Что нам потребуется – готовим инструменты и материалы

Для производства собственными руками ворот с калиткой из профилированого настила в первую очередь нужно сделать чертеж. Он нужен для того, чтобы показать во время покупки верные размеры, по которой работники магазина отрежут обязательные элементы. Все-таки все отрезки необходимо покупать на 5% длиннее, так как возможны изменения в проекте по ходу работ. Итак, нам потребуются:

  1. 1. Металлопрофиль квадратного сечения 80?80 мм или 100?100 мм толщиной 3–5 мм для производства столбов для опоры.
  2. 2. Металлопрофиль квадратного сечения 50?50 мм или 60?40 мм, из которого сделаем каркас ворот и калитки.
  3. 3. Уголки из металла (косынки) с меньшей стороной 150 мм для усиления каркасов в углах.
  4. 4. Отрезки профилированого настила подобранной длины.
  5. 5. Подвесные усиленные петли для ворот.
  6. 6. Цемент марки М400, щебень, песок.
  7. 7. УШМ (углошлифовальная машинка) с диском по металлу, дрель, электросварочный аппарат, молоток, лопата или ямобур, стусло, уровень строительный, рулетка.
  8. 8. Электроды, самосверлящие шурупы для кровли, краска для металла для внешних работ.

По ходу работ по изготовлению ворот могут понадобиться и некоторые прочие материалы, однако они во многих случаях всегда есть на строительной площадке.

Согласно правилам строительства ширина ворот для движения легкового транспорта обязана быть не меньше 3,5 метров, ширина калитки – 80 см. Однако советуем делать двустворчатые ворота шириной как минимум несколько метров. В данном случае в них гарантированно пройдёт грузовик.

Как правильно сделать каркас?

Каркас для ворот делаем из прямоугольного металлопрофиля сечением 50?50 мм или 60?40 мм и толщиной стенок 2–3 мм. В зависимости от собственных предпочтений он может быть сделан всевозможными вариантами:

  1. 1. Внутренние перемычки размещены в горизонтальном положении.
  2. 2. Внутренние перемычки размещены под угол от центра или диагонально.
  3. 3. Перемычки отсутствуют, взамен них используются угловые распорки. Такой вариант лучше всего использовать, если высота створок не будет больше 130 см, а длина створки – не больше 1,5 м.

Более того, может быть вариант, когда калитка делается не отдельно с боковой стороны от ворот, а считается частью одной из створок. В данном случае внутренние перемычки будут иметь персональный, зависящий от каждого определенного случая, рисунок.

Изготовление створок начинаем с замеров расстояния между опорными столбами. Из полученного расстояния необходимо вычесть 10 мм, и потом результат поделить на 2. 10 мм – это суммарный просвет, который станет находиться между элементами ворот, по 3 мм между створками и опорными столбами и 4 мм между двумя створками.

От металлопрофиля рулеткой отмеряем отрезки длины которая необходима и отпиливаем с помощью угловые шлиф машинки под угол 45 градусов, заранее наметив линию отреза, применяя стусло. Также под 45 градусов торцуем второй конец профиля. Таким образом поступаем с профилями, которые будут являться вертикальными элементами каркаса ворот. Можно тоже применить вариант соединения компонентов встык, без запиливания углов профиля, но подобный способ не обеспечивает хорошую стыковку профилей.

Дальше нужно подобрать очень идеальную поверхность, на которую помещается хотя бы одна створка полностью. Готовые детали рамы, а их 4-ре, ложим в том виде, в котором они будут висеть на столбе. С помощью строительного угольника выставляем ровно углы каркаса, после проверяем раму диагонально. Обе диагонали должны быть полностью такие же. С помощью сварки на время объединяем швы во всех четырех углах. Соединение должно быть "капельным", другими словами в одной точке шва, чтобы рама все еще могла изменяться под некоторым усилием.

Через пару минут, когда сварочные места остынут, нужно опять измерить все размеры каркаса. В особенности актуальны в этом случае диагонали. Если их длина различная, то необходимо осторожно, с применением молотка поровнять значения до полностью похожих. Удостоверившись, что размеры соответствуют норме, приступаем к финальной сварке швов. Работа выполняется сначала с лицевой стороны, а после того как остынет – с внутренней. Потом провариваются поперечные швы. После завершения сваривания профилей нужно в углах рамы прикрепить уголки из металла – косынки. Их делают из стали на основе листа толщиной 2–3 мм. Приваривать нужно цельным швом с целью увеличения жесткости конструкции.

Делаем перемычки створок и засовы

Другим этапом считается изготовление и установка внутренних перемычек в каркас створок. Они одновременно служат жесткими ребрами, которые упрочняют всю конструкцию, и опорой для закрепления профнастила. Большого труда не составит сделать перемычки установленные в горизонтальном положении, которые разделяют площадь створки на 2 половины. Но для лучшей жесткости лучше сделать диагональные рейки. Работы производим пошагово:

  1. 1. Измеряем внутреннее расстояние от одной стороны рамы до другой с помощью рулетки.
  2. 2. Отмеряем от заготовки отрезок длины которая необходима и отрезаем угловой шлифмашиной.
  3. 3. Делим высоту рамы надвое и отмечаем карандашиком.
  4. 4. Устанавливаем перемычку между выделенными точками и привариваем сначала на время, после, проверив безошибочность установки, капитально.

Диагональные перемычки делать немного тяжелее. Чтобы было легче обмерить и нарисовать линию отреза, необходимо покласть заготовку профиля под раму диагонально. Причем рабочие стороны отреза, другими словами плоскости отрезов, должны полноценно лежать на горизонтальных элементах рамы. По внутреннему контуру рамы отчерчиваем заготовку и отрезаем по готовым линиям. Потом привариваем перемычку способом, подобным описанному выше.

Если например по плану калитка будет встроена в створку ворот, нужно сначала сделать каркас калитки, который обязан быть меньше внутреннего размера каркаса ворот на 3 мм снизу и сверху. Ширину калитки в данном случае можно выполнить 60 см. Этого хватает для свободного прохода человека, а для движения больших грузов можно открыть ворота. Когда каркас калитки готов, его тоже необходимо улучшить поперечным профилем, тут в принципе достаточно одного горизонтального элемента.

После создания рамы калитки измеряем ее ширину по наружным сторонам. Полученное значение отмеряем от вертикального элемента створки ворот, добавляем 8 мм для щелей и на этом расстоянии привариваем вертикальную поперечную рейку. В оставшейся площади створки следует также установить перемычки, причем в данном случае в первую очередь диагонально, а идеально, если их будет 3 – одна горизонтальная в середине и две диагональные в нижней и верхней части исходя из этого. К раме калитки также нужно прикрепить железные косынки в углах.

Для того чтобы зафиксировать к раме профнастил, следует также наварить на нее полосы из металла или профиля маленького размера по периметру створок. Порой от этого отказываются, прикручивая профилированный лист прямо к раме, по большому счёту это не играет особенной роли и зависит от предпочтений владельца. Стоит сказать, что подобный вариант обязателен для автоматических раздвижных ворот.

Завершив работы по изготовлению рам створок ворот и калитки, нужно сделать и прикрепить к ним затворы. Причем для ворот следует приготовить два горизонтальных затвора и по одному на створку вертикальных. Для калитки хватит одного горизонтального. Затворы делаются из прута из металла диаметром не меньше 12 мм или трубы у которых диаметр 18–20 мм и проушин необходимого размера. Длина горизонтальных затворов ворот обязана быть не меньше 60 см, но лучше применить 1 м и более, тогда шквальный ветер не станет особенной трудностью для ворот, которые владеют немалой парусностью. Длина вертикальных затворов зависит от высоты створок над уровнем земли.

После завершения работ по сварке все швы следует обработать с помощью напильника, проверить швы на цельность, наличие сколов или трещин. При обнаружении таких – проварить повреждённое место еще раз.

Устанавливаем створки на столбы

Для того чтобы ворота из металла с калиткой висели ровно, отпирались без заеданий и закусываний, нужно их тщательно отцентровать. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. 1. С помощью материалов которые всегда под рукой (кирпичей, досок) делаем временные подставки высотой, соответствующей высоте нижнего уровня рамы, по одной у столбов для опоры и одну посередине проема будущих ворот.
  2. 2. На импровизированные стойки ложим идеальную доску на всю длину проема.
  3. 3. Готовые рамы устанавливаем на доску и равняем относительно внешней стороны столбов.
  4. 4. Под рамы с двух сторон на доску подкладываем маленькие плоские предметы одинаковой толщины в 5 мм. Это могут быть кусочки фанеры, тонкой доски и т.п.
  5. 5. Между створками ворот также подкладываем аналогичные обрезки снизу и сверху.
  6. 6. Когда центровка закончена, отмечаем расположение подвесных петель на опорных столбах и створках ворот. Нужно не забывать, что половина навесной петли со штырем крепится к столбу, а с отверстием – к створке.
  7. 7. Точечно привариваем выступы крыши в отмеченных местах на двух створках.
  8. 8. После того как остынет сварки проверяем качество открытия створок. Процесс не должен сопровождаться значительным усилием и скрипом. Если для открытия створок требуется приложить силу, значит, выступы крыши приварены неравномерно и их требуется отрезать с помощью угловые шлиф машинки и прикрепить снова.
  9. 9. Если створки открываются хорошо, снимаем их и капитально привариваем выступы крыши на опорах и к каркасу створ.

После того как остынет сварки створки вешаются на штатные места, и процесс открытия-закрытия исследуется еще раз. При качественно сделанной работе ворота должны быть в одном уровне и открываться легко, без больших усилий. Все сварочные швы подвесных петель также зачищаются с помощью напильника или угловые шлиф машинки, после этого изделия которые уже готовы можно снять и покрыть краской. Заранее необходимо наметить на земле места, в которые будут входить вертикальные находящиеся снизу запоры ворот распашного типа. На этом месте нужно вбить или залить бетоном в землю отрезки труб у которых внутренний диаметр немного большим, чем диаметр штырей запоров.

Последний этап – прикрепляем профнастил

После высушивания краски створки ворот устанавливаем на их штатное место. Сверху ворот от края до края нужно натянуть веревку, по которой будем выпрямлять профнастил. Его закрепление выполняется самосверлящими шурупами для кровли того же цвета, как и профнастил. Во избежание деформации материала при закрытии-открытии ворот, нужно применять крепеж в каждой волне снизу и сверху листа, а еще посередине по поперечной рейке.

Закрепление лучше делать вдвоем, так как нужно одновременно контролировать высоту листа по уровню сверху и воплощать в жизнь работу по закреплению. Чтобы процесс вкручивания самосверлящих шурупов был несложным, в крепежных точках нужно высверлить отверстия диаметров 3–4 мм с помощью дрели и сверла по металлу. В местах подвесных петель в металлопрофиле следует приготовить вырезы чтобы не было закусывания материала при открытии.