Двери для шкафа-купе — как собрать своими руками?

Каковы основные особенности проектирования?

Откатные двери собственными руками можно сделать полностью произвольного размера и дизайна. Есть общепринятые нормы, выполняя которые хозяин освободит себя от неудобств при эксплуатации готового изделия. Важные из них такие:

  1. 1. Минимально допустимая ширина обязана быть равна 50 см. Если есть желание, можно выполнить полотнище уже, Но тогда нельзя исключать перекосы в период движения створок по направляющим, тем более если высота изделия превосходит 1,8 метра.
  2. 2. Ширину двери у купейного шкафа не необходимо делать не меньше 100 см, иначе для того, чтобы ее открыть, придется приложить значительное усилие. Из-за существенных размеров изделия его масса окажется довольно порядочной, стало быть, на находящиеся снизу опорные ролики будет очень высокая нагрузка, и они долго не проработают.
  3. 3. Чем выше проектируемые раздвигающиеся дверки, тем большая толщина и надёжность обязана быть у металлопрофилей, из которых предполагается изготовление створ, это же можно отнести и к направляющим, служащим Основанием для движения направляющих роликов.

Необходимо смотреть, что кол-во створок необходимо выбирать, если исходить из соображений практики, удобства и эргономичности. Так, если ширина проема составляет 2,5 метра, то прекрасный вариант будет сделать 3 двери по 85 см, чем 2 по 1,3 м. Это даст легкость при открывании и свободный доступ в шкаф или нишу.

Сопутствующие материалы и инструменты

Для выполнения работ по изготовлению раздвижных дверей потребуются:

  1. 1. Рулетка для снимания замеров проемов, металлопрофилей и изделий наполнения.
  2. 2. Уровень строительный для точной выверки вертикальных откосов, нижней и верхней подкладок.
  3. 3. Шуруповерт или отвертка.
  4. 4. Электрический лобзик с полотном по алюминию или ножовка по металлу.
  5. 5. Маркер.
  6. 6. Дрель с набором сверл.
  7. 7. Перфаратор (во время монтажа конструкции в стене).

Приобретая сопутствующие материалы для самостоятельного изготовления дверей купе, можно пойти 2-мя путями. Первый – это поиск всей фурнитуры и профилей по самым разнообразным торговым точкам. Положительным качеством данного решения считается возможность выбора каждой из деталей на свое усмотрение.

К примеру, приобрести опорные катки с большей допустимой нагрузкой, чтобы продлить эксплуатационный срок. Или подобрать оттенок стоек установленных вертикально, выделяющийся от цвета иных элементов чтобы придать эстетичности. Недостаток аналогичного выбора состоит в надобности долгого хождения и высокой вероятности позабыть приобрести что-нибудь из мелочей.

Еще 1 вариант покупки материалов для производства дверей купе – это покупка готового комплекта фурнитуры от одного изготовителя.

Плюсы подобного решения понятны – нет необходимости в запоминании десятков названий изделий, розыске их по самым разнообразным магазинам и в поисках ответа на вопрос: «А подойдёт ли одно к иному? ». Тут есть один важный недостаток, а конкретно то, что все аналогичные наборы унифицированы и рассчитаны на конкретный размер и вес створок.

Другими словами, приобретая набор для двери массой 5 кг, нежелательно ставить его на более увесистое изделие чтобы не было быстрого выхода из строя опорных роликов и UD-профилей. Как именно поступить, решает каждый сам, но полезнее приобретать все же готовые наборы.

Неодинаковые производственники поставляют продукцию, отличающуюся сечением. Но в общем она почти что похожа. Ширина вертикальных профилей может меняться от 25 до 30 мм, горизонтальных – от 20 до 30 мм. Нижние и верхние направляющие тоже похожи как по виду, так и по размеру.

Для монтажа своими руками купейных дверей потребуются:

  1. 1. Верхний и нижний профиля. Данные изделия изготавливаются из алюминия, реже – стали. Чем прочнее и толще материал, тем длительнее отслужит вся система, так как главная нагрузка ложится конкретно на эти направляющие. Реализовываются метражом, благодаря этому можно приобрести нужного размера.
  2. 2. Вертикальные ручки. Делаются из алюминия и собой представляют полый профиль, с одной стороны которого есть просвет для установки наполнителя.
  3. 3. Перемычки установленные в горизонтальном положении. Очень мало для каждой створки – 2 шт. В зависимости от подобранного декораторского решения и для увеличения прочности, в особенности высоких дверей, может использоваться 3, 4 и даже 5 изделий.
  4. 4. Материал наполнения для полотна. В большинстве случаев применяется покрытый ламинатом Дсп, стекло разных видов, зеркала, пластик.
  5. 5. Подкладки из древесно-стружечной плиты или фанеры шириной 8-10 см, во время монтажа конструкции в межстенном проеме.
  6. 6. Набор фурнитуры для каждой створки системы.
  7. 7. Демпферная лента, используемая в строительстве.

Необходимо помнить, что, применяя вместо наполнителя стекло или зеркало, лучше вместе с данными материалами устанавливать небьющуюся подкладку. Это может быть Дсп, фанера или прочный пластик.

Приготовление основы – с чего начинать?

Первое, что следует приготовить – это поровнять и зафиксировать верхний и нижний профиля. На случай установки в каркасном шкафу это не представляет трудности. Необходимо отойти от переднего торца 5 мм с двух сторон и подчеркнуть положение маркером. Потом согласно данным меткам прикладуем профиль снизу и прикрепляем его самосверлящими шурупами в технологические отверстия. В большинстве случаев они уже есть на изделии, при отсутствии стоит высверлить их с шажком в 10 см, отложив от краев по 25 мм. Таким образом крепится и направляющая которая находится сверху.

При дверной установке в межстенном проеме или в нише работы необходимо начать с монтажа подкладок из древесно-стружечной плиты или фанеры. Для этого чистят напольная поверхность и потолка от грязи и пыли. Применяя уровень, отмечают место размещения двоих компонентов и делают метки. Главное, чтобы условные линии, объединяющие метки, были идеально вертикальны.

В Дсп или фанере с помощью дрели и сверла диаметром 3 мм делают отверстия с шажком в 10 см и вкручивают в них шурупы таким образом, чтобы конец выступал с обратной стороны на 2-3 мм. Кладут подкладки к заблаговременно размеченным местам снизу и сверху с подобным усилием, чтобы остались метки на поверхности. Перфоратором делают отверстия в потолке и в полу по полученным отметинам и заколачивают в них дюбели из пластика.

На обратную сторону подкладок наносят демпферную ленту на всю ширину. Она сгладит недостатки имеющиеся на поверхности и не даст изменяться изделиям в процессе закрепления. Крепят верхний компонент, применяя шуруповерт. Шурупы должны точно входить в установленные дюбеля. Контролируют образцовую горизонталь пузырьковым уровнем.

Прикрепляют нижнюю подкладку, однако пока не затягивают. Выверяют уровень и измеряют вертикальное расстояние по краешкам и в самом центре проема. Оно обязано быть одинаковым до миллиметра. Если есть перекос, нужно со стороны, где образовался «проигрыш», подложить еще 1 или несколько слоев демпферной ленты, добившись очень ровной плоскости, после этого шурупы вкручивают полноценно.

Еще раз выверяют горизонтали уровнем, а еще равноправие диагоналей проема рулеткой. Погрешность не должна быть больше 1 мм. Нижнюю и верхнюю направляющие прикрепляют на подкладки способом, подобным описанному выше для шкафа, передний край профилей необходим заподлицо с торцом выравнивающих компонентов.

 

Пошаговая инструкция по установке Двери купе

Подготовив каркас для установки в виде нижней и верхней опор, приступаем к изготовлению дверей купе.

Как правильно установить створки?

Работы по сборке начинаются с приготовления вертикальных профилей, которые одновременно являются ручками будущей двери. По нарисованному заблаговременно чертежу выполняется разметка необходимой длины. После с помощью электрического лобзика или ручной пилы по металлу обрезают.

Разрез обязан быть выполнен максимально точно, строго под прямым углом к плоскости элемента. Чтобы это сделать лучше всего использовать большой стол или верстак и струбцину, подложив между ней и изделием толстый слой войлока. Для каждой створки нужно приготовить 2 ручки-погонажа.

Длина горизонтальных поперечных перемычек, как нижней и верхней, так и промежуточных, определяется так. От всей ширины двери, в нашем случае 80 см, забирают ширину 2-ух вертикальных ручек и добавляют по 1 мм с двух сторон. 1 мм – это говоря иначе «фиксирующий паз», который есть в профиле и служит для сцепки поперечин. В итоге приобретаем: 800-25-25+1+1=752 мм. Это и есть конечный размер каркаса.

Другой этап сборки – это соединение всей дверной конструкции вместе. Для точного монтажа нужно замерить расстояние от торца горизонтальной рейки до середины паза для крепления этого же элемента. Такое же значение отмеряют от края профиля и ровно посередине сверлят при помощи дрели отверстие диаметром 5 мм. Оно обязано быть сквозным, другими словами проходить через обе рейки – внутреннюю и внешнюю.

После снаружи отверстие рассверливают сверлом диаметром 8 мм. Подобно делают операцию с иного края профиля и на второй ручке. Сверху и снизу следует приготовить паз для опорных и направляющих роликов. Для других дверей шкафа детали делаются аналогичным способом.

Перед финальной сборкой створок нужно приготовить для них заполнение. Это может быть Дсп, стекло, зеркало. Размер полотнищ рассчитывается так: измеряем расстояние между вертикальными ручками, добавляем к результату глубину паза в профиле. Высота определяется подобно, однако нужно не забывать про размер углубления в горизонтальных перемычках. К примеру, имеем между ручками 800 мм, а глубина паза – 5 мм. Тогда ширина будет составлять: 800+5+5=810 мм.

При эксплуатации вместо наполнителя стекла или зеркала, нужно по всему их периметру проклеить силиконовую ленту.

С обратной стороны бьющихся материалов необходимо нанести клейкую пленку, чтобы при случайном разбитии не порезаться осколками. Также, применяя непрочное сырье, лучше подложить к ним с изнанки фанеру или Двп для обеспечения прочности и безопасности.

Финальная сборка – финал работ

После подготовки конструкции каркаса и всех обязательных элементов будущих раздвижных дверей приступаем к завершающей стадии – сборке. Она производится в такой последовательности:

Технический дизайн шкафа-купе. Алексей Земсков

  1. 1. Объединяем с помощью самосверлящих шурупов и шестигранного ключа одну из ручек с горизонтальными поперечинами.
  2. 2. Устанавливаем полотнище наполнителя в получившуюся рамку. Оно должно входить плотно, для этого применяем силиконовые подкладки, если будет необходимость можно задействовать резиновую киянку.
  3. 3. После расположения наполнителя объединяем с системой вторую вертикальную ручку и прикрепляем винтами.
  4. 4. Устанавливаем опорные (снизу) и поддерживающие (сверху) ролики с помощью самосверлящих шурупов.

Аналогичным образом можно собрать другие двери. После финальной сборки конструкция станет иметь хорошую жесткость, наполнитель не должен перемещаться в середине рамы.

Установка сделанных дверей начинается с той, что находится изнутри. Сначала створка ставится в верхнюю направляющую, после ролики монтируются на нижний профиль. С помощью шестигранного ключа их нужно настроить для того, чтобы они стояли строго по вертикали, что контролируем уровнем. Если купейные двери устанавливаются в шкаф, рекомендуется приклеить на стенки в местах, где полотна прилегают к поверхности, специализированную ворсистую ленту для устранения упругих ударов металла о материал мебели.

Оставить комментарий