Что необходимо для сборки – 3 основные детали

Любая отопительная система состоит из трех базисных элементов:

  • теплового источника – в данной роли как правило выступает котел, печь, камин;
  • теплопередающей магистрали – в большинстве случаев в этом качестве выступает трубопровод, по которому двигается тепловой носитель;
  • элемента нагрева – в обычных системах это традиционный радиатор, преобразующий энергию теплового носителя в излучение тепла.

Расположение котельной установки в доме

Конечно, есть схемы, исключающие первый и второй детали этой цепочки. К примеру, общеизвестное воздушное отопление, когда источник считается и ТЕНОМ, а теплопередающая магистраль отсутствует как правило. Или конвекционный обогрев, когда из цепочки исключают радиатор, потому как источник греет до необходимой температуры сам воздух в доме. Однако печная схема считалась устаревшей еще в начале 20 века, а конвекционный вариант весьма проблематично осуществить собственными руками без определенных знаний и нестандартных способностей. Благодаря этому большинство бытовых систем выстраивается на базе отопительного котла и гидроконтура (трубопровода-разводки).

В итоге для строительства системы нам понадобится один котел, несколько радиаторов (в большинстве случаев их насчитывать числу окон) и арматура для трубопровода с сопутствующими соединителями. Причем, чтобы собрать теплоснабжение приватного дома, вам нужно будет собственными руками объединить эти все элементы в рамках одной системы. Однако перед этим было бы хорошо разобраться с параметрами любого элемента – от котла до труб и радиаторов, чтобы знать, что приобретать для дома.

Батареи и трубы – медь, пропилен или металопластик?

Чтобы провести систему обогрева по дому нам потребуются трубы и радиаторы. Последние можно подбирать, даже если исходить из художественных предпочтений. В приватизированном доме нет большого напора в системе, стало быть, отсутствуют и ограничения по характеристикам прочности радиаторов. Однако требования к теплогенерирующей способности батарей все равно остаются. Благодаря этому при выборе радиаторов будет правильно смотреть не только на внешний вид, но и на отдачу тепла. Ведь мощность элемента нагрева должна подходить площади или объему комнаты. К примеру, в помещении на 15 квадратов должна стоять батарея (или несколько радиаторов) мощностью 1,5 кВт.

С трубами получается более проблемная ситуация. Здесь необходимо учитывать не только художественную составляющую, но и возможность сделать монтаж сети собственными силами при самых небольших знаниях и усилиях со стороны доморощенного слесаря. Благодаря этому в качестве кандидатов на роль замечательной арматуры для разводки мы можем рассматривать только три варианта:

  • Трубы из меди – они применяются при обустройстве и домашних, и промышленных систем обогрева, но очень дорого стоят. Более того, данная арматура совмещается при помощи пайки, а данная операция известна далеко не каждому.
  • Полимерные трубы – они стоят практически бесплатно, однако для их монтажа необходим специальный электросварочный аппарат. Тем не менее, такой прибор может постичь даже малыш.
  • Трубы из металлопластика – подобную систему можно собрать при помощи рожкового ключа. Более того, металопластик обходится не дороже полимерных труб и дает возможность экономить на угловых фитингах.

Теплоснабжение приватного дома трубами ПП

В итоге рукодельное теплоснабжение лучше собирать на базе металлопластиковой арматуры, потому как она не просит от исполнителя умения обращаться со инверторным аппаратом или паяльником. Со своей стороны, цанговые соединители металлопластикового трубопровода можно устанавливать даже руками, помогая себе гаечными ключам исключительно на 3-4 последних оборотах. Относительно габаритов арматуры, а точнее проходного диаметра, у компетентных специалистов по обустраиванию систем отопления сложилось следующее мнение: для системы с насосом можно подобрать трубу ? дюйма – подобного пропускного диаметра хватит для домашней системы с избытком.

Ну а если напорное оборудование не будет применяться (вода пойдёт по трубам самостоятельно, побуждаемая гравитационной и тепловой конвекцией), то для подобной системы достаточно будет трубы на 1?  или 1? дюйма. Приобретать арматуру большего размера при таких обстоятельствах не надо. А какую разводку подобрать – напорную или безнапорную, об этом мы побеседуем ниже по тексту, вместе с этим обсудив и хорошие схемы подсоединения батарей к котлу.

Хорошая схема разводки под самостоятельную установку

Отопление дома выстраивается на базе 2-ух схем: однотрубной и двухтрубной. Более того, бытовую разводку можно выстроить и на коллекторной основе, но начинающим мастерам такую схему собрать тяжело, благодаря этому дальше по тексту не станем рассматривать такой вариант, сосредоточившись исключительно на одно- и двухтрубных вариациях.

Однотрубная разводка предусматривает следующий план циркуляции теплового носителя: горячий поток покидает рубашку котла и переливается по трубе в первую батарею, из которой он проникает во вторую и так дальше, до самого крайнего радиатора. Обратка в подобной системе практически отсутствует – ее заменяет короткий отрезок, объединяющий крайнюю батарею и котел. Причем при оформлении однотрубной принудительной схемы на этом отрезке размещается напорное оборудование (насос циркуляционный).

Подобную систему довольно легко собрать. Для этого необходимо установить котел, повесить батареи и пробросить по одной нитке разводки между каждыми предустановленными элементами контура отопления. Но за легкость установочного процесса придется расплатиться отсутствием механизмов управления отдачей тепла радиаторов. Менять температуру в комнате в данном случае можно, только меняя интенсивность горения топлива в котле. И никак иначе.

Конечно, с учетом большой стоимости топлива данный нюанс устроит только немногих владельцев дома, благодаря этому одноконтурную разводку пытаются не применять в помещениях площадью от 50 метров квадратных. Однако к маленьким зданиям данная разводка подходит замечательно, как и к естественной схеме циркуляции теплового носителя, когда напор создается за счёт температурного и гравитационного побуждения.

Лучевая разводка системы отопления

Система из двух труб устроена нескольно иначе. В данном случае действует следующая схема движения теплового носителя: вода покидает рубашку котла и проникает в напорный контур, из которого она сливается в первую, вторую, третью батареи и так дальше. Обратка в данной системе воплощена в виде отдельного контура, уложенного параллельно напорной ветке, и прошедший батарею тепловой носитель сливается в обратную линию, возвращаясь в котел. Другими словами в двухконтурной схеме радиаторы соединены с напорной  и обратной трубой при помощи специализированных отводов, врезанных в две главные магистрали.

Чтобы выполнить такой контур, необходимо применить больше труб и соединителей, но все расходы оправдаются в скором времени. Двухконтурный вариант предусматривает возможность регулировки отдачи тепла каждой батареи. Для этого довольно встроить в связанное с радиатором ответвление от напорной магистрали запорно-регулирующий вентиль, после этого возникает возможность управлять объемом прокачиваемого сквозь батарею теплового носителя, не вмешиваясь в общую циркуляцию. Из-за этого можно уберечь себя не только от перегревания воздуха в определенной комнате, но и от бессмысленного перерасхода топлива и собственных средств, отмеченных на его закупку.

У такого варианта схемы разводки существует только один недостаток: на его основе весьма проблематично собрать эффектную систему на гравитационной циркуляции теплового носителя. Зато на базе насоса она работает заметно лучше одноконтурного аналога. Благодаря этому дальше по тексту мы будем рассматривать пошаговые инструкции сборки одноконтурной системы на гравитационной циркуляции и двухконтурной сети на принудительном побуждении движения теплового носителя.

Сборка отопительные системы с конвективной циркуляцией

Строительство системы с конвективной циркуляцией происходит с подбора места для установки котла. Тепловой источник должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль стен несущих, причем даже последний радиатор должен находиться чуть повыше котла. После того, как место для котла подобрано, приступаем к его установке. Для этого стенку в зоне расположения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинкованные стали, либо панель из плоского асбестоцементного волнистого кровельного листа. Другой этап – монтаж дымоотвода, после этого можно устанавливать сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели такой есть)

Последующий монтаж выполняется в направлении движения теплового носителя и реализовывается по следующей схеме. Вначале под окнами вывешивают батареи. Причем верхний отрезок трубы последнего радиатора должен находиться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, если исходить из пропорции: один метр погонный разводки равён двум сантиметрам возвышения. Предпоследний радиатор вешают на 2 см выше последнего и так дальше, до первой батареи по ходу движения теплового носителя.

Когда необходимое кол-во батарей уже весит на поверхности стен дома, переходите к сборке разводки. Для этого необходимо подсоединить к напорному отрезку трубы (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Дальше к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на потолочный уровень. В данной трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и оборудование точки врезки бака расширительного.

Рабочий принцип отопительные системы с циркуляцией принудительного типа

Для установки бака применяют вертикальный патрубок для соединения тройника, а к свободному отводу крепят второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого радиатора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к отрезку трубы радиатора, с которым трубу и стыкуют, применяя цанговый соединитель с резьбовым отрезком трубы.

Дальше необходимо объединить верхний отрезок трубы первого радиатора с подобающим разъемом второго радиатора. Чтобы это сделать применяют трубу нужной длины и два соединителя. Потом аналогичным образом объединяют находящиеся снизу отрезки трубы радиаторов. И так дальше, до стыковки предпоследней и последней батареи. В конце необходимо встроить в верхний свободный патрубок для соединения последней батареи краник Маевского и присоединить к нижнему свободному разъему этого радиатора обратную трубу, которую заводят в нижний отрезок трубы котла.

Для наполнения системы водой в обратной трубе можно оборудовать врезку тройника с краном шаровым на боковом отводе. Отвод от провода воды подсоединяем к свободному торцу этого вентиля. После этого систему можно заполнять водой и включать котел.

Обогрев с циркуляцией принудительного типа за 8 шагов

Установка насоса в систему обогрева будет оправдана и на случай одноконтурной разводки. Однако самую большую результативность системе с циркуляцией принудительного типа обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

  1. 1. Котел можно поставить на пол или на стенку повесить во всякой комнате, не отслеживая уровень расположения прибора для отопления.
  2. 2. Дальше от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают 2 трубы, применяя либо муфты, либо угловые соединители.
  3. 3. К торцам таких труб устанавливают две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль стен несущих дома, от котла до расположения крайней батареи.
  4. 4. На другом шаге необходимо повесить батареи, не смотря на уровень размещения патрубков относительно смежного радиатора. Выход и вход из батареи можно расположить в одном уровне или на различных, на результативность теплоснабжения данный факт не влияет.
  5. 5. Дальше врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, разместив их под входом и выходом каждой батареи. Потом объединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а соединитель на обратке – с выходом. Причем данную процедуру придется сделать со всеми батареями. По подобной схеме в системе собираем и расширения для подсоединения пола с подогревом.
  6. 6. На другом шаге устанавливаем расширительный бачок. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого объединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бачок.
  7. 7. Дальше можно заняться монтажом насоса циркуляционного. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом собираем вентиль и два тройника, собирая циркуляционный насос для насоса. Дальше от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и собираем насос.
  8. 8. В конце обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого необходимо врезать еще 1 тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от провода воды.

Четко следуя примитивным шагам, можно лично с первого раза получить рабочую систему

Действуя согласно этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме разной площади. Ведь конструкция такой системы не зависит от численности батарей – правило монтажа будет аналогичен и для 2-ух, и для 20 радиаторов.

Как увеличить результативность системы – аккумулятор или циркуляционный насос?

Для увеличения эффективности систем обогрева в бытовых целях применяют либо аккумуляторы тепла, либо циркуляционные насосы. Первые устанавливают в котельных установках площади больших размеров, вторые – в маленьких помещениях, где, помимо котла, стоит и иное оборудование. Аккумулятор тепла собой представляет заполненную водой емкость, в середине которой проложены напорная и обратная линия отопительные системы. В основном, данная емкость вставляется сразу за котлом. В размещенный между нагревателем и аккумулятором участок напорного и обратного трубопровода можно врезать предохранительные клапаны, баки расширительные и циркулярные насосы.

При этом напорная линия нагревает воду в бачке, а обратная – греется от залитой в аккумулятор жидкости. Благодаря этому при отключенной горелке котла система способен работать какое то время лишь от аккумулятора тепла, что намного выгоднее на случай применения в контуре котлов на твердотопливных элементах, генерирующих избыточную энергию на старте горения заложенной с камеру сгорания порции дров или угля. Вместительность теплового аккумулятор определяют по пропорции 1 кВт мощности котла = 50 литрам объема бачка. Другими словами для нагревателя мощностью 10 кВт необходим аккумулятор объемом 500 литров (0,5 м3).

Циркуляционный насос – это обводная труба, которую вваривают между напорной и обратной веткой. Ее диаметр не должен быть больше радиуса центральной магистрали. Причем в тело циркуляционного насоса лучше заблаговременно врезать вентиль запорного типа, перекрывающий циркуляцию теплового носителя.

При открытом вентиле часть горячего потока уходит не в напорный контур, а сразу в обратку. Из-за этого можно уменьшить температуру нагрева батареи на 10 процентов, уменьшив объемы прокачиваемого сквозь радиатор теплового носителя на 30 %. В итоге при помощи циркуляционного насоса можно настроить работу радиатора и в двухконтурной, и в одноконтурной разводке. В последнем варианте это очень важно, потому как врезанный в первые две батареи циркуляционный насос  обеспечивает более крепкий прогрев последнего радиатора в линии и позволяет контролировать температуру в помещениях, хотя и не с подобной эффективностью, как на случай с двухтрубной разводкой.