Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью

Плюсы установки перегородок из гипсокартона

Классически внутриквартирные перегородки изготавливались из аналогичных материалов, что и сам дом – кирпича, плит бетона, досок из дерева. Это очень усложняло постройку подобных конструкций в связи с значительным объемом работ и большой ценой. С возникновением гипса ситуация радикально поменялась. Сейчас почти что каждый собственными руками способен изменить интерьер собственного дома.

Из данного материала можно делать как сплошные разделительные перегородки, так и фигурные арки, книжные полки и технику для дома и даже мебель. Достаточно часто во время проектирования и изготовлении перегородок из плит из гипсокартона применяют соединенные варианты, когда данная искусственная стенка со стороны комнаты имеет ряд ниш, а с другой стороны – идеальную глухую поверхность. Перегородки из гипсокартона имеют следующие преимущества:

  1. 1. Гипсокартонная перегородка со изоляционным слоем в середине владеет хорошими шумоизолирующими параметрами. В условиях жилья небольших размеров это очень важно.
  2. 2. Благодаря маленькому весу конструкции из ГКЛ предоставляют небольшое давление на перекрытия между этажами, благодаря этому ставить их можно в любых местах квартиры.
  3. 3. Гипсоволокнистые листы имеют очень идеальную поверхность, благодаря этому после того как произошла установка конструкции нет надобности в добавочной завершальной подготовке поверхности к окрашиванию или поклейке обоями.
  4. 4. ГКЛ пропускает пары воды, более того, совсем не выделяет веществ которые вредны для здоровья, благодаря этому в помещении поддерживается комфортабельный здоровый климат.
  5. 5. Невосприимчивость к влиянию микроорганизмов и плесени исключает биологическую опасность для жильцов, а негорючесть позволяет дополнительно уберечь жилище от загорания.

Из минусов гипса необходимо выделить два намного более важных, но и они нивелируются при правильном подходе к строительным работам. Самое первое, чувствительность к проявлениям влаги, однако эта проблема решается применением специализированных видов ГКЛ для помещений с высокой влагой. Вторая проблема – неудовлетворительная надёжность. При высоких нагрузках материал повреждается, благодаря этому во время проектирования гипсокартонные перегородки нужно рассчитать вставки из дерева в середине, к которым потом можно будет зафиксировать полки, технику для дома, горшки от цветов.

Подбираем сопутствующие материалы – ориентируемся на собственные задачи

Помимо самих листов гипсокартона во время работы понадобятся некоторые добавочные материалы, важные и очень затратные из которых – это металлопрофили для производства каркаса будущей перегородки. Хороший их выбор даст возможность сэкономить силы и время во время монтажного процесса.

ГКЛ различается по толщине, длине и ширине. Для конструирования перегородок между комнатами, применяем листы толщиной 12 мм. Ширина листов может изменяться от 60 до 150 см, длина – от 240 до 260 см. Лучше всего применить листы материала размером 120 на 250 см. Тут подбор зависит исключительно от предпочтений владельца и специфик помещения.

Для установки фигурных компонентов применяем ГКЛ толщиной 6 мм. Благодаря подобной толщине  заранее обработанный валиком с иголками лист легко принимает самую разную форму. Со стороны комнаты с ванной или душевой нужно применять особый влагостойкий ГКЛ. Он имеет светло-зеленый цвет, который предполагает применение в условиях очень высокой влажности.

Приобретая ГКЛ, необходимо обратить свое внимание на состояние углов и ребер листов. Очень часто во время перевозки или в результате неаккуратного обращения происходит разрушение гипсового слоя именно здесь.

Металлопрофили, из которых делается каркас, не должны содержать следов окисления, ржавчины и прочих посторонних пятен. При поднятии четырехметрового профиля за один край он не должен гнуться под своей тяжестью более чем на 0,5 мм. Для установки типовой внутренней перегородки применяются металлопрофили типа ПП 60?27 и ПС 60?27. Первый – это профиль для потолка, монтируемый на поверхность стен, пол и потолок, второй – стоечный монтажный профиль конкретно плоскости стенки. Также для отделочных работ углов и стыков потребуется профиль угловой ПУ 31?31.

Дополнительно стоит купить:

  1. 1. Деревянные бруски у которых сечение 55?50 мм для закладки в местах крепления петель для двери, полок, подвесной домашней техники.
  2. 2. Дюбеля 6?40 для крепежа профилей к поверхности пола, стенам и потолку.
  3. 3. Шурупы 3,5?9,5 для соединений профилей между собой.
  4. 4. Шурупы 3,9?25 для установки гипсокартонных листов.
  5. 5. Продолговатые элементы соединения.
  6. 6. Бумажная или стекловолоконная анкерная сетка.
  7. 7. Шпаклевка для замазывания соединительных стыков ГКЛ.
  8. 8. Грунтовка на основе воды для подготовительной обработки стены.
  9. 9. Шпаклевка для финишных работ.

Итак, все что необходимо приобретено и доставлено к месту установки. Пора приступать конкретно к работам. Последующую деятельность образно говоря разделим на этапы в виде пошаговой инструкции.

Правильно размечаем помещение – это главное!

Перед началом работ по разметке тщательно очищаем стены, которые закроются системой перегородки от устаревшей краски, обсыпающейся шпатлевки и остального мусора. Потом отделываем очищенные места антигрибковым составом при помощи кисти для малярных работ или пульверизатора.

Разметку нужно начать с пола. Для этого при помощи рулетки отмеряем расстояние которое потребуется под стенами в комнате, которую будет разделять перегородка. Необходимые точки отмечаем маркером или карандашиком. Дальше при помощи длинного уровня или правила точки объединяем ровной линией. Вдоль нее будем крепить UD-профиль, являющийся Основанием перегородки. На данной стадии также нужно наметить место будущего проема двери.

С помощью отвеса или лазерного построителя плоскости проецируем получившуюся линию на поверхность потолка. Тут, быстрее всего, потребуется помощник. По потолку также прочерчиваем линию по всей длине будущей конструкции. Обе линии после необходимо объединить прямой, начерченной на поверхности стен с двух сторон помещения. После работы еще раз проверяем их вертикальность применяя уровень.

Установка каркаса – готовим основу для будущей стены

В первую очередь нужно выстроить каркас будущей перегородки. Прикрепляем напольную направляющую:

  1. 1. С помощью рулетки отмеряем и отмечаем желаемую протяженность потолочного профиля и пола. Помним про проем двери, там направляющие ложить не надо.
  2. 2. Отрезаем профиля по размерам при помощи ножниц для работы с металлом или "угловые шлиф машинки" и прикладуем готовые профиля к направляющим линиям на полу.
  3. 3. Надежно удерживая UD-профили, при помощи дрели с установленным сверлом по бетону диаметром 6 мм просверливаем отверстия по всей длине профиля на глубину 1–2 см. Расстояние между дырочками должно быть в границах 20–25 см.
  4. 4. Переместив профиль, углубляем присущие отверстия до пяти сантиметров, после этого тщательно удаляем пыль, образовавшуюся когда происходит сверление при помощи пылесоса.
  5. 5. В готовые отверстия помещаем дюбеля размером 6?40 мм и при помощи молотка прибиваем их заподлицо с напольной поверхностью.
  6. 6. Когда все дюбеля установлены, возвращаем UD-профиль на место и прикрепляем его при помощи дюбель-гвоздей или самосверлящих шурупов согласно имеющимся отверстиям.

После напольного профиля монтируются вертикальные UD-профили на поверхность стен по выделенным заблаговременно линиям. Процесс аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что нужно выверять вертикальность профиля используя уровень. Низ вертикального профиля помещаем в напольный, после вбиваем самый верхний дюбель-гвоздь. Оба профиля скрепляем при помощи самосверлящих шурупов 3,5?9,5 мм, и лишь потом можно вбивать другие дюбель-гвозди.

Подобным методом необходимо зафиксировать ПНП-профиль. При этом нужно пользоваться защитными очками. Частицы цементно-песчаной пыли когда происходит сверление отверстий в потолке могут нанести большой вред глазам. Лучше всего помимо очков необходимо применить пылесос для мгновенного убирания пыли. Так и помещение остается чистым и здоровье не сможет пострадать. Потолочный компонент ставится таким образом, чтобы стеновые направляющие входили в середину него, после этого профиля соединяются между собой самосверлящими шурупами.

Второй шаг – строительство вертикальных профилей стоек, которые будут являться косяками проема двери. Сначала также с помощью отвеса на потолочной направляющей отмечаются крепежной точки. Заготовки длины которая необходима отрезаем от целых компонентов, при этом для комфорта работы будет лучше делать их на 1 см короче требуемого размера. Установка профилей выполняется неукоснительно по намеченным точкам на полу и потолке, после этого вертикальность исследуется еще раз применяя уровень, и лишь потом профиля крепятся между собой при помощи самосверлящих шурупов.

В середину профилей стоек, которые будут являться косяками двери, устанавливаем бруски из дерева и прикрепляем их с помощью самосверлящих шурупов. Это увеличит прочность системы и в то же время даст возможность надежней скрепить коробку для дверей с дверью.

На уровне верхней границы проема двери устанавливаем горизонтальную перемычку, прикрепляем к стоечным профилям также при помощи самосверлящих шурупов. В нее подобно помещаем брусок из дерева и с помощью длинных самосверлящих шурупов прикрепляем к по вертикали брускам способом вкручивания в торец. В пространство между верхней перекладиной проема двери и потолком устанавливаем одну или две стойки стоящие вертикально из стоечного профиля.

Каркас для перегородки из гипсокартона своими руками.

Последний этап сооружения каркаса – установка вертикальных профилей между стенками помещения и уже установленными элементами. В основном, расстояние между ними может составлять от 30 до 60 см благодаря тому, что это кратные ширине гипсокартонного листа значения. Другими словами стыки листов будут приходиться ровно посередине вертикальной стойки. Чем чаще будут установлены стойки, тем крепче будет перегородка. Стойки монтируются подобно идущим до этого, обоими концами в середину напольной и потолочной направляющих, и крепятся самосверлящими шурупами. В местах, где предполагается закрепление тяжёлых навесных конструкций, устанавливаем перемычки установленные в горизонтальном положении и прикрепляем в них бруски из дерева подобно устройству верхней перекладины проема двери.

Как правильно зафиксировать ГКЛ?

Сначала нужно обшить одну сторону перегородки. Для этого:

  1. 1. При помощи электрического лобзика, строительного ножа или ножовки согласно габаритам вырезаем панели из цельных листов гипсокартона.
  2. 2. Края, которые не имеют фаски, отделываем рубанком, Для того чтобы ее сделать. Это весомый этап, который потом сильно сделает легче заделку стыков панелей материала.
  3. 3. Приготовленные панели привинчиваем к имеющемуся каркасу с помощью специализированных самосверлящих шурупов для работ с гипсом. Шляпки утапливаем на 0,5–1 мм.
  4. 4. Шурупы закручиваем с шажком в 10–15 см, при этом отступаем от угла листа не меньше 7 см.

После обшивки одной стороны конструкции проводим внутри электрическую проводку, если в этом есть надобность, и закладываем свободное пространство звуко- и материалом для теплоизоляции. Электропровода будет лучше укладывать в специализированной противопожарной трубе. Для этого в вертикальных стойках просверливаем отверстия соответствующего диаметра и сквозь них протягиваем провод. Отверстия под выключатели и розетки вырезаем с помощью электрического лобзика. После работ по укладке электрической проводки Все место в середине перегородки заполняем листами материала для изоляции. Наиболее оптимально для этого применить минвату или изовер.

Вторая стенка перегородки обшивается подобно первой, только отверстия под выключатели и розетки необходимо прорезать заблаговременно, перед закреплением панели. По окончании крепления листов гипсокартона на каркас, все стыки между панелями проклеиваем анкерной сеткой. После того как высохнет клей стыки и места завинчивания самосверлящих шурупов прошпаклевываем. Спустя сутки, когда шпаклевка полноценно отвердеет, отделываем поверхность при помощи наждачной шкурки. Дальше поверхности загрунтовываются и если будет необходимость зашпаклевываются чистовой шпатлевкой "под облицовку".