Лишние метры квадратные никому не будут лишними!

Под мансардой знают жилой этаж или маленькое помещение на верхних ярусах личных домов. Данная пристройка предоставляет возможность увеличить пространство для жилья строительства дома без чрезмерных затрат и забот. Тем более, если мансарда подготавливается собственными руками. Данный процесс не так сложен и трудоемок, как на первый взгляд покажется начинающим строителям-самоучкам. Необходимо только лишь разобраться с технологией строительства похожих пристроек и неукоснительно следовать ей.

Мансарды бывают разнообразной формы

Мансарды могут иметь очень разнообразные выполнения. Определенный вариант надстройки выбирают таким образом, чтобы он приемлемо подходил к декору и домовой конструкции. Мансарды причисляют к разным категориям в зависимости от типа крыши (ломаные, двускатные, кровли с одним скатом) и других свойств. В приватном строительстве востребованностью пользуются сооружения таких видов:

  1. 1. Одноуровневая надстройка с двускатной примитивной крышей. По существу – простое помещение чердака, которым располагает почти что любой личный дом, переделанное под комнату для проживания. Спроектировать и выполнить подобную пристройку собственноручно большого труда не составит. Правда, получившееся помещение станет отличаться низким потолком и справедливо малым пространством.
  2. 2. Мансарда в одном уровне с двускатной ломаной мансардной крышей. Непростое и дорогостоящее в реализации сооружение. В этом случае кровля будет располагать скатами, размещенными под разными углами. Возведенное помещение благодаря этому станет иметь ощутимо больше полезных метров квадратных.
  3. 3. Конструкция в несколько уровней, в которой упор крыши делается по смешанной методике. Такой добавочный этаж почти что нельзя спроектировать самому, необходимо прибегать к помощи экспертов. Да и выстроить многоуровневое сооружение без участия специалистов сложно. Решающий момент! Конструкции аналогичного типа в не новом доме не строятся. Они с самого начала приготавливаются вместе с главной постройкой.
  4. 4. Надстройка с выдвигающийся консолью. Еще 1 трудный в реализации проект. Он предусматривает вынос каркаса за границы дома. Подобные конструкции годятся для старых и новых домов. Если есть желание их можно построить собственными руками. Но придется прекрасно поработать. Основные плюсы выносных мансард – возможность размещения проемов окон в вертикальном положении, приличная площадь.

При подборе подходящего типа добавочного этажа необходимо учесть много невидимых, но важных факторов. Подробно про них мы побеседуем дальше.

Конструкция чердачного этажа – типовые детали и основные условия к ним

Интересующая нас надстройка считается обыкновенной крышей с наклонной поверхностью, какая в качестве опоры применяет стеновые несущие поверхности дома. Ясно, что мансарды различной конструкции имеют несколько отличиительных качеств один от одного. При этом все описываемые пристройки включают в свой состав дальше указанные типовые части:

  1. 1. Кровлю и обрешетку из древесины. Последняя немаловажна. Она нужна для крепежа системы кровли.
  2. 2. Стропильную систему. Делается в виде висячих либо наклонных балок из дерева.
  3. 3. Верхний участок крыши. Говоря иначе коньковый прогон. Он размещен там, где стропильные ноги конструкции состыковываются между собой.
  4. 4. Особый брус – мауэрлат. Такой элемент обеспечивает крепление стропильных ног. Он производится в виде бруса и крепится вдоль периметра (внешнему) стен жилой постройки.
  5. 5. Систему внутренних опорных деталей. Она ставится, если площадь возводимой мансарды будет высокой. Внутренние опоры дают самую большую стойкость всей конструкции.
  6. 6. Скосы-усилители. Подобные элементы связывают в единое целое вертикальные опоры, продолговатые балки и конкретно стропильные ноги.
  7. 7. Изоляцию. Она делается в виде послойного "бутерброда", включающего в себя паро-, шумо-, тепло- и гидрозащитные элементы. Изоляционный пирог гарантирует создание благоприятного климата в помещении мансардного этажа.

Стропильная система собой представляет наклонные или висячие балки из дерева

Стропильную ферму рекомендуется строить из хорошего, прекрасно просушенного бруса сечением 0,25х0,25 м (можно применять и более тяжелые изделия). Если взять бруски с небольшими размерами, появятся проблемы с укладыванием материалов для теплозащиты (они во многих случаях отличаются толщиной 0,15 м и выше).

Звукозащитный и гидроизоляционный слои устанавливаются на внешней части системы стропил.

Между кровлей и слоем материала для теплоизоляции в первую очередь подготавливается система вентиляции. Утеплительные работы мансарды наиболее целесообразно воплощать в жизнь пенополистирольными плитами. Они слабовосприимчивы к внешним воздействиям природы, берегут собственные начальные изолирующие характеристики на протяжении продолжительного времени. Минеральную вату и другие теплоизоляторы рулонного типа на мансардах использовать нежелательно. Данные изделия быстро напитываются влагой, теряют собственные свойства, начинают оказывать добавочное давление на стропильную ферму и на весь дом.

Постепенное строительство надстройки – от проекта до отделки внутри

При самостоятельном возведении чердачного яруса главное действовать по строго конкретному плану. Этапы изготовления надстройки такие:

  1. 1. Составляем проект сооружения. Примитивную конструкцию разрабатываем сами, довольно непростые – при помощи инженеров-проектировщиков. Подбираем подобающую нам конфигурацию крыши.
  2. 2. Устанавливаем мауэрлат.
  3. 3. Возводим каркас.
  4. 4. Собираем балки.
  5. 5. Выполняем изоляцию конструкции.

Проект выполнен, все размеры мансарды установлены, можно начинать работы. Берем брус из дерева 10х10 см (не менее). Делаем из него мауэрлат с требуемыми параметрами и прикрепляем вдоль периметра стен. Фиксацию бруса выполняем проволочными скрутками. Их необходимо заранее установить в стенки и надежно зафиксировать.

Монтажная схема мансарды

После монтажных работ мауэрлата строим каркас для добавочного помещения. Применяем продолговатые балки и стойки опорного типа одного сечения. В углах сооружения ставим элементы вертикального типа. На них спустя каждые 150–200 см собираем брусья. Фиксацию всех установленных деталей выполняем самосверлящими шурупами и уголками из металла.

Дальше стягиваем стойки сверху сооружения перемычкой из дерева. Берем строительный шнур, проверяем геометрическая точность постройки. После, если все хорошо, прикрепляем получившуюся конструкцию. Сейчас можно воплощать в жизнь монтаж нижних стропильных ног. Нам требуется отрезать брус по указанным параметрам и сделать пазы в основаниях балок. Верхние торцы стропильных ног отрезаем, смотря на величину спроектированного угла. Устанавливаем стропильные ноги, объединяем их с мауэрлатом, применяя вырезанные пазы.

Второй шаг – расположение верхних стропильных ног. Здесь придется помучаться. Главное достигнуть того, чтобы все углы сооружения были исполнены и соответствовали расчетам, а центровка компонентов была сделана как можно более точнее. Если у вас нет уверенности в собственных строительных умениях, данный этап работ лучше делать вместе со знатоками.

После монтажных работ системы стропил прикрепляем на нее (сверху) пароизоляционный слой и обустраиваем обрешетку. Последнюю сооружаем из фанеры, планок либо досок. Их закрепляем гвоздками оптимального размера. Невидимый, но важный фактор. В обрешетке оставляем свободные места на участках, где потом предполагается установить окна.

Как правило, очень трудное уже позади. Приступаем к обустраиванию изоляционного пирога. Собираем парозащиту снизу конструкции стропил (внутри), отмечаем его скобками, применяя строительный скобосшиватель. Сверху размещаем слой материала для теплозащиты. Его крепление выполняется посредством еще одной обрешетки. Дистанция между ее отдельными элементами – 0,4–0,5 м. Сверху настилаем слой водозащитного материала. В качестве паро- и гидроизоляторов лучше всего применять современные мембранные изделия. Они стоят дорого, но защиту системы от проявления влаги дают действительно безупречную.

Сейчас собираем на слой гидроизоляции кровлю. На данной стадии советы давать тяжело. Методика укладки покрытия кровли зависит от того, какие изделия будут использоваться (асбоцементный лист, профнастилы, черепица и так дальше). Нужно только лишь установить на запланированные места оконные конструкции и сделать обшивку внутри сооруженного помещения.

Облицовка пристройки – несколько хороших советов

Очень часто обшивание мансарды делают листами из гипсокартона либо вагонкой из дерева. Можно применять и прочие материалы, здесь в зависимости от ваших собственных предпочтений и, разумеется, от имеющегося бюджета. Облицовка гипсом достаточно проста. Сначала будем обшивать фронтоны и кровельные скаты, после потолок. Схема проведения работ такая:

  1. 1. Закрепляем в горизонтальном положении на стропильные ноги бруски из дерева. Расстояние между ними выдерживаем около 100 см.
  2. 2. В пространство между горизонтальными брусками устанавливаем брусья более скромного сечения.
  3. 3. Разрезаем листы ГКЛ по требуемым габаритам.
  4. 4. Закрепляем куски материала для отделки самосверлящими шурупами для гипса.
  5. 5. Заделываем шпаклевкой все оставшиеся щели.

Ориентировочно таким образом работаем и с обшивочной доской. Раскраиваем изделия, забиваем их к основе гвоздками. Крепежные изделия лечше всего фиксировать в местах стыка обшивочные доски. В данном случае шляпки гвоздей зрительно будут невидимыми. Главное! После монтажных работ всех изделий уровнем проверяем безошибочность его расположения. Если не контролировать процесс, у нас стопроцентно появится заметный перекос в конце изолируемой поверхности. Смонтированную облицовку покрываем при помощи лака (наносим 2–3 слоя).

Мансардный этаж абсолютно готов к работе. Оборудуйте в нем безмятежный и комфортный кабинет, удобную спальную либо иную комнату для проживания. Удачи!