Дабы обзавестись прочным, красивым и ровным покрытием для пола на основе из дерева, совсем не обязательно звать профессионалов, услуги которых обойдутся дорого. Так как сегодняшний рынок строительных материалов предлагает много средств, разрешающих исполнять ремонтные работы своими руками. К примеру, ламинат увеличивает обороты популяризации не только благодаря частой прочности, но и легкости монтажа. Кладка ламината на древесный пол — процесс, который вполне под силу выполнить своими силами каждому. Нужно только иметь немного терпения, пару часов свободного времени и теоретическую информацию по теме.

Конструкция ламината

Строение и плюсы ламината

Ламинат — один из очень быстрых и легких способов изменить вид помещения. В странах Европы он появляется в 80-е годы, в то время как в Российской Федерации становится знаменитым лишь в 90-е годы Двадцатого столетия. Ламинат собой представляет устойчивую к износу панель толщиной 6-11 мм, которая может быть покрыта краской под песок, мрамор, доску из массива, камень. Пластины легки в перевозке, монтаже и уходе.

Слой находящийся сверху собой представляет прочную пленку, защищающую листы от солнца, механического истирания, влаги. Еще один слой — бумага с нанесённой фактурой. 3-ий — плита ДВП, задающая надёжность покрытию. И напоследок, окончательный слой — опять бумага, которая пропитана разными защитными смолами от влияния жидкости.

Ламинат — это как бы «пробковый пол», который не нуждается в закреплении гвоздками. Пластины соединяются в местах стыковки или на замок. Бесспорным достоинством считается возможность укладки на различные варианты покрытий для пола (бетон, линолеум, дерево), которые свойств эксплуатации не утратили, а вот морально состарится успели.

Необходимо брать во внимание, что эксплуатационный период ламината в большинстве случаев определяется грамотным выбором его типа. Оказывается, подобное покрытие для пола бывает разнообразным. Так класс ламината (от 31 до 34) подбирается, исходя из специфик помещения, к примеру, для спальной комнаты подойдёт ламинат класса 31, а в прихожую, где интенсивность нагрузок на порядок выше, лучше купить ламинат 33-го класса.

Это важно!
После того, как ламинат куплен и привезен домой, следует подержать его пару дней в помещении, где будут проходить сборочные работы. Это необходимо для того, дабы пластины приспособились к температуре и влаге, приняли необходимые размеры.

Укладывание ламината на древесный пол: готовим поверхность

Необходимо понимать, что при употреблении словосочетания «древесный пол» имеется в виду не только древесина. Это может быть оргалит, фанера, Дсп, паркет. Все из указанных поверхностей предрасположены различного рода факторам, способствующим деформации (механическое давление, влага, линейные и нелинейные увеличения), в то время как ключевое требование правильной укладки ламината на древесный пол — гладкая поверхность.

В первую очередь необходимо оценить состояние пола. Горизонтальность исследуется с помощью пузырькового уровня. Длина до 2-х метров допускает перепады не больше нескольких миллиметров. Если неровности превышают возможные пределы, нужно поровнять пол шлифовальной машинкой.

Также потребуется проверка жесткости. Если например доски прогибаются даже от вашего веса, необходимо побеспокоится об их замене или укреплении.

Это важно!
Доски простукиваются. При нахождении гвоздей, они утапливаются или притягиваются шурупами. После всех проведенных мероприятий опять ведется оценка перепадов.

Как уже говорилось, гладкая поверхность — залог успеха всего мероприятия, благодаря этому нужно отнестись к этому вопросу очень серьезно. Поровнять пол можно несколькими вариантами:

Разравнивание при помощи специализированных смесей

Если мы дело имеем с наиболее старым покоробившимся полом, можно задействовать смеси для выравнивания. Как происходит процесс?

  • Шлифуем напольное основание, очищаем его от лака и краски. Если есть наличие широких пустых мест или швов заделываем их шпаклевкой;
  • После высушивания поверхности грунтуем пол при помощи водозащитной грунтовочные смеси, какая гарантирует необходимую склейку смеси для выравнивания и основания из дерева;
  • По периметру помещения стены оклеиваем изоляцией. В месте перехода покрытий создаём шов из полосы полистирола вспененного;
  • Ватерпасом размечаем высоту пола, помня при этом иметь в виду небольшую допустимую толщину покрытия, указанную изготовителем. Имейте в виду, если предполагается увеличить уровень пола, то заливка ведется в 2 этапа;
  • К загрунтованному полу закрепляем с помощью строительного степплера арматурную сетку, стыки объединяем с напуском в 5 см;
  • Подготовив как указано в инструкции смесь для выравнивания, даём ей отстояться 15 минут, тщательно перемешиваем;
  • Выливаем раствор на подготовленную армированную поверхность, резиновым шипованным валиком удаляем пузыри, а потом шпателем, правилом или шваброй выравниваем поверхность.

    Убирание пузырьков

Разравнивание шпаклевкой на ПВА основе

Аналогичные смеси для шпаклевочных работ более распространены, так как дают возможность поровнять пол площади больших размеров, потратив при этом мало средств. Стяжка выполняется так:

  • На чистый пол набиваются маяковые планки, щели между ними наполняются смесью ПВА и опилок. Дабы опилки не вытянули из ПВА воду, их нужно заранее смочить;
  • Если будет необходимость разрешается наложение шпаклевки несколькими слоями толщиной в 2 см. Каждый дальнейший слой наносят только после высушивания предыдущего;
  • Итоговый результат проверяем уровнемером, наносим там, где необходимо вспомогательные порции шпаклевки.

Это необходимо знать!
Основной недостаток подобного варианта выравнивания — длительное время, которое необходимо для усадки и засыхания слоев.

Разравнивание при помощи фанеры

Это наиболее распространенный способ выравнивания пола из дерева, обеспечивающий ровный «грязный» пол, на который ламинат ляжет без проблем. Фанеру лучше применять класса 4/4 и выше, толщина должна составлять не меньше 15 мм. Итак, приступаем:

  • Устанавливаем маяки-саморезы, которые ввинчиваются на требуемую высоту по всей территории пола. Шурупы ставятся в углах квадрата со стороной 30 см.

Это важно!
Чем потолще фанера, тем реже размещаются маяки.

  • Ложим бруски из древесины — полосы фанеры шириной 35 мм, которые закрепляются с использованием клея или шурупов. В места, где между досками пола и брусьями есть пустоты, подкладываем бруски фанеры, смазанные клеем;
  • Готовим фанерные листы для укладывания. Рекомендуется раскроить их на квадраты со стороной 60 см. Не забывайте осмотреть торцы заготовок, при нахождении расслоений — лист необходимо сменить;
  • Ложим квадраты на сетку поперечных балок, следя, дабы стыки попадали на бруски из древесины. Укладку необходимо делать с некоторым сдвигом таким образом, чтобы не появилось пересекание швов. Прорезаем фанеру по размерам, уделяя большое внимание форме пола в местах выступов, эркеров, арок;
  • Закрепляем фанерные листы к поперечным балкам шурупами с потайной шляпкой, зенкуя места крепежа. Дальше необходимо положить подложку.

    Крепление фанеры к поперечным балкам

Виды подложек

Подложка обеспечивает амортизацию, сохранение тепла и поглощение звуков, благодаря этому не ней не стоит экономить. Именно подложка убережет покрытие для пола при нераспределенном влиянии, к примеру, при мебельной транспортировке. Вариантов подложек — масса. Это может быть пенополиэтилен, линолеум, пробка, дернит.

Сейчас активно применяется подложка на пробковой основе. Тяжело найти более качественный материал: пробка универсальна и просто великолепно скрадывает неровности. Разумеется, цена очень большая, однако за получаемые выгоды не жалко заплатить.

Ложим ламинат на древесный пол собственными руками

Добившись гладкой поверхности, приступаем к монтажу ламината. Однако прежде, необходимо сформироваться с направлением укладки. Если окна размещены на одной стене комнаты, то эксперты рекомендуют ложить ламинат вдоль направления солнца. Иначе, тени от стыков будут более заметными и могут расстроить все впечатление.

Учтите направление солнца

По соединительному типу ламинат делится на клеевой и замковый. Замковый, в зависимости от системы защелкивания, делится на сборно-разборный вид (Click-замки) и замки-защепки (Lock-замки).

Укладывание ламината Click-замок

Рулеткой измеряем ширину помещения и вычисляем ширину панелей последнего ряда. При ширине меньше 5 см, доски в последнем и первом ряду необходимо разрезать, дабы ширина была одинаковой.

Это важно!
Учтите просвет от каждой стены, он обязан быть не меньше 10 мм.

Монтаж начинают с дальнего левого угла

Монтаж начинают с левого дальнего угла в направлении света рядом со стеной длинной стороной ламинатного листа. Помним о распорных клиньях толщиной в 10 мм для щелей, которые необходимы, дабы на случай увеличения ламинат не «встал дыбом». Необходимо знать про то, что в комнате более 12 м интервал необходимо расширить.

Ложить нужно как в шахматах

Первая доска ложится в левый угол, к ней с торцевой стороны (под угол 30 градусов) ставится следующий лист и защелкивается путем его прижатия к поверхности пола. Торцевые швы каждого будущего ряда смещаем относительно предыдущего на 40 см, дабы достичь шахматного порядка и одинакового распределения давления.

Если в конце ряда панель подрезалась, то остаток данного листа применяется в самом начале второго ряда. А если вышло целое количество листов в ряду, то для получения шахматного порядка начните с панели, разрезанной на 2 половины.

Окончание монтажа

Укладывание ламината Lock-замок

В данном варианте шип одной панели ставится в щель другой. Листы должны лежать в горизонтальном положении. Потом они подбиваются друг к другу при помощи молотка и бруска. Как и в описанном выше случае, рассчитываем ширину последнего ряда с учетом зазора. В зависимости от данного показателя, распиливаем доски таким образом, чтобы они были похожими.

Укладывание ламината Lock-замок

Начинаем укладку с левого угла. К первой панели с торцевой стороны подносим второй лист, помещаем его в паз предыдущей панели и подбиваем. Так ложим весь ряд. Приступая к монтажу второго ряда, не забывайте, что соединительного места необходимо сместить для получения шахматного порядка. Последний ряд ложится при помощи струбцины, для чего понадобится отрезать панель ровно для наполнения пространства, оставшегося между поверхностью стены и предпоследним листом.

Кладка клеевого ламината

На торцы панелей наноситься клей, потом листы соединяются по принципу «шпунт-паз». Лучше наносить клей по всей длине паза. Ложим начальный ряд: первый лист ложим пазом к поверхности стены, на верхнюю кромку следующей панели наносим с избытком клей. Объединяем детали. Шпунт второй панели бережно подбиваем.

Первый лист второго ряда необходимо разрезать надвое для смещения швов. Мажем боковую часть паза листа второго ряда и закрепляем ее к панели первого. Опять подбиваем. Так продолжим до полной укладки ламината. При установке последнего ряда воспользоваться можно ломиком для плотного соединения рядов.

Кладка клеевого ламината

Не очень большой невидимый, но важный фактор — в помещениях, протяженностью больше 10 метров рекомендуется устраивать антидеформационные швы, которые закрываются порожком. Порожек прикрепляется к основе пола и служит компенсатором, дающим возможность ламинату «гулять», что очень и очень важно для грамотной организации эксплуатационного процесса.

Заключение

Теперь можно сказать все. Остается лишь установить плинтуса таким образом, чтобы они плотно прилегали к ламинату, однако не прижимали его к поверхности пола. Разновидностей плинтусов много: выбрать вариант для вашего только что уложенного ламината не будет трудно.

Делаем из дешевого ламината дорогой вариант, Укладка ламината своими руками