БАНЯ СВОИМИ РУКАМИ ДЕШЕВО БЫСТРО!

Обзор других материалов для строительства – подбираем из трех

Важные траты, которые нас поджидают во время строительства бани – это покупка строительных и расходников. Стало быть, создавая смету на строительство, подумаем, как эти издержки можно уменьшить. Классическим строительным материалом для бань считается древесина в виде бруса или калиброванного бревна. Чуть реже встречаются кирпичные постройки или сибита, прекрасно себя зарекомендовавшие. Но стоимость подобных расходных материалов очень большая.

Временная очень дешевая баня

Рассмотрим другие варианты материалов, не очень известны, но вполне подходящие для быстрого строительства доступный баньки:

  • Стеновой камень. Работать с ним легко, а его стоимость не большая.
  • Опилкобетон (арболит). Широко применялся для возведения в середине прошлого столетия. Различается не тяжёлым весом, обычностью в отделке, пластичностью.
  • Баня по каркасной технологии различается скоростью строительства. Стоимость зависит от применяемого утеплителя.

Из данных вариантов намного более подходят последние два. А дело все в том, что традиционный стеновой камень тяжело назвать чистым в экологическом плане материалом. Естественно, производители в наше время сводят его опасность до минимума, однако это касается лишь больших компаний. А ведь здоровье – это не та вещь, которой хочется идти на риск. О банях по каркасной технологии уже и так сказано немало. Благодаря этому дальше мы же поговорим про то, как выстроить арболитовую баню.

Устанавливаем фундамент на винтовых сваях – постепенное описание

Начнем с описания самой сваи. Это труба из стали, оборудованная снизу наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от необходимой глубины вкручивания в почву, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи накрывают противокоррозийным раствором. После завинчивания в почву сваю венчает квадратный оголовок (50?50 см). Он крепится при помощи аппарата для сварки, после этого шов защищается от ржавчины. Собственно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого начнется возведение бани.

Работа по устройству стволового фундамента начинается с маркировки. Пословица "семь раз отмерь – один отрежь", как никогда важна. Кол-во свай зависит от размеров будущей постройки, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2, 5 м. После размечивания и чистки строительные площадки от мусора и инородних предметов приглашаем помощников и приступим к вкручиванию сваи:

  • В отмеченном месте делаем приямок глубиной не больше 30 см и устанавливаем в него сваю.
  • Равняем сваю в вертикальном положении, пропускаем через монтажные проушины лом и начинаем закручивать сваю.

Естественно, длина лома не даст возможность создать успешный рычажок. Благодаря этому удлиняем его заблаговременно подготовленными трубами, будет лучше квадратного сечения – у них выше жесткость. Средняя скорость заглубления – 20 см на один оборот сваи. Прекращаем вкручивание при деформации металлического рычага. Однако при этом главное, чтобы свая ушла ниже точки обмерзания. Расстояние минимум от поверхности грунта до наконечника сваи – 1, 5 м.

После заглубления свай проверяем их надземные края – они обязаны находиться в одном уровне. Если будет необходимость вносим изменения при помощи угловой шлифмашинки. Оканчиваем работу заливкой в полость сваи раствора цемента. Это добавит ей добавочную жесткость и устранит коррозию. Последний этап, во время работы со сваями – монтаж обвязки. Для бани из деревобетона делаем ее из швеллера из металла, приварив его к оголовкам. Для бани из каркаса – вполне хватит бруса, притянутого болтами. Обязательное условие в обоих случаях – применение уровня для строительных работ, горизонт обязан быть ровным, ведь от него зависит качество стен и кровли.

Блоки из арболита – специфике материала и строительства

В теории сделать блоки из арболита можно самому. Для этого потребуется вибростол, формы для блоков, цемент и останки досок (опилки, стружки). Но, беря во внимание, что цена этого материала не большая, его можно выбрать в магазине строительных материалов. В данном материале комбинируют такие важные для бани характеристики, как хорошая проходимость пара и малая теплопроводимость. Более того, помним про безопасность данного материала для человеческого здоровья.

В наше время практически не встретишь бань с соединенной парилкой и мойкой. В основном, планировка учитывает отдельную парную, мойку и комнату. Составленные перед строительством чертежи дадут возможность выбрать хорошие размеры и кол-во расходных материалов. Есть две технологии строительства стен из деревобетона – монолитная и из блоков. Первая предусматривает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, удовольствие дорогое, а при самостоятельном изготовление это так же и продолжительно. Благодаря этому обратимся к другому варианту – блочному строительству.

По большому счёту данный способ не выделяется от работы с кирпичом, сибитом или строительным блоком. Выкладка начинается с установки угловых блоков, после этого между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, кладем начальный ряд. Дальше проверяем его горизонт пузырьковым уровнем. Если будет необходимость исправляем ошибки и приступим к выкладке второго ряда.

Необходимо обратить свое внимание, в отличии от того же сибита, для укладывания блоков из арболита не потребуется специализированного клея – можно вполне обойтись привычным раствором из песка и цемента. Тем не менее, есть и похожие моменты. Например, при выкладке оконных и дверных проемов сверху необходимо положить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось построить крышу, поставить печку и отделать помещения находящиеся внутри.

Щипцовая крыша – кровля и потолок в едином сочетании

Среди разнообразия крыш разных типов (готических, четырехскатных, восточных) остановимся на двускатной. Разъяснение обычное – данная конструкция различается обычностью, надежностью и практически небольшой ценой. Из материалов для строительства для строительства такой кровли нам понадобится:

  • Брус 100?100 мм – из него мы сделаем мауэрлат, стойки стоящие вертикально и упоры для них.
  • Доска толщиной в 50 мм и шириной 100 мм – заготовки для системы стропил.
  • Строительные доски и планки для обрешетки.

Кроме пиломатериала, подготовим пароизоляционную пленку, минвату, материал для кровли. В качестве последнего применяем металлопрофиль – с ним легко работать, и он стоит достаточно недорого. Начинаем с деревообработки антисептиком и противопожарным раствором, в бане – это обязательное условие. После этого ложим по периметру вверху стен слой гидроизоляции. И лишь потом приступим к монтажу системы стропил.

Начинается она с укладки бруса – мауэрлата вдоль периметра стен. Естественно все углы контролируются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к поверхности стен анкерным болтами. Второй шаг – монтаж стягивающих балок. Они закрепляются к длинным сторонам мауэрлата "в лапу". Другими словами нам необходимо вырубить в балках и брусе (основании) подходящие пазы. После работ по укладке древесные детали дополнительно отмечаем гвоздками или скобками. Межбалочное расстояние будет лучше держать в 1,5 метра.

Завершив с подготовкой основания, выставляем по торцам строения стойки стоящие вертикально. К ним сразу закрепляем временные укосы (они дадут конструкции жесткость) и стропила. Объединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются другие стропила. К слову, выпустите их на 20 см от поверхности стены – это снизит влияние осадков на опилкобетон. После монтажных работ стропильных ног набиваем на них в качестве обрешетки строительную доску, ложим на нее пароизоляционную пленку. Крепится она при помощи строительного скобосшивателя.

Последний этап в строительстве крыши – кладка материала для кровли. Металлопрофиль прижимается к каркасу самосверлящими шурупами для кровли. Закрыв возведенный контур, мы уже на 70 % закончили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены в середине бани.

Облицовка помещений – пластиковые евровагонки или обшивочная доска?

Среди недорогих материалов для отделки отметим пластиковые евровагонки. Они хорошо себя зарекомендовали при облицовке комнаты отдыха и помещений для мытья. Это вполне хорошая замена кафельной плитке. Выбрать материал такого рода можно на любой кошелек и вкус. Но исключительно для помывочной. В парильне лучше обратиться к классической липовой вагонке – она не расплавится при влиянии больших температур.

Интересно, что обшивание стен обшивочной доской и панелями делается почти что одинаково. В обоих случаях нам необходимо устанавливать обрешетку из дерева. Каркас из металла, вызывающий коррозию, в данном случае неприемлем. На набитое и выровненное основание из дерева собираем древесные (в сауне) и пластиковые (в мойке) панели.

Помните, от печки до поверхностей из дерева расстояние должно быть не меньше 0,5 метра, однако его можно уменьшить до 25 см, защитив огнеопасные поверхности материалом негорючим.

Последний этап перед монтажем печи – это потолочный монтаж. Для этого воспользуйтесь обшивочной доской или строганными досками. Забиваем их к стягивающим балкам и поднимаемся на чердачный этаж, нам необходимо утеплять потолок. Подшитые снизу доски и стягивающие балки образовали чердачный слой. Застилаем его пленкой для пароизоляции и засыпаем минватой. Чтобы сэкономить воспользуемся не готовыми матами, а крошевом, его можно приобрести, как остаточное сырье, на фирмах, производящих сип-панели и схожую продукцию.

Но есть один невидимый момент при обустраивании потолка – установите в месте выхода дымоотвода короб сделанный из металла 40?40 см. Он понадобится во всяком случае, неважно, какой печи вы предпочтение отдадите – железной или кирпичной.