Как установить стальную ванную. Устанавливаем стальную ванную. Как самому установить стальную ванную? Разные типы установки, подробная инструкция.

Установка ванны из стали собственными руками

Ванна из стали, поставленная к поверхности стены
Установить стальную ванную надежно и устойчиво можно. Для такой цели применяются:

основание из кирпича;
пена для монтажа;
врезка в нишу;
уголки из металла;
каркас из профиля.

В любых ситуациях, не считая строения основания из кирпича, ванна также ставится на комплектные ножки.
Установка конструкции при помощи пены для монтажа

Это самый обычный способ закрепления ванны из стали, чтобы она не качалась. Минусом считается лишь перерасход пены для монтажа:

Заранее чашу ставят на ножки, оставляя просвет в границах одного сантиметра возле стенки.
Подсоединяют слив.
Набирают в чашу воду.
Наполняют пеной для монтажных работ пространство между дном и полом, если учесть, что состав понемногу становится шире при контакте с воздухом.

Обязательно оставляют доступ к водяному затвору.

Для кладки основания из кирпича лучше применять обожженный материал, стойкий к проявлениям влаги, так как в помещении ванной очень высокая влажность.

кирпичи – ориентировочно 20 штук на две опоры (зависит от высоты);
раствор из цемента (на полведра цемента М400 два ведра песка);
кельма;
дрель с насадкой миксером;
рулетка;
карандаш;
уровень.

Инструкция по выполнению:

Чтобы выполнить нужную разметку и снять размеры, устанавливают ванную на ножки на то место и в том положении, в котором она будет располагаться после того как провели монтажные работы на кирпичи. При этом отмечают линией место касания сантехники с поверхностью стены, вымеряют расстояние от дна до пола. Уклон к сливу ставить необязательно, так как он уже сделан при отливке чаши.
После ванную удаляют из комнаты.
Если учесть, что ширина простой модели равна 70 см, формируют длину основания – 60 см, так как оно не должно быть больше самой ванны. Кладка будет длиной в 2,5 кирпича, в расчете типовой длины в 24 см.
Если установочная высота составляет 16-17 см, то довольно 2-ух рядов кладки, так как высота кирпича — 7 см, плюс учитывают толщину раствора и нужный просвет между Основанием и дном – ориентировочно 1 см. По краешкам ряда сверху укладывают еще части кирпича, подогнав их по форме чаши.
Готовят раствор из цемента, смешав цемент с песком и понемногу добавляя к нему воду. Можно часть материала заменить клеем для плитки, чтобы раствор удался намного пластичнее.
Выполняют кладку основания, состоящего из 2-ух или трех опор, и дают цементу затвердеть в течение 2 суток. После выкладывают на основу слой раствора, повторяя форму чаши, но чуть нарастив толщину слоя в самом центре. Цементом отделывают и места примыкания к стене.
Устанавливают ванну из металла на основу, вдавливают в стенку. Остатки цемента тут же удаляют, пока раствор не схватился.

Можно еще выложить из кирпичей столбы вдоль периметра, зафиксировав их на ребро, причем с внешнего края ванны лучше выложить из кирпичей не просто стойки, а экран. Этот вариант монтажа применяют как отдельно, так и комбинируя с кладкой основания.
Общий процесс рекомендуем выполнять строго по перечню действий:

Все начинается с поверхностной подготовки. Чтобы место подходило для установки, его необходимо тщательно почистить от мусора и пыли. С самого начала обдумайте, нужно ли вам поменять на этом этапе плитку и кафель. Если да, то лучше это сделать сразу, чтобы в перспективе не понадобилось заниматься демонтажем.
Теперь следует установить соединение отверстия для слива и слива-перелива. Сам процесс довольно прост, однако необходимо наблюдать, чтобы герметизация была полной, иначе вода станет протекать. Для этого все саморезы обязаны быть ввинчены плотно. Сегодня такие элементы выпускаются без недостатков, по этому проблем не будет. Но иногда может потребоваться воспользоваться герметиком. Принципиально важно сделать это еще до того, как будете устанавливать ванную на ножки и ровнять.

Когда ставите ванную, нужно, чтобы у нее был хороший Наклон. Самое основное – не позволять, чтобы отверстие слива расположилось больше, чем противоположный край. Вода просто не будет течь до конца. Маленькой обратный Наклон возможен, однако не рекомендован. Чтобы поровнять угол, воспользуйтесь простым пузырьковым уровнем. Его можно просто уложить на дно и настраивать ножки. Только учитывайте, что многие производители с самого начала выполняют маленькой наклонный угол в сливную сторону.
Установите опоры. Если это самоклеящиеся накладки, они закрепляются только когда ванна перевернута кверху дном. С обратной стороны дна вы сможете найти точки, по которой и необходимо установить ножки на стальную ванную.
Теперь ванную можно перенести в место, где она будет поставлена. Чтобы лучше ее закрепить с самого начала, советуем прежде чем зафиксировать стальную ванную, вбить между ней и тремя поверхностями стен древесные клинышки. Не нужно беспокоиться, вы их устраните, когда целиком зафиксируете.
Чтобы не повредить края, рекомендуется приклеить на них плотный строительный скотч, после этого между стенками и стенками ванны задувается пена для монтажа. После чего дождитесь, пока пена просохнет, и можно убирать скотч и вытаскивать клинышки.
После чего имеется возможность легко устанавливать стеновой кафель или плитку. Это не только добавит красоты комнатному интерьеру, но и убережет поверхность от допустимых повреждений.
Теперь дополнительно необходимо проверить, насколько держится плотно ванная и можно заниматься работами по отделке. Можете также установить экран, чтобы спрятать любые минусы отделки.

Не обращая внимания на то, что небольшой вес ванны из стали позволяет ей прочно стоять даже на собственных ножках, дополнительное укрепление не будет ненужным. Тем более, если вы любите набрать в нее намного больше воды.
Можно обойтись 2-мя дополнительными опорами под ее днищем, но намного очень результативно установить также кирпичные столбцы под бортами, которые будут дополнительно ее удерживать и фиксировать.

Для этого работу также поделим на пару этапов:

Подготовка. Кроме этого, что было описано выше, вам нужно будет выполнить комплексные обмеры ширины, длины и высоты. Это необходимо, чтобы вы точно знали, где будут находиться опоры и избежали надобности их реконструировать, чтобы убрать. Вся система должна ложиться плотно и не шататься при этом. Кирпич также необходимо подыскивать так, чтобы он был уже бортика и не выглядывал после того как произошла установка.

Когда произведете обмеры, перенесите их на стены и пол карандашиком или мелом, чтобы отметить, где будут установлены будущие опоры. Сам процесс кладки рекомендуется начинать с 2-ух центральных опор.
После чего установите боковые опоры. Когда они установлены, а цемент еще не застыл, еще раз сверьтесь с собственными замерами, чтобы иметь шанс поправить ситуацию если ошибетесь до того, как застынет цемент.
Теперь вам необходимо просто обождать, пока раствор просохнет и схватится. Не ставьте ни за что ванную на только что установленные опоры. Кирпич может отправится из-за жидкости раствора или утрамбоваться. Не стоит спешить. Как правило для полного засыхания необходимо обождать около суток.
Нанесите на дно и нижнюю часть бортов полиуретановую пену и можно ставить ванную на опоры. Не забывайте, что перед этим нужно настроить ножки точно по аналогичной схеме, что была описана выше.
Для дополнительного крепления между ванной и поверхностями стен рекомендуется все соединения закрепить раствором из цемента или клеем для плитки. Сверху все это покрывается слоем герметика.

Большинство хозяев жилой площади и приватных домов сейчас отдают предпочтение ставить душевой кабины. Но ванны также популярны.
Если хозяевами недвижимого имущества принято решение заменить устаревшую сантехнику на новые изделия, то это можно выполнить самостоятельно, потому как монтаж ванны из стали собственными руками отличается обычностью проведения работ. При этом не будет мешать заблаговременно выяснить определенные тонкости, имеющие отношение к установке продукции этого вида.
Шаг первый. До того, как приступать к монтажу, для сантехники необходимо приготовить место. Это необходимо делать перед тем, как ложить плитку из кафеля на пол и стены помещения. От бортов ванны до стен комнаты необходимо оставить не больше 3-5 сантиметров.

Шаг второй. Следует оборудовать соединение прибора сантехники с сливным отверстием и переливом. Прибор подключают до канализации до установки ее на опору и фиксации.
Шаг 3-ий. С помощью простого пузырькового уровня проверяют горизонтальность расположения сантехники. Нельзя допустить, чтобы край ванны, где расположена слив, находился больше, чем противоположная сторона. Кстати, если изделие установлено относительно горизонтального уровня правильно, его наклонять нет надобности, потому как маленькой скос по направлению слива по дну был предусматривается в производственном процессе.
Шаг четвертый. На этом этапе устанавливают опоры. Когда ими считаются самоклеящиеся накладки, тогда ванную следует перевернуть дном вверх. Там имеются точки для установки. Одна из них размещается ближе до центра изделия на расстоянии ориентировочно 2-х сантиметров от отверстия для слива, а вторая – на его противоположном конце.
Необходимо соединить поверхность опоры с несущим швеллером и точно соединить, чтобы нанести разметку. Потом их обезжирить с помощью спирта или ацетона и приклеить, заранее удалив пленку. Дальше до конца в наконечники из пластика забивают шпильки с резьбой, фиксируют их гайками и вкручивают в опоры на положенное место.
Шаг пятый. До того, как установить стальную ванную и зафиксировать ее, в месте стыковки сантехники с тремя поверхностями стен с целью фиксации помещают узкие клинышки (после окончания крепления их удаляют).
Шаг шестой. Края сантех-прибора прикрывают скотчем для строительных работ, а потом наносят пену для монтажа между стенками помещения и ванной. Когда она полностью сохнет, клинышки убирают, излишни пены срезают, а скотч снимают.
Шаг седьмой. Только после окончания предыдущего этапа приступаем к укладке кафеля на поверхность стены, который станет хорошей охраной для ванны от допустимых повреждений.
Шаг восьмой. Теперь необходимо проверить, насколько прочно установлены опоры. После сгоняют гайки, фиксирующие шпильки, и еще раз затягивают соединения.

До начала работ по установке ваны в помещении ванной должен быть полностью подготовлен пол – выровнен его уровень, выполнена гидро-изоляция, и сверху нее уложена стяжка на основе бетона. Плитку из кафеля на пол в большинстве случаев кладут уже после того как произошла установка ванны из стали, так как пространство под ней потом закрывают декоративным экраном.
Стены ванной комнаты обкладывают плиткой тоже только после того как произошла установка самой ванны. До этого их лишь тщательно равняют и отделывают водозащитной грунтовочной смесью.
Более того, зачищают, а если необходимо полностью оновляют все трубы канализации и водопровода и размечивают места установки кранов.

Пена для монтажа

Не обращая внимания на плюсы, ванна из стали имеет два основных минуса – вода в ней быстро стынет и создается очень высокий шум при набирании воды. Экономный вариант устранения таких проблем – обдув пеной для монтажных работ. Установка акриловой и ванны из чугуна не просит проведения этой процедуры. Данные материалы обладают неплохой звукоизоляцией и малой теплопроводностью.

Но если вы хотите сделать лучше их самые лучшие характеристики, никто не запрещает вам обдуть такие ванны. Пену для монтажа лучше наносить на влажную поверхность, чем на сухую, маленькими участками. Вокруг технологических отверстий оставляйте маленькой просвет, ориентировочно 2 см. Ненужная пена легко снимается с помощью острого лезвия.
Приступим к сборке каркаса из профиля потолочного. Тут вы снова применяем профиль Knauf. Начнем с маркировки глубины и ширины ниши. Собираем направляющие к поверхности пола и крепим их с помощью дюбель-гвоздей. Устанавливаем профиль по обоим бокам, углубляя его в нишу на толщину гипсокартонных листов и плитки с клеем.
Вместе это расстояние как правило составит ориентировочно 22–24 мм, с учетом, что толщина гипсокартонного листа около 12–13 мм, а плитки с клеем – 10–11 мм. Лучше взять расстояние с запасом. Если ниша будет слегка утоплена, не страшно. А вот выпирание плиты будет смотреться плохо. Боковые рейки объединяем широким профилем для потолка, фиксируя их близко к бортику ванны, промежутки запениваем. Крепим вертикальные профиля в середине с помощью шурупов.
Приступим к обшивке, применяем зеленый гипсокартон Knauf. Классический размер листа – 3000?1200?12 мм. На ванную длиной до 170 см потребуется не больше одного такого листа. Для наклонной поверхности ниши отмеряем прямоугольник необходимой ширины и длины, вырезаем и закрепляем. Зашиваем другую часть ниши.
Появившееся пространство между наклонной и прямой частью закрываем вырезанными под размер треугольниками из гипса. На очень маленькие щели не обращаем внимания, под плиткой эти неточности не будут заметны. После обшивки проделываем окно необходимого размера и устанавливаем лючек сантехнический. Финишный этап – нанесение клея и плиточная облицовка.

Ванна, смонтированная в нишу
Чтобы закрепить ванную, установленную на ножки, можно в дополнение врезать ее в нишу. Врезка выполняется лишь по длинной стороне или по одному короткому и длинному бортам. Для работ по подготовке понадобятся рулетка, маркер, уровень. Штробу можно создать штроборезом, дрелью, перфоратором, угловой шлифмашиной. Вручную они осуществляются молотком и зубилом, но прорезать пазы в бетоне ручным инструментом не выйдет.

Рабочий порядок следующий:

В первую очередь чашу ставят на ножки. Выполняют регулировку, подбирая удобную высоту монтажа. Можно создать это не в помещении ванной, чтобы не понадобилось потом выносить сантехнику.
Измеряют расстояние от пола до нижнего края борта и откладуют это расстояние в точке установки, от пола, по одной или двум стенам. Проводят линию. Длина штробы по короткой стене должна быть равна ширине ванны, можно создать с меньшим запасом для комфорта монтажа.
Измеряют высоту борта и откладуют это расстояние от первой линии вверх. Это самая маленькая ширина штробы. Чтобы удобнее было ставить, можно увеличить штробу вверх на 1-2 см. Глубина должна быть не менее разницы между длиной ванны и расстоянием между стен, если длина сантехники превосходит ширину комнаты.
Сделав штробу, заносят ванную.
Устанавливают ее с возможностью наклона на установочное место. С одной стороны ложат что-нибудь, чтобы борт, который не будет вставляться в паз, поднялся выше, или применяют помощь второго человека.
Второй борт приподнимают и вставляют в боковую штробу.
Задвигают ванную в штробу по длинной стене.
Устанавливают ножки.

По такой методике можно поставить ванну, если она выше проема на пару сантиметров.

Особенности монтажных работ ванны из стали собственными руками

Ножки могут быть самых разных конструкций. Очень просто установить спаренные: две опоры соединены металлической вогнутой полосой, повторяющей форму чаши. Они закрепляются к перевернутой ванне одним винтом, а между ножками и чашей устанавливают прокладки. В набор входят ножки на самоклеющейся основе, монтаж которых также не вызывает трудностей. Труднее закрепить опоры из металла, которые стягиваются попарно шпильками.
Порядок установки такой:

На те части, которые будут примыкать к чаше, прикрепляют заглушки.
Потом в пазы, находящиеся на сгибе важной детали, вставляют подковообразную скобу зацепами вверх. С другой стороны поджимают зацепы плоскогубцами.
На деталях учтены петли из металла, а на корпусе ванны, с наружной стороны – выступы. Ножки устанавливают таким образом, чтобы выступ оказался в петле.
Потом в особые отверстия вставляют шпильку и прикрепляют ее с двух сторон гайками.

Осталось закрутить в предназначающиеся для этого отверстия железные ножки-шпильки с резиновыми пятаками.
Сопутствующие материалы и инструменты:

направляющий и профиль стоечный под ГКЛ;
ГКЛ;
рулетка;
уровень;
карандаш;
пена для монтажа;
самосверлящие шурупы по металлу;
дюбеля;
герметик;
инструмент для нарезки профиля – лучше всего применять ножницы для металла или электрический лобзик.

Порядок выполнения работ по сборке каркаса:

К чаше заранее крепят ножки.
Выполняют разметку под установку профиля по полу. Так как экран должен находиться наравне с краем ванны, разметку смещают ближе к поверхности стены с учетом толщины гипса и отделки. Если ГКЛ будет облицовываться плиткой из кафеля, то берут во внимание также толщину клея для плитки – 3 мм.
Для возведения каркаса применяют направляющий и профиль стоечный. Первый крепится на полу при помощи дюбелей. В первую очередь удобнее приклеить профиль на герметик, а потом закреплять к поверхности стены и фиксировать между собой при помощи саморезов по металлу.
Из стоечного профиля делают стоечные каркасные элементы.
Рейку под бортик делают из профиля направляющего. В подобном случае удобнее зафиксировать стоечные детали – они будут вставляться в полость нижнего и верхнего профилей. Но каркас выйдет более хлипким. Рейка из стоечного профиля лучше зафиксирует ванную.
Зазоры под бортиком между ванной и профилем наполняют пеной для монтажных работ.
Дальше. конструкцию зашивают гипсом.

Для установки подобрана стальная прямоугольная ванна испанской фирмы Roca серии Contesa с размерами 1700?700?400 мм. Объем ванны 185 л, а толщина стали – 2,4 мм. Важное преимущество ваны из стали – легкость. Представленная сантехника весит 29 кг, по этому с ее монтажом вполне управится один человек. А вот установить ванну из чугуна в одиночку будет не просто. Ее самый маленький вес составляет 80 кг и меняется до 180 кг. Придется присоединить помощника либо даже бригаду.
Установка ванны начинается с крепления ножек. Чтобы не повредить покрытие для пола, подстилаем под ванную что-то мягкое. Заводской картон можно пока не снимать, это надежная подложка от царапин. Переворачиваем ванную. Хорошими ножками для крепежа считаются самоклеющиеся конструкции, как в нашем случае, которые повторяют контур дна.
Они имеют регулировку высоты, предохраняют перекосы и напольные неровности. Чтобы поставить ванну на ножках, заранее примеряем П-образные опоры. После размечивания, обезжириваем поверхность спиртом, обеспечивая крепкое сцепление. Закрепляем конструкции с помощью двухстороннего скотча. Опоры отмечаем ровно по двум сторонам ванны, избегая перекашивания.

В набор с ножками входят длинные регулировочные шпильки. Их нужно вставить до конца в пластиковые наконечники. Делаем это медленно, следим, чтобы не нарушилось соединение с резьбой. Подгоняем шпильку с помощью молотка из резины.
Приступим к монтажу шпилек. Заранее накручиваем гайки до пластиковых наконечников и закручиваем шпильку в предназначенное отверстие на опоре. Собственно эта деталь дает нам возможность настроить ванную по высоте и горизонту.

Прочерчиваем линию возле стенки и отодвигаем ванную. Наносим герметик на основе силикона на прикрученный профиль, и ниже выделенной линии. После того, как нанесли силикон, ставим ванную на старое место.
Выставляем ванную ровно по уровню с помощью нажимных болтов.
Герметиком из силикона заделываем примыкания между ванной и стеной.

Чтобы прочно закрепить ножки и не допустить соскальзывание, укрепляем их осколками кирпича, стыки заделываем раствором из цемента. Особенно прочно следует заделывать ножки во время установки тяжёлой ванны из чугуна.
Как только мы притянули задний угол ванны и надежно прикрепили ее к поверхности стены, с торцов приделываем пилку для жесткости, садим ее на клей для плитки.
Установка ванны из стали собственными руками выполняется, когда пол в помещении уже выровняли и отделали плиткой, но до начала отделки стен. Такая очередность работ позволяет придвинуть чашу к поверхности стены с очень маленьким зазором. Для монтажа своими руками мастеру понадобятся опоры для чаши, герметик, пена для монтажа, рожковый ключ, уровень. Установка делается в следующей очередности:

Стальную ванную вертикально заносят в пространство помещения, а потом бережно опускают на бок, а потом ставят днищем к поверхности стены. Подходящее расстояние от поверхности стены до дна чаши, нужное чтобы провести установку, составляет 60-70 см.

К дну чаши приделывают ножки, комфортнее всего пользоваться многофункциональными моделями на самоклеящийся пластинах или проушинах.

Если опоры регулирующиеся, то выполняют регулировку ножек по высоте.

Не меняя положение чаши, устанавливают водяной затвор с переливом. Чтобы не допустить протечки в соединительных местах, применяют уплотнители из резины.

Ванную переворачивают и придвигают очень близко к поверхности стены таким образом, чтобы расстояние между ними было не больше 1 мм.

При помощи лазерного или водного пузырькового уровня проверяют безукоризненность монтажа чаши. Не стоит ставить ванную с уклоном в сливную сторону, так как он и так есть в каждой модели.

Стык между поверхностью стены и краями ванны изолируют при помощи герметика на основе силикона, водостойкого раствора из цемента или пластикового уголка.

После чего включают обеспечение водой в квартире, затыкают отверстие для слива пробкой, а потом открывают краны, проверяя качество монтажа, герметичность соединений.

Для установки ванны вам нужно будет некоторый особенный инструмент:

Правило. Это ровная жёсткая рейка длиной в диагональ ванны. Необходима для выравнивания ванны уровнем. Разравнивание по диагоналям даже непрофессионал выполняет в 2 приема, а для выравнивания по бортам необходимо 4-6 итераций, и очень часто оказывается, что слив после чего треснул.
Вилочный ключ для затягивания деталей выпуска. Разводным не ухватишь, а пассатижами очень некомфортно, и можно повредить.

Маленький молоток из резины. Он необходим для усадки ножек ванны при ее сборке. Обстукивание железным молотком из-за резонанса может вызвать образование в эмали маленьких трещин, а киянка из дерева не даст необходимой силы и точности удара.
Из материалов потребуются герметик на основе силикона (герметики на основе MS дороги и значительных положительных качеств перед силиконом не имеют) и х/б («тряпочная») изоляционная лента, если ванна акриловая. Из изоляционной ленты выполняют ограничитель хода сверла. ПВХ изоляционная лента легко сползает. Но полностью хороший ограничитель глубины высверливания – кусок того же дюритового шланга, туго натянутый на сверло.
Главный принцип выравнивания – поднимать угол который опустился, а не опускать поднятый. Попробуйте вспомнить, чем выше ванна, тем чище слив. Однако, если для сопряжения выпускного отрезка трубы ванны с канализацией применяется жёсткая манжета из резины, она Впоследствии может просто не встать на место, либо вывернуться, если уже установлена, либо слив поломаться.

По этому конечное соединение с канализацией необходимо делать после того как сделали выравнивание, а манжету брать мягкую, из микропорки или неопрена, чтобы патрубок выпускного типа слива мог стать с возможностью наклона. Взамен манжеты лучше применять сырую резину или мягкий каучуковый герметик – он похож на белый пластилин. Соединение на нем полностью надежно; расчетный служебный срок – 100 лет. В советском союзе он был известный как «военный герметик».
Но упрощенный вариант – покупать сливную арматуру с выпускным отрезком трубы пошире, чтобы просвет можно было просто залить силиконом. Задувать пеной для монтажных работ нельзя: она при застывании сильно становится шире; наплыв внутри может закрыть выпуск, и все придется реконструировать.
Собственно же разравнивание по диагоналям выполняется так:

Правило кладут вдоль диагонали ванны, устанавливают на него уровень и добиваются горизонтальности, подкручивая нажимные болты ножек.
Переносят правило на иную диагональ, процедуру повторяют.
Проверяют, не сбилась ли начальная диагональ. Если пол ровный, этого не происходит.

При выравнивании по бортам уровень кладут на ванну и регулируют ножки этого борта. После переходят на другой борт, но после того как сделали выравнивание там горизонтальность начального борта сбивается, и приходится повторить процедуру пару раз, понемногу подходя к общей горизонтальности.

Отрезок трубы трубы канализации и сама труба внутри для верности герметизации обязаны быть сухими. Во-первых, для этого во время установки ванны ни в коем случае не должно быть слива из кухни.

Какую подобрать ванную

Если предполагается замена ванны, а не перенос существующей, то следует сразу же определиться, какую брать:

Стальная («жестяная») дешева и легка в работе. Крепкий мужчина с рабочими способностями сантехника может установить такую в одиночку. Но недолговечна – «играет» при заливе/выпуске воды, что не идет для пользы эмали. Стальную ванную можно посоветовать, если ванная комната имеет небольшие размеры и ванную можно поставить близко к трем стенам; в подобном случае деформации от знакопеременных нагрузок становятся меньше на порядок.
Чугунная – вечная, при надлежащем обращении, но дорогостоящая. Работать с ней довольно не просто: тяжела. И дело не только в весе: посадить ванну из чугуна на уже установленый водяной затвор, не повредив его, как правило невозможно. Водяной затвор приходится крепить к ванне заблаговременно, но, ворочая ванную его снова-таки легко повредить. Также, если ванна на декоративных открытых ножках, то ее разравнивание – работа неприятная, а ножки которые регулируются легко могут поломаться от бокового усилия, к примеру – если кто-то в ней поскользнется и шлепнется. Так что и ванну из чугуна на регулируемых ножках можно советовать лишь для установки меж трех стен.
Пластиковые (акриловые) ванны служат до 15-20 лет. Стоит дорого, но доступнее чугунной. Работать с ней необходимо вдвоем, однако без надрыва, как с чугунной, и без больших трудностей. Повреждённое покрытие подновить легче, чем эмаль. Можно сказать, замечательный вариант, кроме: в ванну из акрила непозволительно попадание агрессивных средств для мытья, ни концентрированных, ни в растворе воды. В сущности, в ней можно лишь купаться.

При теперешних ценах на горячую воду помывка в ванной – роскошь, у удешевления ее не предвидится. Поэтому приобретают значение теплопотери ванной. В порядке их возрастания ванны размещаются аналогичным образом:

Акриловая – самая экономная. Нагревается быстро и довольно медленно стынет: пластик – плохой проводник тепла. Если на бойлере выставлена температура в 60 градусов, то для наполнения обыкновенной полулежачей ванны из акрила водой в 40 градусов достаточно его емкости в 50 литров.
Стальная – абсолютно не экономна, как может показаться. Она прогревается быстро, но и прекрасно возвращает тепло в пространство, в виде инфракрасного излучения. Водонагреватель необходим на 80 литров, или на 50-литровом необходимо выставить верхний предел температуры в 80 градусов. Но при подобной температуре практически за месяц-два «сгорит» дорогой магниевый протектор в нем.
Ванна из чугуна – пожирательница калорий. И сама долго греется, и тепло хорошо отдает: металл все же. Водонагреватель необходим не менее чем на 100 л, а по деньгам – помывка в ванне из чугуна обойдется в 1,5 раза дороже, чем в стальной, и в 2,5 раза дороже, чем в акриловой.

Среди всех видов ванн модели из стали сложнее всего установить неподвижно. Это связано с 2-мя характерностями их конструкции:

небольшим весом чаши;
отсутствием креплений для ножек.

На чугунных и акриловых моделях снаружи чаши в большинстве случаев размещены особые элементы крепления, к которым можно надежно привинтить ножки. Изготовители ванн из стали отказались от данных деталей. Потому как сталь считается очень мягким материалом, есть риск, что при эксплуатации ванна под весом набранной в нее воды, плюс погруженного в нее тела, может погнуться. В таком случае элементы крепления непременно повредят покрытие из эмали чаши.
Ножки для сантехники выполненной из стали в большинстве случаев собой представляют своеобразные козлы или подпорки. Предполагается, что ванна просто опирается на них. Многие модели ножек могут быть дополнены клейким слоем для более хорошей фиксации с днищем чаши. Однако это не очень делает лучше ситуацию. По этому рекомендуется Плюс ко всему к ножкам применять более хорошие элементы конструкции.

Этапы установки

Сама по себе установка намного легче, чем монтаж прочих видов ванн. Особенно тех, что оснащены добавочными компонентами (гидравлический массаж, освещение встроенного типа и т.д.). Установка ванны из стали собственными руками – процесс весьма простой и понятный новичку. Но прежде чем начать непосредственную установку, рекомендуем вам взять во внимание следующее:

По сравнению с ваннами из акрила, эта все же тяжелее. Исходя из этого, для установки ее понадобится три стенки ванной комнаты, а не две. Только в подобных условиях она не будет скользить или шататься.
Когда выбираете ванную, просчитывайте, чтобы она соприкасалась точно с боковыми поверхностями стен комнаты. Если длина будет короче больше, чем на 5 сантиметров, лучше подобрать иную. Если размер больше, вы попросту не сможете ее установить. Разве что придется обрезать часть на торцах. Однако это крайняя мера, склоняться к которой мы бы не рекомендовали.
Проверьте, как вы будете крепить ванную. В комплекте, в основном, идут регулирующиеся опоры. Лучше подбирать те, на которых имеются особые самоклеящиеся накладки. Они не будут царапать кафель во время эксплуатации, в отличие от металлических болтов.

Следите, чтобы опоры были короче, чем болты крепежа.
Если в магазине существует только ванные с одним типом крепежа, тогда вам придется неукоснительно следовать имеющейся инструкции, чтобы выполнить все правильно.

Необходимо также выделить несколько положительных качеств собственно ванны из стали:

маленький вес дает возможность ставить ее полностью своими силами. Вам не понадобится в ходе установки и крепления просить чужой помощи и, тем более, вызывать сантехников;
сама ванна прогревается быстро и более комфортна;
цена ее ощутимо ниже, чем заменителей из остальных материалов, что ее делает доступной каждому;
эмаль, которой покрывается сталь, отличается хорошими качествами прочности и выносливостью к физическому действию.

Достаточно серьезный шаг, который необходимо реализовать еще до начала установки – звуковая изоляция. А дело все в том, что при набирании воды звук довольно громкий и досадный. Чтобы уменьшить его уровень дома, воспользуйтесь материалами на битумной основе. Подойдёт также прорезиненый материал, который клеится на внешнюю сторону ванны и место падения воды.
Необходимо обратить свое внимание, что звукоизоляцию необходимо делать тогда, когда поверхность имеет температуру комнаты. В ином случае старания могут быть напрасными.
Как изоляцию можно применять простую пену для монтажа. Можно нанести ее на внешнюю сторону ванны и приложить на нее сверху слой полиэтилена. Главное – перед дальнейшими работами дать материалу окончательно высохнуть.
Если установка новой ванны приурочена к ремонтным работам ванной, то стеновую облицовку лучше отложить «на потом», после того как произошла установка ванны. Почему? Вот, мы поставили ванную близко к чистой стене, выполнили гидрозащиту щелей (см. ниже). Плиточную облицовку начнем снизу, от ванны. Нависающий нижний плиточный край (его после укладывания плитки тоже необходимо гидроизолировать) образовывает своего рода слезник, гораздо уменьшающий вероятность развития гнили и плесени.
Если же будет только замена ванны, то новая на ножках, регулировочные винты которых вывернуты на 3/4 или 4/5, должна быть хотя бы на 2 см выше старой. Если новая будет ниже, то сделать красивым появившийся на виду просвет будет не легко: хотя настенная плитка не поддается выгоранию, в ее прежде скрытую часть въелась грязь, от которой не избавиться.
Пол под ванную должен быть ровным и прочным; особенно – под чугунную, которая и пустая весит много. В подобном случае убедитесь, что плитка на полу уложена на сплошной цемент с выдавливанием, а не на «гребенку». Под весом ванны плитка может лопнуть от малейшей пустоты под ней.
Лучше, чтобы ванна была размещена на металлических опорах, имеющих регулирующиеся наконечники и самоклеющиеся накладки. Данный способ является намного надежным и неопасным во время установки ванны.

В углах ванны можно применять опоры из бруса, прикрепив их к поверхности стены. Подобный прием укрепит ванную, она станет устойчивее в случае нагрузки на углы.
Перед монтажем ванны в первую очередь чистят место планируемой установки:

убираются приборы сантехники;
выключается от канализации водяной затвор (отверстие закрывается пластиковой крышкой);
убирается старая ванна (если её ножки были зацементированы, то они убираются из слоя цемента);
стены разглаживаются под прямыми углами.

ванную переворачивают вверх дном и прикрепляют к ней опоры;
во время установки ванны все операции нужно исполнять бережно, чтобы не повредить эмаль;
когда ванна установлена на место, её необходимо установить применяя уровень путем регулировки ножек;
стыки герметизируют пеной для монтажных работ;
монтируются дополнительные опоры (брус необходимого размера фиксируется к поверхности стены);
при помощи креплений ставится панель ПВХ, закрывающая ванную.

Прежде чем приступить к установке, следует полностью окончить все работы по ремонту в помещении ванной, не считая чистовой отделки стен. Нужно поровнять полы и положить покрытие для пола. Если пол отделан кафельной плиткой, будет правильно наносить раствор перед укладыванием не гребневым методом, а цельным слоем. Это обеспечит одинаковое распределение нагрузки и даст возможность избежать трещин на хрупкой керамике.
Монтаж ванны начинается со сборки изделия. Для этого на дне монтируются ножки-опоры. Эти устройства входят в обязательную комплектацию и крепят на ванную с помощью самоклеящихся накладок. Чтобы облегчить установочный процесс опор, рекомендуется исполнять это мероприятие в прихожей (если дает возможность площадь) или в комнате. Ванна переворачивается вверх дном, поверхность обезжиривается, собираются стойки опорного типа и крепят на место самоклейкой.
После чего ванную заносят на установочное место (лучше это делать боком, чтобы не повредить углы изделия) и равняют по высоте, подкручивая стойки опорного типа. Правильно будет ставить ванную с меньшим уклоном в сливную сторону, это обеспечит быстрый уход воды.
Теперь переходите к финальной установке. Это можно выполнить несколькими вариантами.

Высота ванны

Установочная высота ванной важна не только для ее сопряжения с отделкой стен и удобства работ по сантехнике. Выше поднятая ванна даст возможность установить водяной затвор с более глубоким коленом. Это важно прежде всего для целей гигиены: чем глубже водяной затвор, тем меньше вероятность просачивания сквозь него в обратном порядке всякой заразы из канализации.
После, слив из высокой ванны пойдёт интенсивнее. За какое время она опорожнится, не очень уж важно. Важно другое: дополнительный подъем ванны всего на 4-5 см при правильно избанной арматуре для слива фактически абсолютно исключает накопление на сетке слива и в водяном затворе волос. Кто хотя бы раз доставал оттуда этот, говоря мягко, очень и очень некрасивый комок, знает, что это означает.
Чтобы закрепить ванную возле стенки, вмонтируйте упор, основное, чтобы он был стойким. Мы применяли металлопрофиль фирмы Knauf.
Закрепляем профиль с помощью дюбель-шуропов, шаг выбираем своими силами. Лучше всего, устанавливать крепления почаще.

Так смотрится железный упор после крепления на дюбель-шуропы.

Выбор сливной арматуры

Материал

Сливная арматура ванны как правило выполняется из двух вариантов пластика: ПВХ и полиизопропилена. Вторую можно выяснить по большей твердости и гладкости. Пропиленовая арматура дороже, однако имеет главные преимущества перед виниловой:

Полиизопропилен во много раз крепче ПВХ; исходя из этого, возможность повреждения водяного затвора при установке меньше.
Полиизопропилен долговечный и стоек к агрессивной среде, он не получается хрупким по истечению определенного времени.
Микроструктура поверхности полиизопропилена глаже, чем ПВХ, и не бугорчатая, а струйчатая. По этому пропиленовая сантехника куда менее предрасположена к засорению, чем ПВХ.
Вследствие такой же гладкости гидравлическое сопротивление пропиленовых труб раза в полтора меньше, чем ПВХ. Другими словами, пропиленовый шланг перелива это при том же сечении пропустит через себя больше воды, и меньше риска затопить соседей.

Не нужно брать «китайский» слив, собираемый на болте. Болт поржавеет, даже в том случае, если сетка нержавейка. Уже спустя месяц коррозия так прихватит болт, что разобрать слив нереально будет: на всякий случай придется ломать и устанавливать новый. Менять болт на латунный или бронзовый смысла нет: материал прозеленеет и точно также схватится.

Сетка слива

Также не нужно брать слив с сеткой в виде креста из 2-ух перекладин. Такая сетка – совсем неплохой улавливатель волос, а выдирать их оттуда тяжело и неприятно. Сетка из размещенных по окружности круглых отверстий лучше. Но самый хороший (и дорогой) вариант – сетка из косых профилированных щелей. В ванной с подобным сливом можно вручную стирать ковер, бязь, фланель, и слив не забьется, а сетка остается чистой.

Цепочка пробки

Простая цепочка пробки скоро рвется, и во всяком случае покрывается налетом солей, привлекательности ванне не добавляющим. Есть сливные устройства с на расстоянии управляемой пробкой, однако они дороги и предрасположены к неполадкам. По этому совет: тут же поменяйте цепочку на толстую, 0,8 – 1,5 мм, рыбацкую леску, лучше окрашенную, ее хорошо видно в водной массе.

Переливная труба

Не нужно брать жёсткую – это архаизм прошлого. Гибкий гофрошланг удобнее устанавливать, и его просвет это при том же наружном диаметре больше, а это означает – меньше вероятность перелива через край.
После того как провели монтажные работы ножек, переворачиваем ванную. Устанавливаем систему слива. Распаковываем ее и изучаем инструкцию. Начнем сборку с донного слива.

Раструб слива устанавливаем в технологическое отверстие под дном ванны. Этот компонент состоит из 2-ух частей – трубка с воронкообразным расширением и чашеобразная хромированная деталь, которая избавляет от попадания крупного мусора в систему слива. Во время монтажных работ основное не забыть поставить все прокладки, а если у вас нет уверенности в их качестве, применяйте дополнительно силикон для хорошей герметизации.
Перейдем к подсоединению перелива. Такой элемент представлен трубкой, один конец которой монтируется в отверстие сверху под бортиком ванны, а второй – к нижнему сливу, выводящему в сток канализации. При приобретении комплекта подбирайте гофрированную переливную трубку. Она просто устанавливается, имеет больший просвет наружного диаметра, чем жёсткая трубка, а это означает, вероятность перелива воды через край минимальна.
Дальше подключаем раструб перелива, собираем его в технологическое отверстие под бортиком ванной. Такой элемент создает роль отвода, когда вода может достигать необходимой метки.
Сегодняшний рынок предлагает две сливные системы для ванн. Именитый многим набор с заглушкой на цепочке и с автоматической пробкой. В другом варианте открытие (закрытие) происходит с использованием механизма, который устанавливается на перелив, как у нас. В таком случае нет надобности наклоняться и вытягивать пробку, достаточно провернуть рычажок.
Вот так смотрится конечный тип установки системы слива.

Безопасность – больше всего

независимо от того, как профессионально и качественно вы установите ванную, всегда необходимо перед эксплуатацией побеспокоиться о заземлении. Металл – самый лучший из проводников, а незаземленная ванна — настоящая опасность здоровью и жизни. Для заземления учтены особые «лепесточки» с проводом «земля».
На счастье, фактически все производители в наше время с самого начала выпускают собственный товар с данными устройствами. Вам остается лишь почистить кабель и зажать его между шайбами. Это работа на пару минут, однако она считается одним из наиболее важных и серьезных этапов.

Если Вы проживаете в доме старой постройки, поломки электрической проводки вам откровенно знакомы. Да и в новых домах от этого не застрахован никто. Чтобы не было несчастных случаев не нужно забывать о заземление и постоянно проводите его осмотр во время эксплуатации.
И данное правило действует не только для ванн из стали, но и для любых иных, материал которых считается проводником. Хотим Вам пожелать легкой и неопасной установки.