Деревянная лестница на второй этаж – пошаговая инструкция по расчету и изготовлению

Проектирование, или как выполнить лестницу удобной и неопасной

Стоит в первую очередь сформироваться с системой будущей лестницы. Она может быть следующих видов:

  • винтовая – ступеньки лестницы такого типа являются забежными (поворотными), размещенными вокруг одной оси. Основное положительное качество конструкции винтового типа – это компактность. К недостаткам же относится замешательство применения и трудность изготовления. Благодаря этому, если вы первый раз собираетесь создать лестницу, от конструкции винтового типа лучше отказаться;
  • маршевая – имеет ровные пролеты лестниц (один или несколько), из-за чего намного намного удобнее в применении. Правда, лестница маршевого типа занимает прилично места.

Дальше рассмотрим, как выполняются маршевые лестницы из дерева, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция вышла удобной и неопасной, во время выполнения расчета стоит иметь ввиду такие правила и требования к ней:

  • ступеньки нестоит делать разной высоты и ширины – это одно из основных правил, несоблюдение которого может привести к травмам;
  • нестоит делать ступеньки ниже 160 мм и выше 190 мм;
  • ступень не обязана быть уже 220 мм и шире 330 мм;
  • маршевая ширина не обязана быть менее 900–1000 мм;
  • кол-во ступенек дожно быть нечетным, что даст возможность начинать и  завершать движение по лестнице одной и той же ногой;
  • чтобы лестница была удобной, марши должны содержать 11-15 ступенек;
  • между маршем и потолком (перекрытием второго этажа) расстояние должно быть не менее двух метров , правда, данное правило касается больше размеров проема, а не конструкции самой лестницы.

Расчет конструкции начинаем с измерения высоты между полом первого и полом второго этажа. После необходимо обязательно обмерить ширину и длину площадки.

Деревянная лестница с забежными ступенями. Опыт горожанки // FORUMHOUSE

Например, высота перекрытия составляет 2500 мм. Высоту ступенек возьмём среднюю – 170 мм. Чтобы сосчитать кол-во ступенек в марше, необходимо общую высоту разделить на высоту ступенек. В результате выйдет 2500/170=14,7. Так количество ступенек должно быть целым, подкорректируем их высоту – 2500/15=166 мм. Имейте в виду, что по факту марш станет иметь не 15, а 14 ступенек, так как функцию последней ступеньки будет делать перекрытие второго этажа.

Рассчитав конструкции можно получить точное представление, какую лестницу устанавливать — винтовую или привычную

Сейчас необходимо определиться с шириной проступей. Для этого воспользуемся такой формулой: высота ступеньки ширина проступи = 430–450 мм. В результате получаем 450-166=284 мм, округлим и выйдет 280 мм.

Зная ширину проступей, вы можете сосчитать длину марша, для этого кол-во ступенек необходимо помножить на полученное значение – 280х15=4200 мм.

Если будет необходимость подкоррейктируйте высоту ступеньки или ее ширину, в границах возможных значений, чтобы конструкция соответствовала габаритам площадки. Единственное, меняя один параметр, пересчитайте и остальные параметры лестницы, так как они связаны.

Если нет у вас места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно поделить на 2 марша. Делить их должна площадка на лестнице. Глубина последней всегда равняется ширине пролета.

Намного больше сохранить пространство позволяет применение поворотных ступенек взамен площадки на лестнице. Однако в данном случае лестница становится менее удобной в применении. Что же касается маршей, то они как правило расположены Г-образно, если лестница угловая, или под угол 380 градусов, т.е. параллельно один к одному.

В заключение необходимо сосчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a2 b2=c2. Катетами у нас являются длина лестницы (проекция марша на пол) и лестничная высота. Исходя из этого, нам необходимо определить длину гипотенузы.

Сейчас необходимо сформироваться с ключевыми ее конструкционными моментами. А дело все в том, что марши лестниц бывают нескольких видов:

  • на тетивах – проступи фиксируются между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступеньки. Благодаря этому для крепежа проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо фиксируются бруски – опоры для проступей;
  • на косоурах – выделяются наличием вырезов под ступеньки, благодаря этому проступи размещаются не между балок, а укладываются на них сверху. Подобная конструкция обеспечивает лестницу высокой прочностью, более того выглядит намного красивее. Но в плане изготовления лестница на косоурах более трудная.

После необходимо определиться с вариантом установки балок. Если лестница станет иметь один пролет, то опоры ей не потребуются: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Лестницы у которых два марша просят установки столбов для опоры, на которые опирается верхняя часть нижнего марша, площадка на лестнице и часть снизу верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется собственная опора. Как исключение из правил балки, размещенные рядом со стеной – их можно зафиксировать на поверхность стены без опор.

Когда со всеми ключевыми моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумажном листе, можно даже схематически, и укажите размеры всех лестничных элементов в миллиметрах.

Собираем лестницу из готовых деталей

Сейчас начинаем монтаж лестницы. В первую очередь необходимо нанести на пол и примыкающие к лестнице стены разметку. Данная операция требует аккуратности и внимательности, потому что от этого может зависеть качество сборки всей лестницы.

После по разметке необходимо установить опоры проема лестницы. Если пол покрыт бетоном можно применять для этих целей специализированные стаканы, подходящие сечению стоек.

Стаканы фиксируются к полу с помощью дюбелей. После стойки ставятся в стаканы и закрепляются самосверлящими шурупами. Во время монтажного процесса стоек в первую очередь следите, чтобы они не отклонились от вертикали.

Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками. Если у вас есть фрезер, можно выполнить шпунтовое соединение, для этого необходимо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если подобного инструмента под рукой нет, соединение можно выполнить с помощью уголков из стали и самосверлящих шурупов. Чтобы дать конструкции жесткости, соединительные места всех деталей смажьте столярным клеем.

Сейчас устанавливаем косоуры. Если марш прилегает к стенке, зафиксируйте на ней балку согласно разметке. В доме из дерева для крепежа балки к поверхности стен можно применять обычае саморезы, если же стена из кирпича или бетонная, зафиксируйте косоур с помощью анкерных болтов. Применяйте крепления парами, устанавливая их на расстоянии 10 см один от одного в вертикальном положении. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур в большинстве случаев опирается исключительно на стойку площадки на лестнице. Будет лучше зафиксировать его на стойке шпунтовым способом и самосверлящими шурупами. Если это не получается, воспользуйтесь самосверлящими шурупами, а еще зафиксируйте под косоуром еще одну горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По подобному правилу устанавливаются косоуры для абсолютно всех маршей на лестницах. Во время установки балок в первую очередь применяйте уровень, чтобы удостовериться, что вырезы под ступеньки размещаются друг напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Сборка лестницы на второй этаж начинающим мастером

Самый простой способ расчета лестницы своими руками

После собираем проступи и подступенки. Проступи ложатся на вырезы в косоурах и закрепляются самосверлящими шурупами. Чтобы в последствии спрятать шляпки самосверлящих шурупов, рассверлите под отверстия на глубину в пару миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки самосверлящими шурупами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна подходить толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если отсутствует возможность сделать пазы, зафиксируйте подступенки самосверлящими шурупами. Во время монтажного процесса проступей и подступенков тоже применяйте столярный клей.

Чтобы лестничное пространство не пропадало напрасно, можно выполнить под ней  шкаф. Для этого необходимо только установить стенки между косоурами и полом, а еще установить дверки.

Собираем лестничное ограждение

Сейчас необходимо установить заграждение (верхушки лестницы). Оно бывает любым – кованным, хромированным из нержавеющей стали либо даже стеклянным. Но как пример рассмотрим, как устанавливается деревянное ограждение.

Конструкция перила из дерева состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. Если есть наличие станка для токарных работ сделать фигурные столбы можно лично. Если данного оборудования нет, балясины можно купить уже готовые – стоимость вигурого столбика из сосны начинается примерно от 150 рублей за штуку.

Подготовка заграждения в виде верхушек лестницы — один из самых серьезных этапов

Помните, что балясины потребуются 2-ух видов – промежуточные и крайние. Последние выделяются размерами – они очень большие. Более того, вам будут нужны шканты для крепежа, которые можно выбрать в магазине по продаже мебели.

Подробная инструкция по установке заграждения выглядит так:

  1. 1. Нанесите разметку размещения ограждения: начертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
  2. 2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно разместить по самому центру проступи;
  3. 3. Смажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
  4. 4. Просверлите отверстия в нижнем срезе столбиков по диаметру шкантов, после смажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
  5. 5. Обрезать промежуточные балясину под угол, подобающим наклону марша. Для этого зафиксируйте на краю столбиков идеальную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
  6. 6. Зафиксируйте на балясинах поручень, вкрутив шурупы снизу под острым углом.

Облицовка – последний штрих

Сейчас, когда лестница собрана, необходимо сделать ее облицовку. В первую очередь поверхность необходимо очень тщательно зашлифовать. Исполнять данную работу собственными руками очень не легко и продолжительно, благодаря этому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.

После нужно зашпаклевать все щели, трещины и шляпки самосверлящих шурупов. Если Вы запланировали потом вскрыть лестницу лаком, выберите шпатлевку под цвет дерева. После высушивания шпаклевки в первую очередь зашлифуйте ее наждачкой с мелкой фракцией.

Сейчас можно покрыть лестницу лакокрасочным материалом. Наиболее оптимально применять лак на основе воды – он владеет замечательной стойкостью к износу, при этом высыхает очень быстро и не имеет запаха. Единственное, после нанесения первого лакового слоя лестницу необходимо еще раз зашлифовать, так как под влиянием влаги волокна дерева поднимаются, из-за чего поверхность становится шероховатой. После этого необходимо нанести еще 1-2 лакового слоя.

Чтобы не повредить поверхность лестницы, наносите лак высококачественной кистью для малярных работ, с которой не вылазит ворс.

На этом наша лестница для второго этажа готова. Как вы видите, в общем ничего очень сложного в ее изготовлении на самом деле нет.

 

Оставить комментарий