Деревянный пол на балконе – теплый и простой в монтаже

Кладка полов из дерева – все за и против

Древесина – подходящий материал для установки покрытия пола. При прикосновении к ней босыми ступнями человек не ощущает неудобства, который сопровождает любой шаг, изготовленный по основанию бетона либо кафельной плитке. Владеет она и остальными хорошими качествами:

  • Простоту отделки, крепления к разным чистовым поверхностям.
  • Изящность и многофункциональность. Деревянный балконный пол превосходно комбинируется с самым разным интерьерным стилем.
  • Экологическая безопасность за счёт естественного происхождения материала.
  • Большая прочность. Покрытия из лиственницы, дуба, бука служат очень и очень долго, не меняя собственных начальных эксплуатационных и внешних параметров.
  • Самая маленькая нагрузка на балконную плиту.
  • Возможность хорошего выравнивания и утепления настила.

К минусам полов из древесины относятся предрасположенность к гниению и возгораемость. Данные проблемы решаются путем обработки применяемых изделий антисептическими средствами и антипиренами.

3-ий минус покрытий из дерева – способность вбирать влагу из внешней среды. Увеличить их влагоотталкивающие возможности позволяет окрашивание либо обработка настила лаком для защиты.

Полы из досок в большинстве случаев приготавливаются на тёплых лоджиях с остеклением. Тогда последние применяются как полноценные помещения для жилья.

Разрешается строить описываемые конструкции и на открытых балконах в старых высотках (к примеру, в квартирах хрущевского типа). Однако в данном случае заботиться за древесиной нужно максимально тщательно.

Приготовления для основы – косметическая и капитальная

Старое покрытие пола убирается. Пол очищается от мусора, тщательно осматривается. Если поверхность достаточно ровная и не имеет значительных недостатков, осуществляются эти действия:

  • пеной для монтажа заделываются все вертикальные и горизонтальные швы;
  • маленькие дыры и щели заполняются цементно-песчаной смесью (пропорции – 3 к 1 плюс вода);
  • основание загрунтовуется (будет лучше проникающим раствором).

В вариантах, когда стяжка будет в плохом состоянии (большие выемки, разрушенный слой бетона), ее снимают и заливают новую. Порядок выполнения работ следующий:

  • Стык между поверхностью стены и плитой отделывается мастикой для гидроизоляции (с заходом на 10–15 см на вертикальную поверхность).
  • Вдоль периметра перекрытия строится опалубка, которая не даст возможность течь заливаемому составу. Ее высота берется 10 см.
  • По длине основания устанавливаются две планки (параллельно один к одному). Они играют роль маяков. Операция выполняется с применением уровня для строительных работ.

Потом пространство между установленными рейками заполняется раствором бетона и прекрасно равняется. Спустя сутки смесь схватится. Из нее убираются маячки. Образовавшиеся выемки заливаются цементом.

Со стяжки бережно очищаются бугорки и наплывы (с помощью широкого шпателя). Конструкцию оставляют на 10–14 дней для полнейшего отвердевания.

Система поперечных балок – как выполнить самостоятельно?

На выровненное основание балкона стелится гидрозащитная пленка или пенофол. Последний не только предохраняет конструкцию от проявления влаги, но и дополнительно создает роль хорошего теплоизолятора.

В качестве гидрозащиты применяются и прочие материалы. Отметим одни из самых популярных из них:

  • Рулонный кровельный материал – доступный по стоимости и довольно успешный. Он стелится на мастику на битумной основе.
  • Проникающие композиции – наносятся в 2–3 слоя, полноценно наполняют поры бетона.
  • Окрасочные латексно-акриловые и особенные штукатурные водостойкие составы. Для работы с ними необходимы кисть и шпатель.

Если пол и балконный выход размещены на различной высоте, покрытие кладут на деревянные бруски. Подробная инструкция для создания обрешетки приведена дальше:

  • Подбирается брус. Его сечение должно равняться высоте, на которую предполагается поднять основание, минус показатель толщины применяемой в качестве покрытия доски.
  • Две длинные заготовки заранее устанавливаются параллельно у кромки лоджии и рядом со стеной.
  • Бруски раскраивают на отрезки. Длина последних отвечает дистанции между уложенными раньше элементами. А общее кол-во рассчитывается таким образом, чтобы расстояние между ними равнялось 0,8–0,9 м.
  • Все заготовки обрабатывают антисептиком, сушатся, пропитываются олифой.

Выполняется установка каркаса. Первыми ложатся длинные куски, после (с 2-ух торцов помещения) – боковые детали.

Водяной теплый пол без стяжки. Легкая фольгированная система.

Получившаяся рамка скрепляется самосверлящими шурупами и уголками из металла. Исследуется ее горизонтальность. На случай необходимости конструкция ровняется с помощью пластин выполненных из стали либо древесных клиньев, подкладываемых под брусья.

Заканчивается процесс установкой поперечных отрезков. К каркасу их фиксируют таким образом. Каркас который уже готов прикрепляется дюбелями к балконному основанию.

Утепление обрешетки – все просто

Балконный пол следует предохранять от обмерзания со стороны основания из бетона. Для этого применяют:

  • жёсткие материалы – перлитоцементные и пенополистирольные экструзионные плиты (Экструдированный полистирол);
  • изделия рулонного типа – шлако-, стекло- или минеральную вату;
  • опилки и специализированные засыпки – экологическую вату, вермикулит, керамзитовый песок.

Процесс тепловой изоляции собственными руками прост. Подобранный материал для утепления режется на прямоугольники длиной и шириной на 20–30 мм больше требуемого размера. Делается их кладка между брусками из древесины.

Материал необходимо устанавливать очень плотно. Тогда через него прохладный воздух гарантированно не проберётся под покрытие.

Как сделать пол на балконе. Монтаж пола на балконе.

Существенный невидимый, но важный фактор! На открытых балконах теплоизоляцию пола исполнять нет смысла. Качественно утеплять покрытие не выйдет, так как попадающие на него капли дождя, станут пробиваться сквозь доски. Это может привести к образованию гнили, активному размножению микроорганизмов и разрушению древесины.

Сыпучий утеплитель сыпят между брусками из древесины ровным слоем. Немножко уплотняют. При проседании добавляют нужное кол-во материала и опять затрамбовывают его.

Монтаж и чистовая отделка покрытия без трудностей и задержек

В настоящий момент доска для пола выполняется с особыми замковыми креплениями на кромках (шип-паз). Благодаря этому ее кладка собственными руками не вызывает трудностей у домашних мастеров.

Монтаж изделий из дерева выполняется в направлении от поверхности стены. От первой доски обрезают шип. Располагают ее только перпендикулярно вертикальной поверхности со сдвигом в 10–15 мм и крепят к поперечным балкам самосверлящими шурупами или гвоздками, которые вкручивают (прибивают) под 45-градусным углом.

Второй компонент покрытия ставится шипом в паз предыдущего. Подобно собираются другие части. Самый последний кусочек подрезается по требуемым габаритам и устанавливается на место. Щели под стенами накрываются плинтусом.

Конструкция красится или лакируется (тонирующим, бесцветным). Данные составы делают меньше предрасположенность натурального дерева к чрезмерному впитыванию влаги. Наносятся они в 2–3 слоя с необходимым просушиванием каждого из них.

Чистовую отделку пола можно выполнить любой. Если предполагается применять в качестве отделки ламинат либо линолеум, рекомендуется поровнять основание из досок фанерными листами. Их крепят к поперечным балкам самосверлящими шурупами с шажком 0,2 м.

Укладывание досок на стяжку – специфики операции

Когда порог и балконная плита расположены в одном уровне, древесные заготовки позволяется стелить прямо на основание бетона. В данном случае систему поперечных балок создавать не надо.

Есть два способа благоустройства подобных покрытий. Первый вариант требует проделывания в стяжке пазов и установку в них брусков, на каких после крепятся изделия из дерева. Монтаж последних выполняется по описанному в прошлом разделе алгоритму.

Вторая методика требует больших затрат труда. Но и результат работ получается более качественна. Поэтапно все выглядит так:

  • На стяжку наносится жидкая защита от негативного воздействия влаги.
  • На водозащитный слой устанавливается фанера. К поверхности она крепится дюбелями.
  • Сверху ставится паркетная доска. Между первым изделием и стеной оставляют просвет в 0,8–1 см.
  • Древесные рейки закрепляются спустя каждые 0,2–0,3 м самосверлящими шурупами. Отверстия под них рекомендуется делать электрической дрелью заблаговременно.
  • Крепежные изделия углубливаются в настил на 7–8 мм. Остающиеся выемки накрываются шкантом из древесины.

Некоторые умельцы прикрепляют доски на фанере двухкомпонентными клеящими композициями. А после дополнительно фиксируют их пневматическими шпильками.

Конструкция зашлифовывается и покрывается тонирующим лаком. Если поверхность получается не идеально ровной, взамен него применяют краску. Она прячет недостатки покрытия.

Пол из деревянных плит – экономный вариант

Покрытие из дерева на балконе имеет много плюсов. Но цена хорошего пиломатериала очень большая. Экономные домашние специалисты подменяют настоящую доску более дешевыми изделиями:

  • древесно-волокнистыми (Дсп);
  • ориентированно-стружечными (ОСП).

Подобные плиты ложатся на деревянные бруски по типовой схеме с несущественного отличиями. Они показаны ниже:

  • Стыки монтируемых заготовок располагают строго на брусках. Если они будут свисать, пол станет гнуться под человеческим весом.
  • Шаг установки поперечных поперечных балок равняется 0,4 м, а не 0,8–0,9.
  • Поверхность деревянных плит отделывается олифой.

Настилы, сооруженные из древесно-стружечной плиты или ОСП, не отделывают ламинатом. Их декор делается только ковролином либо линолеумом.

Оставить комментарий