5 намного более возможных причин потери давления

Главные причины падения напора в системе – это:

  1. 1. Разгерметизация компонентов разводки – труб и радиаторов. В этом случае система теряет тепловой носитель и давление.
  2. 2. Неполадка в расширительном баке, который больше не способен работать компенсатором и поддерживать установленный напор.
  3. 3. Пузырь воздуха (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска подобного пузыря давление может упасть на несколько десятых либо даже целых частей атмосферного.
  4. 4. Недостаток цельности теплообменного аппарата в отопительном котле. Ваш прибор для нагрева теряет тепловой носитель, а одновременно с ним и давление.
  5. 5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплового носителя.

На случай разгерметизации труб и радиаторов система теряет тепловой носитель и давление

Как можно заметить: главная причина потери давления – это разгерметизация одного или определенных компонентов. Благодаря этому для усиления напора нужно, самое первое, убрать утечку, второе, долить в систему тепловой носитель. И если на случай со краном для слива воды данные работы не просят серьёзных усилий – клиент закрывает запорный узел "плавным движением руки", то с другими событиями вам нужно будет повозиться долго. И в настоящий момент мы научим вас, что необходимо делать, когда уменьшается давление в котле.

Что предпринять для устранения разгерметизации труб и радиаторов

Данная проблема решается просто: на трещины в трубах налаживаем заплатки, а слабые соединители подтягиваем, восстанавливая непроницаемость стыков. Благодаря этому, если основой, в следствии которой уменьшается давление в газовом водогрее, считается повидавшая виды труба или плохо затянутый стык, то на удаление подобного дефекта вы затратите гораздо ниже времени, чем на обнаружение места утечки.

На трещины в трубах кладутся заплатки

Почему падает давление в системе отопления. Самая частая причина

Заплатка на полипропиленовую трубу вырезается из обрезка арматуры и клеится на место утечки при помощи специализированного состава, адаптированного под полипропилен или полимерный этилен. Трубу из меди можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни аппарата для сварки, ни паяльника – нужно взять два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.

Скол или трещину на батарее можно убрать при помощи сварки, пайки. Если нет у вас ни способностей, ни оборудования для сварочных работ, воспользуйтесь эпоксидным составом "жидкая сварка", который клеится на область протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом. С подтекающим стыком поступают еще легче. Цанговые зажимы затягивают потуже, до отличительного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми отрезками трубы поступают наоборот – отвинчивают добавочную гайку, накручивают на отрезок трубы несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.

Как отремонтировать гидробак – инструкция для абсолютно всех

В большинстве случаев жалобы на этот узел начинаются со слов: "Я поднимаю давление, а ничего не случается". Причем сама расширительная емкость может находится отдельно или являться частью котла. Как мы выше упоминали: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это основной признак дефекта его мембранной ткани. Что сделать в данном случае? Конечно, менять эту «дышащую» пленку:

  • Заглушаем вентиль под бачком, отрезая этот узел от отопительной системы.
  • Убираем бачок, скручивая его с вентиля. Причем под ним необходимо заблаговременно поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, имеющейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, благодаря этому демонтажем нужно заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
  • Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать постепенно – по 2-3 оборота на каждую, чтобы не было перекосов. При собирании фланцевого узла применяйте эту же схему.
  • Извлекаем порванную «дышащую» пленку и собираем не ее место новую, которую можно приобрести заблаговременно или после изъятия старой.
  • Собираем бачок и ставим его на место, накрутив на вентиль. Необходимо обратить свое внимание на фитинги-американки – они упрощают сборка и разборка любого разборного соединения в системе обогрева. Если под вашим бачком стоит обыкновенный соединитель, поменяйте его на американку.
  • Накачиваем компенсатор при помощи велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю сверху корпуса. Подходящее давление в данном случае – 1,5-3 атмосферы.
  • Открываем вентиль под бачком и доливаем в систему необходимый водный объем.

Извлекаем порванную «дышащую» пленку и собираем не ее место новую, которую можно приобрести заблаговременно или после изъятия старой

По этой схеме можно отремонтировать только разборный бачок. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, приобретите новый того же объема. Подобным методом поступить и в случае если бачок встроен в прибор отопления. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от иных изготовителей.

Как стравить воздушный карман из радиатора и не утратить давление

Для начала вам необходимо определить расположение воздушного кармана. Он легко локализуется по свойственному булькающему звуку, сопровождающему течение теплового носителя сквозь завоздушенную область. Потом было бы хорошо записать первое давление, считав показания на манометре. Мы будем смотреть на данный показатель прежде чем поднять давление в котле, после устранения пузыря воздуха.

Отключите котел или насос циркуляционный (если последний не включен в состав прибора для отопления). Напорное оборудование вырабатывает побуждение в системе теплопроводов, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет ненужным.

Дальше подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в необходимую сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдёт воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а потом закапает вода. Только не торопитесь закрывать кран – после не очень большой порции воды из батареи снова пойдёт воздух. Перекройте вентиль, только Удостоверившись в том, что из краника идет одна вода.

Воздухоотводчика

Причины падения давления в системах отопления, часть 2

После считайте текущее значение давления на манометре (оно окажется меньшей начального) и откройте вентиль водоподачи в разводку из провода воды, отслеживая показания прибора для определения величины давления. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы раньше записали ее), закройте вентиль водоподачи. Сейчас включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали звучание или бульканье, проделайте все описанные выше действия изначально – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.

Что сделать, если источник проблемы – котел?

Если источником проблемы считается котел, вам, быстрее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом оборудования которое работает на газу могут заниматься только специально специалисты. Ведь результаты ошибок в данном случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей системе вентиляции) ведет к повышению концентрации "коктейля" воздух-газ до взрывоопасного уровня.

Причем для активации взрыва достаточно даже не очень большой искры в розетке. Благодаря этому ремонт своими руками котла на газе либо даже попытка такового приводит к очень трагическим результатам. В итоге, если падение напора в системе тревожит вас не так сильно, дождитесь окончания отопительного сезона и зовите мастера по котлам. Если вы не хотите или не можете терпеть это непотребство, сливайте воду из системы и, снова же, зовите мастера. Ремонт своими руками котла со сменой теплообменного аппарата, контроллера или расширительного бачка мы не советуем ни за что.