Общий рабочий принцип и внешний вид дверей гармошка

Снаружи складной двери представляются собой ламели не одинаковые, в основном от 10–15 см, которые соединяются между собой с помощью петель. В готовом виде они напоминаются жалюзи. Еще одно основное отличие их отличие от двойных дверей – наличие направляющих, чаще верхних, реже нижних. Кроме типовых дверей гармошек с ламелями в виде жалюзи, на рынке есть и остальные модели, которые пользуются большой популярностью. К примеру, складной двери или "книга" из 2 секций. За счёт меньшего кол-во складывающихся компонентов подобная конструкция считается очень надежной, реже заедает, что свойственно для дешевых многосекционных пластиковых гармошек. Плавное скольжение по направляющим дают двигающиеся ролики-ползунки, а фиксацию полотна в подобранном положении – стопоры-флажки.

Ламели дверей гармошка могут быть разной ширины, что прямо отражается на стиле и дизайне дверей

Типовые комплектации состоят из 3–4 секций, а тоже могут быть оснащены добавочными секциями если будет необходимость увеличить проем двери. Есть мнение, что двери гармошки смотрятся практически бесплатно и плохо комбинируют с интерьером. Обыкновенные складывающиеся двери-шторки из пластика на самом деле смотрятся так, а вот варианты из дерева, стекла и алюминия напротив продемонстрированы в большом ассортименте моделей. В магазинах строительных материалов также можно отыскать варианты комбинированного типа с витражами, железными и древесными обрамлениями, полноценно стеклянные откатные конструкции. Тут уже в зависимости от ваших предпочтений вкуса, возможностей в финансовом плане и ширины проема двери.

Подготовка проема двери к монтажу – что необходимо сделать на данном шаге?

Перед монтажем складной двери очень часто старые рамы для двери не разбирают. С одной стороны это облегчает монтажный процесс, уменьшает время на проведения добавочных работ. Однако старая коробка была собрана под старую дверь с иным типом конструкции, занимает массу полезной ширины проема, которая требуется для установки направляющих. Благодаря этому советуем демонтировать старую коробку для дверей, а еще сбить слой старой штукатурки аж до основания (бетона, кирпича). Исключительно после данной подготовки снимаем мерки проема и приобретаем желаемую модель двери гармошка.

Чтобы не доращивать либо наоборот убавлять проем, постарайтесь выбирать модели очень сильно приближенные к габаритам вашего проема. Дверную установку проводим на финальной стадии ремонта, когда работы по отделке будут полноценно закончены. Приступим к сборке новой рамы для двери без порога. Отпиливаем стоечные части короба с щелей в вверху 3 мм и внизу 10 мм. Часть сверху стоек отпиливаем под угол 45°. Чтобы угол вышел идеальным без перекосов, воспользуйтесь торцевой пилой. В исключительном случае, если под рукой нет подобного инструмента, используем привычную пилу или угловую шлифмашину и угольник. Нижнюю часть стойки отпиливаем под прямым углом. Подобные операции проделываем со второй стойкой. Если конструкция вашей двери гармошка предусматривает навешивание петель на коробку для дверей, к примеру, во время установки полотна двери типа книга, проделываем под карточные петли места для посадки и закрепляем одну часть петель на шурупы. Заранее рассверливаем отверстия для саморезов. Это предотвращает появление сколов и трещина на дереве. Чтобы объединить части сбоку короба между собой, применяем поперечную перекладину, срезая ее с двух сторон под угол 45°. При расчитывании длины перекладины учитываем щели между рамой для двери и стеной по 1 см со всех сторон.

Побеспокойтесь о том, чтобы снять мерки с проема вовремя, пока дверь ещё не куплена

Собираем готовые части рамы для двери на плоской поверхности. Для соединений сверлим в верхней части конструкции отверстия для саморезов диагонально. Делаем это с помощью сверла диаметром 2–2,5 мм. Удобнее высверливать отверстия для саморезов с зенкером. Это даст возможность самосверлящими шурупами глубже попасть и зафиксироваться в коробке. С каждого торца верхних углов коробки просверливаем по два диагональных отверстия для саморезов. После подготовки отверстий вкручиваем в них шурупы.

Собираем подготовленную коробку в проем двери. Между рамой для двери и стеной помещаем распорные бруски и клинышки толщиной 1 см. Это даст возможность нам закрепить положение рамы для двери и устранить ее соскальзывание во время крепления. С помощью дюбель-шурупов отмечаем положение коробки в проеме. Со всех сторон должно быть не мене 4–5 креплений. Щели между рамой для двери и стеной заделываем пеной для монтажа, ждем, пока она отвердеет. А пока познакомимся с пошаговой инструкцией сборки дверей гармошки, указанной изготовителем, и проведем важные работы по сборке.

Базисная инструкции по установке и сборке складных дверей

После монтажных работ рамы для двери последующую работу начинаем с приготовления главного UD-профиля, который входит в набор. Чтобы приладить его под необходимые нам размеры, измеряем ширину проема двери, которая вышла после того как произошла установка рамы для двери, и отмеряем это расстояние на профиле, ставим отметку и срезаем лишнее стуслом. Подобные операции проделываем с направляющими по обоим бокам, если они предусматриваются в установке вашей двери. После подгонки направляющих под размеры вашего проема прикладуем их заранее без крепления, смотрим, все ли мы точно отмеряли. Сейчас сверлим в направляющих отверстия для саморезов. Шаг между креплениями должен составлять 15–20 см. Зная расстояние между крепежами, находим суммарное кол-во самосверлящих шурупов. Просверливаем под них отверстия диаметром 3 мм.

Если делать установку, не отклоняясь от технологии, результат себя оправдывает

СБОРКА ДВЕРИ-ГАРМОШКИ

Направляющие установлены. Перейдем к подготовке ламелей или полотнищ, в зависимости от конструкции вашей гармошки. Измеряем высоту проема и отрезаем дополнительную часть полос. При этом помним взять во внимание просвет 5–8 мм под дверью, который нужен для проветривания. При резке полотна или ламелей еще раз тщательно все перемерьте, а еще познакомьтесь намного подробнее с советами изготовителя вашей модели гармошки. Не забывайте, во время закрывания двери она должны полноценно доходить до находящейся напротив двери без зазора.

\

Сейчас перейдем к сборке дверей. Тут снова все может зависеть от подобранной вами модели и конструкции. Разберем два самых популярных примера – традиционные ламели из пластика или МДФ и гармошка по типу книга из 2-ух секций. Пластиковые полосы между собой соединяются с помощью пазов, а из древесноволокнистой панели средней плотности – через продольную ось, которая проходит через проушины каждой ламели. Полотна типа книжки из 2-ух и более части, в основном, делаются из настоящего дерева или МДФ. Они между собой соединяются с помощью петель. Они бывают как срытого типа, так и торцевые. Более детально о креплении петель мы уже говорили в пошаговом мастер классе про установку внутренних дверей. Перед фиксацией петель отверстия для саморезов тоже необходимо рассверлить.

Помещаем в UD-профиль ролики-ползунки, отмечаем их. Навешиваем собранную дверь. Откатываем полотнище до конца и вкручиваем все крепежи, устанавливаем стопоры. Целиком отмечаем направляющие для боков, привинчиваем накопленное полотнище к левому или правому краю профиля. С находящейся напротив от глухой стороны на полотне закрепляем ручку и замок. Проверяем механизм в действии.

Завершительный этап работы – монтаж наличников. Как и на случай с коробкой спиливаем края перекладины и верхние части стоек под 45°. Крепить наличники можно по разному. Очень часто используются традиционные или жидкие гвозди. Другой вариант обеспечивает более хорошую фиксацию, однако потом демонтировать такие наличники достаточно проблемно. Как можно заметить, установить гармошку не очень тяжело, основное держаться рекомендаций изготовителя и единых правил.