Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона – подробное пособие

РЕМОНТ! Делаем двухуровневый потолок! Первые покупки в квартиру! /Оксана Близнец/

Готовим инвентарь – детали "конструктора" и немного шпатлевки

Основой любой трудной конструкции из гипса считается каркас. Он собирается, словно конструктор, из специализированных профилей и крепежей. Благодаря этому, кроме самого гипса, нам потребуются такие материалы:

  • профиль для потолка (CD);
  • UD-профиль (UD);
  • арочный профиль (будет лучше иметь, но не обязательно, так как его можно выполнить собственными руками);
  • П-образные крепления;
  • соединительные крестовины, они же крабы;
  • специализированные шурупы.

Имейте в виду, что профиля выделяются толщиной металла, из которого они выполнены. Для деталей каркаса потолка этот параметр должен составлять не меньше 0,5-0,6 мм. Намного тонкие разрешается использовать лишь для стеновой отделки.

Так как ГКЛ считается черновым материалом, причем, требующим подготовительной облицовки, нам потребуются некоторые материалы для отделки:

  • многоцелевая всеобъемлющая грунтовка;
  • армолента;
  • с отверстиями уголки;
  • шпаклевка.

Что же касается инструментов, комплект понадобится довольно простой:

как сделать нишу (бортик) для подсветки. Монтаж гипсокартона.

  • уровень, будет лучше лазерный, однако можно обойтись и обыкновенным строительным;
  • малярная нить;
  • электрическую дрель;
  • шуруповерт;
  • ножницы для работы с металлом;
  • рулетка и карандаш;
  • комплект шпателей;
  • острый нож;
  • электрический лобзик;
  • чистое ведро из пластика.

После подготовки нужного инвентаря начинаем работать. Если помещение, в котором вы планируете делать потолок, мокрое, например, идет речь о ванной комнате или кухонной комнате, применяйте ГКЛ в зеленом цвете, который различается очень высокой влагоустойчивостью.

Собираем "конструктор" – важна аккуратность и точность

Сейчас можно начинать установка каркаса. Нужно заявить, что сделать двухярусные потолки можно несколькими вариантами. Новички очень часто вначале делают каркас первого уровня и полноценно зашивают его гипсом, после этого закрепляют к поверхности потолка обрешетку второго уровня. Но подобный вариант имеет два минуса – это большой расход материалов и очень высокая нагрузка на каркас первого яруса.

Можно выполнить один единый каркас для первого и второго уровня. В результате направляющие первого яруса будут крепиться к торцевой части каркаса второго яруса. Недостаток данного решения заключается в довольно большой сложности сборки конструкции. Благодаря этому мы поступим легче –создадим два независимых каркаса, как на фото выше. Начинаем с установки направляющих первого яруса. Для этого режем ножницами для работы с металлом UD-шки по длине стен.

В основном, они уже имеют отверстия для монтажа. Благодаря этому для их крепежа просто прикладуем профиля к намеченной линией и отмечаем карандашиком точки размещения отверстий. После откладываем профиль в сторону и сверлим в стене отверстия, согласно разметке по диаметру дюбель-гвоздей. Отверстия которое получилось продуваем, после этого снова прикладуем профиль и фиксируем к стене дюбелями. По такой схеме собираем направляющие на всех стенах.

Сейчас отмечаем к поверхности потолка П-образные крепления – прикладуем крепеж к месту пересекания линий, равняем его и отмечаем точки размещения монтажных отверстия. Можно даже сделать работу без маркировки, т.е. с помощью одной руки держим П-образное крепление, а второй – высверливаем отверстия в потолке. После отмечаем крепеж дюбелями. Если потолок из дерева, взамен дюбелей применяем шурупы по дереву.  Аналогичным образом устанавливаем подвесы на всех участках пересечений размеченных линий.

Потом приступаем к установке CD-шек. Режем их по длине пролета, т.е. расстояния между стенами находящимися напртив, к которым они будут крепиться. В первую очередь обеспечьте просвет между поверхностью стены и торцом профиля около 5 мм. Если это не сделать, потолок в результате теплового расширения может изменить свои формы. Благодаря этому если расстояние между стенками составляет 2000 мм, длина профиля обязана быть 1980 мм.

Во время монтажа CD-шек очень трудное – это обеспечить идеальную поверхность, так как они прогибаются под своей тяжестью. Для этого вначале устанавливаем крайний профиль. Чтобы поровнять его, прикладуем по самому центру плашмя длинное правило и подпираем. В этом положении отмечаем CD-шку в подвесах. После именно так устанавливаем крайний профиль с другой стороны. Между установленными CD-шками натягиваем несколько шнуров. По этим шнурам ориентируемся во время монтажа промежуточных профилей – они обязаны еле касаться шнуров, однако не оттягивать их вниз.

Чтобы дать нашей конструкции жесткость, между профилями устанавливаем перемычки с шажком 60 мм, в качестве которых применяются те же CD-шки. Чтобы их установить применяйте крестовины. Если по каким, либо причинам крабов у вас не оказалось, можно обойтись без них. Для этого необходимо подрезать полки профиля в углах и отогнуть по сторонам под 90 градусов. Отогнутыми ушками закрепляем перемычки к ключевым профилям.

На этом каркас первого уровня готов. Сейчас собираем обрешетку второго уровня. Начинаем с установки направляющих на поверхности стен. Они закрепляются не вдоль периметра помещения, как в первом варианте, а исключительно на участках, к которым прилегает второй потолочный уровень. После по намеченному контуру второго яруса закрепляем к поверхности потолка CD-шки. Они будут исполнять роль подвесов, благодаря этому отгибаем ушки, как во время монтажа перемычек, и закрепляем их к поверхности потолка торцами. Снизу также отгибаем ушки, для крепежа арочного профиля.

Длина самодельных подвесов из СD профилей, без учета отогнутых ушек, должна подходить расстоянию от поверхности потолка до второго яруса.

Арочный профиль изгибаем согласно контуру второго яруса и закрепляем к нашим подвесам самосверлящими шурупами. Если арочного профиля нет у вас, берем обыкновенный UD и выполняем на его полках надрезы друг напротив друга. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще следует приготовить надрезы. Потом очень легко изгибаем заготовку и закрепляем к подвесам. После помещаем CD-шки в направляющие, закрепленные на поверхности стен и подвесах. Если их длина превосходит метр, в первую очередь закрепляем к поверхности потолка добавочные подвесы, которые выполняем из ПП профилей по вышеописанной схеме. Горизонтальные рейки объединяем между собой перемычками, как и во время монтажа первого яруса.

Чуть-чуть иначе выполняется обрешетку второго уровня для потолочного монтажа с подсвечиванием. Принцип подобной конструкции состоит в том, что между первым и вторым ярусом требуется обеспечить не очень большой просвет, в который ложится лента дюралайт. Благодаря этому отказываемся от применения криволинейной направляющей, а закрепляем СD-шки прямо к стойкам подвесам, как показано на фото опубликовано ниже. При этом рейки должны поддерживать пределы подвесов. Чтобы "заглушить" выступающие отрезки, режем маленькие стоечки из СD и закрепляем их к этим отрезкам. Высота стоек обязана быть такой, чтобы образовался нужный нам просвет между 2-мя ярусами.

Сверху к заглушкам закрепляем горизонтальные рейки длиной не больше 5 мм. В результате заглушки должны выйдет Г-образной формы. На образовавшуюся полку мы уложим ленту дюралайт. Проводку же можно разместить в коробе, образовавшемся между подвесами и Г-образными заглушками. После того как произошла установка горизонтальных реек на заглушки вы не сумеете закрепить к ним ГКЛ. Благодаря этому заблаговременно закрепите к рейкам полоску ГКЛ и потом закрепите их на стойках заглушек. На этом наш двухъярусный каркас готов, сейчас необходимо обшить его гипсом и сделать черновую облицовку.

Обшивка "скелета" – как не повредить проделанную работу?

С одной стороны, вся очень сложная работа у нас позади, но, со второй – очень и очень важно правильно зафиксировать гипсоволокнистые листы. На данном шаге новички очень часто ошибаются, из-за чего потолок быстро выходит из строя – деформируется и покрывается трещинами. Чтобы данная проблема вас миновала, при крепеже листов соблюдайте такие правила:

  • все края ГКЛ должны приходиться на перемычки или продолговатые рейки, причем, на самый центр спинки. Висячие края листов – это гарантия образования трещин в перспективе;
  • закрепляйте листы в разбежку, чтобы на поверхности потолка не было соединений крест накрест, так как они тоже помогают образованию щелей;
  • обеспечьте расстояние от края до винтов 10 мм;
  • шаг винтов должен составлять 250 мм;
  • вкручивайте винты только перпендикулярно плоскости ГКЛ;
  • шляпки саморезов должны быть немного углублены в поверхность ГКЛ, однако сильно перетягивать их нельзя, так как шляпки прорвут картон, и саморез не будет фиксировать лист.

Что же касается самого процесса крепления листов, то он довольно простой – основное правильно раскроить материал. Самую большую трудность в большинстве случаев вызывает крепление криволинейных деталей к каркасу второго яруса. Наносить на лист разметку и потом по ней вырезать деталь, в нашем случае, не вариант, так как это тяжело, продолжительно и, более того, существует вероятность повредить лист, вырезав его неверно. Благодаря этому поступаем так:

  1. 1. вырезаем прямоугольник, который по размерам обязан быть чуть больше того участка, на котором вы желаете его зафиксировать;
  2. 2. прикладуем лист к каркасу и закрепляем винтами с учетом изложенных выше правил;
  3. 3. закрепленный лист отрезаем по контуру каркаса лобзиком который работает от электричества или ручной ножовкой.

Работать следует вдвоем, чтобы один человек удерживал лист, а второй в данное время крепил его винтами к каркасу. Для работы в одиночку применяем специализированные подпорки в виде швабр с длинными ручками, которые дадут возможность закрепить лист. Для обшивания горизонтальных поверхностей применяйте листы толщиной 8-9,5 мм. Чтобы обшить криволинейные торцы второго уровня, воспользуйтесь специализированными эластичными листами толщиной 6 мм.

Черновая облицовка – приобретаем гладкую долговечную поверхность

Процесс шпатлевки подшивных потолков из гипсокартона имеет очень много невидимых, но важных факторов, которые тоже сильно оказывают влияние на долговечность облицовки. Приступаем к работе с грунтования. Новички нередко не берут в учет это процедурой, что оказывается основой ряда плохих последствий, начиная от отслоения покрытия, и завершая возникновением на поверхности потолка плесени. Благодаря этому грунт наносим обязательно.

Для работы применяем валик с мелким ворсом. Жидкость наносим тоненьким слоем, одинаково раскатывая по поверхности. Для обработки тяжелодоступных участков применяем привычную кисть для малярных работ. После высыхания потолка процедуру делаем еще раз, что дает возможность добиться самого большого эффекта.

После готовим места соединений листов, т.е. швы. На участках, где кромки листов ровные, в первую очередь срезаем острым ножиком фаски шириной около 5 мм. После все стыки армируем. Если вы применяете для этого сетку малярную сетку, просто наклеиваем ее на поверхность стыка. Если же лента не самоклеящаяся, заполняем стык шпатлевкой, после прикладуем ленту и проглаживаем ее шпателем. Сверху ленты наносим тонкий шпаклевочный слой. Пока застывает шпаклевка на швах, замазываем участки над самосверлящими шурупами.

Когда шпаклевка застынет, подчищаем ее шпателем или наждачкой, чтобы поверхность была гладкой. Подготовленные участки очищаем от пыли и покрываем грунтом с помощью кисти. Дальше на все внешние углы наклеиваем с отверстиями уголки. Для крепежа криволинейных углов второго яруса применяем специализированные арочные уголки, которые выделяются большой пластичностью. Нужно заявить, что их тяжело закрепить шпатлевкой, благодаря этому вначале прихватываем скобосшивателем, а потом нужно нанести шпатлевку.

Сейчас следует покрыть шпатлевкой всю потолочную поверхность. Для этого берем широкий шпатель, налаживаем в центр его полотна смесь и совершаем легкие движения с одинаковым нажимом вдоль потолочной поверхности. Пытаемся нанести как можно более ровный и гладкий слой. Для выравнивания углов внутренних применяем особый угловой шпатель. Аналогичным образом покрываем шпатлевкой оба уровня нашего подшивного потолка.

После того как застынет шпатлевки берем в руки сетку, натянутую на специализированную терку, и затираем потолок пока не получится полностью ровной поверхности. По окончанию работы нужно почистить поверхность от пыли и еще раз покрываем грунтом. Если с первого раз достигнуть идеально ровной поверхности не вышло, наносим тоненький слой завершальной шпатлевки и потом затираем сеткой абразивным материалом P120.

На этом двухярусный потолок готов. Сейчас осталось покрыть краской его или покрывать любым остальным завершальным материалом для отделки. Если вы строго придерживались нашей инструкции и не допустили ошибок, потолок будет Вам служить долгое время. Единственное, иногда придется оновлять его завершальное покрытие.

Оставить комментарий