Русская баня своими руками – инструкция от фундамента до отделки

Чем различается хамам от финской сауны, и какая российская традиция?

Температура человека не должна быть больше сорока градусов, благодаря этому при высоких значениях человек потеет, так излишек тепла уходит вместе с жидкостью. Данный факт применяется в любом типе бани. Существует огромное количество разных видов, методика их построения по большей части одинакова. Различия между ними – лишь в пропорции воздушной влажности и температуры. В финской бане (сауне) пар считается сухим: при температуре 120 градусов влажность составляет 40 %. В хамаме (турецкой бане) наоборот – влажность может достигать 100 градусов, а каменный пол и лавки греются до 40.

Идеальное сочетание температуры  воздуха и количества пара поддерживается в русской баньке, если она правильно выстроена. Ее характерность состоит в наличии печки-каменки, которая расположилась в индивидуальном отсеке за железной дверью. Назначение печи – гарантировать большую температуру камней, которая обязана находиться в пределах от 550 до 700 градусов, и попадание в парилку мокрого пара. Пар быстро выветривается и имеет мелкую дисперсию, благодаря этому легко переносится организмом. Печки одинаково прогревают воздух, более того, при их помощи можно настраивать соотношение между влажностью и температурой воздуха.

В реальной парной в русском стиле невозможно обойтись без веника из дуба, березы или пихты. Чтобы им воспользоваться, обязана быть нужная влажность. В сауне пользоваться веником не выйдет, так как он будет быстро терять воду.

Проект как база долговечного сооружения

в начале строительства в первую очередь необходимо составить проект будущей постройки:

  • нанести ее на общий план участка;
  • подобрать материалы фундамента, стен, крыши и иных элементов;
  • нарисовать план, отражающий кол-во помещений, их размещение и схему коммуникаций.

Классическая русская банька состоит из парильни, предбанника, моечной, тамбура. Предбанник – помещение, где хранятся полотенца, веники, шайки и остальные банные принадлежности. Более того, тут пьют чай и отдыхают между заходами в парную.

В сауне ставится печь-каменка с емкостью для воды, строятся полки для лежания. Печка одинаково и прекрасно нагревает помещения. Чтобы выходил лишний пар, выполняется маленькая форточка или отверстия для вентиляции. В моечную тепло поступает от задней стенки. После сауны будет лучше остыть, тогда из организма выходят токсины и шлаки. Для этого необходимо установить бадью для окатывания, купель с холодной водичкой или душ. Во время такой процедуры человек не прекращает потеть, а благодаря большой влажности выделение пота увеличивается. По принципу моечная напоминает турецкий хамам.

Устройство КАНАЛИЗАЦИИ в бане за 1500 рублей своими руками

Очень маленькая парилка обязана иметь подобные размеры, чтобы в ней могли париться не меньше 2 человек. Очень уж большим данное помещение не нужно делать, так как его тяжелее будет подогреть до необходимой температуры. В большинстве случаев площадь парильни составляет 4 кв. м. Чтобы в предбаннике было удобно, на каждого парящегося должно приходиться не меньше 1,8 кв. м. Общая нужная площадь для маленькой семьи – ориентировочно 10 кв. м.

Для русской бани главное взвесить высоту сауны, чтобы можно было париться с веником.

Чтобы защитить помещения от холодного воздуха, поступающего с улицы, во время проектирования необходимо предусмотреть наличие тамбура. Для него достаточно 2,32 кв. м.

Готовим инструменты и материалы – дуб, липа или хвойные?

Сооружать баню можно из различных инновационных материалов: кирпича, газо- и пенобетонов. Но конструкции из них нуждаются в добавочной прослойке. Прекрасным вариантом для русской бани считается дерево: прогреваясь, оно оказывает оздоровительное воздействие, материал экологично не опасен и имеет в плане эстетики красивый внешний вид.

От древесной породы, из которого выполнена парная, зависит интенсивность пара:

  • Дуб имеет большую теплоемкость, пар от него сложно переносится, более того, стены добавляют температуру в сауне. Дубовые бревна довольно затратные, благодаря этому их потребляют больше для венцов снизу.
  • Хорошими свойствами владеет пар от лип. Липовые стены имеют невысокую теплопроводность, благодаря этому нагрузка от пара маленькая. Стенки в такой сауны холоднее воздуха. Проблема состоит в том, что тяжело найти липовые бревна.
  • Идеальным вариантом для сауны являются хвойные породы. Стены и воздух в помещении прогреваются ориентировочно одинаково. Для сруба лучше применять лиственницу, однако она стоит дорого. Весьма доступным и доступным материалом считается сосна или ель.

При подборе бревен внимательно посмотрите, чтобы они не имели недостатков: червоточин, трещин, синевы и черноты, являющихся признаком гниения. Тоже должны отсутствовать выпадающие сучки. При подборе пород хвои оцените их смольность. По такому параметру древесина деревьев хвойной породы делится на сухощепку и смолку. Последний вид пропитан смолой, так как заготовки подобного леса ведутся во время сокодвижения. Древесина, пропитанная смолой, неуязвима к гниению, при влиянии влаги она каменеет, благодаря этому сруб из подобного дерева выстоит долгие годы.

Подбирая пиломатериал для бани, нельзя приобретать клееные имитации, так как под влиянием пара и температуры они изменяются. Целостный и брус обрезной может не подойти. Первый дорогой и имеет выемки вверху, где будет собираться конденсат, а второй подвергается деформации при естественной сушке. Лучше возводить баню из бруса, купив фрезерованное бревно, прекрасно высушенное и ровное. В нем не должно быть пропилов сверху, будет лучше, чтобы снизу бревна был лунный паз.

Помимо материала для стен, необходимо подготовить такие материалы:

  • доски с обрезанными краями;
  • рулонный кровельный материал;
  • цемент и песок;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • круглые нагели;
  • прутья арматуры;
  • битумную строительную смесь;
  • материал для кровли;
  • огнебезопасные пропитки и антисептики;
  • войлок, сухой мох или пеньку;
  • обшивочную доску для отделочных работ;
  • скобы из металла.

Для работы необходим будет перфаратор или дрель, молоток, углошлифовальная машинка, электрическая пила, уровень строительный, киянка, комплект для конопаченья, комплект стамесок, лопата, клещи, топор.

Фундаментное строительство и приспособление пола

Работы по возведению бани собственными руками состоят из 5 этапов:

  1. 1. Фундаментное устройство и пола.
  2. 2. Сборка сруба.
  3. 3. Монтаж системы стропил.
  4. 4. Покрытие крыши материалом для кровли.
  5. 5. Внешняя и внутренняя отделка.

Сначала подбираем тип основания. Возможны следующие варианты:

Простейший ФУНДАМЕНТ под сруб бани! Подвод воды ? Как сделать все по УМУ?!

  • из природных валунов с крестообразной выемкой;
  • ленточный мелкозаглубленный;
  • столбчатый из готовых блоков;
  • на нестабильных почвах столбчатый фундамент на основе свай из асбестоцементных труб.

Для фундамента роем канавы вдоль периметра постройки и под стенами несущего типа. На днище засыпаем песок, выравниваем и поливаем водой. После делаем опалубку из доски с прутьями арматуры и заливаем бетоном.

Дальше поверхность равняем раствором из цемента. Из бетона делаем площадку под печь. Она обязана быть расположена таким образом, чтобы обогревать парилку, предбанник и моечную. Основание гидроизолируем рулонным кровельным материалом и мастикой на битумной основе. Фундамент на столбах используется для строений малых размеров. Столбы размещаем в углах бани, а еще в местах, где межкомнатные перегородки контактируют с внешними. Если постройка внушительных размеров, столбы устраиваем спустя каждые 2 метра. На последнем этапе фундамент равняем и гидроизолируем рулонным кровельным материалом и мастикой из битума.

Подвал утепляем керамзитовым песком, а потом делаем цементно-песчаную стяжку с уклоном. Цемент заливаем, добавив в него водно-полимерную эмульсию. Работы по устройству подпола необходимо проводить летом, чтобы прекрасно застыл цемент. Застывшее основание замазываем мастикой из битума и даём отстояться неделю. Для пола лучше применять фрезерованную доску, деревянные бруски делать из смолки. Кончики поперечных балок заводим в прорези нижнего венца. Пол ложим на деревянные бруски со щелями. Чтобы исключить гниения полы можно покрывать плиткой. Сверху для комфортности ложим или обрешетку из дерева, или пробковые маты.

Когда фундамент построен, и утеплён подвал, необходимо установить систему слива. Слив лучше выполнить по всему полу, однако можно собирать канализационные воды в одном месте и поставить решётку-трап. В экологическом плане лучше первый вариант. Для сливов из бани нужно сделать отдельную выгребную яму, так как главная будет быстро забиваться при организации общего слива.

Сборка сруба и монтаж крыши – канадская рубка, "в чащу" или "в лапу"?

Есть пару вариантов сбора сруба в углах:

  • канадская рубка;
  • "в чашу";
  • "в лапу".

Торцевое соединение выполняется в половину дерева без остатка. Сруб ложится постепенно, венец за венцом. Венцы скрепляем между собой при помощи нагелей. Для этого в бревнах делаем технологические отверстия. Между венцами закладываем материал для утепления. Готовый сруб конопатим шнуром. Как утеплительный материал для бани нельзя применять искусственные утеплители, подойдёт сухой мох, конопля или джут. При сооружении сруба выпиливаем проемы для дверей и окон.

Когда сруб собран, на венец который находится в верху ложим перекрывающие балки. По самому центру устанавливаем центральные стойки. После собираем конек. Объединяем перекрывающие балки со стропилинами из бруса при помощи скоб из металла. Стропила между собой отмечаем коньковыми брусьями.

Сверху стропильных ног ложим материал для гидроизоляции и забиваем обрешетку из дерева для крепежа материала для кровли. Покрывать крышу можно любым инновационным материалом: асбоцементным листом, кровельной черепицей из металла, профильным листом, железом покрытым слоем цинка. Но прекрасным вариантом для бани считается дранка. Для создания потолка на стены несущего типа ложим доски. Сверху перекрытий потолка ложим пароизоляционный и утеплительный материал.

Наводим красоту – внешняя и внутренняя отделка

К облицовке приступаем после того, как строение даст усадку. Перед выполнением работ по отделке все конструкции из дерева следует покрыть антисептиками. Во время монтажа дверей помещаем в готовую обсаду коробку для дверей с полотном. Вертикаль равняем используя уровень и отмечаем двери при помощи самосверлящих шурупов. Закладываем если будет необходимость по периметру рамы для двери материал для утепления. Устанавливаем ручки и запоры.

При отделке внутри выполняем следующие работы:

  • собираем обрешетку на стены и потолок;
  • в щели между обрешеткой помещаем материал для пароизоляции и утеплитель;
  • покрываем стены материалом для отделки.

Для отделки внутри распространенным материалом считается обшивочная доска. При устройстве полок руководствуются конкретными стандартами: выбираются хорошие размеры для человека средней комплекции. Расстояние от поверхности потолка до верхней лежанки должно быть  не меньше 110 см, тогда человек может сидеть или лежать на ярусе сверху и не перегреется. Если пользоваться веником, то расстояние до потолка следует сделать больше до 1,5 метра. Нижний ярус делаем на высоте не меньше 30 см от покрытия для пола. В виде материала для полок лучше применять липу, так как у нее меньшая, чем у сосны, проводимость тепла. Более того, хвойные породы подчеркивают смолу при нагреве.

Банную печь можно выбрать железную или сложить из кирпича. Печь сделанная из кирпича лучше, так как она потихоньку нагревается и продолжительно возвращает тепло. Труднее всего при устройстве печи правильно вывести дымоотвод на крышу, при этом его необходимо изолировать листами из металла. Для отделки с внешней стороны можно применять виниловый или стальной сайдинг, обрезную или строительную доску, виниловую вагонку. Постройка из бруса не нуждается в облицовке, так как дерево имеют натуральную красоту.

Оставить комментарий