Бассейн в бане – что нам стоит самим построить!

Содержание
  1. Бассейн в бане – какой подобрать?
  2. Стационарный пруд – готовим котлован и бетонируем его
  3. Чаша готова – что дальше делать?
  4. Отделка бассейна – придумаем дизайн
  5. Уход за прудом в сауне – продлим срок его эксплуатации

Бассейн в бане – какой подобрать?

Бассейны для приватных саун разделяют на несколько видов. Любой из них отличается своими рабочими и конструктивными характерностями. Намного более долговечными и надежными считаются стационарного типа сооружения, основой которых считается чаша, изготовленная из железобетонных конструкций. Подобные конструкции разделяют на наземные и врытые. Они разрабатываются любой глубины, бывают разных размеров. Кстати, если вас интересует строительство бассейнов обращайтесь на сайт redox59.ru. Здесь можно как купить готовый бассейн, так и заказать строительство нового.

Подбор определенного вида бассейна зависит только от желаний и возможностей в финансовом плане человека. Стационарного типа чаши, в основном, устанавливаются на заблаговременно подготовленный фундамент. Расходы на их постройку могут быть очень и очень серьезными. Но и результат работ получается без приувеличения прекрасным.

Бассейн у бани своими руками. Урожайные грядки

Если хозяин дома за городом не желает обустраивать стационарный бассейн в собственной сауны, у него имеется возможность приобрести сборно-разборную чашу. Она различается высокой подвижностью. Если есть желание подобную конструкцию очень легко демонтировать и быстро перенести на другое место. Долговечность разборных строений, изготавливаемых очень часто из поливинилхлоридного материала, не такая внушительная, как у неподвижных. Зато мобильные чаши монтируются значительно быстрей и проще, имеют разные формы и размеры. Собственными силами аналогичные бассейны легко сумеет установить любой домашний мастер.

Совсем маленькие приватные сауны, в которые не представляется возможным втиснуть более-менее крупногабаритные чаши, в большинстве случаев оборудуются мини-бассейнами. Под такими знают специализированные емкости из стеклокомпозита, акрила либо древесины. Делают их во многих случаях в виде бочек или вытянутых купелей. Огромной популярностью пользуются мини-бассейны из дерева (лиственница, бук, дуб) объемом 500–1500 литров. Они стоят дорого. Благодаря этому в наше время большинство людей обращают собственное внимание на более оптимальные по стоимости чаши из пластика и акрила. Их вместительность может достигать 5–6 кубов.

В другую группу необходимо выделить гидромассажная ванна – небольшие по размеру гидромассажные конструкции, в которых человек полноценно расслабляется после посещения парильни. Плавать в подобных бассейнах нельзя из-за их малых габаритов. Гидромассажная ванна реализовываются в готовом виде. Их цена высока. Не любой хозяин скромной загородной баньки может себе позволить покупку подобного пруда на участке для парной.

Стационарный пруд – готовим котлован и бетонируем его

Для строительства долговечной чаши в бане собственными руками нужны традиционные и прекрасно известны всем материалы и спецприспособления. Нам необходимо запастись:

Баня СУПЕР-ДЕШЕВО!!! Самая дешевая баня своими руками

  • арматурными прутьями, применяемыми для укрепления некоторых частей неподвижных бассейнов;
  • цементом и песком;
  • древесиной для создания опалубки, строительства и облицовки верхушек лестницы и ступенек, ведущих в пруд;
  • трубами различных сечений;
  • отделочными изделиями (лист металла, кафель и так дальше);
  • пленкой при гидроизоляции;
  • инструментом с целью проведения земляных и других работ;
  • насосным оборудованием для подачи и водооткачки.

Начальный этап строительных работ – выкапывание котлована под спланированное сооружение в бане. Глубину ямы берем ориентировочно на 40 см больше глубины самого бассейна, ширину и длину – на 50 см больше. Главное! Днище котлована выполняем с незначительным уклоном. При этом на самом невысоком участке ямы до начала всех стройработ нам понадобится поставить отрезок трубы диаметром 8–10 см. К нему мы подсоединим сливную трубу. Через нее вода станет выходить из пруда. Трубу мы проложим в сторону канализации либо инспекционного колодца. Данные строения следует удалить от бани на 5–6 метров (как минимум).

Засыпаем днище котлована песком. Слой материала – около 5 см. Утрамбовываем песок и сыпем на него усредненный по размеру щебень (ориентировочно 10 см). Уплотняем этот пласт. Операцию будет лучше исполнять ручной трамбовкой, изготовленной из древесины. Сейчас замешиваем цемент (1 часть), щебень (5 ч.) и песок (3 ч.), добавляем воду, заливаем получившейся смесью подготовленный пирог из щебня и песка. Только лучше – применить товарный бетон. Подбираем марку материала W-8. Она различается высокой стойкостью к влаге и плотностью. Толщина бетона – 10 см. После заливки собираем на днище арматурную сетку. Делаем ее из арматуры диаметром 0,8–1,2 см. Сетку объединяем в единое целое проволокой для вязания. Заливаем арматуру еще 10 см бетона.

Дальше перейдем к строительству стен. Собираем опалубку, сбитую из досок. Помещаем в нее элементы с армировкой (в виде все той же сетки). Бетонируем стеновые поверхности. Невидимый, но важный фактор. Бетон штыкуем лопатой или железным прутком. Таким образом мы добьемся его замечательного сцепки со стеновой поверхностью. Более того, бетонный слой (его толщина – порядка 25 см) необходимо уплотнять трамбовкой.

Еще 1 решающий момент. Смесь бетона накладывайте с небольшими перерывами. Чем времени больше проходит между заливкой некоторых его порций, тем менее прочными получаются стеновые поверхности. После полного бетонирования бассейна в первую очередь выгоняем из состава пузырьки воздуха, применяя вибрирующий молоток или погружной вибратор.

Чаша готова – что дальше делать?

После того как застынет бетона (на это необходимо примерно 30 дней) мы имеем в собственном распоряжении готовый бассейн. Нам необходимо только довести его до ума, сделав сравнительно несложные работы. Для начала оштукатуриваем стены чаши. Для этого используем сухие составы, включающие в свой состав латекс. Они выделяются очень высокой эластичностью (их легко применить) и влагостойкостью (гарантия долговечной эксплуатации конструкции). Разводим заводской состав по советам его изготовителя. Налаживаем штукатурку слоем 2,3–2,5 см.

Потом занимаемся гидроизоляцией чаши. Она выполняется разнообразными способами. Наиболее надежным из них считается вариант, имеющий в виду нанесение на внутренние части пруда пары слоев обмазочной гидрозащиты, которые после дополнительно отделываются латексной клеевой смесью либо специальным песчано-цементным раствором. Последний выполняется просто:

  • смешиваем 3 ч. песка с 1 ч. цемента М400;
  • добавляем в 10 частей воды 1 часть церезитовой эмульсии;
  • смешиваем все указанные элементы.

Мы обязаны получить насыщенный по консистенции состав и тут же нанести его на поверхности которая обрабатывается, после этого тщательно затереть теркой.

Самый распространенный вариант влагозащиты бассейна – кладка пленки на поливинилхлоридной основе нужного размера. Ею требуется застелить всю чашу и зафиксировать с помощью латексной клеевой композиции. Методика примитивная, стремительная в реализации, но очень ненадежная. Пленка может практически в любое время порваться. Ее понадобится постоянно менять, тратя собственные силы и наличные средства на ненужную работу.

Отделка бассейна – придумаем дизайн

Приступим к самой увлекательной стадии работ – облицовке готовой стационарной чаши. Данную процедуру в большинстве случаев исполняют при помощи:

  • мозаики;
  • фарфоровой плитки;
  • толстой пленки на поливинилхлоридной основе (ПВХ).

Указанные материалы имеют собственные рабочие и преимущественно декоративные преимущества, и недостатки. Самое большое распространение получил отделочный процесс самодельных бассейнов стеклянными мозаичными изделиями. Они имеют меньшие размеры (10х10–50х50 мм), что дает прекрасную возможность создавать из них целые картины и роскошные панно, не говоря уж о необычных, но примитивных рисунках и узорах.

Мелкая плитка – прочный, стойкий к влияниям механики материал с небольшой пористостью. Ее можно ложить на не очень идеальные поверхности. А сам процесс монтажа мозаики вызывает реальный восторг у поклонников великолепного, потому что они имеют шанс своими силами создать любой узор. Стоимость на изделия, отлитые из очень прочного стекла, меняется в пределах 25–150 долларов за квадрат.

Взамен мозаики многие применяют для отделки бассейнов плитку из фарфора. Она стоит около 30 американских долларов, отличается малым показателем поглощения влаги, хорошей прочностью, высокой жаро- и устойчивостью к морозам. Будет лучше приобретать изделия из фарфора с шершавой поверхностью. Вероятность подскользнуться на них самая маленькая.

Запрещено использовать для декора бассейнов привычную керамическую плитку. Она не имеет хорошую стойкость к теплу и влаге и считается замечательной средой для размножения микроорганизмов.

Если бюджет на строительство бассейна не очень большой, его облицовку можно сделать четырехслойной Поливинилхлоридной-пленкой. Ее толщина – 1,5 мм. Некоторые слои таких изделий проложены особенной искусственной сеткой. Пленки для прудов на участке в банях и саунах не помогают образованию бактерий, имеют шершавую поверхность, владеют необыкновенной устойчивостью к химическим соединениям. Цена этого материала подходящая – 10–15 долларов. А если есть желание очень легко найти изделия и очень хорошего качества (их стоимость может достигать 40–45 дол. за квадрат).

Уход за прудом в сауне – продлим срок его эксплуатации

Бассейн следует заполнять нежесткой водой. Если из провода воды протекает жидкость не наиболее высокого качества, понадобится приобрести спецсоставы для приведения ее к рекомендуемым нормативам (рН – 7,2–7,6). К таким можно отнести:

  • Хлор-старт;
  • Шок-хлор;
  • гранулированный коагулянт;
  • таблетки для быстрой водной очистки.

Некоторые люди страдают аллергической реакцией на хлорсодержащие вещества. Им можно предложить приобретать средства, содержащие бром. Он не оказывает раздражающего действия на поверхность кожи и слизистые. Правда и стоят бромсодержащие растворы чуть дороже. Средства в виде таблеток, включающие в свой состав молекулы активного кислорода и добавочные добавки, применяются для устранения в воде микроорганизмов. Работают они почти что быстро.

Раз в 3–4 месяца необходимо полноценно сливать воду с чаши и исполнять ее подробную чистку от налета извести и грязи. Лучше всего данную процедуру воплощать в жизнь при помощи Антикальцита – состава, удаляющего даже очень въевшиеся загрязнения и отложения.

Также рекомендуется раскошелиться на установку фильтров. Можно устанавливать неодинаковые устройства – диатомовые, картриджные, песочные. Какие из них подобрать? Если дают возможность деньги, приобретаем диатомовые устройства для фильтрации. Они самые надежные и качественные, способны удерживать загрязняющие частицы менее трех микрон. Картриджные стоят намного дешевле, но очищают лишь частицы не менее 10 микрон. Песочные применяются только в небольших по размерам и глубине бассейнах. С очисткой высоких объемов воды они просто-напросто не справляются.

 

Фишечки Ютуба
Советы и рекомендации
0 0
Ящики для песка
Советы и рекомендации
0 0
Как найти подходящее заведение для вечеринки в вашем городе?
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.