Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Содержание
  1. Проектируем баню – разнообразные варианты площади
  2. Собираем каркас – материалы и установка
  3. Собираем ломаную щипцовую крышу
  4. Утепляем стены, крышу и пол бани
  5. Обшиваем стены – последний этап

Проектируем баню – разнообразные варианты площади

Работу над баней начинаем с проектирования. На этом этапе стоит в первую очередь сформироваться с размерами и конфигурацией будущего сооружения. Если требования у вас очень маленькие, можно выстроить баню 3х4 м. В ней хватит места для парной на пару человек площадью 6 м2. Оставшееся пространство можно отвести под помещение для отдыха. Если комнатой отдыха пожертвовать, то места хватит для раздевалки и тамбура. А если оснастить такую баню этажом с мансардой, то не придется отказываться и от комнаты отдыха.

Проектирование бани

Если баня будет применяться как место времяпровождения в дружеской компании, лучше выполнить ее намного больше, например, 6х4. В данном случае вы сумеете оборудовать в ней достаточно широкую комнату отдыха площадью около 14 м2, а еще парную на 5м2 и не очень большой туалет.

А если сделать баню 4×6 с мансардой, то на нижнем этаже может уместиться парная и моечная, а еще комната для отдыха и веранда. Весь мансардный этаж, а это около двадцати метров2, может быть отведен под помещение для отдыха.

Если размеры вашего участка дают возможность, и бюджет особо не ограниченный, сделайте мансардную баню размером 6х6 м, чтобы ни в чем себе не отказывать. В ней найдется место для абсолютно всех нужных помещений, а еще для пристройки и свободного балкона.

Большие парильни намного сложнее прогреть до желаемой температуры и потом поддерживать режим температур в одном уровне. Благодаря этому, если в большой сауны необходимости нет, целесообразней отвести под ее не больше 4-5 м2. Это даст возможность сэкономить горючее и время на подогрев помещения.

Чтобы не взламывать голову над планировкой, вы можете взять за основу выполненные проекты, предложенные на этом сайте. Если будет необходимость подкорректируйте планировку по собственному желанию. Когда план будет готов, в первую очередь составьте чертеж-схему каркаса стен и крыши.

Каркас стен довольно простой – его основой служат стойки, которые размещаются с шажком 600 мм, если измерять от центров, или 575 мм, если измерять между стойками. Снизу и сверху стойки соединяются обвязкой – в горизонтальном положении размещенным брусом или доской. В углах стойки укрепляются раскосами. Над проемами двери, а еще над и под проемами окна размещаются перемычки установленные в горизонтальном положении. Перекрывающие балки рассчитываются и ложатся также, как и во время строительства привычных домов.

Имея перед собой такой чертеж, вы не допустите ошибок в сборочном процессе конструкции. Также, он даст возможность заблаговременно сосчитать достаточное число досок.

Собираем каркас – материалы и установка

Для возведения каркаса стен потребуются следующие лесоматериалы:

  • брус 150хсто пятьдесят миллиметров;
  • брус 100хсто пятьдесят миллиметров;
  • доска 150хсорок миллиметров;
  • уголки стальные;
  • древесные нагеля.

Все лесоматериалы в первую очередь отделайте пропитками с добавлением антисептиков. Они будут защищать древесину от неблагоприятных биологических влияний, а еще сделают его более влагостойким.

Работа начинается с установки стоек в углах сооружения, которые делаются из бруса 150хсто пятьдесят миллиметров. В срезе каждой стойки просверлите отверстие под нагеля глубиной 80-100 мм. Аналогичные отверстия сделайте в подземном армирующем поясе сооружения в углах сооружения. После забейте в элемент основания дома сами нагеля и насадите на них стойки. Дополнительно укрепите стойки стальными уголками и самосверлящими шурупами.

После стойки нужно закрепить раскосами, как показано на схеме выше. Для производства раскосов применяйте доски 150хсорок миллиметров. Торцы раскосов обрезать под угол, которым они будут прилегать к обвязке и стойкам. Для фиксирования досок воспользуйтесь самосверлящими шурупами и уголками.

Собираем каркас

Дальше установите промежуточные стойки стен с шажком 600 мм, сделанные из доски 150хсорок миллиметров. Для крепежа стоек применяйте уголки стальные, которые должны находиться с обеих сторон раскоса. Более того, соедините промежуточные стойки между собой, а еще с угловыми стойками с помощью перемычек, сделанных из подобных же досок. Перемычки располагайте как в шахматах, т.е. на самом разном уровне.

Сверху свяжите все стойки обвязкой, которая делается из бруса 100хсто пятьдесят миллиметров, она же будет служить мауэрлатом для кровли. После установите горизонтальные рейки над и под проемами. Для реек применяйте аналогичную доску, как и для стоек.

После по аналогичному принципу установите стойки перегородок между комнатами – снизу и сверху соедините их обвязкой, а еще укрепите раскосами и перемычками. На этом монтаж каркаса окончено.

Сейчас необходимо положить перекрывающие балки, в качестве которых можно применять брус 100хсто пятьдесят миллиметров. Проставьте их кромкой на обвязку и зафиксируйте уголками. Шаг балок должен подходить шагу стропильных ног – это в большинстве случаев 900–1000 мм.

Собираем ломаную щипцовую крышу

Как пример рассмотрим, как выстроить ломаную щипцовую крышу, так как она дает возможность при минимальном повышении денежных затрат получить почти что настоящий второй этаж. Если вас волнует строительство щипцовой крыши или четырехскатной (шатровой), познакомьтесь с другими публикациями на нашем сайте.

Для кровли с мансардой потребуются такие материалы:

  • брус 100хсто пятьдесят миллиметров для стоек;
  • доски 150х50 мм для стропильных ног;
  • доски 150х20 мм;
  • планки;
  • супердиффузная мембранная ткань;
  • материал для кровли.

Работа начинается с установки конструкции опоры. Для каждой стропильной системы монтируются две стойки, которые сверху соединены балками. Т.е. под каждой стропильной системой размещается П-образная несущая конструкция.

Во время монтажа конструкции опоры стоит четко определить положение стоек. Так как стойка с нижним стропилом и мауэрлатом (перекрывающей балкой) образовывает прямоугольник, расстояние от поверхности стены до стойки зависит от высоты мансарды и наклонного угла нижнего стропильные ноги. Зная наклонный угол стропильные ноги и высоту стойки (определяет высоту помещения мансардного этажа), вы можете высчитать на каком расстоянии от края ставится стойка по теореме Пифагора, т.е. вам следует выяснить длину меньшего катета.

Каркас для крыши бани

Стойки зафиксируйте на обвязке и балках перекрытия самосверлящими шурупами и уголками. Более того, укрепите их раскосами. После соедините обе стойки балками. По подобному правилу установите П-образные детали на всех балках перекрытия. Все получившиеся несущие детали соедините по краешкам прогонами, как показано на схеме выше.

Сейчас можно поставить находящиеся снизу стропильные ноги. Снизу они зарезаются и фиксируются к обвязке, а поверх – к прогону, в котором заранее пропиливаются пазы. Дальше необходимо зафиксировать стойки по самому центру перемычек П-образных деталей. Высота стоек определяет наклонный угол верхний стропильных ног. Все стойки свяжите коньковым прогоном.

На последок работы над каркасом мансарды установите верхние стропильные ноги, которые опираются на нижний и коньковый прогоны. Заранее в прогонах пропилите пазы под стропильные ноги. Тут же сделайте изоляцию от влаги крыши – зафиксируйте на стропилах супердиффузную «дышащую» пленку скобосшивателем. Сверху скоб нужно наклеить специализированную самоклеящуюся ленту, какая гарантирует соединенительная герметичность. Имейте в виду, что полотна мембранной ткани должны закрывать друг друга сантиметров на 20–25.

Супердиффузная мембранная ткань способна пропускать влажность в одну сторону. Благодаря этому она должна размещаться на крыше гладкой стороной наружу, а шершавой – в середину. Если зафиксировать ее неверно, влага может проникать вглубь теплоизолятора, из-за чего он утратит собственные свойства теплоизоляции.

Сверху стропильных ног в первую очередь зафиксируйте планки, которые будут служить контробрешеткой. После перпендикулярно планкам зафиксируйте доски 150х20 мм. Что же касается обрешеточного шага, то придерживайтесь рекомендаций изготовителя материала для кровли, который вы приобрели для бани.

Сверху обрешетки устанавливается покрытие кровли по типовой схеме – листы материала в первую очередь должны закрывать друг друга вдоль и поперек. Саморезы или гвозди размещаются на гребне волны.

Утепляем стены, крышу и пол бани

Для стенового утепления вам потребуется:

  • базальтовая теплоизоляция толщиной 150 мм и плотностью 25-35 кг/м3;
  • пароизоляционная пленка;
  • влаго-ветрозащитная мембранная ткань (супердиффузная);
  • рейки из дерева.

Для пароизоляции сауны целесообразней применить фольгированный материал для пароизоляции. Он не только убережет конструкцию от проявления влаги, но и будет отражать тепло в середину помещения.

Каркасная баня своими руками. Стены

Утепление начнем с пароизоляции стен внутри. Для этого нужно наклеить на стойки самоклеящуюся двухстороннюю уплотнительную ленту. После к ленте приклейте пленку при гидроизоляции. В первую очередь разместите полотна с нахлестом не меньше 15 сантиметров. Стыки проклейте двухсторонней уплотнительной лентой. Дополнительно закрепите пенку скобосшивателем. В итоге должен выйдет полностью герметичный контур, иначе влага будет проникать в середину стен и каркас быстро поломается.

Стеновое утепление бани

Потом в пространство каркаса уложите плиты ваты на минеральной основе. Следите, чтобы материал для утепления плотно прилегал к элементам конструкции и друг к другу. Все образовавшиеся щели тщательно забейте обрезками ваты.

Каркасный дом своими руками. Часть 1.

Дальше необходимо зафиксировать влаго-ветрозащитную «дышащую» пленку снаружи стен. Она устанавливается по аналогичному принципу, что и пароизоляция – на стойки клеится уплотнитель, после крепится сама мембранная ткань с помощью скобосшивателя. Сверху пленки на стойках необходимо обязательно зафиксировать планки толщиной не меньше 20 мм. Аналогичные планки набейте на стойки изнутри стен, они будут служить обрешеткой для обшивочные доски.

По такой же технологии делается утеплительные работы крыши – между стропильных ног ложится минеральная вата, после закрывается внутри пароизояцией. Сверху пароизоляции устанавливается каркасная рама для обшивочные доски или других материалов для отделки.

Пол теплоизолируется чуть-чуть иначе – в первую очередь необходимо сделать черновой настил между перекрывающих балок из досок. После на балки и настил ложится пленка при гидроизоляции (можно применять привычную пароизоляцию). Сверху пленки ложатся деревянные бруски как во время монтажа привычного пола.

В пространство между брусками из древесины кладется материал для утепления. Можно применять каждый материал, как плитный, так и сыпучий, такой как целлюлозная вата или керамзитовый песок. Сверху поперечных балок стелится еще один пленочный слой и потом делается дощатый настил.

Чтобы утеплять перекрытие, со стороны цокольного этажа зафиксируйте пароизоляцию, после этого сделайте из досок базовый потолок. После со стороны второго этажа необходимо заполнить пространство между балок теплоизолятором. Сверху на балки ложится пароизоляция и дощатый настил.

Обшиваем стены – последний этап

Для стеновой обшивки снаружи наиболее оптимально применять OSB-4 толщиной 12-15 мм. Листы необходимо нарезать таким образом, чтобы края ложились на стойку. Висящих краев не должно быть. В местах размещения дверных и оконных проемов следует приготовить вырезы, воспользовавшись лобзиком который работает от электричества или ножовкой.

Для крепежа листов применяйте фосфатированные шурупы длиной 60-70 мм. Расстояние от начала листа до самореза должно составлять 10 мм. Шаг крепежей по краешкам не должен быть больше 150 мм. По самому центру листов шаг саморезов можно сделать больше до 300 мм.

Обшивание стен

Между краями листов в первую очередь обеспечьте расстояние около 5 мм, т.е. говоря иначе деформационный шов. Если его не сделать, листы обшивки в большинстве случаев деформируются в результате теплового расширения. Все швы необходимо заполнить пеной для монтажа.

Именно так обшейте фронтоны сооружения. После стены есть возможность отделать любыми "сухими" фасадными материалами которые применяются для отделки, например как обшивочная доска, сайдинг, термопанели и т.д. Изнутри обшейте стены обшивочной доской. Если Вы вдруг не вкурсе, как крепить к стенке обшивочную доску, прочтите публикацию, посвященную этой теме.

Теперь можно сказать все важные моменты канадского строительства. если вы даже новичок, построить коробку бани маленьких размеров вы сумеете за несколько недель.

Фишечки Ютуба
Советы и рекомендации
0 0
Ящики для песка
Советы и рекомендации
0 0
Как найти подходящее заведение для вечеринки в вашем городе?
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.