Газогенератор собственными руками как сделать рукодельный аппарат

Схема устройства

Для того, чтобы понимать, как правильно применять генератор дома, нужно разобраться в основах его работы. Это даст возможность понять, стоят ли расходы на материалы инвестированных средств, и насколько быстро они оправдаются. Более того у газогенератора есть и собственная область использования.
Сам по себе, это устройство собой представляет комплекс узлов и агрегатов, которые предоставляют производство газа из твёрдого топлива. Получившийся материал и применяется в работе мотора внутреннего сгорания. Однако есть невидимый момент: конструкция генераторов отличается один от одного – все может зависеть от варианта твёрдого топлива.

Одним из наиболее популярных, и , пожалуй, недорогих вариантов топлива, считаются дрова. Когда древесина сжигается в герметичном пространстве, то в процессе производятся такие горючие газы, как монооксид углерода, водород, метан и остальные непредельные углероды. В составе данной смеси дополнительно еще присутствуют балластные газы – кислород, пары воды, двуокись углерода и азот.

Газификация. Здесь твёрдое горючее должно полностью перегореть и перейти в стадию тления. Данный процесс происходит при меньшем количестве кислорода – 30-35%.
Первый и второй этап очищения. Все летучие вещества, которые получились после тления, с помощью сухого вихревого фильтра-циклона, отделяются и подаются в отдельную камеру — скруббер. Здесь уже задействуется вода, которая проводит еще одну чистку горючего потока.
Охлаждение. В процессе горения и тления, все вещества приобретают достаточно большую температуру – от 700 градусов и выше. Чтобы они понизили собственные критерии, применяется воздушный или водяной теплообменный аппарат. После чего, смеси понадобится пройти еще одну чистку.
Отправка.

После всех этапов, полученные готовые вещества могут быть закачены в бак-распределить с помощью нагнетателя воздуха, или тут же поступают в мотор внутреннего сгорания.

В действительности, полный цикл довольно не простой, по этому и просит времени. Но ключевым узлом считается сам газогенератор. Как правило, он собой представляет колонну из металла цилиндрической или четырехугольной формы, с сужением на конце. Конструкция находящаяся внутри имеет пару воздушных патрубков, по которой закачивается кислород и выходит газ. Сверху расположена крышка, через какую загружаются дрова.
Если особо не вникать в основу химических процессов, то процесс выработки газа выглядит так: загрузили горючее – оно сгорело/стлело – вышла газовая смесь. Чтобы конечный продукт обладал нужными характеристиками, в середине конструкции есть много узлов, которые и проводят чистку и охлаждение смеси. Если говорить о домашних газогенераторах, то здесь можно применять самую обычную конструкцию. Это выходит и дешевле и проще.
Горючий газ, такие нужный для домового отопления, приготовления пищи, в качестве автомобильного топлива и других полезных устройств, добывают не только из под земли.
Источником этого ценного продукта могут стать дрова, торф, деревообрабатывающие отходы, уголь и даже отдельные виды мусора, к примеру, куски старого линолеума или снятого паркета, неподходящий для последующего применения пластик и т. п.
Чтобы получать газ аналогичным образом, придется приобрести специализированное устройство или сделать газогенератор собственными руками. Как его соорудить своими силами — мы об этом в настоящий момент и побеседуем.

Дровяные газогенераторы растапливаются аналогичным образом, как и котлы прямого сжигания. Причем там и тут применяется твёрдое горючее – древесина.
Дрова, опилки, брикет либо иное горючее ложится в камеру, которая расположилась в нижней части газогенератора. После чего выполняется поджег и открывается заслонка для создания тяги.
Также, необходимо обратить своё на то внимание, что заслонка открывается исключительно на половину, так как может потухнуть огонь. Причина этому считается избыток поступившего воздуха.
Устройство и рабочая схема газогенератора

Устройство газогенератора очень обычное, основу составляют две камеры, расположенные в одном корпусе. В отсеке внизу выполняется сгорание топлива, а в верхнем — газа. Воздух который нагрелся регулярно двигается по трубопроводам.
В нижней камере имеются особые отверстия для забора холодного воздуха. При нагреве он подымается и дальше поступает в канал.
Дабы получить из дерева горючий газ, нужно обеспечить особенные условия ее горения. Для этого в топочную камеру подается минимальное количество кислорода, которое не дает возможность топливу просто сгореть. При этом температура в топке должна быть предельно высокой, более 1100 градусов.
Дровяной генератор удачно применялся для автомобилей еще во время Второй мировой. Сегодня к данной идее очень часто возвращаются по соображениям безопасности в экологическом плане
Очищенный газ подается в смеситель, где в него поступает определенное количество воздуха. Эта газово-воздушная смесь пригодна для последующего применения, к примеру, для подогрева воды контура отопления или как горючее для мотора внутреннего сгорания.
Сознание рабочих принципов устройства поможет при разработке деревянного газогенератора собственными руками.
Необходимо обратить свое внимание, что существует еще одна разновидность дровяного газогенератора — газогенераторная печь. В ней также появляются горючие газы, которые поступают во вторичную топку, а не отбираются для последующего применения.
Вообще, идея дровяного газогенератора не нова, а сейчас защитники экологии выступает за использование подобных агрегатов для автомобилей. В следующем материале показан эффективный навык создания автомобильного газогенератора, который работает на дровах.
Данное устройство позволяет вырабатывать горючий газ при сжигании угля и дров. Это комфортно и прекрасно в холодный период года. В данной публикации речь пойдёт о генераторах газа, об их разновидностях, недостатках и преимуществах, а еще про то, как такое устройство можно сделать самому дома.
Газогенератор имеет довольно обычную конструкцию, так как все процессы, идущие в нем, базируются на пиролизном горении дров. Другими словами, идея газовых генераторов основывается на газогенераторных котлах, где дерево горит в минусе воздуха, вместе с этим очень много самых разных газов. Дальше будет приведена информация о строении этого устройства.

Корпус. Его в большинстве случаев делают из стали на основе листа. Все детали соединяются сваркой. Вообще корпус как правило имеет как цилиндрическую, так и форму прямоугольника хотя форма цилиндра является очень популярной, да и выглядит красиво. Снизу сваривают ножки, на которых конструкция будет стоять.
Бункер. Его также делают из стали на основе листа с небольшим содержанием углерода. Как и корпус, бункер также как правило имеет цилиндрическую форму или прямоугольника . Он вносится в середину корпуса, и фиксируется к стенкам корпуса при помощи болтов. Также должна быть крышка, закрывающая отверстие сверху, которое ведет в бункер. В качестве уплотнителя применяют асбест или какой-либо иной материал.
Топка. Она размещается внизу, и делается в большинстве случаев из стали с очень высоким содержанием хрома. З десь происходит горение твёрдого топлива в условиях недостаточного воздухоснабжения. Между внутренними стенками корпуса и топкой имеются асбестовые шнуры. На боковых стенках топки находятся пару отверстий, или как называют их еще по другому, фурмы для воздушной подачи, через которые воздух подается в топку. Эти фурмы соединяются с воздухораспределительной емкостью, которая сообщается с атмосферой. Когда воздух выходит из этой емкости, он преодолевает клапан обратный. Функция этого клапана состоит в том, чтобы закрыть выход появившегося при возгорании дров газа наружу.
Колосниковая решётка находится снизу устройства. Ее функция состоит в поддержании раскаленного топлива. Также через бесчисленные отверстия этой решётки зола, появившаяся в ходе горения топлива, попадает в зольник.
Загрузочные люки. В конструкции бытовых газовых генераторов имеются три подобных люка. Первый находится в верху, ее крышка откидываются в горизонтальном положении. В качестве герметизации при закрытии и уплотнения применяются асбестовые шнуры. В самых новых моделях в зоне крепления люка можно отыскать специализированную пружину-амортизатор, который автоматично приходит в действие, если в середине устройства давление превысило конкретную норму. Под действием этой пружины люк опрокидывается. С боковой стороны конструкции имеются еще два загрузочных люка. Первый из них находится на уровне зоны восстановления. Этот люк применяется для топливные загрузки в эту территорию. Нижний люк размещается на нижнем конце устройства, на уровне зольника. Он используется для ее чистки. Газ, появившийся в ходе горения твёрдого топлива, выводится из части сверху конструкции. Для этого там есть специализированный отрезок трубы для вывода газа.

Дальше рассмотрим процессы, в ходе которых из дерева выделяются горючие газы. В общем, всю конструкцию можно поделить на несколько зон:

Территория подсушки. Она находится сверху конструкции, тут же под загрузочным люком. Тут горючее быстро сушится за счет того, что температура в данной зоне может достигать порядка 190 градусов по шкале Цельсия.
Территория сухой перегонки. Она размещена ниже зоны сушки. Иссушенное горючее тут подвергается обугливанию за счет того, что температура может достигать до 500 градусов. В ходе данных процессов из топлива убираются смолы и некоторые кислоты органического происхождения.
Территория горения. Находится снизу. Горючее попадает сюда и горит при температуре в 1200 градусов. Через особые фурмы воздух подается. В ходе горения выделяются угарный и углекислый газы.
Территория восстановления. Газы, выделившиеся в ходе горения топлива, поднимаются вверх, и могут достигать зоны восстановления. Сюда через специализированный люк загружают уголь, который удерживается на колоснике. Угарный и углекислый газы реагируют с углем. Когда во взаимное действие вступают углекислый газ и уголь, то в ходе реакции образуется монооксид углерода. Однако в угле есть вода, которая также проявляет активность в отношении к газам. В результате этих всех реакций появляются монооксид углерода, углекислый газ, водород, метан, некоторые летучие непредельные углеводородные соединения, азот. Данная смесь газов очищается от всех примесей, после перемешивается с воздухом. Это и есть итоговый результат. Полученная смесь газов может использоваться для домашних потребностей.

Чертеж

Газификация. Здесь твёрдое горючее должно полностью перегореть и перейти в стадию тления. Данный процесс происходит при меньшем количестве кислорода – 30-35%.
Первый и второй этап очищения. Все летучие вещества, которые получились после тления, с помощью сухого вихревого фильтра-циклона, отделяются и подаются в отдельную камеру — скруббер. Здесь уже задействуется вода, которая проводит еще одну чистку горючего потока.
Охлаждение. В процессе горения и тления, все вещества приобретают достаточно большую температуру – от 700 градусов и выше. Чтобы они понизили собственные критерии, применяется воздушный или водяной теплообменный аппарат. После чего, смеси понадобится пройти еще одну чистку.
Отправка. После всех этапов, полученные готовые вещества могут быть закачены в бак-распределить с помощью нагнетателя воздуха, или тут же поступают в мотор внутреннего сгорания.

Самоделка для переработки твёрдого топлива

Чтобы разобраться, как можно создать твердотопливный газогенератор собственными руками, нужно прекрасно себе представлять его конструкцию. У любого из компонентов собственное назначение, даже отсутствие одного из них непозволительно.

В середине корпуса самодельного газового генератора должен находиться:

Бункер для твёрдого топлива вверху агрегата.
Камера пиролиза, где происходит процесс тления.
Воздухораспределительное устройство с клапаном обратного типа.
Колосники с зольником.
Выводной отрезок трубы для производимого газа.
Фильтры чистки.

В самодельном генераторе на дровах образуется очень большая температура, по этому к каждому его элементу предъявляют жёсткие требования. Для корпуса применяется крепкая листовая сталь, а все детали в середину выбираются максимально огнеупорные.
Чтобы обеспечить герметичность люка топливные загрузки в состоянии "закрыто", крышке понадобится уплотнитель. Один из недорогих материалов для этого – асбест. Но он не выделяется безвредность для человеческого здоровья, лучше найти в магазине особые огнеупорные прокладки на основе силиконов или силикатов.
Сгенерированные в топке газы в первую очередь перемешиваются с воздухом и охлаждаются, а потом проходят чистку в фильтре из керамзитобетона или опилок ( )
Корпус бывает как формы цилиндра, так и квадратной. Очень часто для упрощения работ берется пара баллонов для сетевого газа или металлических бочек. Один из колосников внизу камеры сгорания варится “накрепко”, а второй встраивается так, чтобы можно было его пошевелить. Это нужно для очищения их от шлака и золы.
Воздухораспределительный узел находится с наружной стороны корпуса. Он обеспечивает поступление в топочную камеру нужных объемов кислорода, однако при этом благодаря обратному клапану не выпускает из нее горючие газы.

Пример строения газогенератора на угле

Рассмотрим пример изготовления полезной самоделки из металлического ведра с крышкой. В первую очередь подготовим аппарат, который станет перерабатывать получившийся из установки газ в электрическую энергию.
Для того чтобы генерирующее электрическую энергию оборудование стало работать на газе, требуется переделывать его топливную систему
Взамен демонтированного воздушного фильтра ставится пластина с зафиксированным на ней тройником. К нему присоединен кран с круглым отверстием и воздушный фильтр
Чтобы не было утечек газа из системы трубы из пластика в результате проведения испытаний необходимо поменять железными
Выхлопная труба выполнена так, что выхлопы частично подавались в топочную камеру. К другому отрезку трубы тройника подсоединяется труба для газоподачи
Перестройка топливосистемы электрического генератора
Модернизация воздушного фильтра агрегата
Замена пластмассовых труб железными аналогами
Усовершенствование выхлопной трубы устройства
После подготовки потребителя к предстоящей эксплуатации можно заняться сооружением конкретно газогенератора.

Шаг 1: Для устройства входа в генератор из ведра вырезали три пластины из листового металла. Одну из них согнули согласно форме ведра
Шаг 2: Для крепежа пластины в ее углах сверлятся отверстия под болты. Внизу, примерно в 5 см от дна ведра, высверливают отверстие под входную трубку
Шаг 3: В ведре сверлятся отверстия, комплиментарные отверстиям пластины. Для этого пластину кладут к ведру и отмечают их положение
Шаг 4: В укрепленную пластиной стенку ведра через отверстие заводится входная трубка
Шаг 5: Положение входящей трубки крепится при помощи сварки с наружной стороны и внутри ведра
Шаг 6: Для верности места контакта пластины с ведром, точки креплений и участок ввода трубы отделываются герметиком из силикона
Шаг 7: Место ввода газового отрезка трубы строится таким образом. Правда взамен одной пластины устанавливаются две встречные. К наружной приваривают отрезок трубы
Шаг 8: Пластину с выходящим газовым отрезком трубы, как встречную ей внутреннюю, ставят на высокотемпературный герметик и прикрепляют болтами
Пластина из металла для укрепления входа
Сверление отверстий в пластине из металла
Сверление отверстий в заготовке газогенератора
Установка входной трубки в стенку ведра
Крепление входящей трубки инверторным аппаратом
Обработка герметиком из силикона
Характерность установки отрезка трубы в крышке ведра
Укрепление выходной трубы вверху газогенератора
Отрезок трубы, отводящий газ из установки, нужно снабдить фильтром, т.к. в процессе сгорания уголь выделяет много очень маленькой взвеси и пыли.
Шаг 9: В устройстве фильтра применялась порожняя банка от краски и кусок поролона
Шаг 10: В дне и в крышке жестяной банки вырезаются отверстия
Шаг 11: В полость жестяной банки ложится вырезанный по размерам емкости поролон
Шаг 12: Сооруженный описанным способом фильтр ставится перед выходной трубой в середине емкости газогенератора
Материалы для производства фильтра
Формирование отверстий в банковской структуре
В середине банки ложится поролон
Установка фильтра для вырабатываемого газа
Завершив строительный процесс самодельного газогенератора, нужно проверить его на трудоспособность.
Опробование работы самодельного газогенератора лучше провести на чистом воздухе
В топочную камеру газогенератора закладывается каменный или кокс, после этого выполняется розжиг системы
Не считая функциональности и работоспособности системы необходимо проверить все соединения, если необходимо нужно доработать места где есть проблемы анализатором газа
Для прекращения процесса горения пригодятся заглушки, ставящиеся на входной отрезок трубы. Они прекратят поступление воздуха в аппарат
Подключение к электрическому генератору
Топливная загрузка в топочную камеру агрегата
Проверка на утечки анализатором газа
Установка заглушки на входной отрезок трубы

Пуск оборудования и советы по применению

По свойствам устройства есть такие виды газовых генераторов:

вертикальный газген – установка прямого процесса газификации. Конструкция учитывает поступление воздуха снизу через колосник, отвод газа делается сверху. Влага, которая нужна для обогащения газа, подводится специализированным каналом, так как в вертикальных газогенераторах влага из топлива не попадает в территорию горения. В газгенах прямого процесса газификации применяется небитумиозное горючее – уголь, уголь полукокс;
обратный – тут газификация происходит в «перевернутом» порядке. Изделие собирается так, чтобы попадающий в середину воздух направлялся тут же в среднюю часть корпуса, другими словами туда, где инициируется горение. Образовывающиеся газообразные продукты выводятся ниже активной зоны, конкретно в зольнике. Для этих агрегатов важно смолистое горючее, в особенности дрова и подобный уголь, отходы дереообработки;
горизонтальный – газификация течет в поперечном направлении. Воздух поступает с большой скоростью, а отвод предусматривается с боковой стороны снизу корпуса. Напротив фурмы поставлена газоотборная решётка.

Горизонтальные газгены могут без труда приспособиться к смене рабочих режимов, также среди плюсов агрегата отмечают то, что для пуска установки потребуется самый маленький временной зазор.

Тому, кто решил сделать газогенератор на дровах собственными руками, полезно прислушаться к рекомендациям экспертов и тех домашних умельцев, кто уже прошёл этот путь. Остановимся на некоторых моментах, которые нужно учитывать во время изготовления газового генератора.
Подбор материала, из которого решено сделать газовый генератор, должен быть обдуманным. Детали топочной камеры наиболее целесообразно сделать из стали из низких углеродов. Это вызвано жёсткими температурными рабочими условиями данной части конструкции вкупе с воздействием выделяющегося конденсата.

Верхняя крышка генераторной колонки не считая запорного устройства должна быть укомплектована уплотнителем, обеспечивающим герметичность. Уплотнитель можно сделать из асбестовой полосы или применять шнур из аналогичного материала. Выполнение данного условия препятствует неконтролируемому проникновению воздуха в середину генератора и утечке газогенераторного газа.
Еще 1 совет касается надобности установки клапана обратного типа, во избежание выхода газа.
Колосники топки обязаны быть сделаны из чугуна. Потому как данная часть конструкции нуждается в регулярной очистке, лучше выполнить ее выдвигающийся.
Для воздушной подачи можно учесть вентилятор.

Конструкция загрузочного люка должна быть такой, чтобы в случае переизбытка топлива и газа было комфортно выкинуть часть балласта.
Относительно использования газогенератора на дровах, многие специалисты, испытавшие данные устройства в работе, выделяют, что применение их на автомобильном транспорте сегодня навряд ли как правило имеет перспективы. В этом качестве они слишком громоздки и неэффективны. Намного более интересным считается применение подобных генераторов для питания неподвижных двигателей внутреннего сгорания электрических генераторных агрегатов. В данном варианте можно получить источник недорогой электроэнергии, вырабатываемой из деревянных отходов.
Напоследок необходимо добавить, что сама по себе идея получения газообразного топлива из дерева не нова. Еще в годы ВОВ, в условиях дефицита жидкого углеводородного топлива, дровяными газогенераторами комплектовались маленькие грузовые автомобили – полуторки.
Сам процесс пиролиза применяется сегодня в популярных моделях котлов длительников, производимых очень раскрученными фирмами. Применение пиролиза в системах отопления дает возможность получить очень много теплоты от сгорания топлива, при этом нечасто выполняя его загрузку.

Для тех, кто желает больше выяснить о возможностях генераторов, применяющих процесс пиролиза, увидеть, как делают газогенераторы на дровах собственными руками, видео ролики, выложенные в сети, окажут в этом помощь.

Для продления рабочего срока аппарата рекомендуется постоянно проводить чистку топки и дымоотводов. Если этого не исполнять, то достаточно быстро один из компонентов газогенератора поломается из-за перегрева. Для того чтобы совершать контроль за температурой, устанавливают датчики сверху котла и в середине трубопровода.
Герметичность тоже играет непереоценимую роль. Так как проникновение влаги может привести к погашению огня, и избыток воздуха снизит системное давление.
Чтобы ваш рукодельный газогенератор на дровах работал правильно, следует в обязательном порядке настроить подачу воздуха, отвод газов и остальные процессы. Наиболее целесообразно во время изготовления агрегата применять чертежи, сформированые на инженерных расчетах, учитывающих подобные характеристики, как площадь сгорания топлива и т. п.
Некоторые умельцы вышли из положения иным образом: они выполнили копию газогенератора, который уже удачно работает, точно выполняя все пропорции. Готовый дровяной газогенератор можно поставить как вне дома для жилья, так и в помещении подвала.

Вертикальный газген
Для естественного воздушного притока в топку можно насверлить по окружности корпуса отверстий в 5 мм ( )
Растопка твердотопливного газогенератора не выделяется от розжига дровяной печки. В середину кладутся дрова или другой вариант топлива, а потом они поджигаются лучиной. После загорания заслонка прикрывается, чтобы уменьшить в камеру горения поступление кислорода.

Чтобы производящая газ самоделка работала исправно, следует правильно настроить отвод получаемой смеси газа и кислородную подачу. Перед тем как начинать мастерить газогенератор следует произвести изыскания инженеров, в которых будут взяты в учет площадь сгорания и вид топлива, а еще нужная выходная мощность и рабочий режим.

Изготовление собственными руками

Сделать самостоятельно газогенерирующую установку можно несколькими вариантами. Выбор тут зависит от наличия материалов и последующего применения получаемого газа.
Для бочкового самодельного газогенератора потребуется пара емкостей в 200 л. Одну из них вставляют в иную на две трети. Появившееся внизу пространство будет применяться в качестве топки, а верхняя часть прекрасно подходит под бункер для дров или прессованных топливных гранул.

В середине корпуса из бочки произойдет тление с генерацией газа, а с наружной стороны в цилиндре из старого огнетушителя в фильтре чистки он будет очищаться от негорючих примесей
С боковой стороны на уровне части пиролиза вваривается труба сечением в 50 мм для нагнетания воздуха, а ближе к крышке – газоотводящий отрезок трубы. В дне внутренней бочки вырезается отверстие для поступления топлива в топку, а к днищу внешней приделывается дверца поддувала.
Остается лишь сделать фильтры чистки смеси газа перед передачей ее в генератор тепла. Для этого будут нужны использованные огнетушители или патрубки подобного размера.
Сверху их плотно закрывают, а снизу приваривают конусную насадку, на конце которой есть патрубок для соединения для удаления золы. После с боковой стороны врезается отрезок трубы для подачи смеси газа на чистку, а в крышку – отвод для уже прошедшего чистку газа.
Первичное очищение газа от частиц сажи и золы происходит благодаря центробежных сил в наружном фильтре для грубой чистки
Дальше чтобы охладить горючий газ, выполняется охладительный радиатор из нескольких труб диаметром в 10 см, которые меж собой соединяются маленькими патрубками. Для окончательного его очищения создается еще 1 фильтр с керамзитобетоном, маленькими шайбами из металла или опилками в середине. Использовать последний материал позволяется лишь при условии, что поступающий газ уже охладился, иначе дело может дойти до пожара.
Для машины или байка рукодельный газогенератор выполняется по подобной схеме. Только тут придется сделать меньше размеры установки к минимуму. Возить с собой нелегкий аппарат дорого, да и смотрится это не очень красиво.

Чтобы упростить себе работу, для автомобильной версии генератора наиболее целесообразно взять балоны для бытового газа. Главное перед сваркой – удалить из них даже намек на пропан, иначе может случиться маленькой взрыв. Чтобы это сделать нужно открутить баллонный клапан и заполнить емкость под завязку водой.

Для охлаждения горючей смеси на выходе из установки можно приспособить традиционный отопительный радиатор
С самого начала автомобильный газогенератор создает чрезмерно горячие газы. Их обязательно нужно охлаждать. Иначе при контакте с раскаленными частями мотора они могут самопроизвольно воспламениться. Плюс, разогретое газообразное горючее имеет небольшую плотность, благодаря чему его поджечь в цилиндрах будет просто непросто.
Газогенератор самодельного выполнения для автомобиля можно установить в багажнике либо на прицепе. Второй способ получше благодаря:

простоте ремонта;
возможности оставить газогенерирующий аппарат в гараже;
наличию свободного пространства в багажнике;
опции применения установки для других нужд кроме топливоподачи в ДВС.

При этом не нужно бояться дорожных ухабов. При подпрыгивании на кочках твёрдое горючее в топке будет встряхиваться, что только помогут его лучшему перемешиванию и горению.

Как сделать газогенератор собственными руками? Ниже описывается один из допустимых вариантов. Берем баллон с газом на 40 литров и вырезаем круг в верхней его части, как показано на фото 1.
В этом резервуаре будет находиться территория загрузки и топочная камера.
Метровый кусок трубы наружным диаметром около 50 мм будет служить для воздушной подачи (фото 2).
Дно и крышку корпуса можно сделать из стали на основе листа толщиной 5 мм. Для фильтров грубой и тонкой чистки подходят корпуса от огнетушителей. Колосниковая решётка может быть сварена из арматуры (фото 3).
Лучше разумеется найти для колосниковой решётки чугунные прутья или отыскать готовое изделие оптимального размера.

Для производства запора для крышки генераторной колонки подойдёт старая автомобильная рессора (фото 4). При увеличении давления в середине генератора такой запор сработает, как клапан в кастрюле – скороварке.

Основой крепления деталей крышки может послужить кусок квадратной трубы (фото 5)
Соединение важных деталей корпуса выполняется электросваркой, при установке деталей крышки применяется болтовое скрепление.

Аналогичным образом, фактически все детали, необходимые для того, чтобы сделать газогенератор собственными руками, можно отыскать в металлоломе.
Решая, как сделать био газогенератор собственными руками, в первую очередь подбирают конструкцию. Для этого необходимо применять схемы фабричных или самодельных агрегатов. Имея готовые чертежи, нетрудно сделать газген для отапливания либо же газогенератор для копчения собственными руками.
Для самостоятельного изготовления газогенератора нужно приготовить такие инструменты:

инверторный аппарат;
угловую шлифмашину;
дрель;
набор ручных инструментов;
детали крепежа.

В устройстве вертикального процесса горения вырабатываемый газ подымается вертикально вверх и направляется по трубе для фильтрации и охлаждения. Порядок действий:

В качестве корпуса можно применять готовую железную бочку либо же из стали на основе листа толщиной 8-10 мм и уголка создать конструкцию необходимой конфигурации.
Бункер делают из того же материала и фиксируют в середине корпуса.
Топку делают на основе пустого баллона с газом.
Горловину топки оборудуют огнеупорными прокладками из силикона или силикатов.
Дальше оснащается воздухораспределительная коробка, рядом устанавливают клапан обратный. Между воздухораспределительным узлом и камерой выполняют фурмы.
Для создания узла фильтрации газа применяют корпус старого огнетушителя.
Для охлаждения газа после грубой чистки устанавливают традиционный отопительный прибор, если появится желание выполняют специализированный полотенцесушитель.
Чтобы отводить конденсат, используют сеператор. Для этого в трубу d3-5 мм вставляют ребристую пластину и фиксируют к точке подачи холодного воздуха, часть снизу оборудуется краном слива конденсата.
Колосниковую решётку делают из жаропрочной арматуры, но лучше применять готовый чугунный колосник нужного размера.
Устанавливают дверки из огнеупорных основ с герметичными уплотнителями.

Нужно не забывать, что герметичность – одно из главных условий правильной работы устройства.

В теплосиловых установках горизонтального процесса горения газ передвигается в нижней половине корпуса горизонтальными потоками. Устройство несколько легче, чем в подобном оборудовании вертикального вида.
Составные детали горизонтального газогенератора:

корпус с бункером, воздушным каналом и газораспределительным узлом;
топка, которая оснащается герметичной горловиной;
фильтры, охлаждающий отсек, смеситель.

На конструкторском уровне агрегата необходимо применять схемы и чертежи промышленных или самодельных газгенов.

Изготовление газгена собственными руками – трудоемкая и непростая работа. Для выполнения понадобятся особенные материалы. Для производства корпуса и бака для топлива понадобится сталь. Для специализированной емкости – огнеупорный материал. Также потребуются огнеупорные прокладки из любых материалов, не считая асбеста, так как он выделяет опасные вещества. Для соединений узлов понадобятся трубы. Для устранения каких-нибудь примесей, понадобятся фильтры.
Сюжет про газгены собственными руками

Способ №1

Эта часть конструкции считается ключевой газогенератора. В середине, в основном, монтируются ключевые комплектующие котла.
Собрать корпус можно из листов стали или уголков. Все, что необходимо — заранее наметить их по чертежам и шаблону.

Эта емкость необходима для содержания альтернативного топлива, а конкретно дров, паллет или кокса.
Сделать бункер можно из горячекатаного листа, после этого он крепится в кожухе устройства.

Для компактности место под бункер выделяется прямо в корпусе. Только одно требование — разделение 2-ух узлов с применением плит плит из стали из низких углеродов.
3. Топки.
Этот компонент конструкции размещается у днища бункера. Важная задача узла — создание большой температуры, по этому в виде материала для производства необходимо применять жаропрочную сталь.
Крышка бункера должна герметизироваться чтобы не было попадания в середину кислорода.
4. Горловинной части топки.
Особенный участок, где происходит крекинг смол.

Эта деталь камеры должна отделяться от весомой части корпуса при помощи специализированных подкладок из асбеста.
5. Коробки воздухораспределителя.
Деталь, которая расположена вне ключевого корпуса. При этом патрубок для соединения воздухораспределителя должен врезаться при помощи клапана обратного типа.
Назначение узла — обеспечение нормального поступления кислорода в середину топки.

Вместе с этим происходит удерживание горючих газов в ней (камере).
6. Элементов фильтрации и отрезка трубы.

Задача таких элементов — соединить горловину камеры, в которой горит горючее, со второй камерой, где сгорают олефины.
7. Колосниковой решётки.
Изделия, которое будет исполнять роль отделения дверей, лучков и углей в камере для сгорания.

К слову, дверца помогают обеспечению нормального доступа в середину корпуса.
После приготовления всех компонентов выполняется сама сборка газогенерирующей установки.
Ниже представлена общая расположение устройства на примере газогенератора УралЗИС — 352.
Очередность действий состоит в следующем:

подготовьте все узлы, вышеупомянутые;
собирайте корпус;
устанавливайте как правило корпусе бункер, обустроенный топкой. Вместе с этим газогенератор необходимо дополнить поддувалом и колосниками;
объединяйте горловинную часть камеры, где горит горючее с камерой горения олефинов (выполняется это при помощи отрезка трубы). Для хорошей надежности в отрезок трубы должна быть выведена система охлаждения (ее монтаж выполняется вне ключевого корпуса);
сверху корпуса устанавливайте коробку распределителя воздуха. Одновременно подготовьте ввод олефинов в середину камеры (для этого применяйте клапан обратный);
ставьте дверку (вход в бункер) на хорошие петли, а еще делайте особые люки в топки;
собранную конструкцию дополняйте дымоотводом и воздушным компрессором.

На последнем этапе к корпусу котла стоит закрепить водную «рубашку» со смонтированным на ней соединительным эелементом с резьбой выпуска и воздушной подачи.

Собственно в этой «рубашке» будет выполняться циркуляция носителя тепла.
Расположение рубашки можно выполнять в 2-ух местах. Это может быть топка олефинов или сам корпус с двойными стенками.
Рабочая схема газогенератора.
Образец газогенератора на базе автомобиля ВАЗ.

Для реализации следующего способа нужно приготовить трубку из нержавеющей стали на 4.25 дюйма (14 сантиметров по длине) и бак на пять галлонов. Взамен трубы можно применять старый огнетушитель.
В качестве прокладки можно применять силиконовую прокладку, благодаря которой можно прекрасно заделывать все присущие трещины и швы;
в баке вырезается дверца таких размеров, чтобы в нее могли попасть руки для уборки старого пепла. После выполняется маленькая дверца (из иного бака). Фиксацию дверки можно организовать при помощи специализированных крепежей;

Иные схемы, которые смогут вам помочь в изготовлении газогенератора.

Видео на тему

2-мя приведенными выше способа можно собственноручно изготовить хороший и успешный газогенератор. Но моделей данного устройства есть намного больше. Одни из них сделать легче, иные труднее. Главное при самостоятельной сборке очень много внимания выделить качеству швов сварки, иначе могут случиться утечки газа и взрыв.

Плюсы и минусы

Наряду с подобными хорошими качествами газовых генераторов, как независимость и эфективность, отмечают ряд прочих, очень важных, положительных качеств газогенерирующих установок:

автономность – газовый генератор на твёрдом топливе спасает положение в том случае, когда отсутствует линия электрического снабжения, затруднен подвоз газа в баллонах, нет возможности прокладки магистрального газопровода. Получившийся горючий газ используется для обеспечения работы электростанций и насосных установок, направляется на домашние нужды, отопление зданий жилого фонда, объектов промышленности;
большой уровень продуктивности – КПД пиролизных установок на твёрдом топливе составляет 80-95%. Например, КПД обыкновенных Твердотопливных котлов не превышает отметку 60%;
большое октановое число – критерий меняется в пределах значений 110-140;
регулируемость процесса горения – все зависит от модели устройства газификации одной закладки дров хватит для результативной работы установки в течение 8-12 часов. В газгенах на дровах с верхним типом горения такой параметр меняется до 25 часов. В случае с агрегатом газификации на угольном топливе одной закладки достаточно для обеспечения работы без разных перебоев до 5-8 дней;
возможность автоматизации работы установки – автоматический газогенератор способен работать без человеческого участия, процесс можно контролировать на расстоянии;
экологичность – горючее горит полностью, показатель выброса веществ которые вредны для здоровья в воздух определяется в очень маленьких значениях;
высокий параметр безопасности прибора – это обеспечивается работой автоматики, также безопасность устройства обуславливается качеством материалов;
несложность обслуживания и ухода – отсутствует необходимость в частых закладках топлива, чистка зольника и газохода проходит реже из-за специфик работы генератора газа;
нетребовательность к качеству топливных ресурсов – все зависит от модели разрешается применение дров 50% влаги, отдельные модели газгенов могут работать на свежесрубленной древесине. В аппарат можно загрузить дрова длиной 1 м и больше.

Кроме применения разных видов древесины и отходов обработки дерева, в генераторах газа разрешается утилизация пластмассы, изделий выполненных из резины и остальных полимерных материалов.
Минусы генераторов газификации:

большая цена – расценки на газген практически в несколько раз превышают стоимость твердотопливных механизмов;
энергозависимость – не все модели газогенераторов работают независимо. Так, для подсоса воздуха необходима установка электровентилятора;
требовательность к рабочему процессу – при продолжительном применении устройства на мощности ниже 50% работа сопровождается эффектом нестабильного горения, одним из последствий которого может стать накапливание в дымоотводе дегтевого осадка.

Плюс ко всему, если температура обратки в системе спускается ниже метки 60°C, в газоходе падает конденсат.

Среди положительных качеств применения газовых генераторов нужно отметить:

довольно большой коэффициэнт полезного действия, который достигает 80-95% (чтобы сравнить — 60%-ный КПД у котлов на твердом топливе является хорошим достижением);
долгий процесс горения топлива, который спасает от надобности часто его подкладывать (дрова могут гореть до 25 часов, процесс горения угля может продолжаться до 5-8 дней);
абсолютное сгорание топлива, по этому процедура чистки зольника и газохода проходит достаточно редко;
регулируемый процесс горения можно автоматизировать;
во время работы выделяется немного веществ которые вредны для здоровья;
уменьшаются расходы на обогрев дома;
можно загружать в топочную камеру поленья до 1 метра длиной;
в некоторых моделях генераторов можно применять свежесрубленное дерево или древесину с влагой 50%.

Возможность автоматизировать работу устройства, а еще материалы, применяемые при их создании, выполняют дровяной газогенератор намного безопасным, чем обычный котел работающий на твёрдом топливе.

В качестве топлива для газогенератора можно применять не только дрова, но и торф, уголь, опилки, старый паркет, а еще некоторые прочие отходы

Но есть у этого агрегата и ряд определенных минусов, которые имейте в виду:

Во многих моделях для воздушной подачи применяется электровентилятор, в следствии которого устройство можно считать энергозависимым.
При снижении мощности генератора более чем на 50% горение теряет стабильность, из-за чего выделяется деготь, загрязняющий газоход.
Во избежание выпадения конденсата, температуру обработки отопления нужно поддерживать на уровне 60 и более градусов.

Более того, стоимость генераторов, которые предлагает товарное производство, практически в несколько раз превосходит затраты на приобретение тт котла. Можно значительно уменьшить эти расходы, изготовив аппарат своими силами.

Разлагает производственные отходы: опилки, очень маленькие обрезки древесины которые иначе были бы выброшены.
Большой коэффициэнт полезного действия. Процесс образования газа происходит при температуре более 1000 °С, другими словами котел-генератор сам греет помещение и при этом вырабатывается горючее, которое можно отдельно сжечь, получив дополнительные калории.
Энергия от дерева – более экологична, чем от бензина.
Система не нуждается в электрической энергии, а это означает, может использоваться в местах далёких от цивилизационных благ и в экстренных ситуациях.

Есть и минусы, значительно препятствующие распространению агрегатов:

Прибор очень тяжелый и большой.
Требуется постоянно очищать: центрифугу, охладительный сегмент, топочную камеру. Иногда необходимо менять детали фильтра.
Дрова можно применять исключительно очень сухие (влажность – не больше 20%).
Запас топлива где нибудь необходимо сохранять (в том числе и в машине).
Проходит какое то время от растопки до начала работы: необходимо распалить дрова, и подождать выработки газов. На это может уйти до получаса. Дома это не существенная проблема, а для автомобиля – минус.
Температура в котле плохо подаётся регулировке.

Во время изготовления пиролизной установки требуется огромное количество металла (дорогое удовольствие). А он под влиянием вырабатываемых генераторных газов быстро подвергается ржавчины (быстрее, чем в природных условиях). А топливную камеру портят большие температуры.

Успеют ли окупиться материалы и затраты труда – большой вопрос.

КПД подобных котлов меняется в переделах 78-96%;
Одна закладка на дровах горит до 12 часов. С верхним горением время становится больше до 1 суток. Угол горит более 1 недели;
Топливный материал горит полностью. Благодаря этому газоход прочищают не больше 1 раза на протяжении месяца;
Можно настроить автоматизированную работу;
В воздух попадает самое меньшее число вредных элементов;
В денежном плане эти приспособления самые экономные ;
В качестве настоящего источника топлива лучше всего использовать подсушенную до 50% древесину;
Не запрещается использование не колотых головешек, достигающих по длине 1 м;
В котлах разрешена утилизация полимерных материалов;
Устройство обладает прекрасной безопасностью.

Цена устройства в несколько раз больше;
Довольно много устройств потребляют электрическую энергию ;
При мощности менее 50% горение становится нестабильным;
Происходит выпадение конденсата;

Копоть в таком случае не выделяется.
Схема газгена, производящего на выходе нужный газ.
Рабочий принцип такого агрегата довольно сложен. Устройство имеет несколько нужных предметов.
Корпус. Его делают из стали. Материал такого рода обязан иметь ровные швы. Рекомендуемой формой считается цилиндроконическая. Но еще встречаются из квадратные корпуса. К низу предмета должно быть приварено дно. Еще нужны ножки, на которых устройство будет ставиться.
Бункером именуют отсек для наполнения. Он предназначается для помещения внутрь начального топлива. Отсек обязан иметь цилиндроконическую форму. Оптимальный материал – сталь с малым содержанием углерода. Такой отсек должен находиться в середине корпуса. Его тщательно прикрепляют гайками или болтами. Вверху бункера должна находиться крышка люка.
Топка должна находиться внизу бункера. Принципиально важно взять во внимание, что она обязана быть сделана конкретно из стали выдерживающей жару, которая выдержит большие температуры. Традиционный материал не сможет подойти. Верхнюю поверхность требуется покрыть керамикой. В этом отсеке и происходит сам рабочий принцип – сгорание топлива.

Горловина необходима для крекинга смол. Между данным устройством и корпусом должна быть прокладка или шнур для уплотнения. В середине размещены фурмы для обеспечения агрегата кислородом. Они смотрятся как калиброванные отверстия. Их нужно объединить с кислородораспределительным коробом. На выходе размещается клапан обратный. Благодаря ему горючий газ не утекает из самого устройства. Также в этом отсеке находится вентилятор, который нагнетает кислород.
Для поддержки раскаленных углей предусматривается колосниковая решётка. Она находится внизу агрегата. Через ее отверстия материал попадает в зольник. Середина решётки должна быть подвижной. Так будет легче очищать шлак.
Загрузочные люки обязаны иметь герметичные крышки. В креплении предусматривается рессор. Если давление в камере чрезмерно высокое – он должен поднять крышку. С боковой стороны конструкции находятся два люка. Один из них предусматривается для устранения золы, другой – для загрузки древесины. Отбор газа происходит с использованием отрезка трубы. К нему обязаны быть прочно приварены газопроводные трубы.
Фильтр чистки должен находиться сзади агрегата. Его делают из специализированных труб, которые наполнены специализированными фильтрующими элементами. До поступления в фильтр газ находится в охладителе. Исключительно после этого он поступает в смеситель. После чего газ перемешивается с кислородом. Дальше кислородно-газовая смесь проходит в сам мотор.

Газогенератор на дровах собственными руками — устройство, схема, сборка

Прежде чем начать делать газогенератор собственными руками, нужно рассмотреть более подробно его конструкцию и разобраться в рабочих принципах.

Аппарат должен состоять из:

корпуса, в который заключены другие детали;
бункера, называемого также камерой наполнения, в которую загружают горючее;
топки, в которой и происходит процесс горения топлива при завышеных температурах;
горловины топки, где выполняется крекинг смол;
воздухораспределительной коробки с клапаном обратного типа;
калибровочных отверстий, именуемых фурмами, которые объединяют среднюю часть топки с клеммной коробкой;
колосниковой решётки, необходимой для поддержки углей;
загрузочных люков с герметичными крышками (верхний и боковой — для топливные загрузки, нижний — для удаления золы);
отрезка трубы для отвода газа, к которому привариваются трубы газопровода;
охладителя, проходя по которому, газ стынет до нужной температуры;
фильтров для очищения газа от примесей.

На схеме, представленной ниже, видно, как происходит расположение элементов газогенератора.

На данной схеме воочию показаны все составные детали агрегата

Горячий газ, получаемый в генераторе, можно применять для подсушивания топлива. Для этого часть газопровода нужно провести по кольцу вокруг топки, установив его между корпусом устройства и камерой топливные загрузки. Это дает возможность повысить КПД устройства. Чертеж аппарата приведен ниже.

С чертежом будет значительно проще собрать конструкцию
Потому как работа самодельного генератора на опилках происходит при больших температурах, к каждому элементу конструкции предъявляют довольно жёсткие требования. Корпус в большинстве случаев варят из листового металла, приделывая к низу маленькие ножки сделанные из металла. Классически его выполняют формы цилиндра, но нет правила, по которому он не как правило имеет прямоугольную конфигурацию.

На данной схеме воочию показаны характерности устройства дровяного газогенератора. Покидая топку, газы перемешиваются с воздухом, охлаждаются, а потом проходят заключительную чистку

Для производства бункера необходимо применять малоуглеродистую сталь. Его устанавливают в середине корпуса и прикрепляют болтами. Крышка бункера нуждается в уплотнитель. Для этого нередко применяют асбест, однако он считается опасным для здоровья, поэтому необходимо приобрести прокладки из иного огнеупорного материала.
Снизу бункера устанавливают топку из стали выдерживающей жару, к камере присоединяют горловину. Корпус разделяют от горловины уплотнительным асбестовым шнуром или остальным изолятором.
Мастера, которым получилось сделать рукодельный газогенератор, отмечают, что в качестве топки хорошо применять баллон с газом, новый или бывший в использовании. В последнем варианте появляется опасность загорания остатков газа при срезании части сверху баллона. Чтобы этого не случилось, баллон с газом следует наполнить водой и после чего начинать работать.
Воздухораспределительную коробку устанавливают вне корпуса газового генератора. Чтобы созданный собственными руками газогенератор на дровах работал подобающим образом, на выходе из коробки необходимо установить клапан обратный, не дающий возможность газу оставлять устройство через это отверстие. Перед коробкой можно поставить вентилятор для нагнетания воздуха.

Сделать дровяной газогенератор можно из очень разных подходящих материалов, к примеру, из металлической бочки или старого баллона с газом
Колосниковую решётку очень часто выполняют из чугуна. Чтобы облегчить процедуру чистки, среднюю часть колосника выполняют подвижной, управляемой специализированным рычажком. Основной элемент загрузочного люка — амортизационная рессора, которая даст возможность поднимать крышку люка в случае лишнего накопления газа в бункере.

Бочка работает как топка

Для производства котла подойдёт любая бочка, можно даже применить пустой баллон с газом или выполнить своими руками, использовав сварку и стальной лист. Толщина листа должна быть, в основном, не больше десяти миллиметров. Потребуются кольца, которые буду служить многоразовым фильтром газа и трубы, которые буду служить заборниками холодного воздуха. Стоит продумать и отвод конденсата, чтобы он не скапливался на дне котла. Данную проблематику очень часто решают установкой крана для слива воды.
Газогенераторы, изготовленные на заводе, стоят очень немало. По этому позволить их себе не каждый сможет. Умельцы-кустари отдают предпочтение делать котлы своими силами, сделав такие этапы:

Из стального листа сварите цилиндр и закрепите ножки. Корпус готов.
Сделайте бункер и зафиксируйте его сверху котла с помощью болтов. Для производства этой важной части можно применять менее углеродистую сталь.
Смастерите топку из баллона с газом.

Перед тем как нарезать баллон, заполните его водой, т. к. сверху могут накапливаться остатки газа.

После зафиксируйте газораспределительную коробку, её можно выполнить своими руками или приобрести в специальном магазине.

Установите колосник, собранный прежде — устройство, какое будет выполнять подачу и отвод воздуха.

Сделайте монтаж дымоотвода.

Маленькие газогенераторы, которые работают на дровах, можно поставить в доме, так же как и при загрузке можно не бояться накопления мусора, а горючее можно сохранять рядом с котлом.

Большие агрегаты следует ставить на улице достаточно близко к месту хранения топливного натурального материала. В подобной ситуации имеется возможность без сильных неудобств подвозить дрова к аппарату. Также, при размещении котла во дворе выйдет избежать загрязнения помещения золой и грязью.
Если газогенератор располагается на улице, тогда для комфорта его подсоединения трубы к котлу отопления следует укладывать по земля.
Для производства агрегата обращенного рабочего принципа понадобятся:

две ёмкости меньшего и большего объема;
металл листовой для шейкера (двигающиеся колосники);
трубы водопроводные;
вентилятор;
круглый длинный бак для циклона.

Изготовление по шагам:

Две бочки около 200 литров объемом, ставятся одна в одну. Во внутренней будет топка.
Чтобы подавать воздух для горения вваривается двухдюймовая труба.
Сверху для топливные загрузки устраивается люк и в верхней же части размещается отводная труба готового газа.
Снизу центральной емкости подвешеваются колосники так, чтобы их с наружной стороны можно было пошевелить, таким образом очищая от шлака. И поддувальная дверца для очистки.
Отдельно сваривается из другой емкости или трубы у которых диаметр 20-40 см центробежный фильтр чистки.
Охладительный радиатор делается из 2-ух толстых труб (около 2-ух дюймов), которые соединены между собой более тонкими. Высота достигает 2-х метров и более, выбирается индивидуально по размеру и КПД газогенератора.

Фильтр тонкой чистки – это емкость наполненная:

керамзитобетоном;
опилками;
шайбами из металла или чем-то аналогичным.

Применять опилки для тонкой чистки можно исключительно в случае, если Вы уверены в том, что вырабатываемый газ на данном шаге уже довольно холодный.
Не обращая внимания на сложность устройства, народным умельцам получается строить газогенератор собственными руками, создавать модели с оптимальными параметрами для выгодного обогрева жилья. Если необходимо можно достаточно легко постичь чертежи газовых генераторов для самостоятельного изготовления и выучить особенности конструкции агрегата.
Аппарат собой представляет механизированное устройство, работа которого учитывает продуцирование газа из различных видов твёрдого топлива – дров, угля, смесей.

Получившийся ресурс используется в различных целях: направляется на отопление жилья, применяется как горючее для автомобиля, находит использование в обеспечении работы электростанций.
Устройство газогенератора на дровах основывается на узлах, описанных дальше.

Корпус

Делается из стальных листов, которые соединяются сварочным способом. Очень часто встречаются модели формы цилиндра. Притом среди самодельных агрегатов немало и генераторов газа квадратной комбинации. Корпус оборудуется ножками, которые приварены к днищу.

Бункер

Емкость поставлена в середине корпуса и собой представляет камеру для топливные загрузки. Отсек по форме повторяет геометрию корпуса, в его изготовлении используют малоуглеродистую сталь.

Топка

Отсек можно заметить снизу корпуса, он требуется для поддержки процесса горения. Узел делают из стали выдерживающей жару, в большинстве моделей поверхность для работы выполняют с использованием керамики. Для крекинга смол в дальнем сегменте отсека оснащается горловина из жаропрочной хромистой стали.
Как выглядет газогенератор собственными руками
В средней части топки размещены фурмы, по которой воздух подается. Конструкция учитывает калиброванные отверстия, которые соединены с воздухораспределительной коробкой. Клапан обратный на выходе из воздухораспределительной коробки препятствует утечке горючей массы из газогенератора.
Колосник из чугуна размещен снизу корпуса газогенерирующей установки на дровах и служит для поддержки раскаленных углей. Средняя часть конструкции подвижная, что нужно для очистки решётки от шлаков. Для поворота колосника используют специализированный рычажок.

Загрузочные люки

Конструкция учитывает плотно закрывающиеся крышки с обдуманным функционалом. Характерности верхнего загрузочного люка:

откидывается в горизонтальном положении;
оборудуется уплотняющим асбестовым шнуром;
крепление дополнено специализированным демпфером.

В случае лишнего давления в середине камеры крышка люка приподымается с помощью рессоры.
Боковая поверхность корпуса также оснащена нижним и верхним загрузочными люками:

верхний люк используется для добавки твёрдого топлива в территорию восстановления;
нижний люк предназначается для удаления золы.

Газ отводится через отрезок трубы, который соединен с трубой газопровода. Прежде чем выводить его за пределы генератора, применяют потенциал горячего газа для подсушивания топлива в камере загрузки.

Так, отводящий газопровод ложится по кольцевой линии вокруг камеры, что охватывает периметр между корпусом и бункером.

Итоги

Выше приведены лишь несколько вариантов изготовления газогенератора собственными руками. Но они все дают возможность получить по-настоящему надежное и эффективное устройство, обеспечивающее следующими хорошими качествами:

— более невысокими расходами топлива (Коэффициент полезного действия котла — от 90%);
— длительным процессом горения. Для дров он будет примерно 20 часов, а для кокса — около 7-8 суток. Возможностью использования любого топлива, будь это древесина, солома или жмых.
Во многих случаях в топочную камеру можно ложить целые поленья (при надлежащих размерах бака);
— надежностью и легкостью эксплуатации. Чистка поддувала или дымоотвода если и должна выполняться, то нечасто.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выдилите любое слово мышью, нажмите Ctrl Enter, в возникшее окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Благодарю.