Основания из дерева и ламинат – совместимы ли они?

Классически доски из ламината устанавливаются на выровненное бетонное основание. Оно замечательно подойдет для данного материала для отделочных работ. Однако на данный момент многие домашние мастера очень удачно накрывают ламинатом и полы из древесины. Методика укладки подобных оснований имеет определенные отличия от типовой методики, что вызвано структурой изделий из настоящего дерева. Попытаемся разобраться с ними. Это очень легко, так как основа из дерева разнится от цементно-песчаной лишь 2-мя характерностями:

  1. 1. Полы из дерева менее стабильные. Если мы положим ламинат на подобное основание без должной подготовительной его подготовки, покрытие будет служить нам совсем непродолжительное время. Расшатанные старые доски станут создавать очень высокую нагрузку на замки. Непосредственно они являются самым слабеньким местом покрытых ламинатом изделий. Ясно, что разрушение замков в сжатые сроки приводит к деформированию всего покрытия. В итоге, взамен прекрасного и практичного пола мы получаем в собственное распоряжение малопривлекательную снаружи и очень неудобную в работе конструкцию.
  2. 2. Основания из древесины предрасположены к потере собственных начальных механических параметров со временем. Благодаря этому перед укладыванием ламината следует внимательно подвергнуть анализу их состояние и на случай необходимости сделать замену компонентов, не внушающих доверия (опорных брусьев, поперечных балок и так дальше).

Более того, поверхность полов из дерева во многих случаях имеет массу бугорков и шероховатостей. Их обязательно требуется убрать.

Если мы учтем описанные специфики древесины и выполним ее хорошую подготовку, у нас выйдет правильно покласть покрытые ламинатом изделия и быть уверенными в долговечности сделанного покрытия.

Способы выравнивания деревосостоящей основы – применяем подходящий

Сделать напольная поверхность ровной собственными руками можно двумя вариантами – циклевкой и укладкой плит из ДСП либо фанеры. Первая методика годится для оснований с незначительными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

Совсем маленькие местные недостатки древесины разрешается удалять ручным циклевателем или крупнозернистой наждачной лентой.

От более значительных неровностей, охватывающих все основание либо больше половины, лучше избавиться с помощью электрорубанка (он красиво срезает рельефные участки) либо шлифмашинки. Перед тем как применить данных инструментов необходимо очень тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в дерево выступающие на поверхность шляпки крепежных металлических изделий. Гвозди и шурупы не должны торчать над Основанием. Это обязательно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки покрытия из дерева простая. Нужно поделить всю территорию пола на несколько некоторых зон и по очереди обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка в первую очередь проверяем качество выполненных работ. Когда весь пол будет прошел обработку, еще раз применяем уровень строительный. Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основы деревянную пыль и опилки. Операцию будет лучше воплощать в жизнь веником и пылесосом. Главное! После уборки на напольные поверхности не должно остаться ни грамма пыли. Она забивает замки покрытых ламинатом досок, благодаря чему они нещадно скрипят и издают другие неприятные звуки во время эксплуатации покрытия.

Неровности более 6 мм циклевкой не поправить. Мы только напрасно потратим время и силы. В аналогичных ситуациях, как было сказано, необходимо выпрямлять полы с помощью фанеры (как вариант – Дсп). Подбор материала производим с умом. Приобретаем фанеру толщиной более 10 мм с влагоустойчивым покрытием. Профессионалы рекомендуют применять для жилых помещений листы с обозначением ФК или ФСФ. Если предполагается положить ламинат в помещении не для жилья, можно выбрать фанеру ФСФ. Она владеет самой большой прочностью и влагоустойчивостью. Однако для жилых помещений она не используется, так как отличается невысоким уровнем безопасности в экологическом плане.

Будет лучше обработать листы фанеры фунгицидным составом либо обыкновенной олифой. Потом приступим к выравниванию. Сначала подкладываем под деревянные бруски пластиковые или древесные клинышки, стремясь убрать высотные перепады. После режем дисковой пилой листы фанеры на заготовки оптимального размера. Необходимо заблаговременно высчитать, сколько изделий пригодится для покрытия всей территории основания пола. При этом учитываем, что фанера располагается в шахматном порядке или с некоторым сдвигом. Непозволительно, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех различных заготовок.

Фанерные заготовки ложатся с отступом от стен (1–1,2 см) и с необходимым зазором между собой (около 2,5 мм). Выполняется этого для того, чтобы материал не изменился при расширении под воздействием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем самосверлящими шурупами. Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. Вдоль периметра листа крепежные изделия закручиваются таким образом, чтобы дистанция между ними не была больше 20 см. Некоторые эксперты рекомендуют промазать основание из дерева клеем перед укладыванием фанеры. Данная операция предупреждает расшатывание старых досок. Однако применение клея не отменяет надобности в креплении заготовок самосверлящими шурупами.

Подложка – без нее обойтись не получится

Подложка для ламината применяется в в первую очередь порядке. Она собой представляет рулонное изделие, нужное для предостережения касания монтируемых материалов для отделки с черновым основанием из дерева. Также подложка делит нагрузки на покрытие и возмещает их. Благодаря этому создается эффект снижения давления на пол. По существу, применение описуемого материала позволяет защитить замки ламината от повреждений и придаёт всему покрытию достаточный для обычной эксплуатации уровень прочности. Добавочные функции подложки – разравнивание незначительных перепадов высот, пароизоляция и шумопоглощение.

Подкладки под доски из ламината делаются из тех или иных материалов:

  • настоящая пробка;
  • вспененный полиэтилен;
  • искусственный латекс;
  • битумные полотна.

Востребованностью пользуются и хвойные подложки. Подбор определенного изделия остается за вами. Но не забывайте, что эксперты советуют ложить на полы из дерева подложки из хвойной древесины либо настоящей пробки. Они идеально взаимодействуют с материалом основы. Именно такие подкладки необходимо применить во время монтажа очень дорогого ламината.

Подложки выпускаются в рулоне и в некоторых листах. Правила укладки подкладок не зависят от их формы. И листовые, и изделия рулонного типа располагаются на основании встык, а после укрепляются скотчем. Это предупреждает опасность сдвига подложки во время монтажного процесса покрытия на основе ламината. Заметьте! К поверхности пола и стенам крепить подкладочный материал не рекомендуется.

Поштучная укладывание ламината – методика для чайников

Чтобы правильно настелить ламинат, довольно знать несколько правил. В первую очередь, под такие виды отделки не надо подкладывать специализированные гидро- и слои пароизоляции. Толку от них будет ноль, а вот ущерба немало. Под изоляционными пленками начнет накапливаться конденсат, который в сжатые сроки разрушит структуру пола из дерева. Второй момент. Перед проведением отделки следует составить схему размещения панелей из ламината на полу. Надобности в сверхточном чертеже нет. Но простенький эскиз, выполненный от руки, значительно сделает легче расчет требуемого численности материала, а еще сам процесс его монтажа.

Состыковка индивидуальных элементов покрытия на основе ламината проходит по двум алгоритмам. Первый предусматривает предварительную сборку рядов из некоторых плашек и дальнейшее их соединение между собой. Второй способ состоит в наращении отдельно любой панели. Данная методика зовется поштучной. Именно ее используют практически все мастера-самоучки, собственноручно укладывая ламинат. Рассмотрим поэтапно поштучный способ отделки основания из дерева:

  1. 1. Берем 4-ре плашки ламината, делаемся в дальнем комнатном углу (в отношении к дверям).
  2. 2. У 2-ух панелек, которые предполагается поставить у стенки, срезаем гребень. Третью доску отрезаем на величину смещения смежных рядов укладываемого ламината (она берется в границах 30–40 см), четвертую не трогаем (оставляем целой).
  3. 3. Выполняем состыковку плашек без гребня. Данную часть работ производим по советам изготовителя покрытия на основе ламината и типа замка, которым оно оборудовано (Lock, Click).
  4. 4. Пристыковываем к конструкции которая получилась из 2-ух изделий третье (обрезанное), а после и необрезанное.
  5. 5. Получившуюся деталь ложим на установленное для нее на полу место. Оставляем просвет между собранным сегментом с сопряженными стеновыми поверхностями около 10 мм. В него в большинстве случаев монтируются распорки-прокладки.
  6. 6. Добавляем в начальный ряд пятую плашку, обрезав у нее гребень, а шестой удлиняем следующую полоску.
  7. 7. Дальше действуем по аналогичности аж до окончания монтажа 2-ух полных рядов. Не забывайте! Гребень, повернутый к стенке, всегда обрезается.

Отрезаем последние плашки на концах полос. Плашки, находящиеся в последних рядах, отмечаем монтажной скобой. Дальнейшие полосы собираем по описанному алгоритму. Однако сейчас надобность в обрезании гребней отпадает. Просто стыкуем изделия по системе паз-шип. Плашки последнего ряда отрезаем по необходимым габаритам конкретно на месте их монтажа и отмечаем их струбциной (специализированная скоба).

Завершальный момент. Зазоры температурные, оставляемые возле стен, после окончания монтажа покрытия на пол из дерева следует покрыть пластиковым плинтусами. А щель во входном проеме в большинстве случаев украшается алюминиевым профилем или пластика.

Обновляйте собственный устаревший деревянный пол, облицовывая его инновационными материалами. И восторгайтесь новыми интерьерами собственного дома. Удачи!