Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Древесный пол — несомненный лидер среди полов 20 века. Он совершенно настоящий, чистый в экологическом плане, прочный, выполняет уют и домашний уют, да и материалы для него общедоступны. Многие строения ушедшего века: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все личные дома и остальные были оборудованы именно полами из дерева. Если учитывать возраст данных объектов, бесспорным считается то, что пора делать их ремонт. Эта статья расскажет о том, как выполнить ремонт пола из дерева в частном квартире или доме, а еще заденет ремонт пола в доме из дерева и его особенности конструкции.

Диагностика и обследование конструкции пола из дерева

Перед тем как начинать ремонт пола обязательно следует исследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть бруски из древесины и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий зависит, можно ли обойтись частичным ремонтом: там привинтить, там подстругать, или нужно будет делать капитальный ремонт.

Если даже доски чистового пола представляются Вам замечательными, все равно нужно удостовериться, что «грязный» пол также в неплохом состоянии. Попытаемся найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение находим по гвоздям — они проржавели под воздействием гнилой доски. Если неподходящими стали только верхние доски, тогда их легко сменить. Если прогнили доски базового пола, тоже это не страшно, их можно выпилить и сменить, заранее проверив состояние поперечных балок. А вот если прогнили бруски из древесины, придется разобрать конструкцию немножко побольше, вырезать сгнивший кусочек бруски из древесины и прибить к ней с обеих сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в приватном доме от пола исходит плохой запах, а некоторые детали нарушены, значит, где нибудь есть гниль. Придется выверять все детали: и чистовой пол, и черновой, и бруски из древесины, и балки, и закладные венцы. Очень трудное, что даже ставшие гнилыми закладные балки выглядят идеально, тем более если смотреть их в затемненном подполе. Благодаря этому осматриваем все элементы из дерева и с наружной стороны сооружения, и внутри, и из подпола. Если недостатков « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проколоть закладные балки. Пытаемся делать как можно более постоянные протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и менять. А если это невозможно, тогда будем подымать древесный дом на домкрате и менять закладную балку полноценно.

Поднимаем древесный дом домкратом

Обращаем большое внимание на торцы поперечных балок. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол поскрипывает, достаточно перебрать его и сменить некоторые бруски из древесины.

Если пол через чур холодный, пропускает влажность, значит, при строительстве спешили и экономили на материале, забыв сделать пол теплым. Придется разобрать его и по новому гидроизолировать и теплоизолировать.

Если вы обладатель пола из дерева возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами вряд ли можно обойтись. Дальше мы будем рассматривать, как выполнить капитальный ремонт пола из дерева собственными руками хрущевского типа и прочих строениях. К слову, все работы вполне по силам сделать своими руками. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

Снос устаревшего пола

В первую очередь снимаем покрытие для пола и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще ерунда, то оторвать сукно и оргалит оказаться может ой как не просто. В период советского дефицита, когда даже гвоздей необходимого размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздками. Вполне может быть так, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Дабы демонтировать доски для пола, ищем щель пошире. Применяя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Аналогичным образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать бруски из древесины во всей собственной красе. Ну, или то, что от них осталось. Подготовьтесь к худшему. Вероятнее всего, Вы сможете увидеть, что «грязный» пол просто висел в воздухе над грунтом и останками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне может быть так, что бруски из древесины съедены короедом. Ведь раньше не было специализированных пропиток. В первую очередь проверяем это.

Если бруски из древесины все же остались, убираем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом снос устаревшего пола может быть завершен, и приступаем к укладке нового пола.

Схема замены балок с применением домкрата для поднятия дома

Однако если мы подвергаем ремонту древесный дом или баню, в которой бруски из древесины опираются и фиксируются к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники вряд ли можно обойтись. Для работы с опорными точками нам придется подымать дом на домкрате и менять все балки на новые.

Установка новых поперечных балок

Перед непосредственной установкой поперечных балок нужно определиться, необходимо ли нам осушать подвальное помещение или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола намного сделает больше сроки строительства пола.

По потребности добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под бруски из древесины: все конструкционные элементы должны быть в неплохом состоянии. Если таких не было, для хорошей надежности конструкции собираем столбы:

  • Отмечаем на закладных балках места крепежа поперечных балок. Натягиваем шнур в поперечном и продольном направлении, определяя углы будущих столбиков.
  • В отмеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, ложим пленку из полиэтилена для фундаменттной гидроизоляции, сыпем щебень, еще раз утрамбовываем.
  • Устанавливаем арматурную сетку на десять сантиметров выше щебня.
  • Собираем опалубку на десять сантиметров больше уровня грунта.
  • Заливаем бетон. Фундамент под столбы должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока просохнет, 2-3 дня.
  • Гидроизолируем бетон.
  • Ложим кирпичи в 2 ряда на смесь из цемента.
  • Гидроизолируем кирпичи, укладываем тепло и шумоизоляцию.

Установочная схема поперечных балок на опорные столбы

Для поперечных балок приобретаем брус сечения с прямыми углами. Идеально, если высота бруски из древесины будет в 2,5 раза больше ширины. Однако если приобрести брус 200*200 мм, тоже прекрасно. Можно применять древесину пород хвои: сосны, если, пихты. Влажность обязана быть 18-20%.

Важно! Все конструкции из дерева: балки, бруски из древесины, доски для пола отделываем антисептическими средствами против жучков и грибков.

Ложим бруски из древесины на балки и опорные столбы. Начинаем с «маячных поперечных балок», крайних от стен. Потом отступаем от них на 2 м и ложим еще бруски из древесины.

Важно! В первую очередь проверяем горизонталь поперечных балок уровнем. Если в каком-нибудь месте поперечная балка ратуют за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где нибудь  поперечная балка прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Ложим все бруски из древесины и привинчиваем их к балкам шурупами. Для закрепления поперечных балок к опорным столбикам применяем уголки. Просверливаем отверстия заблаговременно, дабы не расщепить поперечную балку. Со стороны дерева прикрепляем шурупами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Разрешается отклонение уровня поперечных балок в 1 мм на 1 м.

Оборудование нижнего пола

Доски нижнего пола забиваем снизу к поперечным балкам

«Нижний» пол нам потребуется, дабы было, куда ложить теплоизолятор. Для этого берем тщательно просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек поперечных балок, крепя их конкретно к брусьям.

Для этого все работы придется исполнять из подпола, способен даже, лежа на земле. Доски забиваем или привинчиваем шурупами к поперечным балкам.

Важно! Если почему-то решили ложить доски нижнего пола вдоль поперечных балок, тогда к поперечным балкам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться находящиеся снизу доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие выявили, задуваем их полиуретановой пеной.

Ложим теплоизолятор между брусьями

После того, как «нижний» пол готов, ложим гидроизоляционный слой и теплоизолятора. Так как пространство между брусьями осталось пустым,  в него и будем ложить маты теплоизолятора: базальтовой ваты, мин. ваты, базальтового волокна или иного материала.

Оборудование древесного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидрозащиты и теплоизолятора

Для «верхнего» или чистового пола приобретаем прекрасно просушенную древесину влажностью не больше 12%. Толщина доски обязана быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Стелить пол начинаем из комнатного угла, дальнего от двери. Первую доску ложим шпунтом к поверхности стены на расстоянии 10-12 мм от нее. Прикрепляем шурупами гребень к балкам и поперечным балкам так, чтобы спрятать шляпку шурупа плинтусом. С другой стороны закручиваем шурупы в паз под угол 45°.

Все другие доски помещаем гребнем в паз, со стороны паза привинчиваем шурупами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их понадобится ложить «вразбежку», т.е. со сдвигом на полметра, дабы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски привинчиваем ко всем поперечным балкам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для установки применяем клинышки и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить напольное покрытие древесным, тогда настил нужно зашлифовать и покрывать светопропускающим лаком или краской. Если собираемся ложить линолеум, тогда чистовой пол равняем фанерой или Дсп. А поверх настилаем линолеум, паркет или ламинат.

Ремонт пола из дерева в квартире

Приспособление пола из дерева в квартире разнится от пола в приватном доме тем, что лаги кладут на основание бетона, а не по грунту. Благодаря этому методика ремонта этих полов в квартире будет немного разниться.

В первую очередь убираем устаревший пол, снимаем доски пола и убираем бруски из древесины. Под ними мы обязаны увидеть основание бетона. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Бруски из древесины пола из дерева в квартире ложатся на основание бетона. Очищаем его от пыли и мусора

В первую очередь делаем стяжку из цемента или стяжку самонивелирующейся смесью. Грунтуем поверхность и ложим защиту от негативного воздействия влаги. Можно применять пленку из полиэтилена 200 микрон, растилать полосками и стыки приклеивать скотчем.

Сверху гидрозащиты ложим шумоизоляцию. Можно применять пробку, Двп, рулонный кровельный материал, резину или пенополиэтилен.

Ложим бруски из древесины. Прикрепляем их дюбелями.

Важно! Если применяем брус меньше длины комнаты, тогда кладка должна выполняться «вразбежку».

Между брусьями ложим теплоизолятор. Сверху настилаем доски для пола.

Как удалить скрип половиц

Любой древесный пол со временем начинает поскрипывать. То ли место это слишком активно применяется, то ли просто половицы рассохлись, то ли бруски из древесины расщепились. Причин бывает очень много. И настил сверху фанеры может не решить проблематику, а исключительно оттянуть ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к поперечным балкам. Удалить причину можно несколькими вариантами.

Вбиваем клин между половицей и поперечной балкой снизу

Способ 1. Если имеется возможность доступа к поверхности пола снизу, к примеру, когда пол считается потолком подвала, тогда можно зафиксировать половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Аналогичным образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и поперечной балкой или балкой, и вбиваем в нее древесный клин.

Прикрепляем доски саморезами под угол

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху закручиваем саморез под угол. Для этого нужно высверлить отверстия во всех поперечных балках и привинчиваем доски саморезами. Шляпки саморезов зашпаклевываем. А когда просохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о дружку, тогда необходимо пройтись по полу и найти «причинные» места. Потом в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить древесные клинышки.

Как удалить прогибание половиц пола

Очень часто основой прогибания половиц  считается то, что их настелили не достаточно просушенными. С каким то периодом древесина ссохлась, возникли щели, доски начали «гулять» и гнуться под человеческим весом или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в поливинилацетатном клее, между половицами

Способ 1. Приобретаем толстый плетеный искусственный шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или поливинилацетатным клеем. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпатлевку из ПВА клея и опилок. Заранее просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметанки. Заполняем шпатлевкой щели. После того, как клей высохнет, срезаем лишнее ножиком. После высушивания, через 1-2 дня, пол можно покрывать краской.

Заполняем щели между половицами шпатлевкой

Способ 2. Если основой прогиба половиц являются нечасто размещенные бруски из древесины, тогда будем скреплять доски для пола между собой. Готовим круглые длинные древесные палочки или отрезки проволоки из стали крупного диаметра. Длинным сверлом нужно высверлить отверстия в половицах под большим углом так, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в смежную. В отверстие помещаем палочки. Начинаем высверливать как в шахматах, сначала в одной половице, затем в смежной. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Как сделать частичную замену досок для пола

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Случаются ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок либо даже только одна, а прочие в неплохом состоянии. Что сделать в данном случае:

  • Если нужно сменить не всю доску, а распростране повредившийся участок, ищем, где находится поперечная балка.
  • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
  • Поднимаем ее на достаточную высоту, дабы просунуть фиксирующую подкладку.
  • Выпиливаем повреждённый участок.

Важно! Участок в первую очередь должен обоими концами доходить до середины поперечных балок. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного убирания.

  • Вырезаем участок доски из новой древесины, применяя устаревший фрагмент как шаблон.
  • Ложим новый фрагмент, прикрепляем шурупами к поперечным балкам.

Важно! Если настил был сделан из фрезерованных досок, тогда методика замены довольно сложнее.

Не обращая внимания на то, что дерево — материал надежный, за ним обязан быть надлежащий уход. Дабы не делать ремонт пола из дерева очень часто, не забудьте обрабатывать древесину антисептическими средствами, которые предупредят ее гниение и поедание короедами. Иногда контролируйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол материалом для защиты, к примеру, лаком.

как выровнять деревянный пол в старом доме


Оставить комментарий