Замена электропроводки – подробное руководство для домашних мастеров

Содержание
  1. Нужно ли менять – может, отремонтировать?
  2. Оборудование квартирной электросистемы – важные варианты
  3. Начало работы – проект потребления электроэнергии обязателен
  4. Расчет мощности – параметры кабелей и электроарматуры
  5. Начинаем работать – укладывание проводов
  6. Монтаж электрического щитка – заключающий этап

Нужно ли менять – может, отремонтировать?

Сразу дадим четкий ответ: замена электрической проводки нужна. Объясним почему. В период массового строительства городских домов и электрификации сел применялась дешевая алюминиевая проводка, медная была довольно дефицитной. Свойства алюминия такие, что он не послужит долгое время. С ним происходят необратимые процессы: получается хрупким, окисляется, одновременно разрушается изоляция.

Но главная причина, чтобы заменить проводку – неспособность домашней сети держать возросшую нагрузку. В старые времена самым мощным массовым прибором был утюг мощностью 1 кВт, возможно, в определенных семьях, электродуховой шкаф на 2 кВт. Это не идет ни в какое сопоставление с современными стиральными машинами, кондиционерами, микроволновыми печами, накопительными водонагревателями. Старая проводка просто не выдержит возросшей нагрузки, разрушается, недалеко и до пожара.

До 1997 года применялась схема TN-C как незамысловатая и экономичная. Она не имеет отдельного заземления – проводника PE, нейтраль заземлена на подстанции. Это означает, что у розеток отсутствует заземление. Взамен него делали зануление, рассчитанное на срабатывание автоматизированного выключателя при коротком замыкании. Система несовершенная, опасная для применения современного мощного оборудования, тем более в помещениях с высокой влагой.

Взамен нее применяется TN-C-S, которая легко делается, переход на нее с устаревшей не сложный. Нулевые проводники в ней – нейтральный N и защитный PE – воссоединены в одном до ввода в дом. После они расщепляются на 2, и система еще раз заземляется. Она обеспечивает прекрасную защиту потребителей от удара током. Высотки, возведенные в период СССР, не заземлены, и решать проблематику следует собственными силами.

Использовался разветвительный способ подсоединения, что было необходимой мерой, вызванной теми же причинами, что и TN-C. К вводу подключались ответвления, ведущие к индивидуальным группам потребителей. Монтаж выполнялся в сортировочных коробках способом скрутки с дальнейшей изоляцией. Способ ненадежный, скрутка плохо выдержит очень высокую нагрузку, проникновение влаги, плавится изоляция.

Пока еще не узаконена, но рекомендуется к использованию в наше время разводка по ветвям: каждая группа потребителей подсоединяется к вводу индивидуальным сплошным куском кабеля с усиленной изоляцией без скруток и клемм.

Оборудование квартирной электросистемы – важные варианты

Есть три базовых способа создания новой электрической цепи:

  1. 1. Методичный, при котором все детали размещаются друг за другом, как в елочной гирлянде. Нет никаких соединений узлового типа, но повреждение одного элемента приводит в нерабочее состояние все остальные.
  2. 2. Параллельный: детали соединяются в группы, между ними связь отсутствует. При поломке какого-то потребителя, другие продолжают работать.
  3. 3. Смешанный. Применяются два этих типа соединений.

Устройства: 1,2,3 – параллельный способ; 4,5,6 – методичный; все разом – смешанное или комбинированное подключение.

Очень часто сетевые детали подключаются через распределительные коробки. Щиток в высотном доме устанавливается с наружной стороны группы квартир, в нем находится счетчик с автоматизированными выключателями. Вход в жилую площадь от него делается кабелем, и выполняется разводка по всем помещениям с применением разделительных коробок. Они монтируются при входе в каждую комнату, а от них электрическое снабжение идет к потребителям.

"Звезда" или разводка по ветвям. Для любого прибора предусматривается отдельная линия с автоматизированным выключателем, подключенная к щитку. Чтобы сменить старую проводку по такой схеме, нужны существенные расходы, как финансовые, так и трудовые. Однако это наиболее современный способ, дающий возможность контролировать полностью все детали в цепи.

"Шлейф" – вариант имеет определённое сходство со "звездой". Только одно отличие – к одному кабелю возможно подключение нескольких потребителей. Это ведет к некоторому удешевлению если сравнивать с предыдущей схемой.

Чистый вид указанных способов применяется нечасто. В основном, их обдуманно перемешивают, чтобы обеспечить самую большую результативность и безопасность людей.

Начало работы – проект потребления электроэнергии обязателен

Мало найдется людей, которые хотят заняться черчением схемы электрического снабжения, а потом на ее основании – плана. Именно данный документ требуется согласовать в энергослужбе. Он упростит проведение работ и пригодится с каким то периодом, когда появится надобность что-то поправить при неисправности. Собственно поэтому рекомендуется один образец схемы оставить у себя.

Если нет желания обращаться к профессионалам, ведь услуга стоит наличных средств, можно составить схему и на ее основании проект собственноручно. Ничего особо трудного в данном нет, если есть понятие о переменном токе и последствиях неправильного обращения. Для составления документа используются условные определения, которые приводятся на схеме внизу.

Приступая к работе, чертим квартирный план. Для комфорта можно применять тетрадный листок в клеточку, держаться масштаба в первую очередь. Отмечаем места установки выключателей и розеток, придерживаясь правил, о которых рассказано выше. Привязку розеток выполняем к приборам для домашнего применения, помечая места установки рядом с ними, чтобы после не применять удлинители. Потом можно начинать разметочные работы разводки.

Подбираем один из видов, самый подходящий из которых – смешанный, дающий возможность сэкономить материал и достигнуть большей эффективности. Все подключаемые устройства разбиваем на группы, имеющих собственную специфику:

  • освещение в комнатах для жилья, кухонной комнате, коридоре;
  • освещение с электричеством в сантехническом узле;
  • электроточки в комнатах для жилья и коридоре;
  • отдельно – в кухонной комнате;
  • электрическое снабжение плиты работающей от электричества.

Возможны и альтернативные варианты разъединения на группы. Это не каприз, а путь уменьшения количества материалов и упрощения схемы. Любую из групп подсоединяем через автомат, который работает исключительно на нее. Это даст возможность легко ремонтировать, не отключая электричество полноценно по всей квартире. При нагрузке устройствами одного кабеля он должен держать достаточно высокой ток, особенно при включении сразу всех потребителей.

Для увеличения безопасности взамен выключателей-автоматов применяем Устройство защитного отключения, использование которого особо рекомендуется в кухонной комнате и в сантехническом узле.

Используя условные определения, на точном проекте квартиры наносим места размещения всех потребителей, оборудования, объединяем линиями, которые обозначают провод. Чтобы работу сделать легче, применяем разнообразные цвета, обозначая силовую проводку, кабели для освещения и заземления.

Расчет мощности – параметры кабелей и электроарматуры

В проекте электрической проводки следует показать возможную силу тока и предполагаемые к применению материалы, оборудование. Выполняем расчет, применяя формулу: I=P/U. P означает общую мощность потребителей, U – напряжение 220 В. Сначала выясним мощность потребителей каждой группы. К примеру, в спальной комнате две лампочки по 100 Вт, одна 40, телевизор 80 Вт, вместе 320 Вт. Делим результат который получился на 220, выходит 1,45 А. Выясним мощность каждой группы, суммируем, выходит общая для всей жилой площади.

В зависимости от используемой схемы разводки нагрузка кабеля может быть самой разной. От нее зависит сечение проводки. Чтобы не вдаваться в трудные расчеты, рекомендуем таблицу. Она даст возможность точно подобрать сечение, а в общем в большинстве случаев считают, что для освещения обыкновенной квартиры достаточно проводника из меди 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2, для электрической плиты – 4 мм2. Длина кабелей обязана быть достаточной для установки без натяжки: на все точки добавляем 10–15 см. Лучше после лишнее отрезать, чем мучиться, когда его будет недостаточно.

Как сделать электропроводку в доме? Что лучше замена проводки или новая.

В щитке устанавливаем автоматы: Устройство защитного отключения, автоматизированный выключатель или дифференциальный. Устройство защитного отключения оберегает от токов утечки, выключатель срабатывает при коротком замыкании, диффавтоматы сочетают обе функции. Для силовой группы подойдёт Устройство защитного отключения 30 мА, класс А, автоматизированный выключатель 20 А. Для освещения достаточно 10 А. На вход в кухонную комнату и для особо мощных приборов устанавливаем 25 А, а если электрическая плитка мощностью более 7 кВт – 63 А. Туалет, выделенный в другую группу, защищаем Устройство защитного отключения 10 мА, класс А.

Потребуется определяемое по схеме определенное количество коробок распределения, выключателей и розеток. Приобретаем электрический щиток на несколько мест больше, возможно, с каким то периодом придется установить добавочные автоматы, если возникнет новое мощное оборудование. СиЗы – изоляторы для соединений проводов в коробке, приобретаем с запасом. Нужны еще дюбеля, изоляционная лента, шурупы, волнистый рукав, клипсы для его крепежа.

Начинаем работать – укладывание проводов

Для работы электрическим инструментом потребуется времянка. На кусочке фанеры или сухой доски укрепляем розетку с 2-мя–тремя выводами и автоматом на 16 А. Жилую площадь обесточиваем, подсоединяем, выводим из первой распределительной коробки проводку от счетчика. Скручиваем ее с кабелем, второй конец объединяем с автоматом на времянке. Потребуется еще удлинитель, чтобы достать до самых далеких уголков.

Отбиваем места, где будут штробы. Применяем капроновую нить, намазанную сухой краской или цветным мелом, которую натягиваем между самим началом и завершением участка штроб. Оттягиваем ее посередине и отпускаем: остается заметный отпечаток. Подсоединяем питание, включаем угловую шлифмашину с диском для нарезания керамики и выполняем ровные прорези, немного большие по ширине, чем гофр. Места поворотов делаем с плавным изгибом. Канавку между следами от угловые шлиф машинки подбираем долотом.

Места для подрозетников высверливаем электрической дрелью с коронкой. Требуемый диаметр – 70 или 75 мм, у подрозетника он составляет 68 мм. Чтобы не повредить дорогой инструмент, придерживаемся следующей технологии:

  • заглубляемся корончатым сверлом на 3–5 мм;
  • по канавке близко насверливаем перфоратором отверстия 5–6 мм на глубину, которая превосходит высоту подрозетника на 5 мм;
  • проходим коронкой на всю глубину;
  • удаляем лишнее долотом.

В полученные лунки помещаем подрозетники, укрепляем строительным гипсом. Отмеряем куски кабеля по длине, затягиваем в гофрорукав. Ложим гофр с кабелем в каналы, крепя строительным гипсом ориентировочно через полметра. Один конец кабеля вводим в подрозетник, второй – во входной щиток, который сейчас будет размещаться в квартире. Оканчиваем соединение проводов в сортировочных коробках, применяя СиЗ. Подсоединяем кабели к розеткам и выключателям.

Монтаж электрического щитка – заключающий этап

Лучше приобретать электрический щит, имеющий снимающуюся рамку и DIN-рейки. Тогда можно поставить все модули в удобной обстановке на столе. Заводим, в первую очередь, кабельный ввод, отмечаем его хомутом. Вводим другие кабели подобно, маркируем, чтобы после не спутать, к каким потребителям он подключен. Удаляем внешнюю изоляцию, которая только мешает, все проводники сейчас в отдельности.

Замена проводки в квартире НЕ под натяжной потолок. Кирпичный дом. Стоит ли?

Модули в щите размещаем одним из вариантов: по линейной или групповой схеме. Линейная: после входного выключателя располагаем Устройство защитного отключения, диффавтоматы, автовыключатели. Она примитивная, чаще используется. Фазу и ноль просто развести по всем модулям. Недостаток: тяжело найти поломка. При групповой схеме вначале идет вводной автовыключатель, после слева направо групповые, как нарисовано на схеме. Когда в группе есть Устройство защитного отключения, то сразу ставим его, а потом автоматы выключения. Если вначале срабатывает Устройство защитного отключения, не сложно отыскать поломка, включая и отключая автоматы.

С выхода входного выключателя разводим фазу по всем устройствам, размещенным в щитке. Отмеряем провода необходимой длины, чтобы они свободно провисали. Если применяем Устройство защитного отключения, фазу и ноль подводим сначала к нему, после на автоматы и ноль. Между автоматами устраиваем фазные перемычки. Синий нулевой провод подводим к шине рабочего ноля и прикрепляем, жёлтый подсоединяем к шине заземления. К нижним клеммам устройств подсоединяем разводку квартиры.

Электрический щит закрепляем дюбелями к стенке, достаточно близко к месту входа в жилую площадь кабеля силового. Размещение рассчитываем таким образом, чтобы его длины хватило завести в щиток. В противном случае понадобится менять ввод, а для этого вызывать электрика из электрического снабжения, инженера, из-за того что вывод на счетчике опломбирован.

Удлинять силовые кабели ввода скруткой или остальным способом страшно.

Кончики кабеля из рукавов выводим в щиток. Вся проводка в зависимости от назначения имеет свой цвет, объединять между собой следует только одноцветную. Нейтраль отмечается на схеме N, имеет голубую или синюю окраску, защита РЕ жёлтого цвета с зеленой полосой. Фаза отмечается разнообразными цветами: белым, красным, черным, коричневым.

Проверяем все ветви мультиметром на короткое замыкание, не подключая ввод. Если все исправно, краткосрочно подаем напряжение, чтобы установить фазу и ноль. Потом подсоединяем входную проводку на ввод ключевого автомата внутриквартирного электрического щита. Включаем автоматическое приспособление на лестнице, после основное в щите.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.