Гипсокартонное крепление к поверхности стены без профиля монтаж на клеевую смесь на саморезы на пену

Искусственный клей

Вариант крепежа гипса — пена для монтажа как клей
Основой столь оригинального крепления листа гипсокартона пеной для монтажных работ, послужило желание сэкономить дорогие сантиметры жилплощади в и так малогабаритной кухонной комнате. Что при классическом креплении листа гипсокартона – на спец профиль или на бруски из дерева, просто бы «похитило» от маленькой кухоньки минимум 4 – 5 сантиметров со всех сторон, что просто было непозволительно.

Но почему, же тогда не стеновая штукатурка? Спросите вы! Да просто если бы вы увидели эти ужасные стены, которые были выложены не по уровню, да и более того волнообразно, то сразу бы убедились. Видать, много горячительных напитков было выпито при укладывании кирпича! Да и не было желания приподнимать на 5 этаж пару тонн песка и цемента, а может даже и больше, чтобы поровнять весь этот бардак.
А такую технологию крепления листа гипсокартона посоветовал мой приятель, который опробовал на «себе» и остался очень доволен. Этот вариант крепежа на пену для монтажа состоит в следующем. Длинными саморезами (если необходимо) фиксируется лист ГВЛ к поверхности стены и в отверстия в гипсокартоне закачивается пена. После высушивания вы имеете крепкий контакт листа с поверхностью стены. Ну а теперь давайте все поэтапно.

Что нам понадобится: саморезы или шурупы различной длины (в зависимости от перепада на поверхности стены), пластиковые пробки под них, шайбы диаметром около 1 см, паралон – лучше всего толще (если нет толстого, можно применять несколькими слоями либо даже приобрести губку-мочалку), пару флаконов пены для монтажа, ну и дрель или перфаратор со сверлом, клей.
И так начинаем! Для начала, я вам рекомендую приготовить стенку. Для этого убираем с нее обои которые уже устарели, отслаивающуюся штукатурку и прочий хлам. В совершенстве (но вполне можно этого и не делать) покрыть грунтовочной смесью стенку. Дальше берем гипсокартонный лист и прикладуем его к нашей «кривой стене». Берем дрель, сверло на 2,5 – 3 мм и сверлим лист до стенки в 7 – 9 точках, распределяя одинаково по площади листа (к примеру, 2 отверстия снизу, 2 сверху и 3 – 4 где нибудь по самому центру). Убираем лист, и просверливаем отверстия по нашим меткам для пробок, помещаем пробки.
Теперь, что же касается листа ГВЛ. На него нам нужно приклеить куски паралона ориентировочно в сантиметрах 10 от просверленных нами отверстий, изнутри. Как вы уже наверное угадали – паралон нам послужит своеобразной пружиной для регулировки уровня листа, который станет отталкивать лист от поверхности стены (пробовал без паралона – выходит чуть-чуть проблематичней).
Так необходимо сделать с каждым листом. Ну а теперь наиболее интересное! Рядом с каждым саморезом (ориентировочно в 2 – 3 см) делаем отверстия сверлом диаметром 5 — 6 мм (под трубку сопло). В эти отверстия мы и будем закачивать пену для монтажа. Рекомендую сразу определиться, какое кол-во пены вытекает при нажатии на кнопку подачи (просто вы не увидите, что твориться за листом). Объем пены обязан быть таким, чтобы вышло пятно контакта с поверхностью стены и ГВЛ ориентировочно 10 – 15 см. Все закачиваем в каждое отверстие.
Совет: попробуйте такую технологию крепления пеной для монтажных работ на первом листе гипса, чтобы «набить» руку. Так вы сумеете проверить, заглянув с боковой стороны. А на следующий день, когда пена целиком просохнет и «разопрется», вы сумеете оценить, что вы выполнили не так и что необходимо исправить. Ну а дальше у вас пойдёт все как по маслу.
Применять пену для монтажа для закрепления гипса, либо нет – вопрос неоднозначный. Пена для монтажа – это хороший крепкий материал. Но само склеивание листов забирает большое количество времени и сил.
Чтобы пена держалась, листы необходимо прижимать каждые 15 минут в течение одного часа. Если этого не делать, появятся бугры. Для их ликвидации необходимо все ломать и начинать снова. В результате подобных трудов листы приклеиваются на совесть.

Нужно приложить лист к поверхности стены. Просверлите его в 7 – 9 точках одинаково. Удалите лист, после просверлите еще отверстия по меткам для пробок. Вставьте пробки .
Нужно наклеить на лист изнутри гипса куски поролона на расстоянии 10 см от отверстий. Поролон сыграет роль пружины. которая отрегулирует уровень. Нужно приложить готовый лист к поверхности стены и закрепите его саморезами. Заранее на саморезы следует одеть шайбы. так пена не продавит шляпку в лист.
В 2-3 см от саморезов сделайте отверстия. В них залейте пену для монтажа. Имейте в виду, что пена увеличиться. Пятно контакта от пены с поверхностью стены должно составлять до 10-15 см. По этому заблаговременно исследуйте, какое кол-во пены вытекает при нажатии на кнопку. Потом вы не сумеете этого увидеть, ведь все процессы будут происходить за листом вне поля вашего зрения. Пену необходимо закачать в каждое из отверстий.
Если же вы все же решили применять пену для монтажа, то попробуйте данный метод монтажа на первом листе. Во-первых, так вы сумеете «набить» руку. Второе, первый лист легче контролировать, потому как вы можете смотреть сборку. Наклеив один лист, не продолжайте работу. Подождите 1 день. На следующий после поклейки день, пена просохнет, увеличиться, и вы сумеете оценить результаты собственных трудов. Также вы сумеете откровенно увидеть свои ошибки, и если есть возможность их поправить.
После того как высохнет клей или пены для монтажа, необходимо затереть все швы и отверстия. Для этого воспользуйтесь обыкновенной шпатлевкой.
Такая технология замечательно подойдет для относительно ровных стен. Если пока не решили, чем наклеить ГКЛ к стене из бетона, рекомендуется в данной ситуации применять клей. Имейте в виду, что клеевой слой будет нетолстый, а это означает, проводка под гипсом просто не уместиться. Заранее необходимо проштробить стенку, чтобы сделать выемки для проводов. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом.

  • Сделайте разметку для линии электрической проводки .
  • Проштробите перфоратором стенку.
  • Уложите провода . Каждые полметра их необходимо крепить хомутами.
  • С помощью алмазной коронки на бетоне сделайте гнезда для подрозетников . Они необходимы, чтобы не делать дополнительных отверстий в гипсокартоне для отведения провода.
  • Загрунтуйте поверхность . Если вы дело имеете с необделанным бетоном, пользуйтесь обыкновенной грунтовочной смесью. Для покрытой краской поверхность берите специализированную грунтовку. В другом случае можно устранить краску и обработать обыкновенной грунтовочной смесью.

Грунтовка для обработки окрашенной стены станет иметь отметку на упаковке «бетаконтакт» или «бетон-контакт». После грунтовочных работ стены подобным материалом, приклеенный ГКЛ на окрашенной стене будет прочно держаться.

  • Дождитесь засыхания грунтовки.
  • Поизучайте инструкцию на упаковке с клеем и смешайте раствор клея . Имейте в виду, что некоторые торговые марки быстро схватываются. Поизучайте данный вопрос на упаковке прежде чем начинать изготовлять раствор. Иначе, пока вы приклеите первый лист, весь клей засохнет.
  • Сделайте разметку на листе гипса для выхода выключателей и розеток.
  • Рассверлите эти выходы. Применяйте простую коронку по дереву. Отверстия в листе должны точно совпадать с дырочками в бетоне.
  • Нанесите клей полосками на лист. Для этого пользуйтесь зубчатым шпателем. Обработайте полностью каждый сантиметр поверхности, чтобы потом точно поровнять лист на поверхности стены.
  • Установите ГКЛ на подкладки лицом к поверхности пола. Их можно еще вырезать из гипса.
  • Придвиньте лист к стене, но не нужно ни в коем случае прижимать его. Выведите провода в отверстия.
  • Подымите материал и придавите к поверхности стены. Максимально необходимо давить в наиболее выпирающих местах.
  • Необходимо проверить вертикальность применяя уровень.
  • Эта технология мало чем выделяется от метода номер 2. Но она подойдёт, если вы клеите ГКЛ на кирпичную или на стену из бетона, которая сильно искривлена .
    При установке следует учесть тот момент, что уже придавленный клеевой слой должен составлять от 0,5 до 3 см. В процессе нанесения клея побеспокойтесь о большом объеме вязкого материала.
    В середине листа клей необходимо положить в два ряда по периметру кучками. на расстоянии до полуметра между рядами, и между кучками – до 0,3 метра. После следует выставить листы на подкладки и реализовать разравнивание по правилу.
    Инструмент необходимо приложить к листу и сделать метки. Потом его убрать и постучать рукой в необходимом месте. Если вы будете стучать рукой по уровню, он может сбиться и затем прекратить правильно работать.
    Данный метод необходимо применять, когда вы дело имеете с очень неравномерными поверхностями. Он предусматривает подготовительную обработку гипса.
    Цельные листы необходимо нарезать на полосы. ширина которых составляет 0,1 м. Кол-во полос зависит от высоты и ширины стен. Эти полосы будут служить основанием для листов. Вам необходимо взять полосы и наклеить их вдоль периметра вертикально. Расстояние между полосами – 50-60 см. Они будут служить каркасной системой. Листы вы приклеите к каркасу.
    Когда клеите каркас, помните об уровне и правиле. Они дадут возможность создать замечательную вертикаль. Наносите клей таким образом, чтобы достичь полного выравнивания. Высота кучки клея должна быть 20-25 мм. Место под каркасом дает возможность скрыть электрическую проводку и избежать штробления стен. Не забывайте зафиксировать провода на поверхности стены. Как только вы выполнили все работы по подготовке, а клей на полосах высох, можно приклеить листы.
    Вы можете смело пользоваться одним и тем же клеем оба раза, или клеить листы жидкими гвоздями. Гвозди жидкие прекрасно держат гипсокартоновые листы. впрочем обходится это намного дороже. Каждый подбирает сам, чем крепить ГКЛ к каркасу, исходя из бюджета ремонта.
    Если Вы запланировали делать поверхности стен ровными с искривлением более 30 мм, вы не обойдетесь без пены для монтажа. Если кривизна стены сравнительно небольшая, ГКЛ можно закрепить с помощью клея без риска деформации листа оттого, что пена становится шире.

    • Отличия штукатурки от шпатлевки
    • Все о грунтовочной смеси стен для поклейки жидких и обычных обоев
    • Методика нанесения шпаклевки под обои
    • Плитка на ГКЛ в помещении ванной
    • Как правильно подобрать шпатлевку и работать с ней
    • Отвечаем на вопрос — можно ли наклеивать обои без шпатлевки на ГКЛ?

    Чем Выгоден

    1. Для чего необходим гипсокартонный монтаж на поверхность стены без профиля ?

    Чем Выгоден

    • Уменьшение затрат на монтаж. В среднем расход клея на основе гипса Перлфикс, который (чуть забегая вперед) применяется для монтажа гипса на стены капитального типа, составляет 5 кг/лист при стоимости 30-килограммового мешка от 285 рублей. Аналогичным образом, расходы на монтаж одного листа (если, конечно, все работы осуществляются собственными руками) составят всего 285/6=47,5 рубля;

    Склеивание ГКЛ

    Для наклеивания гипсокартонных панелей применяют составы на цементной основе или гипса. Иногда используют полиуретановую мастику и пену для монтажа.

    Стены, на которые будут поклеены ГКЛ, нужно очень внимательно приготовить:

    • удалить с них слой старой чистовой отделки (обои, краску и т. п.);
    • снять до основания участки отслаивающейся штукатурки;
    • почистить поверхность от рыхлой штукатурки;
    • удалить со стенок пыль, грязь, пятна масел;
    • почистить поверхность от грибка;
    • сбить существенные выступы и обрезать торчащие из стены детали (крюки и т. п.);
    • заштукатурить трещины и глубокие впадины (так как в них может накапливаться конденсат).

    После ремонтных работ стены по очереди покрывают используя антисептик и грунтовочной смесью хорошего проникновения.
    Другой этап — разметка стен. Ее проводят, применяя пузырьковый уровень, угольник и рулетку. Замечательный инструмент для размечивания — построитель плоскостей, однако он есть не у каждого.
    Зачем необходима данная процедура? Во многих случаях стены не считаются очень ровными. Во-первых, после размечивания будет точно приклеен первый гипсокартонный лист, что даст возможность неошибиться при установке других панелей. Второе, на поверхность стен наносятся метки деформационных щелей, ширина которых должна составлять:

    • под потолком — 3-5 мм;
    • у пола — 8-10 мм;
    • между ГКЛ — 3-4 мм.

    Прежде чем крепить ГКЛ к поверхности стены без профилей, иногда на ней возводят поверхность, вкручивая дюбель-гвозди с шажком 200-300 мм. Эту работу делают на поверхности с существенными перепадами. Глубину ввинчивания дюбель-гвоздей регулируют по уровню или натянутой нити. Крепежные шляпки станут опорными точками для ГКЛ. На таких участках на поверхность стены придется наносить смесь клея. Более того, состав клея наносят и на панели из гипсокартона.

    Гипсокартонный монтаж

    К относительно идеальным поверхностям можно отнести бетонные и заштукатуренные стенки. Для наклеивания к ним ГКЛ годится любой состав клея, в том числе и пена для монтажа. Клей наносят точечно вдоль кромок листа и в центральной его части. Диаметр клеевых «лепешек» — около 150 мм.

    Перед приклеиванием ГКЛ к стене на пол укладывают куски фанеры, плитку и т. п. На них будут опираться плиты гипса, пока клей не просохнет. После чего подкладки можно убрать: между панелью и полом остается нужный деформационный просвет.
    ГКЛ плотно прижимают к поверхности, слегка постукивая, чтобы клеевая масса растеклась по ней. Безукоризненность установки ГКЛ проверяют, прикладуя к нему уровень. Следующий лист клеят, отступив от первого на пару миллиметров.
    Кромки последних перед монтажем отделывают рубанком для гипса или строительным ножиком. Потом зазоры легче будет заполнить шпаклевкой.
    Пену для монтажа на панели и стенки наносят зигзагообразно или линиями. Мастику на основе полиуретана укладывают на ГКЛ вдоль периметра плиты. Более того, состав клея наносят на лист линиями спустя каждые 150-200 мм.

    Как крепить ГКЛ к поверхности стены без профилей — подробная инструкция для профессиональной работы

    1. Самосверлящие шурупы.
    2. Специализированный клей.
    3. Клей для гипса или штукатурку.
    4. Пену для монтажа.

    Перед тем как начинать гипсокартонный монтаж его нужно будет в первую очередь раскроить. Чтобы это сделать будут нужны:

    • Рулетка, которой будут выполняться ключевые обмеры.
    • Уровень и отвес. Без них об аккуратной подгонке швов не стоит и говорить.
    • Линейка из металла. Совсем не нужно, чтобы на ней были деления. Достаточно ровной полосы металла, благодаря которой можно будет проводить ровные линии и фиксировать режущий инструмент.
    • Электрический лобзик. Когда предстоит исполнять непростую фигурную резку, данный инструмент незаменим.
    • Нож для монтажных работ. Он поможет делать быстрые прямые разрезы.

    Проведение точных замеров и хороший раскрой считаются обязательными требованиями чтобы получить хороший результат.
    Перед тем как переходить ко второму этапу работ, необходимо изучить плюсы и минусы любого из методов монтажа гипса. Это поможет подобрать идеальную, самую лучшую для конкретных условий, и освободит вас от внеочередных затрат сил, средств и времени.

    • Высокие темпы выполнения работ. Нет надобности ждать, пока просохнут клей или пена для монтажа.
    • Нет потребности в обезжиривании поверхности, на которую выполняется монтаж.
    • Возможность, если появится такая необходимость, легко демонтировать одну или несколько панелей.

    Все эти положительные качества часто бывают обесценены существенными недостатками технологии:

    • Использовать самосверлящие шурупы можно только тогда, когда это дает возможность материал стен. Не пытайтесь их применять, заворачивая в обладающий высокой твёрдостью кирпич или пористые газобетоннные блоки.
    • Поверхность, на которую фиксируются детали обшивки, должна быть хорошо выровнена. Даже небольшие, в пару миллиметров, выступы, будут мешать плотному и одинаковому прилеганию листов.
    • Обязательно наличие электрического шуруповёрта. Свернуть обыкновенной отвёрткой сотни шурупов не выйдет. Просто не хватит здоровья.

    Аналогичным образом легче всего крепить ГКЛ к стенам из дерева. Для остальных случаев, может быть, стоит выбрать иной вариант.

    Плюсы подобной технологии:

    • Пена не просит правильной подготовки поверхности и заполняет даже существенные углубления и щели, если есть такие.
    • Застывание клея выполняется быстро. Исходя из этого, значительно ускоряются темпы работ.
    • Пенопласт обладает малым удельным весом. Это важно когда стабильность перегородок не большая.

    После окончательного застывания частицы состава, проникшего в щели между гипсоволокнистыми листами, приходится удалять с острым лезвием. Потому как показатель увеличения пены зависит от марки, кол-во нужного для монтажа вещества нужно будет ставить экспериментально. По этому данный вариант крепежа не советуем!

    • убрать со стены выступающие детали;
    • стесать выпуклости;
    • зафиксировать во впадинах накладки из дерева;
    • обработать поверхность антисептиком, грунтовочной смесью, антипиреном.

    После нанесения маркировки гипсокартонные листы прикрепляют с соблюдением деформационных щелей. Самосверлящие шурупы вкручивают вдоль периметра плиты спустя каждые 150-200 мм. Расстояние между крепежом и началами листа должно быть не менее 50 мм. В центре панели самосверлящие шурупы можно вкручивать с шажком 300-400 мм. Крепежные шляпки следует слегка утапливать в картоне, не прорывая его. После завершения монтажа места ввинчивания крепежа шпаклюют.
    Гипсокартонное крепление дюбель-гвоздями к бетонной либо кирпичной стене похоже на фиксацию ГКЛ шурупами, впрочем данный процесс более трудный.
    В гипсокартоне сверлят нужное кол-во отверстий. Приложив ГКЛ к поверхности стены, в ней через отверстия выполняют метки. По отметкам в стенке сверлят глухие отверстия, в которые вставляют пластмассовые дюбеля. Прижав к поверхности стены гипсокартонную панель и соединив отверстия, вкручивают крепеж.
    Одно из бесспорных плюсов гипса как материала для отделки – его простота в монтаже.
    Не зависимо от того, считается стенка кирпичной, бетонной или древесной, обладает ли идеально гладкой поверхностью или просит дополнительного выравнивания, хороший результат можно получить всегда.
    Для этого вполне достаточно владеть базовыми способностями ремонта: уметь пользоваться пузырьковым уровнем, шуруповёртом, дрелью, а еще клеить стены. И, разумеется, приложить конкретные усилия. Ключевые же варианты крепежа гипса к поверхности стены рассмотрим ниже.

    Естественно, работа с этими стенами невозможна без правильной подготовки: они чистятся от грязи, пыли, следов устаревшей краски, их сколы и трещины зашпаклёвываются и, разумеется, все как следует прогрунтовывается.

    • Процесс начинается с размётки стены , другими словами с установки отметок-ориентиров для монтажа листов. Для этого гипсокартонный лист прикладуют к стене. Лучше всего проверить безукоризненность его расположения с помощью отвеса и уровня.
    • Готовятся гипсокартонные листы . Вырезаются отверстия для розетки и выключателя там, где это нужно. Отмеряется необходимая длина: нужно, чтобы внизу оставался просвет в 8-12 мм чтобы не было порчи материала.
    • Остаётся непосредственное крепление. В качестве «крепящего» материала применяется гипсовая шпаклёвка. С помощью шпателя с зубцами она наносится по центру, а еще вдоль периметра листа. Однако, для более качественного крепления можно промазать ей весь лист.
    • На пол ложатся обрезки листа гипсокартона , «выступающие» в роли подставки. Намазанный штукатуркой лист устанавливается на неё и плотно прижимается к поверхности стены. После выравнивается в вертикальном положении применяя уровень. Со всеми прочими листами процедура повторяется.

    Кроме шурупов тут стоит запастись электрической дрелью, шайбами от 1 см в диаметре, пеной для монтажных работ, клеем и толстыми поролоновыми кусками.
    Главная ухищрение состоит в точном расчёте отверстий-меток для шурупов и в правильной закачке пены для монтажа в качестве фиксирующего элемента.
    Отверстия, просверливаемые до стенки, по 8-10 штук на любой лист, обязаны быть распределены одинаково.

    Монтаж гипсокартона на стену без профиля – разбираем доступные варианты

    После высверливания лист убирается, и в стене остаются следы-метки.
    Эти метки высверливаются, а в отверстия которое получилось ставятся дюбеля.

    К гипсу, отступив 10-12 см от отверстий, приклеивают куски поролона, создавая говоря иначе «регулирующую пружину» при установке.

    Кладут лист к поверхности стены и крепят его на самосверлящие шурупы с заранее надетыми шайбами. При этом оглядываются на пузырьковый уровень и если необходимо ослабляют или подтягивают самосверлящие шурупы.
    После повторения подобной процедуры со всеми листами переходят к закачке пены. Для этого на расстоянии 3 мм от каждого шурупа сверлят отверстия 5-7 мм в диаметре.
    Пена для монтажа пойдёт собственно через них, а потому как данный процесс проходит «вслепую», другими словами зрительно контролировать уровень её подачи не выходит, потребуется ряд предварительных тренировок: от лёгкого нажатия баллончика должно появиться пятно диаметром 10-15 см.
    Когда пена просохнет, самосверлящие шурупы и шайбы выкручиваются, а оставленные после них отверстия зашпаклёвываются.
    Но добавочной пены для монтажа не просит.

    Современный выбор дюбель-гвоздей дает возможность подобрать их строго по размерам, таким образом, чтобы они не выступал за пределы листа гипсокартона.
    Чтобы зафиксировать ГКЛ намного лучше, лучше всего применять дюбель-бабочку.
    Такой дюбель, закручиваясь с другой стороны листва, раскрывается, образовывая упор. Отверстие под такой дюбель равно диаметру дюбеля.

    Дюбель-бабочка монтируется в отверстие в тот фактор, когда начинает «раскрывать крылья», причём не до конца, пару миллиметров обязательно оставляются, чтобы было легче удержать его при помощи плоскогубцев или пассатижей. Остаётся лишь завинтить винт.
    Подготовительная подготовка тут аналогичная, что и при крепеже на гипсовую шпаклёвку. Но пользуются специализированным клеем.
    Наносится размётка на поверхность стены.
    На гипсокартонный лист «лепёшками» диаметром примерно в 100-150 мм как в шахматах наносится клей. Подходящее расстояние между клеевыми лепёшками составляет ними 350-450 мм. На кромках же клей лучше нанести одной сплошной полосой.
    Для более качественного крепления Чтобы лист крепился более хорошо, их площадь обязана быть не меньше 10% от площади листа.
    Лист кладут к стене таким образом, чтобы он не доходил до пола 10-15 мм, равняют по уровню и подпирают.
    Для того чтобы клей прихватывался одинаково, по листу лучше провести доской ширинойдвести миллиметров, толщиной50 мм и длиной на мм меньше высоты помещения.

    Когда можно обойтись без строительства каркаса?
    Крепить гипсокартонные листы прямо к поверхности стены рекомендуется к примеру, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не более 5 сантиметров. Поровнять поверхность такого типа можно при помощи клея. Гипсокартонный монтаж без обрешетки имеет немало положительных качеств:

    • ГКЛ легко фиксируется на поверхность стен и перегородки, выполненные из любых материалов. Требуется исключительно провести соответствующую подготовку поверхности. Между тем привинтить профиль к поверхности стены из пенобетонного блока или газосиликата очень сложно.
    • Подобный вариант отделки значительно экономит свободное пространство помещения: каркас из металлического профиля или бруса сделанного из дерева «съедает» минимум по 5 см при отделке каждой стены. Если ГКЛ крепить на все 4 стены, то маленькая комната будет намного меньше в размерах.
    • Экономия: не нужно приобретать профиля, а еще разные элементы соединения. Составы клея обходятся гораздо бюджетнее.
    • Гипсокартонный монтаж без строительства каркаса выполняется быстро и не просит особенных профессиональных способностей.
    1. Строительный ножик для разрезания ГКЛ.
    2. Уровень. Сегодня есть масса вариантов уровней от лазерной установки до простого водного уровня. Чтобы не делать большие траты можно приготовить традиционный уровень, но с ним будет чуть сложнее работать. Линейка и карандаш необходимы для чертежа, маркировки стены.
    3. Отвес. Наверняка понадобится для контроля ровности всей плоскости.
    4. Молоток. Можно взять традиционный молоток и сделать на него резиновую накладку или молоток из резины.
    5. Набор шпателей.
    6. Емкости для клея, для грунтования.
    7. Шуруповерт или обычная отвертка, миксер для строительных работ.
    8. Валик и кисточка.
    9. Специализированный рубанок для создания фаски на гипсокартонных листах.

    Монтаж гипсокартона на стену без профиля – разбираем доступные варианты

    Подбирая вариант крепежа гипса к поверхности стены, внимание свое обратите на стеновой материал

    Как можно закрепить ГКЛ на неровные или стены из бетона шурупами или клеем: способы монтажа, обшивка без каркаса и монтаж профиля с подпоркой

    Поверхностное выравнивание гипсом – самый распространенный вид работ по ремонту, выделяющихся быстротой и качеством. Есть 2 метода фиксации ГКЛ: каркасный и безкаркасный.

    ГКЛ какого изготовителя вы применяете?

    • 73 голоса — 58% из всех
    • 18 — 14% из всех
    • 18 — 14% из всех
    • Тот, что есть в магазине 9%, 11 11 — 9% из всех
    • 6 — 5% из всех

    Чтобы покрытие из гипсокартона прослужило долго, нужно провести обработку поверхности стен. Она устранит не только отслаивание ГКЛ, но и возникновение под ним плесени или грибка.

    • Если на поверхности стен есть существенный штукатурный слой, то ее целесообразно удалить. Можно оставить тонкий и прочно держащийся слой. Любые части, надежность которых вызывает сомнения, необходимо сбить. Тут детально описано, как это осуществить.
    • Глубокие трещины нужно увеличить с помощью зубила, почистить от пыли, загрунтовать и замазать ремонтным цементным составом.

    Совет. Для обработки маленьких трещин хорошо применять герметик.

    • Выступающие участки сбиваются.
    • Выровненная поверхность в 2 слоя покрывается грунтовочной смесью. Необходимо обязательно дать высохнуть любому из них.

    Подготовив стенку, переходите к разметке ее поверхности.
    Данная процедура проходит типовым набором инструментов. Понадобятся уровень, отвес, рулетка, правило и угольник. Весьма удобный построитель плоскостей, но его не всегда можно взять у друзей или друзей, а приобретать его ради разовых работ чрезмерно дорого.

    Обязательно берутся во внимание такие моменты:

    • Между потолком, полом и гипсоволокнистыми листами остаются зазоры. Их делают на случай усадки дома и предохраняют искривление ГКЛ. Зазор между листом и потолком – 3–5 мм, расстояние до пола – 8–10. у достаточно провести линию, отмечающую границу гипса, а снизу лучше применять прокладки необходимой толщины из древесно-стружечной плиты или фанеры. После крепления гипса они вынимаются, а зазоры заполняются пеной для монтажных работ.
    • Одного листа может не хватить в вертикальном положении для отделки стены. В таком случае проходит добавочная линия, указывающая границу целого ГКЛ. В основном, отрезанные части помещаются сверху, хотя мастера предлагают зафиксировать целые листы и половинки как в шахматах.
    • Для квалифицированной установки первой плиты при помощи отвеса отчерчивается вертикальная линия в углу помещения. Все другие части гипса будут выводиться в одну плоскость с первым листом, по этому очень важен его профессиональный монтаж.

    Есть несколько методов фиксации ГКЛ. Выбор определенного зависит от состояния и характера чистовой поверхности.

    • Для гладкой и ровной стены можно подобрать любой состав клея: смесь на гипсовой основе или цемента, пену или полимерную мастику.
    • Для кирпичных неоштукатуренных стен пены или мастики потребуется избыточное количество, они также могут не обеспечить хорошего крепления. Лучше подобрать состав на гипсовой основе или цемента, который заполнит все впадины в кладке.
    • На стены из дерева ГКЛ устанавливают с помощью шурупов по дереву. Это также просто, как навесить полку или картину.
    • Труднее дело обстоит, если плоскость стены нуждается в корректировке в какой-либо плоскости. Здесь понадобятся маяки, задающие хорошее положение гипсоволокнистому листу. Они могут быть изготовлены из обрезков ГКЛ или других материалов которые всегда под рукой. Плита крепится на поверхности стены саморезами, при их помощи проходит и необходимая регулировка положения. Потом полость между поверхностью стены и гипсом заполняется пеной для монтажных работ.

    После завершения всех работ по подготовке, маркировки и прокладки требуемых коммуникаций по правилам разводится клей. Это к примеру, если не применяется уже готовый клей, поставляемый в большинстве случаев в тубах под пистолет для клея.

    Монтаж гипсокартона на стену без профиля – разбираем доступные варианты

    Для хорошей фиксации составом совсем не обязательно покрывать всю заднюю гипсокартонная поверхность: это может привести исключительно к лишним расходам. Клей наносят отдельными лепешками, размещая их как в шахматах, и обязательно полосой по периметру листа. Другой вариант – сетка из полосок, расположенных на расстоянии 10–15 см один от одного.
    ГКЛ плотно прижимается к стене. Для одинакового распределения клея воспользуйтесь широким правилом или доской: пару раз бережно провести по приклеиваемому участку.
    Время высыхания раствора – около 30 минут. В это время необходимо проверить положение закрепленного фрагмента и выполнить нужную исправление. В последующем сделать это будет уже нереально.
    Клей позволяется наносить конкретно на стену. Некоторые мастера говорят, что это довольно комфортнее.
    Более детально клеевой метод монтажа описан тут.

    Монтаж на пену

    Выполняется точно также, как и на клей.

    Решающий момент: пена становится шире при затвердевании, по этому лист крепится в необходимом положении минимум на час. Это можно создать двумя вариантами:

    • с помощью разных подпорок;
    • закрепив ГКЛ дюбель-гвоздями и подложив под поверхность его полосы пенофола в качестве демпферов.

    К кривой стене ГКЛ можно закрепить, применяя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и чистовой поверхностью нежелательно. Для верности крепления лучше заполнить эту полость пеной для монтажных работ. Алгоритм действий в таком случае будет следующий:

    • Применяя разметку, выставляем в необходимом положении гипсокартонный лист.
    • В нем проделываем 10–12 отверстий, размещенных одинаково по всей территории. При этом сверло намечает углубления для дюбелей в стене.
    • ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до необходимого размера, после этого заколачиваем туда дюбели из пластика.
    • На обратную сторону листа в качестве демпферов приклеиваем полосы поролона или пенофола необходимой толщины.
    • ГКЛ бережно фиксируем к стене шурупами с широкой шляпкой. Иной вариант – применение шайб с обыкновенными саморезами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в нужную поверхность, контролируя его положение применяя уровень и пользуясь созданной разметкой.
    • В гипсокартоне проделываем нужное кол-во дыр, которые предназначены для закачки пены. Располагаем их между саморезами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
    • Чтобы не переусердствовать с пеной, ее закачку лучше делать с помощью специализированного пистолета, отрегулировав его таким образом, чтобы при нажатии выдавливалось кол-во, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.

    После высушивания пены можно выкрутить самосверлящие шурупы, фиксирующие ГКЛ. Однако специалисты рекомендуют просто утопить их в поверхность его на 1–2 мм.

    Самый легкий из допустимых вариантов. ГКЛ фиксируется шурупами по дереву. Для их вкручивания лучше всего применять шуруповерт: так ГКЛ меньше крошится, да и меньше шансов его продавить, если правильно выставить нужное усилие на инструменте.
    Положение зафиксированного листа корректируется ослаблением или подтяжкой шурупов. Если на ГКЛ отсутствуют фаски, то их делают с помощью малярного ножа или кромочного рубанка.
    После отделки стены делается обычная обработка поверхности гипсокартона: армирование швов, заделка их и отверстий под шляпки шурупов шпатлевкой, затирка и грунтовка всей территории новой стены. После высушивания покрытия основание готово к последующей отделке.
    Не зависимо от определенной рецептуры подобные составы выделяются хорошими качествами прочности после того как застынет. Среди достоинств аналогичной методики монтажа:

    • Стабильность фиксации материала для отделки.
    • Отсутствие остаточных деформирований после того как высохнет клей.
    • Возможность отделки листами гипрока поверхностей фактически из любых материалов.

    Необходимо помнить и о минусах, к которым необходимо отнести:

    • Обязательную подготовку стен. Её нужно будет выполнить довольно качественно.
    • Сложность подгонки панельных швов из гипсокартона.
    • Необходимость в подготовке распорных конструкций, которые будут прижимать панели к поверхностям до той поры, пока клей целиком не полимеризуется.

    Подобрав аналогичную методику монтажа, закрепляем ГКЛ, действуя в следующей очередности:

    • Очищаем стенку от слабых и неадгезивных покрытий – отслаивающейся краски, старой штукатурки и т. п., применяя для этого железную щётку или насадку на дрель.
    • Равняем поверхность. Небольшие неровности убираем, применяя шпатель и наждачную бумагу. Существенные выступы, высота которых превосходит пару миллиметров, сбиваем перфоратором, зубилом или стамеской. Большие углубления заделываем шпатлёвкой или штукатуркой.
    • Проводим примерку, прикладуя по нескольким панелей к поверхности. Удостоверимся, что между торцевыми сторонами листов нет существенных перепадов.
    • Грунтуем стенку. Наиболее оптимально для возможных целей подходит всеобъемлющий акриловый грунт. Не скупимся и кладём его несколькими слоями, избавляясь от надобности обезжирить поверхность. Для нанесения состава применяем распылитель краски, валик с большим ворсом или кисть нужного размера. Дожидаемся, пока грунт окончательно станет сухой.
    • Бензином или спиртом обезжириваем поверхность внутри ГКЛ. После чего непрерывными полосами, выполняя шаг порядка 10 – 15 см, наносим клей.
    • Плотно прижимаем лист к поверхности стены и, зафиксировав его заблаговременно подготовленными распорками, дожидаемся полной полимеризации клея. В качестве распорок прекрасно подойдут доски или планки, под торцы которых бережно заколачиваем клинышки. Чем больше давление, тем надёжнее схватится клей. Однако нельзя и перестараться. Очень большое усилие просто разрушит ГКЛ.

    И тот и иной материал обладают достаточной адгезией для того, чтобы при их помощи можно было очень надёжно зафиксировать листы гипрока. Несколько уступая специализированным клеящим составам по своей прочности, штукатурка и клей для гипса обладают и достоинствами, к которым относятся:

    • Меньшая требовательность клея к качеству поверхностной подготовки, на разравнивание которой можно будет потратить меньше сил.
    • Нет потребности в заполнении шпаклевкой углублений маленького размера.
    • Возможность старательной подгонки швов между листами по высоте.

    Главным минусом, как мы уже говорили выше, считается меньшая стабильность этого метода фиксации. Потому как по собственной твёрдости высохшая шпаклёвка практически не выделяется от гипса, во многих случаях это не делает дополнительных проблем.

    • С предварительным креплением листов с помощью дюбелей или шурупов с дальнейшим заполнением промежутка между ГКЛ и стеной клеем через технологичные отверстия.
    • Непосредственное нанесение пены на лист, а потом его крепеж к поверхности стены. Этим способом тяжелее поровнять поверхность, зато полностью находится под контролем площадь нанесения клея.