Как заменить розетку инструкция по замене и переделке

Перенос розетки путем удлинения провода

Работы по переносу розеток не могут представить особенной трудности ни в организационном, ни в техническом проекте.
Но имея дело с компонентами электропроводки важно обеспечить высочайший уровень безопасности.

При подборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для какой цели предназначается изделие, а еще какой вид вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно исполнять 4-ре основных правила:

1. Подключение квартирной электрические розетки разрешается исполнять с использованием кабеля силового ВВГнг сечением не менее 1,5 мм 2 .
2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля позволяется выполнять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. В горизонтальном положении проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от оконных и дверных проемов, а еще комнатных углов.
3. Устройства располагают на высоте от напольного уровня в границах 50-80 см. Не разрешается размещать их ближе, чем на полметра от отопительных приборов, трубопроводов из стали и кухонных плит.
4. Все соединения и ответвления электрического кабеля обязаны производится через сконструированные для этого коробки , или же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки в иное место нужно определиться, где обустроена клеммная коробка, от которой запитывается «старая точка». Главное имеет значение и то, из какого металла сделаны жилы старой электрической проводки.

Соблюдение данного условия даст возможность уберечь как во время монтажного процесса «точки», так и в последующем если необходимо вбить тот же гвоздь для того, чтобы нечаянно не попасть на проводку
Для упрощения монтажа в начале работы квалифицированные мастера советуют составлять предварительную схему. Это позволит найти максимально рациональный вариант локации места подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в границах которого не проложена спрятанная проводка.
Зная схему расположения и ключевые рабочие параметры внутриквартирной электрической проводки, сборочные работы можно будет выполнить с небольшими материальными и трудовыми расходами.

Если после переноса розетки на другое место гнездо, где она до этого располагалась, окажется за мебелью, то в нем умно сделать клеммную коробку

Очень просто установить накладной вариант и подвести к нему кабель силовой необходимого сечения в гофротрубе

От новой клеммной коробки сформировывается штроба (или штробы) к месту переноса розетки и установки новых устройств

После остается лишь присоединить розетку к подведенному к новому месту кабелю. Подобный вариант делается намного быстрее, чем прокладывание кабеля от щитка

Применение гнезда бывшей розетки

Устройство распаечной коробки

Прокладывание кабеля в штробах от коробки

Установка силовой точки в необходимом месте
Выделяют два обычных способа, разрешающих реализовать перенос розеток без разрушения стеновой отделки:

• Путем создания шлейфа – предусматривает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подсоединения.
• При помощи удлинения провода – предусматривает продление электрической линии в пустоты новой штробы.

Если же новое подобранное место намного дальше прежнего, можно создать настоящую замену всей линии, проложив отдельный кабель от находящейся на незначительном удалении клеммной коробки. Но, в отличии от 2-ух выше описанных вариантов, прокладка новой линии просит проведения больших работ по ремонту.

Решающий момент: удлинять проводник нужно электрическим кабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и сделаны из одного и аналогичного материала
Подбирая шлейфовый способ подсоединения новой розетки, учтите, что подобное соединение считается достаточно ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не разрешается использовать для запитки мощных электробытовых приборов: СВЧ печей, варочных поверхностей, холодильников, машин для стирки и т.п.

Еще одна отрицательная сторона состоит в том то, что при соединении 2-ух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка постепенно переходит от одного устройства к иному. А поэтому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.
При удлинении нового провода соединение его кончиков можно выполнить, использовав один из нескольких допустимых вариантов. Выбор варианта монтажа зависит от материала, из которого сделаны жилы, их сечения и количества проводников.
Два довольно обычных в применении варианта соединения предполагают применение пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оборудованы механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление кончиков жил вагами, необходимо почистить изоляцию с каждой из них, а потом вставить оголенные «хвосты» в специальное отверстие
Пружинные клеммы можно применять как для медных, так же и для металлических проводников. В продаже можно встретить единоразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, благодаря которым можно много раз беспрепятственно разделять контакт.

Клеммные колодки нужно выбирать с входным отверстием, диаметр которого отвечает заданному сечению жил.

Для коммутации проводов при помощи клеммной колодки со всех сторон конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами
Клеммные колодки не нужно применять для соединения металлического кабеля. Алюминий – непрочный металл, который при затягивании винтов способен повредиться.
Данный способ предусматривает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Колпачки из пластика сделаны из материала который не горит, что дает возможность исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков различных цветов комфортно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы сделаны в виде колпачков из пластика, оборудованных в середине специализированной пружиной, которая и держит концы проводов
Наиболее качественным из всех вариантов соединения жил считается сварка. Однако для его реализации необходимо уметь работать с паяльником.
Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, крутят их между собой и опускают в расплавленный припой. Сплетенные концы опускают в паяльную ванную, а после их остывания обматывают изолентой.
Некоторые «умельцы», чтобы сделать быстрее процесс остывания пайки, опускают ее в холодную воду. Делать этого не стоит потому, что при возникающем температурном перепаде на металлической поверхности появляются маленькие трещины, которые ухудшают качество закрепления.

Коммутацию электропроводов в распределительной коробке очень часто выполняют при помощи пайки и установки монтажных клеммных колодок
В желании облегчить работы по переносу розетки часто используют способ, при котором кабель наращивают до длины которая необходима, а «стакан» старой розетки применяют в роли дополнительной клеммной коробки.

При переносе «точки» при помощи удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки создает роль клеммной коробки для соединений проводов
В старых домах использована алюминиевая проводка. Но требования нашего времени диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с жилами из меди, включающих заземление.
Продление электрической линии в новой штробе нереально реализовать без частичного разрушения стены. Однако даже при этом условии подобный вариант переноса розетки является одним из лучших, чем шлейфовый способ.

Полнейшая замена проводки – самая дорогая процедура, проведение которой лучше планировать при кап. ремонте
Очередность действий при удлинении провода:

1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматизированный выключатель на квартирном щитке.
2. При помощи индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
3. С устаревшей розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
4. При помощи обычного карандаша намечают линию прокладки штробы.
5. По намеченной линии перфоратором или угловой шлифмашиной проделывают штробу.
6. При помощи коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
8. На месте старого монтажного блока устанавливают клеммную коробку, в полость которой укладывают места сцепленных жил.
9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
10. Свободные концы удлиненого провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
11. Подключенный розеточный блок углубляют в «стакан».
12. На установленную розетку устанавливают декоративную панель.

При эксплуатации старого подрозетника в качестве клеммной коробки для наращивания проводов необходимо избегать контакта соединения с материалом шпатлевки.
Некоторые мастера для такой цели режут по размерам «стакана» накладку из гипса. В первую очередь ее крепят к передней грани подрозетника при помощи гвоздей на жидкой основе, а потом сверху накладуют жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную при помощи сворачивания кончиков, следует изолировать при помощи термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изоляционной лентой
Основная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник укладывают назад в старую штробу, а потом замазывают его гипсовым раствором или строительным гипсом. Но, закрывая доступ к соединениям, они не берут во внимание, что в случае неполадки и выведения из строя участка сети немедленно исправить ситуацию точно не выйдет.
Если же появилась ситуация, когда точку подсоединения нужно перенести ближе к распределительной коробке, работа даже становится легче. Ведь кабель придется лишь уменьшить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. При помощи ножа делают короче прежде проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в согласии с описанными выше рекомендациями.

Замена розетки внутреннего выполнения

Домашняя встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней передней панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма передней панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Есть модели, в которых панель фиксируется к внутренней части защёлками — для демонтажа её необходимо поддеть тонким ножиком.
Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вынять основание из коробки, нужно отвёрткой сделать слабее два винта, удерживающие эти железные лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки достается из коробки, насколько это дает возможность длина проводов.
К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в домах старой постройки;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и кабель подсоединения добавочной розетки.

Ослабив винты крепления кабельных жил к контактам, розетку отсоединяют от электрической проводки. Теперь необходимо в деталях рассмотреть её повреждения и, с учитыванием причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электрические розетки

Простая домашняя розетка в отечественных условиях должна быть которая рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обыкновенных устройств.

Если провод имеет заземляющую жилу, то и розетку необходимо покупать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – важное требование для розеток в помещениях с высокой влагой, при подключении мощных домашних приборов, а еще агрегатов, применяющих во время работы воду (машины для стирки и мытья посуды).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может делаться при помощи винтов или при помощи безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две комбинации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов попросит какого-то времени – создать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и завинтить их после вставки петель. Но подобная конструкция, в виду большой площади касания контактов, обеспечивает крепкое и надёжное подключение розетки.
Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода намного проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, ставится в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электрические розетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются очень быстро – зачищенный проводник ставится до конца в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает неплохой контакт и качественное соединение. Клеммы подобной конструкции именуют также автоматизированными.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ считается наиболее неопасным из всех вариантов. Он предусматривает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» очень близко от старой.

Важным преимуществом шлейфового способа считается возможность присоединить новую розетку, установив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сберечь старую
Только один минус этого соединения в том, что провод от подрозетника к подрозетнику кладут в горизонтальном положении. Зная, что классически разветвление к тем же выключателям и розеткам кладут вертикальным маршрутом, по собственной забывчивости можно случайно повредить кабель.
Также, если в месте коммутации поломается одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней детали. А поэтому, чем меньше точек подсоединения будет включать система, тем лучше она будет.
При применении данного способа расходы материалов сведены к минимуму.
Кроме приобретения наиболее новой розетки для выполнения работ нужно приготовить:

• кабель соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфаратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снимания оплетки.

Сам кабель совсем не обязательно ложить в штробе, а можно провести открытым способом, применяя для этого монтажный короб.

Чтобы реализовать перенос места подключения на другое место и избежать при этом процедуры штробления стен, лучше всего применять накладную модель электротехнического короба
Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается углублять. Для бетонных и стен из кирпича подбирают обыкновенные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оснащенные распорными лапками.
Прежде чем перенести скрытую розетку в иное место, нужно приготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладывания участка электрической сети. Наметив место локации будущей места подключения, при помощи коронки сверлят отверстие.
За неимением такой воспользуйтесь перфоратором, оборудованным ударным сверлом, или угловой шлифмашиной. В таком случае в первую очередь по контуру маркировки насверливают отверстия, а потом при помощи зубила скалывают отдельные части стенового материала.

Глубину ниши выполняют такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм
В подготовленную нишу опускают «стакан». Через его тыльную стенку заводят идущий от клеммной коробки электрокабель.
В стене из бетона подрозетник фиксируют при помощи раствора на основе гипса. После того как застынет смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или основание из дерева «стакан» опускают в проделанную нишу и фиксируют при помощи боковых распорных лапок
Отмерив провод длины которая необходима для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно конкретно в контактах розетки.

Для предостережения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее следует снять. Упростить задачу поможет использование кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.
Работу по зачистке оплетки необходимо выполнять максимально бережно, потому как если жила окажется повреждённой или бракованной, она обязательно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы позволяется подсоединять конкретно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник лишь через ответвление при помощи клеммника
Имея дело с РЕ-проводником, учтите, что согласно ПУЭ, важно хранить его неразрывность. Потому что в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все другие устройства.
Сделав подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается лишь закрепить рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник устарел, или отсутствует как такой, следует установить новый – подходящий приобретённой розетке по размеру и конструкции.
Вокруг старой монтажной коробки зубилом красят цементный или раствор из гипса, после этого её тащат из гнезда пассатижами, пытаясь не повредить изоляцию проводов. Гнездо для посадки доводится зубилом до нужного размера — вокруг нового подрозетника должно быть место для укладывания раствора из цемента (просвет в 1-2 см). После посадочное место коробки очищается от мусора и мочится водой.
В стенках нового подрозетника напротив входа проводов делается нужные отверстия. В них заводятся провода, после этого на тыльную часть коробки с наружной стороны и дно монтажного гнезда наносят минимальное количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами ставится в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и держиться в этом положении до застывания строительного гипса.
Если старый подрозетник в неплохом состоянии и подходит по размеру, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и фиксируются в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подсоединена к правому контакту.
Слабина кабеля плотно ложится в монтажную коробку, после этого туда вставляют и прикрепляют диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.
После того как произошла установка основания розетки включают подходящий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают целиком.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностированию допустимых неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.
Розетки наружного выполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стенку подрозетника, по этому их замена делается намного легче:

• обесточивается линия;
• снимается внешняя панель;
• отдаются контакты и высвобождаются провода;
• со стены убирается накладной подрозетник.

Установка розетки наружного типа делается в обратном порядке, при этом есть место для манёвра – накладной подрозетник отличается размером, и его можно чуть-чуть сдвинуть в любую сторону.
Замена розетки на деревянном или гипсокартонными листами основании делается по тому же алгоритму, однако при демонтаже нужно фиксировать невидимые моменты, которые связаны с материалом стен – характерности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. К примеру, при скрытой проводке в доме из дерева подрозетники необходимо применять исключительно железные. Пригодится консультация профессионала на тему, правильно ли была поставлена старая розетка, и нужно ли что-нибудь поменять во время установки новой.

Выводы и полезное видео по теме

Данный способ предусматривает затрачивание побольше времени и сил, но дает возможность получить самый неопасный перенос электрической розетки.
Способ, имеющий в виду вывод новой линии, часто используют в домах из панелей, где провода буквально замурованы в стену из бетона, а поэтому извлечь их возможным не представляется. В данной ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки кладут отдельную штробу.

При помощи нового ответвления вы сумеете перенести точку подсоединения не только на стену находящуюся напртив, но и даже в комнату которая находится по соседству
Для вывода новой линии в первую очередь отключают электричество в комнате, где будут вестись работы. На поверхности стены при помощи линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По запланированному маршруту при помощи перфоратора или угловые шлиф машинки выпиливают штробу в поверхности стены. Глубину борозды выполняют такой, чтобы уложенный в ее полость кабель после окончания монтажа не выступал над поверхностью.
Под установку новой места подключения в намеченном месте при помощи перфоратора, оборудованного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем раствора на основе гипса, этим же составом отделывают внешние грани подрозетника
Установленый «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно бережно обрезать тыльную стенку подрозетника.
В созданное углубление кладут провод, фиксируя его спустя каждые 5-7 см хомутами из ПВХ или строительным гипсом.
Вскрыв клеммную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После чего разбирают старую линию одновременно с розеткой. Если старую штробу получилось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля объединяют с новым проводом при помощи пружинных клемм или изолирующих зажимов
Подключенный блок углубляют в монтажную коробку и крепят болтами. Во время установки розетки важно не позволить и малейшего люфта. Иначе по истечению определенного времени она будет выпадать из «гнезда» одновременно с вилкой.

Потому как в середине коробки тяжело обеспечить хорошее прилегание жил, соединение проводов лучше всего исполнять не при помощи скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или колпачков из пластика.
При прокладывании нового проводника необходимо наблюдать за тем, чтобы с двоих его кончиков остался маленькой запас. Он потребуется для того, чтобы создать хорошее электрическое соединение.
Свободные зачищенные концы жил подключают к розеточному блоку новой «точки» через винтообразные или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый кабель ставят на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оборудованной «усиками», которая расположилась на корпусе устройства.
Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют при помощи распорных лапок и зажимных винтов. Сверху устанавливают декоративную панель.

В том, чтобы перенести розетку на другое место, абсолютно ничего сложного нет. Главное – держаться указанных в статье советов опытных электриков и исполнять технику безопасности.
Если при ознакомлении с информацией возникли вопросы либо есть советы, которые смогут помочь начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в размещенном ниже блоке.