Монтаж открытой электрической проводки и обзор допустимых ошибок

Деление электрической проводки на группы (линии)

Первым делом необходимо разобраться в структуре электросети. Она состоит из электроточек, между собой связанных и с силовой линией различного рода кабелями и проводами, приспособлений для защиты и автовыключателей, контура заземления.
Не путайте провода и кабели. Первые – это проводники для разводки внутри, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей оболочкой для защиты.

При самостоятельном устройстве электропроводки нужен очень большой багаж знаний и способностей: от расчетов сечения провода до способностей сворачивания проводов и установки коробок для монтажа

Кабели можно устанавливать в земля, под водой, в конструкциях из бетона; их применяют и для устройства электрической сети в доме, если требуется подключение мощных приборов или особенная защита.

Цветовая палитра проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все идут советам по правильному подключению, но в результате оно намного облегчает в последующем работы по ремонту
Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь является более ценным материалом по многим причинам:

• имеет высокую плотность тока;
• отличается устойчивостью к износу и выносливостью на излом;
• обладает меньшим сопротивлением при окислении;
• не сжимается, как алюминий, по этому не образовывает щелей в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки лучше всего применять одножильные провода из меди, которые крепче и лучше многожильных заменителей.

Скрутка медного провода с металлическим – грубая ошибка. Данные материалы имеют различные характеристики, по этому контакт между ними никогда не будет безопасным и прочным. Если появилась необходимость, необходимо пользоваться переходниками – клеммами из стали
Виды кабелей и проводов для работ по электромонтажу:

• ВВГ (от 1,5 мм? до 10 мм?) и его аналог NYM – оба имеют много функций;
• ПВС – для подсоединения осветительных приборов;
• ПВ1 – для электрических щитов;
• ПВ3 (6 мм?) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут быть полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Не считая выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые обещают безопасное применение электробытовых приборов. В приватном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в квартирах в городе в большинстве случаев заземляют ванную и домашние приборы.
Есть несколько неукоснительных правил: к примеру, нельзя подсоединять заземляющие провода к железным коммуникациям или делать самостоятельные работы в электрическом щитке.
Установку Устройство защитного отключения и автоматов-выключателей, а еще любые сборочные работы в электрощите лучше доверить высококвалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и выбрать автоматизированный выключатель.
Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это важное и дело сложное, требующее квалификации. Есть большое количество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.
Вот только отдельные из них:

• проводку лучше поделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электрическую технику;
• в чертеже следует указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, машины для стирки);
• место размещения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• лучшая высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не понадобятся удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (чтобы защищать от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели туалета выводят в помещение коридора и др.

Принципиально важно правильно провести и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Советуем познакомиться с правилами проектирования электрической проводки в приватном доме.

Монтажная схема электрической проводки: провода не должны пересекаться с самыми разными техническими системами, а ложится – только вертикально и горизонтально. Самое безопасное место монтажа линий – под поверхностью потолка, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям
Схему проводки следует сохранять, она обязательно пригодится во время выполнения строительных работ.
Если появляются сомнения в своём опыте или навыках, лучше попросить профессионалов – высококвалифицированным электрикам. Им знакомо очень много маленьких, но ключевых моментов, которые простой среднестатистический человек не может взять во внимание благодаря собственной неопытности.
Профессиональный проектировщик правильно будет составлять схему проводки, учтет нормы и требования ПУЭ, произведет расчеты, подберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмёт всю ответственность на себя. При самостоятельном планировании и монтаже отвечать за ошибки придется хозяину жилой недвижимости.
Рассмотрим один из видов, при котором можно немалую часть работ по электромонтажу сделать самостоятельно. По самым не простым вопросам придется обращаться к мастерам, но проштробить каналы для проводки или присоединить розетки с выключателями можно и своими силами.

Проект уже составлен, в настоящий момент при помощи стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/плите из бетона вертикальные и горизонтальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Не считая прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа клеммных коробок, выключателей и розеток – просто обводим маркером окружности по определенным габаритам устройств. От точности маркировки зависит качество штробления
Начинать необходимо с отбивания горизонтального уровня, который именуют «уровнем чистого пола» – другими словами пола с завершальным покрытием пола. Конкретно от него отмеряется расстояние до выключателей и розеток.
Силовая магистраль ложится ориентировочно в 0,3 м от поверхности потолка, на полметра ниже можно разместить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

В начале маркировки следует окончательно завершить с укладыванием стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется предусматривать особенные условия для проведения дальнейших работ по монтажу: температура окружающей среды – от 10?С и выше, влажность – максимум 70 %
Обязательно отмечаем места установки мощных электробытовых приборов (лучше всего с ключевым свойствами), ширину штроб, обустраиваем места прохода через строительные конструкции.

К завершению разметочных действий стены, полы и потолки в помещениях должны преобразиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.
Пол успеха ровного штробления – хорошо выбранный инструмент:

• штроборез, оборудованный пылесосом;
• перфаратор (лучше всего, чтобы ударная энергия была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же изготовителя;
• угловая шлифмашина, диски по бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручные инструменты пригодятся на тяжелодоступных участках и там, где необходима ювелирная точность.

Подсоединяем перфаратор к пылесосу, после плотно прижимаем к поверхности стены и ровно по разметочной линии производим рез

Вырезанную штробу выбиваем при помощи перфоратора, для этого на инструмент устанавливаем плоский наконечник «зубило»

Углубления для подрозетников тоже можно выбивать зубилом, но лучше воспользоваться коронкой – окружность реза выйдет более аккуратной

Коронка убирает только часть материала из отверстия. Остальной бетон или штукатурку выбиваем перфоратором с зубилом

Шаг 1 – нарезание штроб

Шаг 2 – выбивание штроб

Шаг 3 – вырезание углублений под розетки

Шаг 4 – очистка углублений
Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – габаритам монтажных устройств.
Если все в хорошо, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем поверхность для работы составом хорошего проникновения.
Для монтажа электропроводки потребуется немножко побольше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специализированный нож для разделывания кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Для начала нужно закрепить на поверхности стены электрический щиток, к которому будут вести все линии. Если квартира в доме на несколько квартир и щит находится на площадке, данный этап пропускаем
После по очереди, начиная от ближайших к щитку, укладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, помним предусматривать выпуски из монтажных и клеммных коробок по 0,2 м.

Часть проводов помещаем в защитные гофрированные трубы, если это отмечено в проекте. Пытаемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать напряжения внутри.

Кабеля, расположенные в штробах, нужно закрепить ориентировочно на расстоянии 0,15-0,20 м от клеммных коробок. Для этого можно использовать скобы и хомуты с дюбелями
В последующем прикрепляют алебастровым раствором (гипсом), однако не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.
Для прокладывания кабеля по потолку обязательно применяется гофрированная труба, причем фиксируется она на специализированных клипсах ( с учетом будущей установки конструкции на подвесах).
Ключевые принципы понять можно на примере установки одиночной монтажной коробки, которая делается в этой очередности:

• удаляем ножиком соединительные «ушки»;
• проверяем соответствие размеров;
• помещаем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
• отрезаем дополнительную гофру, оставив маленькой конец (1 см);
• зафиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, помещаем коробку и какое то время держим ровным прямым предметом (к примеру, уровнем);
• удаляем гипс, попавший в середину коробки, влажным пальцем.

Когда устанавливают от 2 до 5 коробок для монтажа, для прочности и одинакового распределения применяют жёсткий каркас, к примеру, металлический уголок.
После того как провели монтажные работы проводов и коробок по очереди подсоединяем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Если применяется всего 2 провода для подсоединения, то фазу крепим в правой клемме, ноль – в левой, заземление игнорируем

По краешкам розетки находятся скобы из металла – «лапки». Откручиваем их отверткой, чтобы не мешали, а для монтажа будем применять винты для крепежных работ

Розетку с подключенными проводами помещаем в подрозетник, надеваем декоративную панель, и лишь потом вкручиваем винты для крепежных работ

В самую последнюю очередь устанавливаем пластиковую защитную крышку: кладем к розетке таким образом, чтобы она встала ровно, и вкручиваем крепежный винт в середине

Шаг 1 – фиксация проводов в клеммах

Шаг 2 – откручивание скоб

Шаг 3 – установка розетки в подрозетник

Шаг 4 – монтаж защитной крышки

Монтаж в ретро стиле

Исторически сложилось, что не очень надежно изолированные провода протягивались по стенкам на фаянсовых изоляторах. Расстояние от поверхности стены до провода составляло не менее 2 см.
Мода на «ретро» опять вернула данный тип открытой электрической проводки к жизни: изоляторы можно отыскать в продаже в китайских онлайн-магазинах, в сёлах – селеньях (настоящий антиквариат) и на «блошиных рынках».
Традиционный изолятор собой представляет трехсантиметровую «гирьку» со сквозным каналом под тонкий гвоздь. Изолятор прибивается к поверхности стены или потолку, и на его тонкую «шейку» фиксируется кабель.
Провода для ретро-проводки подбираются также «под старину»: медная жила упакована в резиновую изоляцию и белую хлопчатобумажную пряжу, пропитанную противогнилостным составом (марка ПР).

Для розеточных линий применяется «трехжильный» кабель, вручную свитый из трех одножильных (фаза, «ноль» и защитный кабель). Для осветительной проводки можно применять два провода если источники освещения не железные. Производство таких проводов ограничено, так как превосходство отдается полимерной изоляции.

Крепление на скобы

В помещениях подвалов и гаражах широко используется экономная по расходу и цены материалов проводка с креплением на электротехнические скобы.
Кабели и провода с хорошей многослойной изоляцией (ВВГнг или NYM) можно крепить прямо к поверхности, но лучше подстраховаться и подложить под провод металлическую полосу или материала для изоляции.
Ширина полосы должна быть не менее 20 мм шире кабеля. Полосу из металла подсоединяют к общему заземлению.
Электротехнические скобы из стали оцинкованной выпускаются в 2-ух вариантах: с одним ушком под крепеж и с 2-мя ушками.
В зависимости от «рельефа» при прокладывании открытой электрической проводки между крепёжными элементами выдерживается расстояние от 0,3 до 0,6 м.

Важна ли мощность потребления энергии?

Не считая проектирования следует предусмотреть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.
В высотном доме квартирного типа они в большинстве случаев стандартизированы, однако в индивидуальном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую конкретно отмеченную мощность запрашивать у поставщика электрической энергии.

С определением общей используемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны средние критерии для самых разных бытовых электробытовых приборов и электрических инструментов, более правильные данные можно отыскать в паспортах технического средства оборудования
Неправильно предполагать, что общая мощность потребления считается суммой некоторых мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть практически не происходит, по этому при расчетах нужно применять такую величину, как показатель одновременности.
Для розеток он составляет максимум 0,2, другими словами в одно и то же время в большинстве случаев использовано не больше 20% точек питания.

Прокладка электрической проводки в гофротрубах

Крепкий негорючий пластик и жесткость ребристой поверхности хорошо оберегают провода от повреждений от механических факторов. В то же время замечательная гибкость позволяет укладывать проводку по максимально неровным поверхностям и в углах.
В середине гофры можно поместить несколько проводов или силовые кабели. Общая толщина пучка проводов не должна быть больше 40% трубного диаметра, чтобы легче было делить их при проведении ремонта.

К поверхностям изолятор фиксируется скобками, клипсами или хомутами из ПВХ на дюбелях. Достаточно толстые гофры фиксируются элементами крепежа через 0,6 – 1 м.

Инструкция по монтажу электрической проводки

Короб из поливинилхлорида не горит, цвет не теряет при долгом воздействии ультрафиолетового излучения, прочный и превосходно смотрится на поверхности любого типа. Крышка прочно крепится на защелках, но если необходимо быстро снимается.
Ширина выпускаемых электротехнических коробов изменяет от 1,2 см до 10 см, что дает возможность спрятать любой кабель, шнур или провод. Обычная длина электротехнического короба в продаже составляет два метра.

Дополнительные аксессуары (повороты на 90о, тройные соединители, внутренние и внешние углы) помогают провести каналы по всем поверхностям дома.
Электротехнические короба предназначаются для достаточно поверхностей идеально ровных, по этому они прекрасно выглядят на оштукатуреных стенах, каркасных стенах с покрытием из ГВЛ или на качественном «блок-хаусе». Не рекомендуется крепить каналы на поверхности с перепадами рельефа больше 0,5 см на 1 метр длины, искривление очень выделяется.
Изготовители электротехнических коробов пытаются сделать ассортимент товаров максимально разным. Касается это и покраски и форм. ПВХ превосходно красится и держит нанесённую краску, по этому в продаже имеется просто многоцветные электротехнические короба и украшенные нанесёнными фотопечатью отвлеченными узорами или имитацией «под древесину ценной породы».
Для крепежа коробов к поверхности потолков и стен используются небольшие винты – самосверлящие шурупы, очень маленькие гвозди или дюбель-гвозди (в просверленные перфоратором гнезда). Расстояние между крепежными точками не должно быть больше 0,5 м.
Для приватных хозяйств важен подобный вопрос, как ввод электрической энергии в дом. В большинстве случаев он выполняется при помощи самонесущего провода СИП.
Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не понадобится.

Кабель в большинстве случаев тянется до электрического щита с размещенными в нем Устройство защитного отключения, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний провод (к примеру, ВВГнг) в большинстве случаев происходит в ином щитке – с учетными приборами
Требования к вводу:

• при длине провода более 25 м нужны дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно поставить щиток, а рядом в земля заглубить заземлительный контур);
• высота натянутого между опорами провода – не менее двух метров над землёй;
• если кабель пересекает строительные конструкции, его устанавливают в защитную трубу;
• расстояние мимнимум от земли для места подключения строения – 2,75 м;
• если кабель от ЩУЭ до дома предполагается тянуть под землёй, то его необходимо поместить в оболочку защиты, а потом в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Ясно, что при подборе прокладки под землей ввод конкретно в здание нужно учесть еще в процессе строительства.
Фактический момент – соединение проводов. Оно выполняется или при помощи сортировочных/коробок для монтажа или напрямую, с помощью клемм или скрутки.

Схема расположения клеммных коробок в местах пересекания вертикально и горизонтально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это дает возможность более практично тратить провод и облегчает монтажный процесс
Прятать распредкоробки под штукатурку или обои опасно – для работ по ремонту придется удалять отделку. Поэтому некоторые электрики реализуют иной вариант соединения проводов – с монтажными коробками для выключателей и розеток.
Превосходство этого метода состоит в свободном доступе к соединительным местам, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединений проводов в розеточной линии используют термоусадку, для монтажа сети освещения – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Более того, многие применяют клеммные колодки, опрессовку и классическую пайку.

Гильзу, которая считается заменой скрутке, подбираем по материалу (медь/алюминий) и диаметру – чтобы два провода помещались свободно в середине

Концы медных или проводов сделанных из алюминия, которые следует объединить, зачищаем от оболочки защиты на длину гильзы

Помещаем зачищенные концы проводов в середину гильзы. Если остается лишнее свободное пространство, производим уплотнение с помощью куска зачищенного провода

Для опрессовки гильз применяется особенный инструмент – клещи ПК-16, которые предназначаются для операций опрессовки до 16 мм?

Выбираем подходящий профиль на рабочей части клещей, в чем помогает маркировка, и производим опрессовку нажатием на ручки пресс-инструмента

Переворачиваем клещи обратной стороной (на 180?) и производим вторую опрессовку, однако уже в ином месте – для качественного соединения проводов

Для изолирования применяем термоусадку, подходящую по диаметру. Бережно надеваем ее на гильзу и пытаемся, чтобы она закрыла металл полностью

При помощи ручной горелки нагреваем термоусадку по всей длине таким образом, чтобы она плотно обхватила гильзу. Результат – надежное изолированное соединение

Шаг 1 – выбор соединительной гильзы

Шаг 2 – очистка проводов

Шаг 3 – надевание гильзы на провода

Шаг 4 – применение опрессовочных клещей

Шаг 5 – монтаж гильзы на провода

Шаг 6 – повторная опрессовка

Шаг 7 – изоляция соединения

Шаг 8 – нагревание термоусадки
Это один из простых и прекрасных способов монтажа своими руками проводов, для выполнения которого нужны пресс-клещи, гильзы по размерам, горелка и термоусадочный материал.
Детальный разбор вариантов соединения проводов мы посмотрели тут.

1. Применять исключительно исправное оборудование – электрические инструменты, переноски, удлинители.
2. В начале работы обязательно выключить подачу электрической энергии, воспользовавшись автоматами и Устройство защитного отключения. Чтобы нечаянно не включили напряжение на площадке, можно навесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
4. Наблюдать за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
5. Пытаться не работать в одиночку – всегда может потребоваться помощь по работе или медпомощь.

Отдельные правила затрагивают работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Не считая защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.
Прокладку электрической проводки под поверхностью потолка следует производить исключительно с помоста: стулья или столы решительно не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но люди, к большому сожалению, не всегда работают правильно.

Основная ошибка, которую выполняют пытающиеся помочь люди, – попытка оттащить потерпевшего от источника поражения. Этого делать нельзя ни в коем случае. В первую очередь необходимо снять напряжение – выключить рубильник
В совершенстве в каждом помещении, где проводятся работы по электромонтажу, нужно иметь рядом огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода абсолютно запрещено.
Трудности начинаются с самого начального этапа – проектирования. Чтобы правильно составить схему проводки в квартире, нужно прежде знать приблизительную мощность бытовых электробытовых приборов, места их расположения. Вместе с этим необходимо рассчитать осветительную систему в каждом помещении.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в последующем получите висящие по поверхности стены или протянутые по полу провода. Как максимум их получится скрыть в плинтус или зашить в короба
Не считая большого числа новых приборов возникло еще одно отличие: вместе с силовой сетью обязательно есть слаботочная система, классически включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а еще компьютерное, охранное, звуковое оборудование и домофон.
Эти две системы (силовую и слаботочную) делить нельзя, так как все приборы питаются от источников электрической сети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. В себя включает три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети учтены собственные виды кабеля и оборудование
Поменялось кол-во используемых одновременно приборов и кабелей. Если до этого времени хватало установки в зале одной люстры, то сегодня многие применяют систему освещения, включающую, не считая люстры, встраиваемые светильники и подсветку.
К увеличению количества техники необходимо добавить увеличение мощности – поэтому старые кабеля уже не подойдут, а размеры электрораспределительного щита ощутимо выросли.

Предположим, в квартире в городе выполняется прокладка отдельного кабеля силового для стиралки. Тем более это важно для домов старого жилого фонда со слабой электрической проводкой, не выдерживающей сильных мощностей

В кухонной комнате в большинстве случаев есть очень много приборов, одновременное включение которых также просит монтажа кабеля силового подходящего сечения: варочная плита, шкаф духовой, тостер, мультиварка, микроволновка, машина для мытья посуды

Туалет – одно или два помещения с очень высоким уровнем влаги. Это стоит иметь ввиду как при монтажных работах системы освещения, так и во время установки розеток, которые обязаны иметь надеющуюся защитная степень

Так как во всех помещениях в большинстве случаев больше, чем один светильник, советуют ставить несколько некоторых групп. К примеру, поделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 лампы настольного типа), спальни (2 бра, свет в верху) и комнаты ребёнка (акцентное освещение, ночник, лампа настольная)

1 группа – мощная домашняя техника

2 группа – кухонная линия

3 группа – ванная и санузел

4 группа – осветительная система
Дальше про каждую электрогруппе более детально.
Большая домашняя техника в большинстве случаев размещается в зоне кухни или туалета.

Схема расположения розеток в кухонной комнате. Правила: конкретно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше применять защищенные от влаги модели ( )
Индивидуальное подключение для зоны готовки нужно для выполнения ремонта. Если случится выход из строя одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество по всей жилой площади, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

К большому сожалению, даже дорогостоящая домашняя техника иногда выходит из строя. Ремонт иногда затягивается на пару часов. Отдельная электрогруппа даст возможность сберечь удобное пребывание в кухонной комнате и в остальных помещениях

• не следует ложить кабели под трубами, на которых есть риск выпадения конденсата;
• кладите электрическую проводку подальше от источников излучения тепла;
• применять следует только экранированный, гибкий или жёсткий провод, а не кабель;
• кабельные жилы должны соединяться только в специализированных сортировочных коробках. К их крышкам должен быть гарантирован частый доступ. Если провод ложится в мокром помещении, то крышка коробки должна плотно закрываться. Это обеспечивается применением специализированных прокладок для уплотнения;
• нужно следить за целостностью кабеля на всем протяжении до входа его в выключатель, розетку и т.д.;
• крепление кабеля к поверхности стен в доме из дерева должно выполняться с помощью пластиковых или керамических креплений. Подбирается это в зависимости от того, какая технология монтажа выбрана. Крепления должны размещаться на маленьких расстояниях один от одного, чтобы убрать провисания кабеля;
• если на пути движения кабеля он пересекается с неэлектрическими трубами, то расстояние между ними должно составлять 3 см и более;
• при прохождении кабеля через стенку необходимо оберегать его изоляционной трубой.

Проводка открытого типа в доме из дерева

Ремонт электрической проводки открытого типа

Чтобы выполнить ремонт электрической проводки, уложенной в гофрированной или ПВХ-трубе, нужно в первую очередь понять, на каком участке случилась неполадка. После этого необходимо будет выполнять демонтаж данного участка.
Возможность ремонта открытого типа электрической проводки довольно высокая. Это считается одним из важных факторов применения ее в доме из дерева.

Все работы по монтажу нужно выполнять осторожно в согласии с правилами техники безопасности. При прокладывании проводки открытым способом в мокрых помещениях, лучше всего выносить розетки и выключатели за ее пределы. Все работы лучше всего проводить под управлением квалифицированного электрика, если ваших знаний в данной области недостаточно.

Особенности монтажных работ

Монтаж открытой электрической проводки начинается с маркировки мест установки источников освещения, выключателей, клеммных коробок и розеток. Путь прокладки проводов размечается во вторую очередь, иногда уже после закрепления оборудования на собственных местах.
Для открытой системы чаще применяется электрическое оборудование в накладном корпусе. Основания оборудования фиксируются к постоянным местам на дюбель-гвозди или самосверлящие шурупы.

Электротехнические короба прирезаются на месте. Пластик превосходно пилится пилой с очень маленьким зубом. При этом можно углы делать без помощи аксессуаров: очень точно спилить короба одновременно с крышкой под 45о и соединить, дабы получить качественный поворот на 90о.
После того, как все короба смонтированы (от электрического щитка до розеток), по ним прокладывают провода.
Выбор проводов зависит от мощности электробытовых приборов — потребителей. Для подсоединения освещения используются провода из меди с изоляцией из поливинилхлорида марок ПВ, ППВ с очень маленьким сечением жилы 1,5 мм2 , способны держать нагрузку в 4,1 кВт.
Для подсоединения розеток применяются провода такой же марки, но с сечением 2,5 мм2 . Мощность электробытовых приборов, получающих электрическую энергию через розетки, достигает 6 кВт.
Для подсоединения электроплиты (или шкафа духового), потребляющих до 10 кВт в час, проходит отдельная линия (медный провод с тремя жилами марки ВВГнг или NYM, сечение жилы 6 мм2 ).

Очень часто в квартире устанавливают водонагреватели накопительные или системы «пол с подогревом», которым также рекомендуется прокладка индивидуальной линии из проводов марки ВВГнг, NYM. Для нагревателей с мощностью от 5 до 8 кВт понадобятся провода с сечением 4 мм2 .
При разводке рекомендуется делать запас провода в 15-20% длины для потенциального изменения проводки: ремонт, добавление или перестановка электроточек. Кабель бережно складывается вдвое, помещается в коробе и закрывается крышкой.
Ремонт открытой электрической проводки выполняется без повреждения отделки помещений. Достаточно снять крышку с провод — канала и все провода – как будто на ладони. Если необходимо детали открытой электрической проводки легко разбираются и переносятся на другое место.
Электрическая проводка может быть скрытой и открытой. Варианты монтажа электрической проводки полностью зависят от типа ее локации. Монтаж скрытой проводки предполагает создание в стенках и потолках штроб (пазов) в которые будут помещены электрокабели. подобный монтаж электрической проводки по существу преобразуется в капитальный квартирный ремонт.
Открытая электрическая проводка предполагает прокладку проводов по поверхности потолков и стен. Тут же стоит сказать, что речь не идет об уродовании помещения путем навески кабелей по стенкам. Сейчас есть некоторые методы, которые дают возможность если есть возможность скрыть сам факт наличия кабелей, а их монтаж в открытых местах выполнить аналогичным образом, что бы проводка открытым способом максимально подходила под общий интерьер помещения.

Для этого есть следующие методы монтажа проводки открытым способом:

• Укладка кабелей в монтажных коробах. Речь идет о специализированной «обертке» для кабелей, благодаря которой они держатся на поверхности стен и потолках. Каналы для кабеля можно выбрать самой разной комбинации, — от обычного П-образа до фигурных и вычурных решений дизайнеров, и очень разнообразной расцвети.
• Прокладывание кабелей по плинтусам с кабельными отделениями. Традиционный с виду плинтус как правило имеет в середине кабельное отделение, закрывающееся снимающейся крышкой и содержать в себе электрокабели.
• Укладка кабелей в гофротрубах. Используется в трудных и тесных местах, в подсобках.
• Под старину. Кабеля прокладывают сверху стен на специализированных изоляторах, в тематике 50 – 60 годов прошлого столетия.

В большинстве случаев открытая электропровдка делается там, где по каким либо причинам отсутствует возможность проведения значительных работ по ремонту с разрушением поверхности стен.

Этот монтаж электропроводки значительно проще, чем штробление стен по всей квартире, и может быть сделан собственными руками, без капремонта дома.

Также вы можете дополнить существующую электрическую проводку в квартире недостающей розеткой, выключателем (линией) путем монтажа проводки открытым способом.

• не для любого интерьера квартиры подойдёт наличие монтажных коробов на стене, сколь бы тщательно не велась их подборка по оттенку, габаритам и комбинации;
• каналы могут воровать квартирное пространство, к примеру шкаф не сможет стоять близко к поверхности стены;
• проводка остается слабозащищенной. Ее можно задеть и разрушить;
• для проводки, быстрее всего, придется применять гибкий из нескольких жил, а это означает весьма дорогостоящий, провод. Ведь не гибкие кабели в одну жилу, намного сложнее расположить и удерживать в закрытом пространстве канала и не всегда это реально.
• в мокрых помещениях (ванная) ложить открытую электрическую проводку не рекомендуется. Однако если есть подобная необходимость, то необходимо применять водонепроницаемый провод.

Перед выполнением любых ремонтов, в то числе и перед заменой электрической проводки, следует составить план.

и этом выполняется зарисовка локации электротехнических коробов и дополнительных акссесуаров (розеток, выключателей, клеммных коробок) по каждой стене отдельно, в масштабе. Это даст возможность не только систематизировать всю работу, но и определиться с длинами кабелей и монтажных коробов, их типами, количеством нужной электрической фурнитуры и иным. Продуманный план ремонта – вот в чем залог успеха всей работы.
Как правило используются две схемы электрического питания квартиры. Это «европейка», когда от распредщита отходит много проводов, любой из них ведет в собственную территорию питания (чаще комнату). Для средней квартиры подобных проводов будет 5 -6. Каждый проводник в таком случае имеет собственную защиту, — самую большую токовую и реле утечки на землю (Устройство защитного отключения), которые установлены на распределительном щите.
Другой схемой предусматривается ведение одного магистрального провода, от которого будут выполнены расширения на отдельные зоны питания при помощи клеммных коробок.
Прокладывание кабелей по помещениям может быть сделана во многих случаях в 2-ух вариантах.

• ключевой канал проходит под поверхностью потолка, а от него идут расширения вниз к розеткам.
• ключевой провод проложен у пола, а расширения выполнены вверх.

Разумеется, могут быть самые разные конфигурации, как укладки новой проводки, так и конфигурации старой (скрытой) и новой проводки. К примеру, можно применять цепи старой проводки для маломощных потолочных осветителей. Или применить вариант, когда ключевой провод уложен в плинтусе с отводами вверх к низкорасположенным розеткам врезного типа и иным электроточкам.
Сечение кабелей выбирается исходя из мощности потребителей. Необходимо иметь в виду такие правила выбора сечений проводников из меди:

• для источников освещения достаточно кабеля сечением 1,5 мм2;
• для розеток нужен провод сечением 2,5 мм2
• для потребителей очень высокой мощности (электропечь) лучше установить провод с запасом по току – 4 мм2.

Сечения кабелей в зависимости от мощности приведены в таблице, более детальную информацию о подборе сечения и марок кабелей вы можете отыскать в справочной и нормативной литературе.
Необходимо сказать, что с увеличением площади поперечного сечения проводника из меди стоимость на провод растет моментально, так что подход «намного больше, на всякий пожарный случай» особенного смысла не имеет.

Ключевым методом монтажа открытой электрической проводки остается прокладывание кабелей в электротехнических коробах. Каналы для кабеля можно приклеить к некоторым видам поверхности стен (краска, панели и т.п.). Это очень быстрый вариант монтажа, зато подходит не всегда и не самый надежный. Для наклеивания подходят только каналы маленького размера, которые рассчитаны на 2 – 3 провода. Более тяжелые каналы можно устанавливать исключительно с помощью шурупов либо дюбелей.
Установка электротехнических коробов на поверхности стен учитывает ориентировочно очередную очередность работ.
От распредщита по стенкам согласно разработанному плану чертятся линии, при этом применяется уровень и точные обмеры, что бы не было перекосов. Дальше по линии к поверхности стены прикладывается кусок электротехнического короба, через дно которого в стенку сверлят (намечают) крепежные отверстия с шажком около 40 см.
При установке необходимо использовать аксессуары, которые комплектуются каналов – разные уголки, переходники, заглушки. С их использованием работа будет идти быстрее, а ее результаты будут гораздо лучше. Также для провод каналов учтены разные отводки-стыковки, которые дают возможность легко защелкнуть на канале распределительный пункт, выключатель и розетку т.п. Правда, это правильно не для абсолютно всех размеров и типов каналов.
Также можно подсоединять обыкновенные встроенные в стенку внешние выключатели и розетки, к которым будет нужно подвести от ключевого канала маленькие электротехнические короба.
Сложным местом для монтажа проводки открытым способом остаются внутренние двери и перегородки. Для пропуска кабелей нужно во внутренней стене пробурить отверстие, в которое вставить трубку из пластика нужного диаметра. Потом в этой трубке прокладывают кабеля.Если провод идет в нижней части жилого помещения рядом со стеной, где есть проем двери, то тогда придется пускать кабеля вокруг и сверху проема двери.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и самыми разными приборами которые работают от электричества, а еще спроектировать работы, можно выяснить, просмотрев полезное видео.
Работы по электромонтажу считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, клеммные коробки закрытые крышками, а электрический щит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно всегда – монтаж источников освещения и элементов декорирования очень часто выполняется после работ по отделке.
Однако при любых манипуляциях с электрикой помните о самом основном – безопасности жизни человека.
Провести электрическую сеть в квартире, защитив все устройства и правильно распределив нагрузку, можно при одном положении – если вы считаетесь высококвалифицированным электриком.

Работать с распределительным щитом без специализированного допуска нельзя. Поэтому, заменить розетку или присоединить вытяжную систему можно и своими силами, а намного серьезные работы лучше перепоручить мастерам.