Правильная установка подрозетников: видео инструкция и 145 фото установки современных подрозетников

Метод монтажа в ГКЛ

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют обыкновенные параметры, подходящие ответным частям выключателей и розеток:

Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
Глубина. Может изменяться от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве предполагается дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Прежде чем начать монтаж устройств, необходимо подготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется раствор для строительных работ, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для нарезки углубления с набором коронок.
Работы по установке подрозетников начинают с старательной маркировки. В ходе операции руководствуются следующими принципами:

Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и машина для стирки) размещают на уровне 1 м от пола.
Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подходит блок на высоте 10 см от столешницы.

Работая с гипсом, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник выполняют запас кабеля. Снаружи положение отмечают неплохим способом — карандашиком или вкрученным саморезом.

Сверление выполняют шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая обязана находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.
Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками выделяется от закладки в бетон. Крепление делается с применением ушек. Тут скрывается главная затрудненность — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. По этому при покупке обращайте на то внимание, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.
Правильно встроенное устройство не должно поддерживать пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это поможет избежать перекосов во время установки розеток.

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

Перфаратор либо электрическая дрель;
Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стенка будет штробиться) либо сверло победитовое;
Строительный уровень;
Маркер;
Шпатель и гипсовая шпаклевка (если ГКЛ либо дерево, то не нужно);
Зубило и молоток.

Подготовив все материалы переходите к установке подрозетника в стенку. Сейчас мы коротко рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих способов стен.
Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, плотно замурованные в стенку? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, по этому подобный способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от них не было особого толка.

Что это за устройство
Как правильно выбрать
Перечень необходимых инструментов
Подготовка и разметка поверхности
Чем сделать нишу для розетки

Способ первый
Способ второй
Способ 3-ий

Установка подрозетника в бетонную стену

Установка в полую стенку

Монтаж розетки

Полезные советы

Разметка под подрозетник
Прежде всего нужно высвободится от всех инородних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, если нужно убрать изъяны.
Дальше, можно приступать к разметке. Первым делом решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, по этому каждый выбирает самое удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, проемов дверей, и вдобавок рядом с газо- и тепло-магистралями.
Итак, с расстоянием сформировались, теперь выполняем разметку:

Отмечаем центральную точку будущей ниши.
Применяя уровень, рисуем перекрестье на этой точке.
В зависимости от выбранного диаметра, ставим отметку на линиях это расстояние.
Прикладуем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

И так, ваша разметка готова, волшебное время приступать к созданию отверстия.
Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них просит подробного рассмотрения.
Перед монтажем подрозетника обязательно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее достаточно будет проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для комфортабельного монтажа розетки, и вдобавок на случай ее замены.
Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не давая возможность переломов. Теперь бережно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить отделку и наслаждаться результатом своей работы.

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.
Конструкция обычная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

Материал, из которого сооружена обустраиваемая стенка. К цельной стене достаточно часто коробку прикрепляют саморезами через предназначающиеся для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из плит из гипса крепление делается с применением винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустраивании гипсокартонные перегородки, т.к. в кирпичной стене они не предоставляют очень крепкого крепления.
Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на свободную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, впрочем чаще всего встречаются и квадратные установочные коробки
Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. А а все потому, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса 2-ух силовых и одного заземляющего проводников.

Профессиональные электрики уверенно рекомендуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и остальных электромонтажных операций. Самый маленький, однако не очень долгожданный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-нибудь работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. Благодаря чему запас постепенно «растает».
Из-за нехватки длины провода придется повышать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных вариантов не только напрягает исполнителя и забирает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.
Запас проводов должен быть образовался собственно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов очень нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более поставленного размера очень и очень жёсткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет не так просто, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.
Вот мы и разобрались, как установить подрозетник в стенку. Однако что сделать, если подрозетников несколько? Влезут ли потом в одну рамку розетки и выключатели? Для этого подрозетники и между собой соединяются.
Все просто. Если подрозетники монтируются в гипсокартонной стене, нужно наметить их так, чтобы межосевое расстояние равнялось 70 мм. Иначе говоря ставим отметку на поверхности стены линию горизонтально, после каждые 70 мм ставим на ней черточки. Таким образом, получаются крестики в местах где это нужно, по которой и сверлит коронка.

Если подрозетники монтируются на бетон или кирпич, то объединяем нужное кол-во подрозетников между собой, обводим и высверливаем необходимые углубления.
При установке нескольких подрозетников обязательно следует проверить их горизонтальное расположение с помощью любого строительного уровня. Если подрозетники встали криво, лучше реконструировать, иначе розетки и выключатели также будут расположены неодинаково. А нас это не устроит!
Для монтажа розетки на стену из гипсокартона нужно правильно подобрать подрозетник и установить его. Для начала узнайте, чем специальная монтажная коробка для гипса выделяется от стандартной, для бетона. После этого следует ее правильно установить.
ГКЛ – универсальный строительный материал для облицовки стен и строительства перегородок. Он может быть влагостойким (для обеденной комнаты и ванной) и обычным стеновым – для остальных помещений.
Листы тонкие, хрупкие, не сравнить с бетонными или кирпичными стенами. За счёт этого возникает понятный вопрос: как производится установка розетки в такой тонкий материал?

Размещение элементов крепежа бывает разнообразным. Большинство моделей подрозетников имеют болты по всем четырем сторонам, в других вариантах болты находятся попарно с 2-ух боков
Делается это при помощи установочной коробки. Для гипса выполняют особенные подрозетники со специальным способом фиксации. Выглядят они как пластиковый стакан. С лицевой стороны расположены 4 винта. Два из них расположены выше иных. Они необходимы для фиксации непосредственно металлической рамки самой розетки.

Лапки могут быть металлическими или пластиковыми. Первые немного подороже, но случайно вынять такую розетку из стены по неосторожности будет гораздо сложнее
Гипсокартонной стены стали популярны в начале 90-х годов благодаря тому, что они существенно делают меньше время ремонта и стоимость материала при ремонте в старых домах с неравномерными поверхностями стен без возможности хорошо поровнять их сыпучими материалами.
ГКЛ можно поставить на профилях, имеющих 5 сантиметров в ширину, что оставляет за ними свободное пространство под другие необходимые материалы (например, утеплитель, звуковая изоляция и другое), и вдобавок свободное место на разводку проводов. Монтажные коробочки (подрозетники) и коронка стали неотъемлемой частью аналогичных ремонтов.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом в середине. Он предназначается для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми дырочками под винты. Также в нем рассчитано несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.
При правильной установке подрозетника. ставящиеся в него устройства надежно фиксируются к стенкам корпуса. Если поныне, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то сейчас это абсолютно исключается. С назначением разобрались, волшебное время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как установить розетку в бетонную стену

Разводка электричества в квартире – очень важный этап ремонта. Чтобы установить розетку или выключатель в установленном месте на плоскости стены, необходимо первым делом установить подрозетник. Это специальная коробка, в середине которой размещается и удобно крепится корпус розетки или выключателя. Как установить подрозетник в стенку? Сейчас попробуем разобраться.

Любой монтаж всегда начинается с маркировки, по этому перед тем как установить подрозетник в стенку, следует правильно наметить его расположение. Отмеряем расстояние которое потребуется от пола: розетки во многих случаях ставят на высоте 30-40см, выключатели – 90-100см, хотя могут быть и исключения. Чертим карандашиком крестик и начинаем высверливать.
Если предполагается установить подрозетник на стену из гипсокартона, то берем корончатую пилу диаметром 68 мм и сверлим отверстие. После помещаем подрозетник в стенку и закрепляем. Для этого закручиваем саморезы, а они с собственной стороны прижимают подрозетник к листу гипсокартона с помощью лапок. Иногда в вышедшем отверстии снимают фаску, чтобы немного заглубить подрозетник. Если это не сделать, то розетка может встать к стене не недалеко.
Для высверливания отверстия в полнотелой кирпичной или гипсолитовой стене, нужна специальная коронка по бетону. Она ставится в перфаратор и делается сверление. В подобном случае рекомендуется использовать соединенный режим долбления и высверливания. Сделать отверстие в стене из гипсолита или кирпича можно с помощью довольно обычного перфоратора.
Технология высверливания отверстия для подрозетника в бетонной стене выполняется также как и в гипсолит или кирпич. Однако для этого понадобится перфаратор по-мощнее.
Легко вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности осуществляются небольшим сверлом отверстия, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие.

Перед тем как установить подрозетник в стенку, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, по этому нужно просто вырезать лишнее ножиком или бережно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см.
Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немножко побольше, чем сам подрозетник. По этому как только случилась установка, около него нужно замазать. Стоит еще сказать что для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подходит любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по целому ряду причин.
Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры самая простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а потом необходимо вдавить подрозетник туда же. Дальше используя уровень, правила или металлического уголка равняем поверхность подрозетника с плоскостью стенки.

Если честно, то для установки подрозетников во не постоянных рамках ограничений практически нет. Они могут быть установлены как перед началом работ, так и после их выполнения. Единственным в виде исключения из правил стены, которые еще не прошли оштукатуривание. Установку подрозетников в бетонную стену также не рекомендуется проводить после оклейки ее обоями, есть большая вероятность повредить само покрытие.
Некоторые электрики решают сэкономить личное время и заранее узнают толщину слоя штукатурки. Если честно, то этот способ довольно сомнительный, так как точных значений никто не скажет и затем есть большая вероятность, что розетка будет сильно торчать из стены, или наоборот – будет утоплена в нее.
По правилам, подрозетники, как и соединительные коробки, должны монтироваться заподлицо с плоскостью стенки, или уходить в нее не более чем на 2 мм.
Использование отверстий под розетки
«В общем, для чего вам эти жилищные трансферты?» Стоит подумать.
После появляется заказ — установить сокет. Но стенка сделана из сильного советского бетона: удар по долото не заработает здесь, это не кирпич. Но это не имеет значения! Вооруженный перфаратор, и в настоящий момент мы будем участвовать в конкурсе, где конкретная крепость станет биться с изобретательностью русского человека!
Ну, теперь вы можете спокойно участвовать в подключении. Вытяните провода из новой вилки с старыми и затяните крышки PPE сверху. Это все, мы надеемся, что эта статья вам помогла!
Замена электроустановок является ответственным процессом, который просит внимания и внимания.
Для обеспечения качества проводки нужно выделить времени достаточно и внимания, чтобы не позволить этого вопроса скоро.
Есть некоторые нормы установки, которыми при желании вы можете воспользоваться:

установочная высота розетки — 30 сантиметров от пола до центра розетки;
установочная высота розетки в ванной комнате над стиральной машиной — 1 метр;
установочная высота розетки над столешницей кухонного гарнитура — 1 метр 20 сантиметров;
установочная высота выключателя — 90 сантиметров от пола до центра выключателя и 18 сантиметров от; края дверного проема будущей двери, без учета коробки и наличника.

Эти размеры не являются принципиальными, если имеется желание вы можете взять любые, хорошие конкретно для вас.
Теперь, нам необходимо сделать в гипсокартоне отверстие для подрозетника. Диаметр подрозетника, имеет как правило, стандартный размер 68 миллиметров.
Сделать отверстие можно самыми разными вариантами, приведу варианты самых распостраненных в любительской электрике:

полностью прорезать контур подрозетника ножиком;
просверлить обрисованный контур подрозетника сверлом, а потом прорезать ножиком.

Минусом всех вышеприведенных методов считается не ровные края полученные отверстия, которые могут очень усложнить монтажный процесс. Кроме того, если говорить про установку собственно в ГКЛ, подчеркнем, что данный материал является очень хрупким и ломким. Конкретно благодаря этому, для выполнения отверстия лучше всего использовать специально приготовленную для этого коронку по дереву диаметром 67 миллиметров. Эта коронка также применяется для изготовления отверстий под точечные светильники. На рисунке ниже вы можете увидеть как она выглядит.
Рис. Коронка для подрозетников и точечных светильников.
Коронка для подрозетнков устанавливается на дрель или шуруповерт. После, приводя электроинструмент в движение коронкой в режется отверстие в стене.
Отверстие готово. Помещаем в него провод.

Если ГКЛ уже смонтирован, а провод выведен из него в маленькую дырочку и торчит из стены, что очень часто бывает когда работают наемные строители, монтаж также реален. Для этого отогните провод вверх и прямо под ним очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию потихонечку просверлите отверстие под подрозетник.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать какую-то конкретную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стенку предполагается его установить:

Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подходит самый обычный подрозетник под бетон, без каких-то дополнений.
Пустотелые стены (ГКЛ, Дсп, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.
Второе, необходимо сосчитать, сколько розеток потребуется установить в одной точке. Не считая одинарных подрозетников, можно выбрать двойные, тройные и т. д.
Третье, выбрать форму которую вы пожелаете и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры важно знать следующее:

Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые размеры – это 68?45. В них помещается большинство производимых выключателей и розеток.

Перед тем как установить подрозетник в стенку, его еще необходимо приобрести. На что обратить внимание при покупке? Подрозетники бывают 2-х видов: с лапками и без них. Подрозетники с лапками устанавливаются в стенки, сделанные из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, фанера, панели из ПВХ и другие). Подрозетники без лапок устанавливают в полнотелые стены (кирпич, бетон, пенобетон, гипсолит и так дальше).
Подрозетники с лапками во многих случаях круглые, без лапок – круглые или квадратные. Как правило, подрозетники могут стыковаться между собой для того, чтобы выдерживалось одинаковое межосевое расстояние, иначе соседние розетки или выключатели могут не приходить в одну рамку.
Современные подрозетники делают из пластмассы, а раньше их делали из металла. Они бывают меньше либо больше жёсткие (жёсткие лучше, но дороже). Вот и вся теория, а теперь перейдем к практике.

Вот мы и выяснили, как установить подрозетник в стенку. Но многие интересуются, как правильнее: устанавливать подрозетник до или после заштукатуривания стены? Можно и так, и так.
Однако если вы установите подрозетники до заштукатуривания, то потом крепить корпус розетки или выключателя придется более длинными шурупами. Гораздо лучше и ровнее, по-моему, будет установка подрозетников после заштукатуривания стен.
А в завершении хочу предложить посмотреть видео на тему как установить подрозетник в стенку.
Уважаемые читатели, надеюсь, эта статья сайта ответила на вопрос – как установить подрозетник в стенку и при необходимости Вы сами осилите эту задачу.
Поделитесь информацией с компанией друзей в социальных сетях

Инструментарий

Для вашего удобства, лучше заблаговременно подготовить весь инвентарь:

Дрель, перфаратор или болгарка.
Сверла, насадки.
Строительный уровень.
Набор отверток.
Рулетка, карандаш, нож.

Чтобы приступать к установке, вам следует иметь инструментальный набор:

бурение или сверление, коронка или дрель;
пластиковый пакет (очень популярный и традиционный в установке);
набор розетки.

Первым делом отметьте место для установки, а потом поверните соответствующий размер круга.

Завершение установки и крепления можжевельника поможет строительным материалам: смесь гипса, алебастра или уже подготовленных быстросохнущих смесей.
Установка должна начинаться с маркировки места локации подрожетников в бетонной стене (отметьте круг карандашиком или маркером).
После, используя перфаратор или сверло, поверните круг до соответствующего размера. Мы пытаемся включить кусок в него. Если в нише есть нерегулярность, удалите их с помощью долота, отвертки и молотка.
На стороне, с которой подходят провода, выньте пробку и поместите ее в отверстие.
Правильная установка розеток в бетонной стене не работает без штрубленских каналов для покрытия электрических проводов. Для этих работ вам будут нужны:

болгарка (болгарский);
диски для бетона.

Сверление бетонных отверстий

Для высверливания бетонные основания подходит болгарка. Но быстрее процесс пойдёт, если использовать перфаратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

По самому центру назначенного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладывания сцепляющей смеси.
Сделать отверстие можно несколькими способами. Выбор инструментов полностью зависит от материала стены. Легче всего делать углубления по пенобетону и другим пористым бетонам. Одним из достаточно тяжёлых материалов считается обычный монолитный бетон.
Отверстия под подродзетники не запрещается делать тремя способами:

При помощи специальной коронки;
С использованием сверла (вдоль периметра высверливается стенка и потом выламывается);
При помощи молотка и зубила.

Создание отверстия под розетки
Как мы говорили, своими руками делать отверстия в бетоне тяжелее всего. По этому данный способ рассмотрим максимально подробно.
Для проделывания углублений применяют не те коронки, которыми можно работать по пористым бетонам и гипсу. Здесь требуется сверхпрочная насадка с алмазным напылением. Это гарантирует ее стабильность. Дополнительно применяется высоколегированный металл в виде основы. Хоть такие коронки и великолепные, но при этом их стоимость довольно высокая. Так что не каждому такая вещь придется по карману.
Дополнительно подчеркнем, что проделывание углублений при помощи такой методики занимает значительно много времени. Сам инструмент сильно греется и ему нужно давать расслабиться. За счёт этого проделывание 30-40 отверстий занимает 2-3 дня, что является довольно большим показателем. Гораздо лучше для экономии времени делать буром по контуру отверстия и после это выбивать бетон зубилом самостоятельно.

Срытую электропроводку укладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, изготовленных из гипса или иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсом. Насадить ее можно не на перфаратор, а просто на дрель. Резать штробы абсолютно не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.
Действуем по следующей схеме:

В коробке по аналогичности с вышеописанным способом выламываем люк.
Помещаем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал для стен с другой стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем попеременно. Первым делом подкрутим немного один из них, после второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона делается только так.

Что не нужно забывать

Самым первым делом не нужно забывать, что важнейшую роль при заделывании играет консистенция смеси. Она обязана быть в меру насыщенный, так как в ином случае просто не будет затекать во все отверстия и не создаст нужного сцепления. Сильно жидкая консистенция также не дает возможность полностью работать, так как она просто вытечет с отверстия.
Не проводите монтаж при помощи ударов молотком. Есть большая вероятность повредить коробку. И эффекта от этого будет мало. Лучше всего применять для заделывания отверстия гипс. Также можно использовать гипсовую штукатурку, но ее применение просит знания некоторых правил.
Первым делом – это хорошая адгезия к шпателю, что просит постоянного его смачивания. Гипс не имеет аналогичных показателей и его значительно легче промазать на подрозетник. Второе – неравномерное застывание. Так, если верх уже подсох, то в середине есть большая вероятность текучести материала. Это приводит к тому, что выравнивая подрозетник, можно деформировать поверхность, которая уже ровная.
Специалисты рекомендуют использовать гипсовую штукатурку лишь в случае, если нет других вариантов заделки.

Установка в полую стенку

Установка подрозетника в полую стенку

Подобного рода перекрытия встречаются достаточно часто и в них также просто поставить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе особенные зажимы, которые цепляются за поверхность в середине стенки.
Устанавливаем подрозетник для пустых стен так:

Размечаем поверхность по аналогичности с бетонной стеной.
Для нарезки гипса используем перфаратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и отмечаем зажимы 2-мя винтами.

В подобном случае ждать ничего не нужно, переходите к другому этапу.

Советы и рекомендации

Все существующие способы установки подрозетника в стенку своими руками мы перечислили. Напоследок хочется дать пару рекомендаций которые пойдут на пользу, которые позволят быстрее и правильнее ставить стаканы в штробах.

Если у Вас стены зашиты Пластиковыми панелями (к примеру, в ванной комнате), купите подрозетник под ГКЛ и осуществите монтаж именно так технологии крепления в листах из гипсокартона. Чтобы случайно не вынять розетку из пластиковые панели при вытаскивании электрической вилки, рекомендуется за пластиком сделать увеличивающий каркас из фанеры либо того же гипса.
Осуществляйте установку изделий после штукатурки стен. Если Вы первым делом установите стакан в штробу, а потом уже оштукатурите стены, возможно в дальнейшем не выйдет установить розетку заподлицо. Лучше подстраховаться и не вести монтаж, пока стены неоштукатуренные. В то же время ставить подрозетник после того, как уже будут поклеены обои тоже не самое удачное решение, т.к. придется нарушать декоративную стеновую отделку, что способна повредить интерьер комнаты. Конкретно благодаря этому золотой серединой является установка изделия здесь же после штукатурки, т.к. в редком случае шпаклевка для завершальных работ и обои смогут закрыть все дефекты.
Проверяйте строительным уровнем горизонтальность маркировки, тем более если Вы пожелаете установить блок подрозетников (на 3-4 розетки). В ином случае после того, как Вы закрепите соединенные стаканы в стене, может выйдет косой блок, который плохо отобразиться на комнатном интерьере (розетка двойного типа будет кривой). На видео руководстве по установке стаканов в стенку выстроенную из кирпича (перед началом статьи) показывается очень удобная технология маркировки и штробления, которая дает возможность сделать места для посадки под розетки и выключатели идеально ровными.
Если у Вас возникла ситуация, когда следует установить подрозетник в сквозном отверстии (к примеру, в квартире) либо в довольно высок дырке, просто наложите больше алебастра и по обычной методике вмажьте стакан в стене. Также можете использовать распор из деревянных брусков для предварительного крепления пластикового стакана. Использовать монтажную пену для крепежа – вопрос неоднозначный. С одной стороны правилами ПУЭ не не разрешается использовать данный материал, если увидеть по иному, пена не удовлетворит условия пожарной безопасности, по этому лучше все таки использовать алюбастр.
При замене электропроводки в доме можно конечно оставить старые отверстия для подрозетников, если Вас устраивает установочная высота встраиваемых выключателей и розеток. В ином случае Вы можете всегда замазать старые отверстия и сделать новые там где это станет более востребовано.
Если стенка сверхтонкая для крепежа простого стакана, лучше установить накладной выключатель либо розетку. Можно конечно немного подрезать высоту подрозетника и сделать ее подходящей, но это лишь в редком случае.

Теперь можно сказать все, что хотелось рассказать Вам о том, как установить подрозетники в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену. Надеемся, что предоставленная информация, фото варианты и видеоуроки были для Вас полезными и понятными!

Если в дальнейшем на стену будет ложится плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до конца. А лучше вырезайте нишу как только провели сборочные работы материалов для отделки.
Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать раствор для строительных работ.
Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стенку, можно снять с ее краев небольшую фаску.
Приобретая подрозетник, не надо стыдиться померять к нему свою розетку. А лучше приобретайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сбережете значительную сумму на услугах мастера. Но не нужно беспокоиться, если что-то вдруг пойдёт очень сложно перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.
Материалы, из которого выполняются изделия, выделяются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешовый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, возгораем, при возгорании выделяет токсичные выхлопы.
Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 загорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).
Достаточно не недорогим считается полипропилен, он не возгораем, плавится при 650 градусах, загорание от замыкания возможно, но в условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в помещениях для жилья очень редко).
Самым ценным считается полиамид, он также не возгораем, а вот плавится при температуре более 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своём, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и отвечает требованиям пожарной безопасности.
Нужно не забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте во многих случаях идет 2 штуки. В набор дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в особенные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначаются именно для них. У некоторых производителей подразъёмники соединенные, а снять такие невозможно (только спилить или отрезать).
За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить загорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.
Во многих случаях подрозетник немного (на пару миллиметров) выпирает от стеновой поверхности. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.
Перед монтажем монтажной коробки стоит загрунтовать стенку (даже стены из гипсокартона загрунтовуют), чтобы не залить концы проводов и упростить дальнейшие работы по ремонту.
Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие выполняют отверстия прямо на профилях или около них. Лишь потому что, что профиля металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, надо делать разъемы подальше от профилей и их пересечений.
Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, она убережет как сам кабель от воздействий снаружи, так и понижает опасности лишних возгораний. Во многих случаях такие гофры крепят к профилю – это делает легче дальнейшие ремонты.
Во время установки трёх и более подрозеток в одном ряду (одной части с использованием соединителей) рекомендуется обратиться к мастерам, если вы не специалист. А а все потому, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращении кабеля, что точно приводит к неисправностям и другим плохим результатам.
Подрозетники могут быть не только округлыми, но еще квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, объединяя в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки 2-ух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.
Отдельно хотелось бы выделить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенного для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают обоих вариантов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят достаточно оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.
Во время установки подрозетника будет полезным держаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, деньги и время.

Ставьте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит неточности, не повредит интерьер, а поможет скрыть неточности локального ремонта.
Проверяйте безукоризненность маркировки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это важно для установки розеточных блоков.
Абсолютно не нужно пользоваться старыми отверстия при замене выключателей и розеток – достаточно замазать прежний вход.

Если стенка сверхтонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В редком случае позволяется самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.
Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника лично показывают, что в его установке нет трудного ничего даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись выше описанными руководствами, рекомендациями и советами.
Если вы не до конца представляете себе процесс установки розетки на ГКЛ, лучше подстраховаться и еще раз ознакомиться с пошаговой инструкцией, но в видео формате. Так вы усвоите основные шаги монтажа и точно поймете, что где вырезать, куда крепить и закручивать.

Установка электрической розетки на ГКЛ – одна из самых частых электромонтажных задач, с которой могут соприкоснуться начинающие мастера в период выполнения строительных работ квартиры или дома.

Исполняя все правила техники безопасности, следуя пошаговой инструкции и приняв во внимание тонкости и секреты, которыми поделились профессиональные электрики, эта работа не станет камнем преткновения для вас.
Есть опыт установки розетки в стену из гипсокартона? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи размещен ниже.

Итак, пойдём на работу

Монтаж розетки на ГКЛ просит небольшой подготовки. К ней относится выбор места, марки провода и его размера, прокладка проводки в нужной точке и, в первую очередь, меры, которые связаны с техникой безопасности.
Только после выполнения этих пунктов можно начинать установку подрозетника и самой розетки.
Первое, что в обязаны знать, начиная любые работы по электрическому момонтажу, даже такие обыкновенные, как установка розетки в стену из гипсокартона – это техника безопасности.

Электрический ток, который подается в наши электросети, достаточно опасный для человека. Для бытовых нужд подается ток силой 0,2 Но и напряжением около 220 В
Правила ТБ помогут Вам не ощутить на себе действие электротока.
В реальности их немного:

Никогда не начинайте работы по электрическому момонтажу, пока не убедитесь, что сеть обесточена.
Используйте инструмент с заизолированными рукоятками (пластиковые, резиновые, деревянные). Если такого нет, обмотайте ручку имеющегося изолентой несколькими слоями.
Имейте при себе индикаторную отвертку. Прежде чем лезть в розетку, следует проверять ее на наличие напряжения индикатором.
Не используйте сломанные, отремонтированные, перепаянные розетки и их части. Материалы должны быть новые и лучшего качества.
Правильно подбирайте сечение провода.

Если следовать этим элементарным правилам, работать будет безопасно.
В реальности выбрать, где разместить розетку, очень сложно. Не нужно ориентироваться только на принятые нормы. В соответствии с нормами Европы, отличная высота розетки – 30 см от напольного уровня.
Аналогичное расположение максимально уютно, но есть электроприборы-исключения, например:

холодильник;
машина для стирки;
телевизор;
нагреватель воды;
кондиционер.

Эти приборы просят другой высоты для подключения к электроэнергии. По этому, планируя ремонт и работы по электрическому момонтажу, важно первым делом проссчитать, где будет размещена большая бытовая техника, а где будут розетки единого пользования. Так вам не придется тянуть цепь удлинителей к кондиционеру.

Под стиральную машину лучше установить специальную влагозащищенную розетку с крышкой на высоте 100 см. Подобная модель подходит и для водонагревателя. Электричество и очень большая влага – опасное комбинирование, а такая защита сделает использование бытовой техники безопасней.

Розетка с УЗО – универсальное решение для кухонной комнаты либо ванной. Устройство защитного отключения оберегает пользователя от потенциального удара электротоком
Многие холодильники оборудованы слишком коротким шнуром подключения и просят вывода электропитания на высоте 60-120 см.
Вся домашняя техника для кухни, которая используется иногда и ставится на поверхность для работы должна подключаться на уровне стола. Необычайно будет тянуть провод электрочайника или блендера к низкой розетке на 15-ти сантиметровой высоте.

Особенного внимания просит телевизор с жидкокристаллическим экраном. Если он будет размещаться на стене из гипсокартона, следует заранее определиться с точным местом крепления. Розетка должна быть спрятана за экраном, как и некрасивый черный шнур питания.
Необходимо согласится, плохо смотрится телевизор на кронштейне, от которого вниз или в сторону тянется провод к розетке.

Если все спроектировать заранее, провода от телевизора не будут мозолить глаз при просмотре, а вплотную будут уложены за кронштейном
Иные универсальные места подсоединения к электросети должны находиться в местах, где они не будут блокироваться мебелью, например, шкафом.
Обдумайте до мелочи, что и где будет использоваться, распределите точки электропитания, подберите выключатели и розетки. Так вы подсчитаете кол-во одинарных, двойных или тройных разъемов электросети.
Главное требование, которое предъявляется к скрытой проводке под гипсом – пожаро-безопасность.

Чтобы это сделать используют:

огнестойкие короба;
волнистый рукав;
негорючие трубы;
специальный провод в двойной изоляции.

Провод или защитная труба крепится к стене при помощи специальных клипс. Там, где необходимо, устанавливают соединительные коробки. Высота расположения распредкоробок над уровнем пола – 20-25 см.

К распределительной коробке может идти много проводов одновременно: от розеток, выключателей и осветительных приборов. Изоляция данного типа лишает источник загорания кислорода и препятствует распространению пламени
По маркировке используют достаточно часто такие кабеля:
Кабелем NYMобустраивают силовую разводку к электрической духовке, мощному электрическому водонагревателю, квартирному электрическому щетку. Медные жилы в изоляции из мелонаполненной резины не дадут расшириться возгоранию.
Кабелем ВВГнг достаточно часто подключают иные розетки. Его изоляция изготовлена из ПВХ, как и оболочка, соединяющая отдельные жилы. Маркировка «нг» значит «негорючий», а это значит его смело можно использовать при установке розеток в ГКЛ.

Полная маркировка провода ВВГ показывает, сколько жил имеет конкретный вид кабеля (первая цифра) и какая площадь поперечного сечения каждой из них (вторая цифра)
ПВС – плоский многожильный кабель. Активно применяется в скрытой проводке, не уступает остальным видам проводов в безопасности. Поливинилхлоридная изоляция и оболочка защищены от горения.

Площадь сечения кабеля следует выбирать, исходя из нагрузки. В идеале приходиться задуматься силу тока, которую будет принимать электроприбор, подключенный к конкретной розетке. После по таблице подобрать нужный диаметр жилы провода.
Но ведь на самом деле в розетку можно подсоединить любой бытовой прибор без границ, и она должна держать нагрузку. По нормативам, для разводки в квартире достаточно 4 квадратов (4 мм2) медного провода, говоря иначе диаметр должен быть 2,26 мм. Если кабель из нескольких жил, площадь каждой жилы суммируется и выходит общее сечение.
Прежде чем устанавливать розетки, нужно провести кабель, соединяющий электрический щиток с каждым разъемом. Выполняют это заранее, еще на этапе отделки стен или строительства перестенков, так как после того, как ГКЛ будет прикручен, провести скрытую проводку будет невозможно.
Здесь бывает 2 вида ситуаций:

Гипсом зашивается обычная стенка . В подобном случае прокладка электро кабеля делается по стене.
Сооружение гипсокартонные перегородки и металлопрофиль . Прокладывание кабеля выполняют на первом установленном листе гипса, до того, как зашить конструкцию с другой стороны. Здесь главное выполнять параллельность.

Можно сэкономить на проводе и провести его по кратчайшему пути, говоря иначе под угол, по диагонали и вообще, в свободном порядке. Почему этот способ вообще не нужно использовать?

Правильно смонтированная электропроводка под гипсом станет иметь вид строго вертикальных и горизонтальных кабелей. Диагональные соединения допускаются только в крайних случаях
Делая ремонт, вы, наверняка, все продумали. Но спустя много лет вам будет полезным установить дополнительный выключатель, заменить расположение осветительных приборов для стен, на стенку навесить картину, в конце концов.
И и вот тогда сумбурно смонтированная проводка может стать серьезной проблемой. Ведь дрелью или перфоратором можно очень просто повредить незаметный кабель и создать короткое замыкание.
Чтобы не было подобных сюрпризов, рекомендуем расположить проводку параллельно полу, добавив несколько поворотов под прямым углом. Схему раскладки лучше задокументировать: изобразить план, чертеж или же просто сделать фото на телефон.
Так, спустя много лет, вы сможете легко и опасений высверливать стенки в любых местах без последствий для электропроводки.

Поищите место в квартире, где вы сможете связать свое предстоящее.

Может быть, это будет старый сокет на аналогичный стене. Вам это не нужно, и вы обычно не используете его. Ну, хороший повод, чтобы высвободится от него, ввиду того что он так долго, усталый от вас, я думал, что вы подумали разобрать его и подсоединить его с помощью кабеля от нового разъема, который ему понадобится;

Берите подкрот и подсоедините его к месту в стене, где должен быть поставлен следующий сокет, обведите это пространство;

Если вы хотите сделать отверстие, вы можете взять бобровую корону здесь, если вы этого не сделаете, после взять удар и начать высверливать отверстия для длины бурения.

Теперь поверните другое отверстие в середине;

Выровняйте гнездо до точки, в которую встроен разъем, и просверлите отверстия каждые 30 см, чтобы закрепить встроенный провод;

Подождите, пока пивоварня остынет и перейдет на верх;

Используя щуку, начните пробивать бетон из отверстия, которое его создает.

Процедура длительная, по этому будьте терпеливы. Кроме того, не забывайте, что вам будет нужно продолжать расширять отверстие, какое создали снизу, пытаясь использовать кисть;

Теперь, когда основная часть работы завершена, попробуйте еще раз в подпрограмме — она ??должна быть полностью вставлена ??в отверстие, и сидение в ней точно не дается ни одной из ее частей.
Это важно для правильной и плавной установки розетки;

Берите щетку, смочите ее в воде и тщательно очистите отверстие и прием под проволокой;

Зафиксируйте провод в штоке к зажимам и убедитесь, что он не выделяется дольше;

Теперь мы готовим решение, чтобы его согласованность была чистой;

Включите шпатель в отверстие и вставьте штукатурку со щитами, тяните в него провод, выровняйте его и дайте ему отвердеть штукатурку;

Оставьте штукатурку оставшейся штукатуркой и дайте ей подмерзнуть;

Как только решение отвердеет, вы можете перейти непосредственно к установке сокета.

Выньте гнездо и подсоедините красный (белый) и синий, закрытый от изоляции, к фазовым соединениям (L) и нолю (N). Жёлтый провод отвечает за заземление, и если его нет в вашем доме, вы не можете его очистить. После вставьте этот узел в podrozetnik так, чтобы не мешать его разделительного lepeski (отдыха) и уши винтов были поставлены на самих винтов, которые закручиваются в podrozetnik;

Затяните болты в баночках и убедитесь, что гнездо со всех сторон установлено достаточно рядом с поверхностью стены.
Кроме того, убедитесь, что он размещен горизонтально в середине подрядчика без кривизны;

Предпоследняя фаза. Выньте пластмассовый корпус из гнезда и вставьте его на место;

Крепление несущего винта в стене выполнено с помощью алебастра или раствора.

Вернитесь к экрану установки в бетонную стену: его следует выровнять с помощью водяных весов, он не должен опускаться на стену, ввиду того что невозможно установить гнездо, и они придерживаются его, это не было необходимо, ввиду того что

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стенку

Хозяевам бань из древесины легче. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытые проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых трудностей ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Хозяевам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и сложный. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, предстоит выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стенку.
Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка разумеется представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми надеющимися причиндалами запрещена;
банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
щиток следует оснащать дифавтоматом или остальным средством для защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за ошибочно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи.
О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь потребуется канавку долбить, что тоже относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. После предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно вымыслить заранее, как правильно расположить силовую линию, а потом:

нарисуем на плоскости стены кратчайшую траекторию для грядущего движения электродов и определим на ней замечательную точку для монтажа коробки;
через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
от центра их пересекания отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь приступим к возникновению борозд и основного отверстия.
Пробурить бетонную стену можно болгаркой. Однако гораздо полезнее запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Определенное подобие прицела карабина на плоскости стены мы вычерчивали неспроста. Главная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки.
Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматично закончит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.
Очередность бурения отверстия под установочную коробку:

смочим участок стены, если наша коронка не нужна для сухого бурения бетонных конструкций;
обустраиваем перфаратор имеющимся у нас буром;
установим сверло в обозначенную точку;
придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
бурим стенку до остановки инструмента.

За неимением перфоратора воспользуйтесь ударной дрелью, а чтобы выполнить рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до необходимого размера зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стенку, но это муторно и весьма долго.

nrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(<>);rn

Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алюбастр поможет поровнять все с плоскостью стенки.Строительный алюбастр твердеет моментально для малоопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
Удостоверившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему канавку по прочерченной пути. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовочной смесью.
Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
Помещаем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив канавки. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
Через 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и равняем поверхность шпателем.
Ждем пару часов отвердевания штукатурки, после подводим к коробке проводку.
Проложим кабель по нужной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его стоит завести в подрозетник.
Для временной фиксации кабеля в канавке используем алюбастр, ввиду того что он быстро схватуется. Нашлепки алебастра наносим через каждые 50 см..
Отступив ориентировочно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель отмечаем пластиковой скобой для верности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, ввиду того что установка коробки окончена.

Порозетники для шлейфа розеток собираем именно так. Только отверстие бурим большое, вычертив заблаговременно все контуры коробок на плоскости стены. Для 2-ух расположенных рядком розеток реализовывается прекрасная альтернатива – коробка на «два посадочных места».