Монолитный бетонный дачный септик собственными руками устройство канализационного колодца из бетона

Колодец-отстойник из бетона собственными руками – правила устройства

Когда заходит речь о строительстве канализации, то тут не может быть ошибок и погрешностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными сливами или загрязнялась почва. По этому к устройству системы канализации нельзя подходить через рукава. Чтобы канализация служила очень долго, следует правильно подобрать сам вид конструкции. Например, колодец-отстойник бетонный монолитный выигрывает у собственных соперников по множеству показателей.
Излишне говорить, что монолит не может дать течь. Это абсолютно ясно. Если сопоставить подобное сооружение, скажем, с колодцем из колец из бетона, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, нереально быть на 100% уверенным, что не возникнет щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Но они чрезмерно легкие, по этому могут быть подвижными в почве, а это означает, подвергнуться деформации. Это никогда не случится с септиком из бетона. Более того, бетонный колодец-отстойник при высокой воде подземных источников – хороший вариант, чем пластиковый резервуар.
Специалисты уверены, бетонные канализационные колодцы могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистительных канализационных сооружений, наверное, это самые долговечные конструкции.

Неприхотливость в уходе и обслуживании
Как ни удивительно, однако подобные канализационные колодцы не затребуют от вас большого количества сил, денег и времени на собственное обслуживание во время эксплуатации.
Такой колодец-отстойник подойдёт разве что для дома на даче. Либо же он может применяться, если объем ваших канализационных вод составляет меньше одного кубометра в день. В других случаях септик с одной камерой просто не управится с установленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Дальше идет процесс гниения поступивших сливов.
Твёрдые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия сверху колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит очень тщательная очистка. Вот и весь нехитрый рабочий механизм. Схема подобной работы воочию показана на фото. Жирнейший минус аналогичного канализационного колодца в том, что бывают ситуации, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за возникновения в них забива. Это очень максимально влияет на качество функционирования септика с одной камерой.
Двухкамерный бетонный колодец-отстойник имеет в собственном резервуаре перегородку с проточными дырочками. В конце концов, в одной камере выполняются процессы первой чистки. На дно оседают твёрдые частицы. А во второй камере идет более продуктивная фильтрация. Причем на дне тут можно провести гравийным слоем и щебня. Это увеличит качество чистки сливов.
Наверное, это очень надежный вариант очищения сливов. Он справедливо занимает позицию лидера. Однако, рассчитывается такой колодец-отстойник на большой дом, где кроме домочадцев существует очень много водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а это означает, весьма велик объем канализационных вод. В остальных случаях, этот колодец-отстойник будет лишней тратой сил и средств на его строительство. Так в чем специфике работы трехкамерного канализационного колодца?
Начинать необходимо с определения того места, где вы будете сооружать монолитный колодец-отстойник из бетона. В данном вопросе необходимо руководствоваться нормами санитарии. Отдаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Однако, чрезмерно далеко размещать конструкцию тоже не надо (прочитайте: “Как построить колодец-отстойник собственными руками правильно, без грубых ошибок “). Это создаст трудности при прокладывании трубы канализации.
Если например вы вынуждены тащить трубу к септику на довольно порядочное расстояние, то спустя каждые 10-15 метров стройте инспекционные колодцы. Их необходимо строить и к примеру, если трубопровод выполняет поворот. Также не забывайте, что к септику должна свободно подъезжать специальная машина для откачки канализации. Это важно, иначе может появиться проблема с очисткой самого резервуара.
Чтобы не потерять время, воспользуйтесь услугами специальной техники. Кстати, идеально, если подобная техника будет иметь шанс подъезжать к котловану с обеих сторон. Это поможет сделать стенки ямы идеальными.
Строим бетонный колодец-отстойник
Как правило, подобная работа под силу и новичку. Колодец-отстойник монолитно бетонный – самая обычная конструкция, но необходимо принимать во внимание некоторые строительные советы.

• В первую очередь на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. После нужно провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной части в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Имейте в виду, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (либо даже выше).
• Чтобы выполнить 1 кубометр раствора бетона, вам потребуются: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну ориентировочно 14 дней. После можно приступать к армированию стен (если ваш колодец-отстойник имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами канализационного колодца вполне можно создать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при строительстве стенок конструируйте из доски с обрезанными краями.
• Разумеется, хорошо, если у вас получится залить стены бетоном благодаря одному приему. Если же такое нереально, и работы проводятся вами поэтапно, то обязательно Обработайте предыдущий бетонный слой пенератом. Это сделать лучше гидрозащиту, и исключит возможное появление трещин на месте стыков пары слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Исключительно после этого можно разобрать опалубку. Не нужно лениться и еще раз тщательно оглядите стенки канализационного колодца. Если будут обнаружены маленькие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного канализационного колодца – самый основной момент всей стройки.
• Теперь пришло время заняться крышкой канализационного колодца. Для начала сделайте опалубку. Если крышка предполагается очень велика по площади, то следует приготовить для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, разумеется, не забывайте подсушить бетону в течение 14 дней. Эксперты рекомендуют, чтобы бетон высыхал гомогенными участками, то действительно можно уложить на него пленку из полиэтилена.

Приняв во внимание все советы, можно лично построить монолитный бетонный колодец-отстойник. А сложным подобного рода строительство кажется лишь кто то может подумать! Главное, потерпеть и сил.
Жилье с комфортом — это желание каждого человека, однако не у всех получается купить готовый дом со всем важным. Но это не значит, что все желанное нельзя выполнить своими руками, требуется для этого очень мало денег и терпения. Каждое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации.
Колодец-отстойник из бетона для домовладения за городом создают из камер. Число составных компонентов отличается. Собственно поэтому отстойник бывает 3-х видов.

1. Септик с одной камерой. Фракции твёрдого состояния отходов жизнедеятельности человека поступают в резервуар и оседают на низ. Выполняется их разложение с помощью активных микроорганизмов. Образуется осадок. Легкие вещества поступают в колодец с фильтром либо поле.
2. Двухкамерный отстойник. Сливы проникают в камеру для деления на легкие и тяжёлые фракции. Первые вкупе с жидкими отходами перевозяться во вторую камеру. Последние осаживаются на дно. Легкие фракции проходят доочистку и выбрасываются в систему фильтрации.
3. Трехкамерный колодец-отстойник. На первый отсек канализационного колодца приходится шестая часть всей постройки. В нем скапливаются нерастворимые вещества. Второй отсек занимает половину агрегата. Это обитель бактерий. Для того чтобы сделать быстрее их «труд», в камеру нагнетается воздух при помощи нагнетателя воздуха. Находится под контролем работа энергетической машины при помощи заданной программы. Она оборудуется таймером. По завершению сливы перевозяться в последнюю камеру. Там выполняется последняя аэрация. Отсек укомплектовывается фекальным насосом, который регулярно сбрасывает воду в систему.

Создать бетонный колодец-отстойник собственными руками возможно. Аппарат различных конструкций популярен, из-за того что он обладает кучей плюсов. Правильно построенный отстойник слывет прочностью и долгосрочно делает собственные функции. Ремонт никогда не потребуется. Емкость камер меняется. В отличии от сборных агрегатов на монолитных не обнаруживаются швы.
Минимален риск утечки загрязненной воды в землю. Бетонное сооружение по сравнению с пластиковым сооружением выигрывает, из-за того что оно никогда не всплывет во время паводка. Также аппарат не сможет пострадать от «пучения» земли во время крепких морозов. Материал, используемый в строительстве агрегата подходящий по стоимости. Нет надобности в аренде техники для подъемных работ для строительства камер.

При обустраивании канализационного колодца нужно учитывать санитарные правила и нормы для этих конструкций

• Работы связанные с землей. Подготовка котлована: Дно и стенки равняют и уплотняют. Формирование канав для установки труб от строения к септику и к устройству почвенной доочистки. Трубомонтаж внешнего трубопровода. Глубину рвов создают так, чтобы трубы не перемерзли в минусовую погоду.
• Дно и стены ямы накрывают материалом для гидроизоляции, который должен выглядывать по краешкам бортов котлована.
• Крепят арматуру. Берут прутья арматуры формы цилиндра. Дно ямы засыпают песком (25 см) и заливают при помощи раствора из бетона.
• Если стяжка затвердела, приступают к созданию опалубки для формирования стен. К примеру, досок. Для образования перекрытия между отсеками строят двухстороннюю опалубку. Упрочение выполняют распорками.
• Заливка раствора. Перемешивают часть цемент и три части песка. Наполнением выступает щебень. Заливка выполняется послойно. Высота пластов – не более полуметра. Иногда используют вибратор для уплотнения смеси.
• Создание перекрытия. Когда отвердел бетон, делают крышку для отстойника. На готовую постройку выкладывают уголки из металла. Наверх кладут доски или асбоцементный лист. Вершина конструкции усиляют и заливают при помощи раствора. После монтируют из уголка короб над люком. Его боковушки закрывают при помощи кладки из кирпича, а верхотуру прикрывают доской, которая укрыта рулонным кровельным материалом.

Бетонный колодец-отстойник собственными руками: строительные этапы

• перед тем как начать монтирование ямы для сточной воды непременно стоит произвести расчеты которые для этого необходимы;
• не использовать в процессе установке слишком недорогие либо не очень хорошего качества материалы для строительства;
• чтобы не появились зловонные запахи, обязательно провести установку вентиляции;
• во время установки, не забыть учесть уровень обмерзания почвы.

Точное следование советам и требованиям при установке канализационного колодца даст вам итоге сооружение, которым можно будет пользоваться не один год.

В начале работы следует проверять уровень подземных вод. Это можно создать, если есть в доме подвал или подвал, без бетонированного дна. Нужно измерить высоту от поверхности потолка до слоя поверхности грунта. Это та глубина, на которую можно копать.
Чтобы выяснить как глубоко залегают верховодки, можно прокапать маленькую по диаметру, но глубокую яму. Верховодки начинаются тогда, когда возникнет откровенно сырая земля. Это точный признак, дальше копать не нужно.

Глубину возникновения почвенной воды можно определить по своему виду извлекаемого из шурфа грунта. Если он насыщен водой, то глубину его извлечения можно принять за своими силами конкретный УГВ
После того, как стал известным примерный уровень грунтовые воды, приступаем к земляным работам. Нужно наметить место, где будет находиться колодец-отстойник. Для этого необходимо очертить котлованы. Для этого необходимо взять строительную или любую прочную нить, отмерить 80 см. Привязать к двоим концам два колышка.
Один конец воткнуть внутрь того места, где предполагается поместить первый резервуар отстаивания. Очертить круг. Это примерный диаметр необходимой ямы. Дальше нужно отойти метр, и начертить границы для второй емкости. Дальше необходимо наметить границы фильтрационного строения.

Границы котлована необходимо вдоль периметра обнести кольями, между которыми натянуть нить. Так легче ориентироваться при выемке грунта
Перед тем как начать, следует собрать все нужные материалы и инструменты.
Для работы потребуются:

• перфаратор и крупное сверло по бетону;
• насадка миксер к перфоратору;
• совковая и штыковая лопаты;
• лестница;
• уровень:
• ведра;
• емкость для растворного замеса;
• крепкая нейлоновая веревка;
• шланг;

Материалы, для монтажа канализационного колодца из колец из бетона:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• битум или жидкое стекло;
• скобы из металла;
• вата на минеральной основе или вспененный пластик;

После того, как будет выбрано и подготовлено оснащение для абсолютно всех рабочих моментов, приступаем к копке ямы.

Перед устройством канализационного колодца из колец из бетона разрабатываем котлован. Разработку легче вести экскаватором, доступнее — вручную

Если сооружение ставится маловлажный песок, неспособный держать форму стенок, вдоль периметра укрепляем их дощатой системой

Дно камеры, принимающей сливы и необходимой для их сепарации, устраиваем из кольца бетона с монолитным дном

Из рядовых колец железобетона собираем колодец требующейся высоты. Перед монтажем любого элемента торец предыдущего отделываем раствором и укладываем пропитанной битумом веревкой

В устройстве поглощающей камеры есть отличия: у нее нет дна в привычном понимании. Кольца ставят на дно котлована, после засыпают в середину гравий с песком — мощность засыпки не менее метра

Оба колодца бетонного канализационного колодца закрываются бетонными кольцами с дырочками для устройства горловины

Если необходимо наращиваем высоту колодца путем установки колец горловины, к которым закрепляем кольца люков с крышками

Шаг 8: Если отстаивание сливов предполагается проводить в 2-ух бетонных камерах, две строятся с непроницаемым дном, а вторая подсоединяется к фильтрационному полю

Формирование котлована под колодец-отстойник

Укрпепление стенок если необходимо

Дно для герметичной камеры

Монтаж рядовых колец из бетона

Сооружение поглощающей камеры

Установка деталей перекрытия

организация горловин для камер канализационного колодца

Фильтрационное поле для доочистки сливов
Если считаете, что тяжело произвести выемку грунта в подобных объемах вручную, по этому воспользуйтесь услугами располагающих специальной техникой организаций.

Одновременно с копкой котлована необходимо заказать вывоз лишнего грунта, так как глубинные слои собой представляют, в основном, глинистый грунт, и не годятся для применения на участках сада.
На дно котлована нужно насыпать песок, там где будут установлены находящиеся снизу кольца емкостей. Толщина подушки из песка составляет 20-25 см. Основание необходимо поровнять по уровню. Дальше песок необходимо пролить водой, чтобы случилась усадка. После спрессовывания песчаного основания можно преступать к монтажу колец.
Для установки заблаговременно завезенных на участок колец из бетона для канализационного колодца необходимо соорудить основание. Для этого вдоль периметра дна котлована устраивается опалубка из дерева. Высота стен опалубки должна быть на уровне 30-40 см.

После того как сделана опалубка, необходимо положить сетку армирующую и развести раствор из цемента. Чтобы это сделать нужно брать 1 часть цемента на три части ПГС (смеси песка и гравия).
Делать раствор можно с помощью миксера для строительных работ. В качестве водного ингибитора в раствор можно дополнить две ложки жидкого мыла. Это сделает бетон более стойким к давлению и влаге.

После заливки основания, необходимо выждать 10 – 14 дней, пока раствор отвердеет и приобретет требуемую прочность. Опалубку можно не снимать. Если применяется снятая в аренду техника, лучше всего купить уже готовые плиты из бетона как основание.
После того, когда основание готово, можно устанавливать кольца. Вес конструкций из бетона впечатляющий, по этому нужно применять кран. Монтаж емкостей происходит пошагово.
На основание бетона опускают первое кольцо. Следом него опускается и ставится второе. Кольцо необходимо перемещать ровно, избегая его ударов или соскальзывания. После того как произошла установка выполняется скобирование.

В двоих кольцах по краешкам выполняются отверстия, в них ставятся металлические скобы, которые загибаются с внешних сторон емкостей
На другом шаге, пока не опущена крышка, нужно замазать швы между кольцами. После того как произошла установка перекрытия в емкости станет мрачно и существует риск оставить необделанные стыки. Для этого применяется раствор из цемента.

Вам тоже может быть полезна информация о защите от негативного воздействия влаги канализационного колодца из колец из бетона, подробно разобранная тут.

Для комфорта перемещения в середине емкости устанавливаются ходовые скобы. Они нужны для обслуживания канализационного колодца, в случае забивов или разгерметизации.
В таком же порядке ставится находящийся по соседству резервуар осаждения. В двух емкостях необходимо сделать отверстия для труб канализации и встроить их. Входное отверстие для стоков канализации должно находиться больше, чем переливная труба между емкостями.
Дальше необходимо установить перекрытия с дырочками, достаточными для того, чтобы через них мог спуститься человек.

Сверху на перекрытия необходимо установить по одному бетонному кольцу небольшого диаметра. Аналогичным образом, выходит маленькая камера, которая будет изолировать емкость от попадания холодного воздуха
На этом монтаж канализационного колодца из колец из бетона кончается, и следует установка вентиляционные системы.
Система вентиляции нужна для поступления в систему воздуха, который обеспечивает хорошее функционирование микроорганизмов. Они выполняют переработку бытовых сливов и освобождают от органической составляющей. Для обеспечения постоянной циркуляции потоков воздуха, нужны две трубы вентиляции.

Первая труба устанавливается в участок трубы канализации, который максимально приближен к поверхности стен жилого сооружения. Прекрасным выходом из ситуации будет монтаж изнутри стены, но вполне можно устанавливать и с наружной стороны
В таком случае нужно будет прокладывать электрокабель для отогревания трубы, так же как и при столкновении тёплого и холодного воздуха, в ней появляется конденсат, который блокирует доступ кислорода.
Ее следует закрепить с помощью крепежей или хомутов. Длина вертикального фонового стояка должна быть не менее высоты стенки дома.
Система вентиляции также спасает от плохого запаха, который иногда возникает из емкостей и может распространяться по дому. Иногда это происходит при долгом отсутствии проживающих и высыхании жидкости в водяном затворе.

Вторая труба устанавливается в перекрытии емкости осаждения. Для этого с помощью перфоратора в перекрытии пробивается отверстие, схожее по диаметру с вентиляционной трубой.

Воздушный канал должен возвышаться над земной поверхностью на 70-100 см. Положение этой трубы будет фиксироваться тяжестью грунта и не нуждается в добавочном креплении.
Еще 1 вариант решить проблему с зловонным запахом – установка клапана обратного типа для канализации, который монтируется в точке вывода системы канализации из дома.
Дальше рассмотрим пошаговые инструкции для обустраивания поля аэрации и поглотительного колодца.

Если сооружение септической системы из колец из бетона исполнено с соблюдением правил, она прослужит в течение 20 лет.
Ненужно забывать об эксплуатационных правилах и вовремя делать обслуживание. Трубы выполнены из пластика, по этому их легко повредить. Категорически запрещается устанавливать технику или автомобиль в том месте, где размещаются резервуары.
Вы занимаетесь сооружением канализационного колодца у себя на участке? Во время работ у вас появились вопросы? Задавайте их в комментариях к данной заметке – мы попытаемся Вам помочь в поисках верного решения в получившейся ситуации.
Устройство бетонного канализационного колодца на участке можно сделать несколькими вариантами. У любого из них имеются собственные преимущества, и недостатки.
Легче всего приобрести готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. В настоящий момент многие заводы ЖБИ осилили производство бетонных септиков различного типа и объема, так что отыскать подходящий вам по всем показателям будет нетрудно.

В основном, они уже оборудованы переливными дырочками, крышками и лючками невидимками. Ко многим моделям часто прилагается и фекальный насос. Остается только докупить и установить трубы и фитинги.
К плюсам данного варианта можно отнести:

• Скорость устройства системы очистки;
• Нет потребности в выполнении тяжёлых и грязных работ с бетоном и водоизоляции стенок;
• Большая надежность готовых изделий.

Но и минусов немало. Первым делом это большая стоимость, которая складывается из стоимости самого канализационного колодца, его доставки и установки на место. Без спецтранспорта и оборудования для подъемных работ тут вряд ли можно обойтись.

Назначение

Наименование такого устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять понятным языком, то это особые подземные камеры, состоящих из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают разные органические жидкости и отходы. Бетонные канализационные колодцы не функционируют как самостоятельные строения, их применяют вместе с особенной доочисткой.
На дачах канализационные колодцы бетонные применяют для очистки и сбора отходов органики деятельности и канализационных вод. Получившийся осадок после чистки минерализируется и можно использовать его как удобрение для растений и деревьев, растущих на дачном участке.

Все преимущества канализационного колодца из бетона

Одна камера

У подобной конструкции есть и остальные названия: отстойник, накопитель, яма для сточной воды, шамбо. Она подойдет для маленькой семьи или сезонно применяемой дачи.

На вышеприведенной схеме показан септик-накопитель, в который самостоятельно сбрасываются домашние стоки. По мере наполнения нечистоты откачиваются специальной машиной для откачки канализации и вывозятся на переработку.
Не очень прекрасный вариант, так же как и при регулярном проживании в доме откачку необходимо создавать очень часто, а это дорогое удовольствие.
По этому аналогичные бетонные дачные септики иногда выполняют без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или остальным материалом для фильтрации. В таком случае основная часть воды просачивается в почву, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.
Решая, необходимо ли дно бетонному септику, учтите такие моменты:

• Расстояние от него до близлежащего источника чистой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
• При достойном уровне подземных вод природная фильтрация фактически невозможна.
• Весной, во время паводка или таяния снега, колодец-отстойник бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

Две камеры

Септик состоящий из двух камер конструктивно выделяется от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

• Поступающие В первые камеру сливы отстаиваются, твёрдые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
• Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с очень малым количеством взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна и выполнять роль поглотительного колодца. Подобная конструкция — фаворит у хозяев загородных домов и приватных домов со средним сточный объём.

Однако при высоком стоянии подземных вод или наличии на участке малопроницаемого суглинка, она малоэффективна. Тогда вторую камеру выполняют герметичной, а сливы из неё выводят на поля фильтрации.

Три камеры

Трехкамерные монолитно бетонные канализационные колодцы с глубокой очисткой сливов рекомендованы для больших домов за городом с круглогодичным проживанием с несколькими сантехническими узлами, бассейном, сауной и другими потребителями воды.

Схема их устройства такая:

• Первая секция , как и в предыдущих случаях, собой представляет отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твёрдых частиц;
• Во вторую камеру ставится нагнетатель воздуха, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки сливов. Тут в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
• Третья камера — уже знаком нам колодец для фильтрации либо герметическая секция с насосом, перекачивающим очищенные сливы в канавы дренажа или на поля фильтрации.

Ни вкоем случае не делайте смежным поглотительный колодец. По истечению определенного времени это может привести к деформированию всего канализационного колодца, по этому отдельно необходимо установить фильтрующую систему. Ее необходимо подбирать исходя из площади и желаемого качества чистки.
Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая канава или фильтрационное поле. Систему очищения можно устанавливать после того как произошла установка монолитной септической системы, но в таком случае канавы придется рыть в ручную. Применение техники будет нереально, та как она способна повредить трубы и перекрытия.
В данной системе вода проходит подготовительное отстаивание перед сбросом или выкачкой. Согласно нормам санитарии такую воду можно сбрасывать в почву. Положительные качества данной конструкции заключаются в ее компактности. При одном и том же объеме, две отдельно стоящие емкости из Железобетонных колец занимают больше места, чем монолитная конструкция из бетона.
Этот колодец-отстойник имеет межкомнатную перегородку из бетона, что дает возможность воде отстаиваться в 2 этапа. Плюс к этому он может быть оборудован датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости размещен немного ниже первого, что исключает возврат сливов в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в очередную камеру.
Про то, как построить септик состоящий из двух камер с применением колец из бетона, написано тут. Советуем познакомиться и с таким материалом.
Каждый этап, начав с выемки грунта и завершая сваркой люков, делается в строгой очередности. Перед тем как начинать работать, необходимо запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.
Так как выходящая из дома/бани и входящая в колодец-отстойник труба должна ложится с нормативным уклоном, канаву под нее лучше приготовить заблаговременно. Это необходимо для четкого определения высоты ввода трубопровода в конструкцию из бетона.
Так как яма будет применяться в качестве формы, следует приготовить ее края максимально идеальными. Выемку грунта необходимо делать без применения техники или с применением только на начальной стадии.
Обравнивать края котлована необходимо вручную. Иногда необходимо проверять ровность поверхности. Для этого необходимо пользоваться уровнем. Для ровности углов иногда необходимо вымерять строительным уголком.
Остатки грунта необходимо вывезти или распределить по участку одинаково. После окончания работ с землей нужно настелить на дне ямы пленку из полиэтилена. Она состоит из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Применение полимерного этилена делает две задачи. Он понижает расход раствора из цемента, а еще работает в качестве добавочной водоизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не надо покрывать герметиком. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет передвигаться при больших порывах ветра.
От того как выставлена опалубка зависит служебный срок всего строения. Так как в середине емкости будет содержаться объем жидкости, он будет давить на стенки резервуаров. По этому прежде чем ставить опалубку необходимо сделать армирование.
Для этого применяют арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Укреплять стены необходимо таким образом, чтобы сетка пребывала в середине монолита. Ее отдаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.
После того как провели монтажные работы перегородки можно укреплять пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это нужно для самого большего скрепляющего эффекта.
Сооружение опалубки выполняется перед устройство армокаркаса. Для этого из фанеры и брусков необходимо соорудить щиты. Это обязаны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

• для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
• для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Необходимо проверить, чтобы во время установки не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования необходимо провести монтаж переливов. Если делать это после заливки бетоном, придется долбить отверстия. Это способно привести к деформированию конструкции.
Для переливов нужны два прямых отрезка трубы. Первый отрезок трубы одевается на трубу канализации, выходящую из дома. Для этого в фанере необходимо выпилить подобающее по размерам отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Отрезок трубы прикрепляется к трубе с помощью кольца из резины и герметика. Отверстие для слива отрезка трубы должно быть направлено вниз.
На перегородке между 2-мя емкостями нужно вставить трубу, длиной 40 см. Труба крепится в фанере с обеих сторон емкостей. На концы трубы с двух ее сторон одеваются отрезки трубы, направлены вниз отверстиями для слива.
Так как толщина слоя маленькая (15 см), следует приготовить крепкий раствор. Для начала необходимо взять емкость для растворного замеса. На ее дно поместить цемент и ПГС, в пропорции 1:3.

Кол-во воды зависит от влаги щебеночной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру насыщенный. Для улучшения качеств раствора необходимо применять водный ингибитор. Кол-во его добавки зависит от марки цементного вещества.
Так можно сделать быстрее процесс заливки. Лучше заливать весь объем за 1 день. Такой монолитный бетон будет служить подольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в различные дни.
Можно начать со пола либо стен. Это не имеет особенной важности. После завершения работ с бетоном необходимо обождать до полного высыхания и отвердевания раствора. На это по нормативам строительства 28 или несколько более дней.
Скорость отвердевания зависит от температуры воздуха. При высыхании бетон меняет собственный цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полимерным этиленом.
Должно быть полностью исключается промерзание цементного камня в период твердения. По истечению заявленного срока можно разобрать опалубку.

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из металлических уголков, которые монтируются в следующем прядке:

1. 4-ре уголка длиной 3 метра, необходимо положить на поверхность стен канализационного колодца. Один уголок с каждого края и два недалеко друг к другу в середине емкости.
2. Несколько поперечных уголков ложатся сверху, образовывая решётку. Их необходимо ложить с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в добавочном креплении. Для этого необходимо сделать отверстия в уголках и при помощи анкерных болтов закрепить их к основанию из бетона. Поперечные уголки следует прикрепить с помощью болтов или специализированных саморезов.
После того как провели монтажные работы уголков нужно вырезать из плоского листового асбестоцементного волнистого кровельного листа подходящие квадраты. После чего листы асбестоцементного волнистого кровельного листа необходимо положить сверху решётки. Для устранения протекания раствора необходимо обработать стыки жидким битумом.
Дальше необходимо уберечь досками периметр люков. Лучше делать их соседними. Не считая люков дополнительно выставить опалубку по всей территории перекрытия. После этого необходимо вставить трубу вентиляции, проделав отверстие в асбоцементном листе над второй камерой.

По окончанию монтажа трубы разрешается заливать раствором площадь перекрытия. После высушивания и отвердевания раствора необходимо разобрать опалубку.

• канализационные воды после чистки должны быть хорошо профильтрованы;
• камеры обязаны принимать нужный объем отходов органики;
• простота в работе;
• бережно смонтированное сооружение;
• установка с небольшими денежными растратами;
• возможность обслуживания при низкой температуре.

Однокамерный

Виды и схемы

Схема бетонного канализационного колодца.
Аналогичные строения могут быть разнообразных видов – полностью монолитными либо сборными, из некоторых колец. Два варианта обладают как плюсами, так и негативными моментами. Не обращая внимания на то, что при грамотной организации установки канализационного колодца из сборных колец. выполнить работу не тяжело, все же большинство специалистов и потребители отдают предпочтение монолитные строения.
Канализационные колодцы из бетона установить своими силами легко, впрочем, важно не забыть о наличие в них системы доочистки канализационных вод. Все, что будет попадать в середину камер, подается на чистку. Когда очистка будет окончена, то сливы попадут либо в специализированный резервуар, либо на удобрение растений. Все это необходимо принимать во внимание еще во время проектирования грядущего участка.

Монолитный бетонный колодец-отстойник со своей стороны также может быть различных типов:

• с одной камерой установки;
• с двумя камерами строения;
• трехкамерное бетонное сооружение.

Огромное количество отсеков в септике не применяют, так как это не правильно. Во всех септиках присутствуют собственные невидимые моменты и характерности.
В однокамерном септике тяжёлые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные элементы химии создают на поверхности особенную разделительную корку. Эта корка забивает трубы, по которой все поступает. По этому при установке нужно помещать туда тройники.
Схема трехкамерного канализационного колодца.

• Однокамерная установка легко устанавливается и неимоверно проста в применении. Но, необходимо помнить, что ее очистная система часто загрязняется, а именно трубы.
• Монолитный бетонный колодец-отстойник с двумя камерами типа не обладает аналогичным минусом, его дренажная конструкция способна работать без дополнительного очищения намного дольше. Там также ставится система вентиляции. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет обезопасить фильтры от засорения твёрдыми частями отходов органики.
• Трехкамерному септику нужно уже очень сложное устройство. В первом отсеке делается очистка канализационных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твёрдые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже в другом отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы перемешиваются с особыми бактериями и с помощью такого маневра органика быстрее распадается. 3-ий отсек нужен для более старательной дополнительно чистки оставшихся канализационных вод. Полученная жидкость в конце концов попадает на земляную доочистку.

Схемы септиков из колец из бетона предполагают наличие одной, 2-ух или 3-х камер, где происходит отстаивание сливов и их биологическая переработка.

Септик с одной камерой обеспечивает трехсуточное отстаивание сливов. Он просит откачки лишнего ила раз в 3- 6 месяцев. Качество чистки не превышает 50 %
По существу, септик с одной камерой собой представляет традиционный накопитель, сливы из которого откачиваются ассенизаторами.

Септик состоящий из двух камер обеспечивает 5-6 суточное отстаивание сливов. Очистной уровень составляет 70%. Откачивать остатки ила нужно раз в 12 месяцев
Первая и вторая емкость должна обязательно иметь дно. Дальше следует 3-ий отсек, где также выполняется грунтовая очистка. Другим этапом очищения служит вывод отстоявшейся в камерах и осветленной стоковой воды в почву через дно поглотительного колодца.

Трехкамерный колодец-отстойник обеспечивает 7-9 суточное отстаивание сливов. Очистной уровень составляет 80%. Откачивать остатки ила нужно раз в 2 года
Все камеры организовываются с монолитным дном, очистка происходит путем отстаивания. Отстоявшаяся жидкость выводится в инфильтратор или фильтрационное поле для утилизации в почву.

В зависимости от поглотительной способности грунта, можно подобрать пару вариантов фильтрации для устройства канализационного колодца из колец из бетона:

1. Септическая система с фильтрующим полем .
2. Септическая система с поглощающим колодцем.
3. Септическая система с фильтрующей кассетой (инфильтратором).

Самым популярным вариантом фильтрации считается инспекционный колодец. Он используются при хороших поглотительных свойствах грунта.

Для увеличения продуктивности, его нижнее кольцо перфорируется. Так возрастает площадь фильтрации. Если уровень подземных вод составляет меньше трех метров, от такого варианта необходимо отказаться
Между уровнем условного дна фильтрационного колодца и самым высоким уровнем почвенной воды в осенне/весенний период дождей нет нужного по правилам метра, устанавливают фильтрационное поле. Для его строения на участке должно быть много места.

При его монтаже используют трубы с отверстиями или тоннели. Для одинакового распределения сливов между септиком и фильтрационным полем устанавливают колодец для распределения.
Это лучшее решение для участков, где уровень подземных вод не превышает 2,5 метров. Необходимо не забывать, что между нижней гранью дрен фильтрационные поля и кровлей сочного водой пласта также должна быть толща грунта мощностью не менее метра.

Фильтрующая кассета это аналог фильтрационные поля, однако она обходится дороже. Это усредненное между поглотительным дренажным колодцем и системой аэрационных труб. Она состоит из прямоугольного бетонного резервуара, с несколькими перегородками в середине. Сверху конструкция закрывается плитами из бетона
Данная конструкция не имеет большого распространения в постсоветском пространстве.
С фильтрационной системой необходимо определиться до монтажа канализационного колодца из колец из бетона, так как это даст возможность заблаговременно приготовить котлован соответствующего размера и глубины.
Если ставить фильтрационные системы после выполнения монтажа, можно повредить трубы и резервуары. По этому пространство, которое соседствует со стенкой второго резервуара осаждения, придется обкапывать вручную, без использования специализированной техники.

Технология строения

Дабы сооружение было прочным и качественным, перед тем как приступить к строительным работам, нужно очень внимательно подготовится. Для начала необходимо познакомиться с списком требований, которые предъявляет санэпидемстанция к данным установкам:

• установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
• обязательно ставить резиновые резервуары;
• труба, по которой текут отходы, должна находиться пониже уровня обмерзания земли;
• труба обязана иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

Дальше понадобится сделать расчеты по выяснению соответствующего объема резервуара. Чтобы это сделать, необходимы следующие данные:

• общее кол-во отходов органики и сливов за 1 сутки;
• объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее кол-во поступаемых канализационных вод;
• если водный расход в день не более 1 кубометра, то довольно однокамерной установки.

Для монтажа канализационного колодца нужен конкретный список инструментов и материалов:

• раствор из цемента для бетонирования;
• канализационные трубы;
• битум;
• тройник;
• трубы вентиляции;
• щебень;
• асбоцементный лист;
• ножовка для обрезки труб;
• лопата;
• мастерок;
• лестница;
• емкость для замешивания раствора.

Вставка в колодец-отстойник трубы из дома.
Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии строения. В первую очередь нужно вырыть котлован. Для монтажа строения нужно оборудовать специализированную яму. Размеры котлована обязаны отвечать важным данным. В подобной ситуации копают одну яму. После ее разделяют пополам. Любая из частей будет конкретной составляющей в очистке отходов органики.
Дальнейшим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы не потерять ресурсы, можно создать это с помощью скользящей опалубки. Выполняют ее для половины ямы, а дальше, после заливки и высыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из древесины, устанавливают и закрепляют между собой с помощью бруса. Их прикрепляют в земля ориентировочно на 5-10 сантиметров.
Выполняют пробоины для монтирования труб, которые кладут от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Перед тем как приступать к заливке ямы раствором, опалубку нужно закрепить прутьями арматуры. Это нужно чтобы последующая установка была очень прочной. Пруты из металла для арматуры можно поменять на трубы из разнообразного материала либо брус из дерева.
Дальше нужно произвести заливку раствором бетона. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать делать раствор, нужны такие элементы – водный ингибитор, цемент, вода, песок. Дабы смесь из бетона засохла и отвердела, стоит обождать пару недель. Во время появления на поверхности трещин, можно замазать их смесью бетона.

Теперь можно приступать к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося стройматериала – блоки из бетона. камень, кирпич. Между отсеками ставится труба. При ее помощи произойдет перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твёрдых элементов канализационных вод.

Уголки из металла дадут конструкции стабильность.
Ненужно забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, следует смонтировать в середине швеллеры из металла. Сверху них размещается щиты из дерева. У щита обязаны быть маленькие борты, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают асбоцементный лист.

Колодец-отстойник из бетона собственными руками

Самым из довольно практичных и долговечных считается бетонный колодец-отстойник, который служит не только для стокового отвода, но и делает вместе с этим функцию их чистки. Выполняя несколько основных правил, его не тяжело создать самостоятельно. Как правильно сделать колодец-отстойник из бетона мы и попробуем рассмотреть в данной публикации.
Строительство настало с ямы 1,80 х 3 м. и глубиной 2,30 м.
Для водоизоляции обложил яму плёнкой.
Армировал стены и дно проволокой диаметром 6 мм. Вязал проволокой для вязания. На дне решётку поднял ориентировочно на 7 см., чтобы при заливке она оказалась в середине монолита.

Раствор для заливки готовил так: 4 части песка, 1 часть цемента М-400, 4 части наполнителя. Вместо наполнителя использовал металлургический шлак фракцией 1-3 см.В первую очередь залил дно ямы слоем 15 см.Через 2 дня, когда отвердел пол, приступил к сборке опалубки.
Стены решил заливать в три захода — так легче. Да и опалубку не будет распирать под тяжестью бетона.Ширина стен ориентировочно 15 см.Для комфорта заливки сделал из железа желоб, по которому раствор опускался вниз.

Принципиальный момент — когда заливал раствор, применял трамбовку (кусок арматуры), чтобы не было пустых мест.

Когда бетон застыл, разобрал опалубку и собрал её опять для еще одного слоя. В перегородку между камерами вставил переливную трубу.
Пока застывал бетон, выкопал канаву к дому глубиной 80 см. В ней проложил канализационную трубу из пластика диаметром 110 мм. с уклоном к септику 2 см. на метр. Так-же подсоединил вертикальную трубу вентиляции (на фото её видно). В последующем эту трубу наращу выше.

Снова разобрал и собрал опалубку для третьей заливки. Так как яма под колодец для фильтрации ещё не была выкопана, не было потенциальным провести трубу для перелива со второй камеры. И по этому во второй камере оставил окно для неё. Решающий момент — эта труба должна быть меньше входящей. Так-же вставил две трубки в самом верху перегородки для проветривания между камерами.
Когда залил и разобрал опалубку вот что вышло.

Для заливки потолка соорудил вот подобную конструкцию.

Сверху положил доски, а на них листы железа, которые накрыл плёнкой чтобы раствор не протекал. Это все было выполнено на уровне верхней границы стен. Так-же сделал опалубку для люков.
Для потолочной поверхности применил армировку мощнее — сварную решётку из арматуры.
Установил маленькую трубу из пластика Для воздушного притока (на фото она в правом углу).Заливал потолок слоем ориентировочно 13 см.
Как только бетон полностью отвердел разобрал поддерживающую конструкцию и опалубку для люков.Из кирпича выложил люки. И это все хорошо накрыл плёнкой для водоизоляции и засыпал сверху землёй.
В последующем в люки положил пенополистирол, а поверх накрыл это все листом из металла. Все, колодец-отстойник готовый. Осталось сделать поглотительный колодец. Его решил делать круглым из кирпича. Такая форма, в сравнении с прямоугольной либо квадратной, имеет такие плюсы как экономия кирпича и гораздо большая прочность.
Когда доложил колодец до отметки трубы, начал копать канаву между септиком и поглотительным колодцем, в которую после проложил пластиковую трубу у которой диаметр 110мм. с уклоном 2 см. на метр трубы. Оставшуюся щель между трубой и стеной канализационного колодца забетонировал.
Как только труба была проложена, доложил колодец кирпичом.

Для заливки потолка соорудил аналогичную конструкцию как и во время строительства канализационного колодца. На место где будет люк уложил шину от легкового авто. На фото не показано, но углы ямы, там где бой кирпича, так-же накрыл плёнкой. И залил бетонным слоем ориентировочно 13 см.
Когда застыл раствор разобрал поддерживающую потолочную конструкцию. Из кирпича выложил люк.
Накрыл это все плёнкой для водоизоляции и засыпал землёй. Сам люк сверху закрыл листом железа.

Однокамерный

Отстоявшаяся в септике вода выводится в систему дренажа или конкретно на поля аэрации.

Двухкамерный

Тут происходит перетекание сливов из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция канализационного колодца позволяет удерживать осадок который не растворяется в первом отсеке, таким образом предотвращая загрязнение дренажных устройств.

Трехкамерный

В подобную конструкцию дополнительно устанавливают нагнетатель воздуха и насос. Благодаря компрессору, размещенному в другом отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс гниения органики становится намного интенсивнее и практичным. В целях экономного применения энергетических ресурсов работа нагнетателя воздуха изменяется таймером, который включает механизм на пару минут через конкретный зазор времени.
В третьей камере, отстойнике отфильтрованной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный колодец-отстойник – энергозависящая установка. Его лучше устанавливать там, где перебои с электрической подачей незначительны.

Чтобы не потерять время, воспользуйтесь услугами специальной техники. Кстати, идеально, если подобная техника будет иметь шанс подъезжать к котловану с обеих сторон. Это поможет сделать стенки ямы идеальными.
Как правило, подобная работа под силу и новичку. Колодец-отстойник монолитно бетонный – самая обычная конструкция, но необходимо принимать во внимание некоторые строительные советы.
Побеседуем про них:

• В первую очередь на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. После нужно провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной части в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Имейте в виду, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (либо даже выше).
• Чтобы выполнить 1 кубометр раствора бетона, вам потребуются: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну ориентировочно 14 дней. После можно приступать к армированию стен (если ваш колодец-отстойник имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами канализационного колодца вполне можно создать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при строительстве стенок конструируйте из доски с обрезанными краями.
• Разумеется, хорошо, если у вас получится залить стены бетоном благодаря одному приему. Если же такое нереально, и работы проводятся вами поэтапно, то обязательно Обработайте предыдущий бетонный слой пенератом. Это сделать лучше гидрозащиту, и исключит возможное появление трещин на месте стыков пары слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Исключительно после этого можно разобрать опалубку. Не нужно лениться и еще раз тщательно оглядите стенки канализационного колодца. Если будут обнаружены маленькие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного канализационного колодца – самый основной момент всей стройки.
• Теперь пришло время заняться крышкой канализационного колодца. Для начала сделайте опалубку. Если крышка предполагается очень велика по площади, то следует приготовить для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, разумеется, не забывайте подсушить бетону в течение 14 дней. Эксперты рекомендуют, чтобы бетон высыхал гомогенными участками, то действительно можно уложить на него пленку из полиэтилена.

Приняв во внимание все советы, можно лично построить монолитный бетонный колодец-отстойник. А сложным подобного рода строительство кажется лишь кто то может подумать! Главное, потерпеть и сил.
Канализация не будет доставлять неудобств при воплощении обычных 5 правил:

1. твёрдые отходы запрещено смывать в канализацию;
2. требуется ежегодное исследование состояния строения;
3. для дренажных либо дождевых вод создается индивидуальная система отвода, не рекомендуется сливать их в систему канализации;
4. не позволяется сливать в отстойник жидкости в горячем состоянии, иначе бактерии, борющиеся с отходами, погибнут;
5. служебный срок постройки будет увеличен, если вовремя выполнять ее чистку.

Бетонный отстойник – крепкий и практичный аппарат, который может создать каждый у кого есть желание собственноручно если есть большое желание. Доступное и безопасное устройство прекрасно подойдет для приватных домовладений.
Колодец-отстойник из бетона — это прекрасный вариант для жителей дач и хозяев приватного коттеджа.
Монолитный бетонный колодец-отстойник чрезвычайно долговечен, а устройство имеет надежное и очень обычное. Для того, чтобы в перспективе не заниматься ремонтно-восстановительными внутренними работами системы очистки, которая уже будет применяться, нужно при ее сооружении тщательно проводить все работы и обязательно держаться всех советов профессиональных мастеров, приведенных в этой публикации.
Колодец-отстойник из бетона обладает рядом положительных качеств, например как:

• большая прочность материала;
• большой эксплуатационный период без работ по ремонту;
• возможность изменения емкости резервуаров и численности камер локальной канализации;
• в отличии от септиков из колец железобетона, строение из цельного бетона не имеет стыков и швов, по этому обладает полной герметичностью;
• доступность строительных материалов;
• устойчивость к ударам и устойчивость к влиянию агрессивных веществ;
• исключение допустимости всплывания канализационного колодца из-за паводков или пучения грунта;
• возможность проведения строительных работ собственными руками без вовлечения добавочной техники для строительных работ.

Способы устройства монолитного канализационного колодца из бетона

Конструкция канализационного колодца из бетона в основном зависит от объема отходов быта, которые следует перерабатывать. Исходя от этого параметра канализационные колодцы бывают с одной камерой, с двумя камерами и трехкамерные.

Проссчитать нужный объем резервуаров нетрудно. Для этого следует предусмотреть,что один человек потребляет в день около двухсот литров воды. Накопительная камера канализационного колодца должна вмещать в себя отходы за три дня. Исходя из данной информации и зная кол-во потенциальных жителей коттеджа возможно точно проссчитать нужную емкость.