столбчатого фундамента размещается на 0,2-0,3 м меньше уровня, до которого мерзнет почва. По изготовлению среди фундаментов из железобетонных полос выделяются монолитные, сборные, сборно-монолитные. Это не зависит от варианта изготовления, в любом фундаменте присутствуют главные части:

  • подушка или нижний пояс;
  • говоря по существу фундамент;
  • верхний пояс.

Различные виды имеют различия в способе изготовления и свойствах. Монолитный вариант строится из армированного раствора бетона под стенами несущего типа. Каркас вяжется прямо на объекте и заливают при помощи бетона, чем достигается неразрывность изделия.

Сборный устанавливается укладкой монолитно бетонных блоков-контейнеров, надежность немного ниже монолитного. Собирается просто и быстро, но появляется потребность в технике для строительных работ.

Сборно-монолитный состоит из некоторых блоков, установленных с перерывом, промежутки заливаются бетоном. Их расположение бывает очень разным: блоки внизу – монолит сверху и наоборот, или блоки с монолитом сменяются в горизонтальном положении.

Рассчитываем глубину закладки – важные факторы

Уровень размещения нижней точки фундамента зависит от обмерзания земли и уровня подгрунтовых вод. Имеет большое значение структура почвы, ее свойства, которые также определяют, на какой глубине залаживать поверхность фундамента:

  • для сухих относительно плотных грунтов: минимум 0,5, максимум – 1 м;
  • на супесях: исходя из этого 0,5 и 1,25 м;
  • в глине, суглинках углубляем на 1,2-1,5 м.

Обозначение глубины закладки фундамента ленточного типа может выполняется несколькими вариантами

Некоторые грунты, промерзая, расширяются, увеличиваясь в объеме. На них фундамент углубляют меньше, чем мерзнет почва. Грунты передвигаются под воздействием мороза, по большей части, из-за близкой влаги. Благодаря этому имеет значение близость размещения почвенных вод в зимний период. Если далеко, больше 2-х метров, заложение проводят от 0,5 м, при меньшей – от 0,7 м. Во всяком случае, глубина не меньше 75% от расстояния, на которое в середину почвы попадает холод.

Роем канаву и котлован – учет структуры почвы

Копать начинаем, снимая слой находящийся сверху на 30 см из расчета для создания отмостки. При ручном выкапывание копаем, бережно снимая слои, чтобы не нарушить плотности слежавшихся пластов. Осыпающийся со стенок грунт следует собирать и выкидывать. Он рыхлый и не владеет необходимой плотностью, сродни слежавшимся слоям. Если грунт плотный, канаву копаем равной по ширине фундаменту. Вертикальные стены будут служить опалубкой для бетона.

Ручное и машинное выкапывание канавы для ленточного фундамента

В рыхлых, осыпающихся почвах канаву роем со стенками, сужающимися книзу, или укрепляем древесными, фанерными щитами. Если режется слой воды, канаву расширяем, делая уступы, чтобы отвести воду в канаву за границами фундамента. Кол-во уступов – 5 штук, по ширине они в два раза больше высоты, в грунтах из песка – в три. Иногда контролируем глубину котлована. Днище пытаемся сделать ровным и уплотненным.

Готовим основание – способ зависит от состояния дна котлована

На дне канавы закладываем основание – подушку из речкового песка, гальки, щебня, раствора бетона или бетона и железа. На слабых грунтах применяем смесь песка с гравием или щебнем: 40% песка, остальное – щебень или гравий. Глину, которая воду не пропускает, делая больше пучинистость в зимний период, не применяем. Порой основание бетонируют, тогда обеспечивается жесткость для установки армирующей сетки или каркасов.

Строительство фундамента ленточного типа на сваях

Подушку из песка сыпем послойно на 10-20 см, любой слой увлажняем и утрамбовываем. Если днище слабое, размывается водой, песок смачиваем сверху, после засыпаем в канаву. Поверхность фундамента для очень легких домов можно не Утрамбовывать. Высота слоя может дойти до 60 см. Подушку делаем шире основания на 10-15 см туда и обратно.

Под фундаментные блоки для дома можно сделать основание бетона. На 10-15 см днище засыпаем песком, создавая подушку из песка. Готовим не самый прочный бетон или раствор, заливаем. Бетонная подложка выполняется, чтобы установить два-три фундаментных блока, после процесс повторяют. Рассчитывая высоту подушки, делаем ее таким образом, чтобы фундамент не удался выше проектных горизонтальных отметок.

Фундамент монолитная плита – специфики устройства

Раствор бетона увеличивают каркасом из арматуры. Применяется сталь в форме круга или с периодическим профилем, связанная сеткой. Фундамент устраивается без швов, что обеспечивает значительную прочность. Он выдержит немалые нагрузки, исходящие от строений и грунта. Данное свойство имеет особенную ценность на промерзающих пучинистых грунтах.

Фундамент монолитная плита по определению швов не имеет и разрывов

Для строений оригинальной формы, с непростой конфигурацией лучше всего применить этот фундамент. Строительство монолита не забирает большое количество времени, в особенности с бетононьеркой прямо на площадке. Верное приспособление гидрозащиты убережет от проявления влаги, увеличит жизнь изделия. Облицовка примитивная благодаря ровным стенам цоколя.

Фундаменту монолитная плита характерны определенные минусы. Бетон владеет большой теплопроводимостью, благодаря этому тепловая изоляция плохая. Арматура выполняет холодные мосты, требуется тепловая изоляция для теплоизоляции, хотя она используется намного реже. Расчет демонстрирует, что цена фундамента большая: около 20% от затрат на коробку, а при устройстве подвального помещения доходит до 30%.

Нижний пояс – приступим к заливке монолита

Нижний пояс фундамента чувствует нагрузки на растяжение, нужно горизонтальное размещение арматуры. Она ложится рядом со стеной, поперек – соединительные арматурные отрезки, сцепленные проволокой. Металл следует обезопасить от коррозийного разрушения пятисантиметровым слоем бетона.

Заливка монолитного основания

Из досок с обрезанными краями 25 мм устанавливаем на подушку опалубку, объединяем частями из дерева. Через полтора-два метра ставим распорки из планок. Доски берем с гладкой лицевой стороной, не позволяем щелей. Опалубку в середине выстилаем пленкой из полиэтилена, чтобы фундаментные стены были гладкими. Пленка тоже даст возможность легко разобрать опалубку.

Устраиваем изоляцию от влаги по дну основания. Применяем двойной рубероидный слой, края подворачиваем кверху. Взамен рулонного кровельного материала используют современные материалы для гидроизоляции. Собираем каркас из арматуры, его высота 6 см от основания. Заливаем бетон марки М200 по всему нижнему поясу дома. Для цельности заливку проводим без перерывов, за возможно короткий временной промежуток.

Стены и верхний пояс – каркас и заливка

Сделать последующие операции поможет подробная инструкция. Она укажет, как постепенно провести оборудование фундамента ленточного типа. Важные приемы применяются также для остальных видов фундамента. Методичное руководство:

  1. 1. Стены испытуют нагрузки сжатия и растяжения снизу. Арматуру располагаем в горизонтальном положении вдоль фундамента, а еще вертикально, если высота заливочного слоя больше 15 см.
  2. 2. Арматуру вяжем или закрепляем сваркой на строительной площадке. Ложим продолговатые стержни, к ним через 30 см – поперечные.
  3. 3. Если требуется короб, две сетки объединяем вертикальными стержнями. Они размещаются на одном расстоянии с поперечными прутами.
  4. 4. Опускаем готовый короб на основу. Каркас должен размещаться на высоте 5 см от нижнего уровня, для чего подкладываем снизу кирпичные куски.
  5. 5. Ставим опалубку и заливаем послойно бетон. Уплотняем вибратором или ручным способом — постукиванием.
  6. 6. Каркас верхнего пояса делаем сродни нижнему. По установленной опалубке с арматурой заливаем верхний пояс.

Подготовка верхнего пояса монолитного основания

Бетону на отлитой конструкции обеспечиваем защиту и одинаковое высыхание. Покрываем фундамент всевозможными тканевыми материалами. Их следует смочить, по мере засыхания поливать водой. Опалубку снимаем через 10 дней, не раньше. Дожидаемся, когда высохнет бетон и наберет крепость. Это происходит минимум через 20 дней. Лишь потом можно сооружать стены.

Сборный монолит – монтажной специфики

Собирается из некоторых блоков из железобетона, особенно практически всегда используется частниками из-за обычного устройства и быстрого монтажа. Выделяется надежностью и устойчивостью к износу, но уступает цельным монолитам по надежности. Основанием из индивидуальных элементов создается меньшая нагрузка на грунт. На песчаниках или скальных породах фундаменты иного вида уступают ему в надежности. На них строят дома, подвалы и гаражи под ними.

Закупив блоки, приступим к монтажу. Как и для беспрерывного фундамента, заранее устраиваем подушку. Особенно важно без ошибки перенести осевую разметку на котлован. Проверяем прямоугольность, выставляем специализированные знаки, указывающие на углы. Сначала опускаем в канаву плиту-подушку (ФЛ) формы трапеции, сужающейся кверху. Вдоль периметра строения собираем другие подушки под фундамент, ложим изоляцию от влаги.

Строительство фундаментов из блоков

Ленточный фундамент своими руками. 1 часть. Введение.

Сверху кладем арматуру, связываем и заливаем бетоном. Поверхность ровняем по уровню, начинаем установку блоков. Первыми ставим угловые и в местах, где пересечены стены. Это блоки-маяки, между которыми натягиваем нить для ориентира. Блоки ложим в пару рядов с перевязкой, не допуская совпадения стыков на различных уровнях.

Ложим на раствор, который наносим в ряду и на торец. Проверяем укладку уровнем и отвесом, при отклонении блок исправляем, используя лом. Если размеры блоков не кратны длине стен, применяем специализированные изделия — заглушки. В сейсмически активных зонах между рядами ложится металлическая сетка. Помним об инновационных зазорах для линий коммуникации.

Завершив укладку всех рядов, заделываем швы между блоками составом который отталкивает воду. На блоках сколачиваем опалубку, ложим сетку и заливаем последний слой раствора. Уровнем проверяем горизонтальное размещение верхнего пояса. Наружную стену защищаем битумной защитой от негативного воздействия влаги. Пространство от блоков до стенок котлована засыпаем песком, утрамбовываем. Верхний сейсмопояс укрываем гидроизоляционным слоем.

Сборно-монолитная лента – варианты выполнения

Для прерывисто-сборного монолита используют те же детали, что и для сборного. Отличие в том, что между блоками имеюся пространства, которые наполняют заливкой из бетона. Монтаж начинаем установкой блоков-подушек ФЛ на изоляцию от влаги, уложенную сверху нижнего пояса из песка или щебня. Сначала в углах устанавливаем блоки в роли маяков, выверяем их положение. Угловые блоки шире рядовых, на них упираются два стеновых блока. Кладем рядами блоки с расчетным интервалом. В промежутках ставим опалубку и заполняем бетоном М150.

Сборный фундамент на ленточной основе собой представляет конструкцию из некоторых блоков

Использование этого метода уменьшает надобность в блоках-подушках до 30%, а стеновых частично. Выходит мало швов, но требуется, если сравнивать с идущим до этого способом, установка опалубки между блоками для бетона и железа. Этот метод не отыскал широкого использования у рабочих. Лучше другой, когда блоки ФБС ложатся на монолитную плиту в подвальном помещении, которая заменяет блоки-подушки.

В подвальном помещении устраивают пол, служащий поверхностью фундамента – монолитно бетонную плиту. Если требуется, равняем засыпкой из песка или щебня высотой 5-10 см, армирование можно не делать. Заливаем в установленную опалубку бетон М150 слоем 10-15 см. Когда он наберет прочности, снимаем опалубку, ложим изоляцию от влаги из подходящих материалов на клеевой мастике, выпуская с двух сторон по 30-50 см. На пленку кладем раствор и собираем блоки для стен по предыдущей технологии.

Напуск материала для гидроизоляции нужен, чтобы после объединить наружную и внутреннюю вертикальную изоляцию фундамента вместе.

Защита от негативного воздействия влаги – защита от воды и сырости

Защита от негативного воздействия влаги исполняет защиту от грунтовых и капиллярных вод, тающего снега, дождя, сырости. В особенности важна в подвальном помещении или гараже находящемся под землей, если почва с излишком влаги. Бетон не останавливает влажность, пропускает ее, накапливает конденсат. Арматура фундамента от проявления влаги ржавеет, в бетоне возникают трещины, он с каким то периодом разрушается. Через фундамент без изоляции сырость попадает в стенки дома, в середину помещения.

Защита от негативного воздействия влаги убережет от плохих условий

Заливка ленточного фундамента своими руками.

Для строительства в очень больших масштабов используются бетоны с добавками, которые мешают попаданию влаги. В частном строительстве обходятся укладыванием слоя материала для гидроизоляции сверху монолита. Чаще – двойной рубероидный слой, или подменяют на прочие материалы с водоотталкующими характеристиками. Рулонный кровельный материал не просто кладут, а приклеивают на мастику на битумной основе. Эффективна защита от негативного воздействия влаги инновационными материалами. Для отдельных из них потребуется атмосферная горелка, чтобы подогреть при укладывании.

Армирование фундамента – схемы решёток, диаметр материала

В приватных домах применяется два способа усиления: схемы с четырьмя и шестью горизонтальными прутами. Схема зависит от ширины фундамента. Нормы строительства гласят, что смежные пруты размещаются не больше чем в 40 см. Крайние пруты должны отходить от края на 5-7 см. Получается, для фундамента шириной от 50 см применяется схема с шестью прутами.

Горизонтальные стержни – по два или три – сверху и внизу крепятся к по вертикали и поперечным прутам. Для одно- и домов в два этажа применяется поперечная арматура и вертикальные хомуты диаметром 8 мм, этого довольно. Допускается применить как поперечную арматуру металл диаметром 6 мм и такой же для вертикальной, если высота заливки бетона не будет больше 80 см.

Для продольных арматурных прутов очень маленький диаметр 10 мм для ленты длиной до трех метров и 12 мм при длине больше трех метров.

Бетон – приготовление и заливка по правилам

Для приготовления применяют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5. Воды требуется в два раза меньше от веса всех элементов. При высокой плотности раствора его немного разбавляют водой. Добиваются такой консистенции, чтобы лопатой размешивался с некоторым усилием, легко и быстро с нее не стекал. В песке не разрешается наличие глины, загрязнений, применяем только чистый щебень фракции 1-2 см. Не нужно покупать цемент заблаговременно, он впитывает влагу, теряет свойства.

Заливаем бетон послойно, любой слой ориентировочно 25 см. Будет лучше использование вибратора после любого или хотя бы постукивание молотком по деревяшке. Также выпускаем воздух: через каждых 2 метра вдоль периметра потихоньку втыкаем в бетон арматуру. Любой слой равняем любой ровной доской. Раствор самостоятельного приготовления обходится намного дешевле привозного.

Оставить комментарий