Виды печей – классификация в зависимости от показателей

Укладка печей – сложное дело, но управиться с ней может любой, обладающий познаниями и терпением. Подбирая печь, берут во внимание параметры, по которой они классифицируются. В первую очередь внимание обращают на ее назначение. Печи для отопления предназначаются только для отапливания, могут накоплять тепло и отдавать его долгое время. Для этого стены с внешней стороны выкладывают в половину кирпича, а то и целый. Они потихоньку прогреваются и потихоньку охлаждаются, греются несильно, тяжелые, огромный расход кирпича. Устраивают также печи для отопления быстрого прогрева, которые менее массивны, прекрасно отдают тепло, но быстро охлаждаются.

Различные виды печей из кирпича

Очень востребованный в РФ вид – варочные печи с плитой. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Помимо чугунной плиты, практически всегда имеют шкаф духовой. Более того, в них могут быть установлены: котел водяной системы отопления, емкость чтобы нагреть воду, ниши для сушки, лежанки. Российская печь из данного вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Выделяются от привычных плит для кухни большим КПД, высокой теплоемкостью, продолжительно удерживают тепло, тяга устойчивая.

Для большей отдачи тепла к обыкновенным газовым плитам подключают отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно финансовых затрат и труда: потребуется до 200 кирпичей, обогреет маленькую комнату. Более выгодный вариант для небольших дач. Плита, помимо отопительного щитка, может быть оснащена духовкой, котлом водяной системы отопления, емкостью для подогрева воды.

Дымообороты  – плюсы и минусы различных систем

Дымооборотная система увеличивает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Главное исполнять соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Небольшая внутренняя площадь уменьшает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Самым лучшим образом тепло усваивается при соответствии площадей  внешних стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, количество и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размеру кирпичу, они обязаны гарантировать свободный проход газов. Сечение обязано отвечать тепловой продуктивности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 используют при отдаче тепла печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Разные варианты дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и так же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы владеют невысоким сопротивлением газам, массив печи нагревается намного равномернее. Однооборотная система имеет недостатков, который вырисовывается в существенно большем прогреве верхней части, чем нижней. В маленьких печах он возмещается существенным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей используют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, аналогичным образом, обеспечивается обычный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из постепенно размещенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток такой системы  том, что газам приходится во многих поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что нередко вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы дают хорошую отдачу тепла, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от поверхности потолка из горючих материалов в  40 см. Отрезок дымоотводной трубы от печи до разделывания в потолке называют шейкой, ее минимальная высота – три кирпичного ряда. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по завершению горения. Если установить подобные приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по трубе дымоотвода, про устройство которой будет рассказано ниже.

Подбор печи – экономия, отдача тепла, простота и дизайн

Определяясь с системой печи, берут во внимание ее способность удовлетворять конкретные требования. Большую роль играет экономность, когда небольшой расход топлива обеспечивает подходящую температурный режим в помещении. Практически никто не хочет топить печку даже два раза в день, благодаря этому предпочтение отдают конструкциям, которые одинаково отдают тепло в течение 24 часов. К подобным относятся печи, прекрасно прогревающиеся снизу.

Самая большая температура поверхности не должна быть больше 95°, иначе будет ощущаться аромат гари. Конструкционная простота, соответствие противопожарным требованиям также играют очень важную роль. И, в конце концов, дизайн печи должен подходить общему художественному виду помещения.

Подбор печи

Но самое главное условие, которое предъявляется к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют потери тепла, если исходить из объема, размера дверей и окон, специфик материала, из которого возведен дом. Расчеты показывают, что любой м3 помещения со стенами из кирпича при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один метр квадратный печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала находим потери тепла дома. Предположим, у вас обыкновенная кирпичная дача 7?9 с потолочной высотой 2,5 м. Всего 4 некоторых комнаты, которые предполагается обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала находим кубатуру: 7?9?2,5=157,5. Умножаем на потери тепла одного куб. метра: 157,5?60=9450. Значит, нужна печь с отдачей тепла 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда необходимо делать. Весьма простой расчет исходит из того, что один метр квадратный напольной территории, которую занимает печка, греет 30–35 м2 помещения.

Расположение – как определить самое лучшее место

Размещение печи подбирается каждым на свое усмотрение, но, все же, необходимо учесть базовые советы. Первым делом, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если предполагается обогрев одной комнаты, печь ставят на небольшом удалении от поверхности стены, минимум 15 см, однако можно разместить и близко к поверхности стен. Тогда тепловую энергию отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б заметны варианты размещения с применением воздушного зазора возле стенки, который еще зовется отступкой.

Если конструкция печи будет обогревать две соседних комнаты, то самый эффективный вариант, когда ее выстроить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех соседних комнат, как на рисунке г. Печь расположена также в межкомнатной перегородке, общей для абсолютно всех трех комнат. В одной жилой зоне находится одна сторона печи, на другие – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топочная камера расположена на закрытой террасе или в подсобке. Это оптимальный вариант для маленьких домов.

В жилье из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения 2-ух перегородок внутри, чтобы в любую из комнат выходила одна стенка устройства отопления. Подобный вариант дает возможность топить с кухонной комнаты, гостевой, веранды, не занося мусор в спальную. Груба с лежанкой замечательно подойдет для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в каждое помещение, которое предпочитает хозяин.

Фундаментное устройство– хорошего основания для печи

После определения с системой и подбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, какой лучше делать совместно с основанием строения. На случай постройки печи в уже построенном доме, разбираем пол и выполняем заливку. Устанавливать, даже наименьшую и легкую печь на полу из дерева, нет смысла. Всего спустя пару лет даже очень толстые доски и деревянные бруски начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Создавать фундамент под печку из кирпича в первую очередь. Он не должен контактировать с основанием стен, между ними обеспечиваем просвет не менее 5 см. Пространство между 2-мя фундаментами заполняем материалом для теплоизоляции. Разделенные фундаменты обеспечивают самостоятельное осаживание стен строения и печи. Если объединить оба фундамента, это нередко ведет к перекосу.

Фундаментное устройство печи

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху ложим тепловую изоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или утеплителя из базальтовой ваты, после на подбор фольга, жесть. Сверху снова материал для утепления, на него – металл листовой. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он будет сухим, начинаем кладку. Данная надежная тепловая изоляция обезопасит от потерь тепла даже в очень жёстких условиях.

Глиняный раствор для кладки – хитрости приготовления

Кирпичные печи выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина владеет неповторимыми свойствами, превращаясь в камень после влияния огня, превосходно соединяется с кирпичом. Чтобы достигнуть от нее достижения самых больших качеств, раствор следует готовить из заранее подготовленных компонентов с идеальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Мельчим и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив исключительно в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу льем немного воды. Понемножку берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования гомогенного пастоподобного вещества. Его перекладываем в иную посуду, пока не наберется нужный объем раствора.

Глиняный раствор для кладки

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полноценно водой. Спустя сутки размешиваем, если будет необходимость добавляем воду и опять оставляем на день. Когда выйдет пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна возникать вода, если такое бывает, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича потребуется ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор обязан быть нужной пластичности и жирности. Чтобы установить качество раствора, берем глину в пяти похожих порциях. В 4-ре добавляем различное кол-во песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавки песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Находим качество на ощупь и по своему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не потрескается и одинаковый, в нем идеальное сочетание составляющих частей. Собственно в такой пропорции готовим раствор.

Укладка печей сделанных из кирпича – советы умелого мастера

В кладке печей сделанных из кирпича собственными руками имеется множество секретов, которые знают только опытные мастера, и малоизвестные новичкам. В первую очередь это касается подбора кирпича. Применяется облицовочный кирпич марки не ниже М-250, который очень дорогой привычного М-100, М-150, но более одинаковый, выдерживает постоянное нагревание и охлаждение. Из него разрешено делать элементы декора, обыкновенный кирпич для этого непригоден.

Внутренние стенки топливника ложатся шамотным кирпичом, который выдержит 1200°. Однако за ним находится облицовочный кирпич, способный выдержать только 650°. При крепком нагреве топливника температура подается на него, уменьшая служебный срок. Чтобы увеличить жизнь кирпича красного цвета в топливнике, его изолируют от жаропрочного базальт картоном 5 мм.

Укладка печей сделанных из кирпича

Большое количество времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича приклеивают скотч для малярных работ, который после снимают. Отделочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники рекомендуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а приобретать готовую песчаную смесь для печей. Она упаковывается по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и остальные элементы удобнее вылаживать, если применять уголок из металла. Его выкладывают внутри, зажимая кирпич с обеих сторон. Длина уголка не должна быть больше 0,8 м, иначе он может опуститься от нагревания. Остерегайтесь использования уголков с лицевой стороны. Помимо того, что это плохо, есть оргомная вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Взамен уголков с лицевой стороны используют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую облицовку.

Увеличить служебный срок печи можно, если спрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с очень ровным швом, однако не у всех это получается. Есть примитивной прием: на каждый ряд кладут пруты из металла 8 мм, лучше с прямыми углами. Между 2-мя прутьями кладут раствор, после кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе укладка пойдёт волнами. Прутья перед тем как употреблять смазывают машинным маслом, чтобы легче вытянуть из кладки. Их длина не должна быть больше 1 м, иначе поломается укладка, когда их вытягивать.

Труба для дыма  – как гарантировать безопасность и хорошую тягу

На печи в доме в большинстве случаев устанавливают насадную трубу, состоящую из шейки, распушки под потолком, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет изделия из дерева потолка и крыши от нагревания и допустимого загорания при топочной камере. Здесь трубу делают утолщенной, поэтапно напуская кирпичи. Можно применять металл для поддержки рядов кирпичей, однако они не должны закрывать внутреннюю часть дымоотвода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу попасть на чердачный этаж сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, кончики которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом размещения на крыше. Посередине конька и при удалении от него не больше 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до трех метров верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении необходимо обеспечить высоту под угол не больше 10° в отношении к коньку.

Труба для дыма призвана обеспечить хорошую тягу. Она увеличивается при повышении температуры выходящих газов, но так поступать не имеет смысла экономически, благодаря этому трубу выгоняют на требуемую высоту, которая обязана составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Увеличивает тягу также оштукатуренная поверхность внутри, отсутствие щелей в кладке из кирпича. Чтобы убрать воздействие ветра, способного воспрепятствовать тяге, на оголовок устанавливают ветровик боковых окон.

Шведка – идеальный вариант варочной печи с плитой

Конструкция проверена столетиями, маленькая и экономная. При размерах 880?1010 мм и высоте 2170 мм способна нагреть более тридцати метров2. В большинстве случаев камеру сгорания с плитой располагают в кухонной комнате, а стенка находящаяся сзади печи выходит в помещение для жилья. Она отлично работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить маленькими дозами крупного угля или прессованными топливными гранулами, дрова в жару горят очень быстро. Расход угля в отопительный период 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

  • кирпичом М-150 – 570 штук;
  • 200 кг сухого раствора;
  • 1,7 м уголка из стали 40?40;
  • 0,65 м полосы из стали 5?50;
  • железом для кровли дляустановки перед камерой сгорания;
  • плоским асбоцементным листом, чтобы закрыть варочную камеру.

Потребуются типовые устройства для печи: колосник, створка для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, очистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом считается духовая печь, которая играет роль автоматизированного тумблера между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полноценно сгорая под варочной панелью. В каналы дымооборота выходят горячими, прекрасно прогревают печь. Из-за этой причины самую удалённую от камеры сгорания стенку порой делают двойной и располагают в ней теплообменный аппарат с бачком для горячей воды.

Излишний прогрев поверхности для варки не встречается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топочной камере нагревается не более, чем от кухонной плиты. Горючее в минимальных количествах летом прекрасно нагревает поверхность для варочной панели, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, с правой стороны – меньше, но достаточно для варки.

Голландка  – небольшое печное приспособление с большой отдачей тепла

Это оригинальное обычное сооружение большой эффективности. Если сравнивать с традиционной русской печью у нее намного скромнее размеры и толщина поменьше стенок, что помогает быстрому прогреву. даже хозяева стильных современных загородных домов она привлекает собственным изяществом и эффективностью. При укладывании голландской печи возможны разные варианты, что не окажет неблагоприятного воздействия на ее результативность.

Это чисто печь для отопления, но, если есть желание, ее можно оборудовать варочной плитой. Очень маленькая конструкция 0,5?0,5 м, для самой массивной потребуется всего 650 кирпичей, в том числе 200 жаропрочного. Важный материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее стойкости и функциональности. Однако для топливника в первую очередь использовать кирпич огнеупорный. Нагревается быстро, стынет потихоньку, горючее тратится практично. Голландка способна нагреть до 70 м2.

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, горючее загружается в топочную камеру, интенсивность горения невысокая. Результативность достигается за счёт специального устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там снова греются и уходят в 3-ий канал. В четвертом и пятом канале повторяется аналогичный принцип, и исключительно по шестому каналу газы уходят в дымоотвод.

Если вы хотите установить поверхность для варочной панели,  на уровне 9-го и 10-го рядов кирпичи смещаем немного назад, обустраиваем отверстие топливника. По верху 9-го ряда ложим асбестовый шнур, сверху ставится плита. На маленьких печах устанавливают дымоотвод из металла, чтобы не утяжелять конструкцию кирпичным.

Самостоятельное оборудование печей возможно, если следовать советам профессионалов с опытом. Не нужно заниматься самодеятельностью, подробная инструкция должна соблюдаться обязательно. Печь – приспособление очень высокой опасности, и грубое нарушение технологии может привести к трагедии.