Подключение выключателя света с одной, 2-мя, тремя клавишами

Три способа монтажа одноклавишных выключателей

Не обращая внимания на то, что установка выключателя может показаться совсем несложным делом, есть очень огромное количество невидимых моментов, которые обязательно необходимо знать начинающему электрику.
В первую очередь необходимо определиться с типом проводки.

Проводка открытым способом даже в наше время применяется в быту. Тем более любят ее декораторы, создающие интерьеры в стиле шебби-шик или loft
Электропроводка – необходимый элемент, присутствующий в любом доме.
Отличают две ее разновидности:

• Открытая . Провода проложены сверху стены. Они крепятся декоративными роликами или закрываться пластиковыми электротехническими коробами.
• Спрятанная . Кабель ложится в середине стенки. Для этого в ее поверхности вырезаются каналы, в которые ложится провод. После работ по укладке штробы заделываются раствором.

Для любого типа проводки применяется различные вид выключателя. Для открытой системы подбирают накладные модели, которые устанавливаются конкретно на стенку. Они без проблем узнаваемы, потому как очень видны на поверхности.

Данный тип выключателей возник самым первым и за минувшие десятилетия мало поменялся. Для закрытой проводки применяются внутренние или встроенные модели.

Устройство проводки открытым способом и установка надлежащих выключателей проходит там, где прокладка скрытым способом неудобна, опасна и мало эстетична

Установка выключателей при открытой прокладке электрической сети делается намного проще, чем монтаж устройств для скрытой проводки

Спрятанная проводка и подходящие ей выключающие устройства лучше смотрятся, они надежней защищены от воздействий извне

Степень трудности строения скрытой проводки и установки выключателей намного больше, более того труднее найти место повреждения для выполнения ремонта

Блок выключатель-розетка для проводки открытым способом

Плюсы установки внешних выключателей

Выключатели скрытой электропроводки

Минусы выключателей скрытой проводки
Их ставят в выемку, которую заранее приготавливают в стене. Размеры отверстия выбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он фиксируется в середине выемки с помощью особенных лапок-распорок.
Существует еще одна разновидность вмонтированных приборов – с крепежными пластинами. Подобный вариант более удобен в монтаже. После того как произошла установка внутренние выключатели почти что не выступают над поверхностью стены.

Зажим винтового типа приемлемо применять для проводов сделанных из алюминия, которые обладают свойством греться и изменяться. Для возвращения работоспособности достаточно будет подкрутить контакт ( )
Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый сделан в виде чаши, в середине которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму маленькой панели либо даже рамки.

Исходя из этого, схема подключения такого выключателя будет немного другой. Перед монтажем необходимо приобрести подрозетник, который реализуется отдельно от выключателя.
В зависимости от материала стен, в которые будет монтироваться выключатель, отличают два типа подрозетников. На рисунке представлен вариант для стен из гипсокартона
Нужно знать, что конструкции для бетонных и кирпичных стен немного отличаются от изделий, которые предназначены для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при приобретении. Установка скрытого выключателя изготавливается в следующей очередности.
Шаг 1: Готовим место под подрозетник

Изделие должно вставляться в заблаговременно подготовленную нишу, размеры которой чуть больше, чем подрозетник. Что бы ее сделать потребуется специализированная насадка в виде коронки на перфаратор или дрель. Диаметр коронки должен быть чуть больше, чем диаметр подрозетника.
Для двойных выключателей делается две ниши, которые потом будет необходимо объединить между собой. Сюда потом уместится особенный двойной подрозетник.
Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник

Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заблаговременно штробы. Теперь можно поставить подрозетник и завести в середину него проводку.

Для этого в корпусе изделия есть специализированное отверстие. Отмечаем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это с помощью штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, крепим их 2-мя шурупами, закрученными до конца.
Шаг 3: Ставим на место выключатель
В первую очередь разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею кнопку, таким образом, чтобы компонент можно было снять. После убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на пластине из металла.
Теперь необходимо присоединить провода. Вымеряем и отрезаем их. Нужно знать, что в этом случае следует оставить маленькой запас длины каждого провода.
Зачищаем концы проводков и подсоединяем их, после ложим в середину подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа это можно выполнить двумя вариантами: либо развести по сторонам распорки и закрепить их специализированными винтами, либо зафиксировать 2-мя шурупами.
После чего тестером проверяем безукоризненность подсоединения устройства, надеваем декоративную панель и ставим кнопку.

Шаг 1: Работы связанные с установкой обычных двойных устройств и радиовыключателей с розеткой проводятся в подобной очередности

независимо от типа и назначения выключателя для его подключения нужно приготовить контакты

Для подсоединения радиовыключателя с розеткой нужно отсоединить нейтраль и снять изоляцию с двоих краев

В блоке выключатель-розетка подсоединение проходит к двум входам и двум выходам. Фиксация проводников делается в согласии с системой устройства

Все зависит от модели устройства проходит подготовка рамки, если необходимо срезаются детали, предназначающиеся для защиты изделия при перевозке

Если выключатель устанавливался для управления беспроводным оборудованием, перед монтажем рамки нужно задать комбинацию

После выполняется установка клавиши устройства, который предназначен для управления работой оборудования

Радиовыключатели как правило ставятся на скотч двусторонний, фиксироваться на поверхности стены, цельностеклянной двери, окне, в комфортном для пользователя месте

Подготовительные работы к монтажу выключателя с розеткой

Очистка пускатель проводников для подсоединения

Характерность установки радиорозетки с выключателем

Подключение выключателя с розеткой

Подготовка рамки устройства если необходимо

Выбор конфигурации для применения выключателя

Установка и крепление клавиши на рамку выключателя

Фиксация радиовыключателя на скотч двусторонний
Рассмотрим три схемы подсоединения выключателей, которые похожи системой (имеют одну кнопку), но выделяются типом монтажа. Также все варианты соединяет ключевой закон введения в действие одноклавишных моделей: динамический компонент размыкает «фазу», а не «ноль». В обратном случае возможен риск получения травмы во время выполнения работ связанных с ремонтом и даже при простой замене ламп.
Расположение проводов для этой схемы подсоединения большого значения не имеет: они идут по поверхности или находиться в середине стенки. Внешний вид выключателя в помещении для жилья приветствуется, если только что выполнен очень дорогой ремонт и нет желания снова рушить стены и проводить каналы.

Самая простая схема подсоединения одноклавишного выключателя, служащая основанием для практичных действий начинающих электриков: кабель L (фаза) следует к выключателю, другие – напрямую к световому источнику

Мы будем рассматривать вариант с наружной укладкой кабеля, при которой провода заключены в волнистый защитный канал.

В месте монтажа выключателя гофротруба, фиксированная на поверхности стены специализированными клипсами, разрезана попрек, а рабочий закрытый кабель вынут наружу
Под выключателем будет располагаться еще 1 электроприбор – розетка, по этому кабеля для двоих устройств из соображений красоты заключены в одну гофру.

Провод питания, относящийся к розетке, пройдёт через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не повышать площадь монтажа
Подобранная модель выключателя – Schneider Electric – имеет корпус выполнен из пластика и защитная степень ip44. Перед монтажем принимаем меры безопасности: отключаем питание кабеля на электрическом щитке, установленном на площадке или в пространстве коридора.
Чтобы быть увереным в отсутствии напряжения в кабеле, воспользуйтесь индикаторной отверткой. Когда вопрос выключения энергии решён, беремся за разборку выключателя.
В первую очередь рукой достаем кнопку – выполняется это очень легко.

Под клавишей, закрывающей выключатель сверху, находится еще одна пластиковая защитная рейка – внешняя панель, которую также нужно снять, бережно отжав кронштейны
Второй шаг – снятие механизма работы.

Механизм, производящий замыкание/отключение питания электрической цепи, не закреплен специальные держатели или пружинками, по этому достается быстро и легко
В настоящий момент необходимо точно найти место монтажа выключателя и отметить на поверхности стены точки для вкручивания крепежа. Для этого берем уже пустой корпус и прикладуем его к поверхности стены.

Ровняем по уровню, маркером обозначаем точки для высверливания. Пользуясь дрелью, высверливаем крепежные отверстия (возможен и другой вариант крепежа).

Крепим корпус выполнен из пластика в обозначенном месте на поверхности стены, применяя дюбеля – хороший вариант фиксации на бетонных и кирпичных основаниях
С корпуса выключателя снимаем эластичную заглушку, размещенную в верхней части, заводим в отверстие провода и конец гофротрубы, идущей от поверхности потолка.

В результате должно выйдет аккуратное плотное соединение гофры с корпусом с хорошим доступом к проводам для последующих работ
Время приступать конкретно к подключению. С кончиков проводов снимаем материал для изоляции, 8-10 мм зачищаем.

Подсоединяем кабель белого цвета (фаза) к клемме с обозначением L, синий – другой клемме, с обозначением «1». Бережно вкручиваем болты и помещаем рабочий узел в корпус.

Кабель, ведущий к розетке, укладываем в обвод рабочего узла и выводим в нижнее отверстие корпуса, туда же помещаем второй конец гофротрубы
Производим обратную сборку выключателя: ставим на место лицевую панель, после отмечаем кнопку.

По завершению работы производим испытание: включаем подачу электрической энергии и пару раз нажимаем на кнопку. Если светильник зажигается при включении – подключение исполнено правильно

Как снять выключатель

При поломке электровыключателя его нужно разобрать. Для этого электрик должен держаться конкретного алгоритма. Прежде всего, следует выключить помещение и принять меры от нечаянного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный баннер с надписью «Не включать! Работают люди». Исключительно после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, нужно убрать клавиши.
Для чего тонкой отверткой бережно поддевают и убирают кнопку. Другим этапом убирают декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.

Исключительно после этого можно разобрать устройство. Перед тем как открутить подходящие провода следует проверять наличие напряжения на контактах. Проверку выполняют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте тут. После этого прибор убирают.
А еще записывают расположение проводов. Исключительно после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной очередности.

Способ коммутации проводов выключателя

В начале установки выключателя необходимо иметь в виду, что внутренние крепления проводов в устройстве бывают разнообразными. Применяется два способа коммутации.

Контакт винтового типа затягивается отверткой. Заранее ориентировочно 2 см провода очищается от изоляции, после он размещается под клеммой и крепится. Очень и очень важно, чтобы под клеммой не останется ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что слишком опасно. Подобное соединение достаточно хорошо применять для проводов сделанных из алюминия.
Они во время эксплуатации греются, что по истечению определенного времени приводит к деформированию. Контакт в таком случае начинает греться и искрить. С целью решения проблемы достаточно будет подтянуть винт. Провода, зажатые между 2-мя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.
Собой представляет контакт с прижимной пластиной. Оборудуется специализированной кнопочкой, которая изменяет положение пластины. Кабель зачищается от изоляции на 1 см, после этого ставится в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проходит очень легко и быстро.
Конструкция клеммы обеспечивает большую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше применять для медной проводки.
Нужно согласится, что винтообразные и невинтовые зажимы предоставляют ориентировочно одинаковые качество и надежность соединений. Но в монтаже легче другой вариант. Собственно его опытные специалисты рекомендуют применять начинающим электрикам.

Невинтовой зажим предельно в установке сложностей не вызывает, собственно поэтому эксперты советуют начинающим электрикам работать с клеммами данного типа
Пришла очередь монтажа провода. В нашем примере применяется кабель марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, который предназначен для выполнения стационарной электрической проводки в середине жилых и не помещениях для жилья.
Детально о этой марке провода вы можете почитать в статье , «Кабель и провод ВВГнг описание, назначение, характеристики».
Начинаем монтаж с прокладки провода от клеммной коробки до подрозетника.
В клеммной коробке и подрозетнике следует оставить запас провода для подсоединения, 10-15 сантиметров вполне хватит.
Теперь, укладываем следующий кабель, от клеммной коробки до осветительного прибора.
Дальше, перейдем к прокладке провода питающего клеммную коробку, от автоматизированного выключателя до клеммной коробки.

Следующий кабель будет последним схему, он предназначается для подачи питания к автоматизированному выключателю, идет от счетчика электрической энергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на определенную группу или направление.
Внимание! Если питающий кабель у вас уже есть и на нем есть напряжение, то перед проведением всех электрических работ его стоит выключить. После выключения, обязательно убедитесь в его отсутствие на проводе, очень простой способ выполнить данное действие применять указатель напряжение. Если необходимо, вы можете воспользоваться детальной инструкцией по применению, приведенной на этом сайте в статье указатели напряжения.
Переходим ко второму этапу выполнения схемы, подключению оборудования.
При подключении одноклавишного, двухклавишного и трехклавишного выключателя собственными руками схема разводки проводов от клеммной коробки к источникам освещения будет чуть-чуть различаться. В настоящий момент мы будем рассматривать любой из вариантов!

Одна клавиша

Присоединить выключатель с одной клавишей самому легче всего. В клеммную коробку входят два провода – нулевой и фазный.
Вводной ноль (синего цвета) тут же соединяется с нулем осветительных приборов (см. на схеме). Вводная фаза в первую очередь идет к выключателю, потом назад в коробку и после чего уже соединяется с фазой лампочки. Вот и вся схема подсоединения проводов одинарного устройства. Как вы видите, абсолютно ничего сложного нет, основное не спутать жилы между собой (что бывает достаточно часто, не обращая внимания на то, что в стене выведены всего лишь два провода).
Схема подсоединения выключателя в зависимости от его типа (принимается во внимание кол-во клавиш) чуть-чуть разнится.
Самыми простым вариантом считается подключение одноклавишного выключателя, в подобном случае все можно выполнить своими руками. В подобной ситуации, в коробке распределения, есть всего 2 провода – ноль и фаза.

Кабель синего цвета (ноль), соединяется с подобным же проводом на светильнике. Вводная фаза с самого начала двигается к устройству для выключения света, после этого опять возвращается в коробку распределения, а уже после соединяется с фазой от лампочки.
Ключевым требованием подсоединения одноклавишного выключателя света считается внимательность, потому как даже если есть наличие всего 2-ух проводов, довольно постоянно встречаются ситуации, когда человек путает жилы.
Подключение выключателя с двумя клавишами попросит больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы осветительных приборов имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения есть две жилы. Кабель синего цвета ещё при входе соединяется с другими проводами подобного цвета.
Фаза с самого начала проводиться на разрыв, на две кнопки, после выполняется её фиксация в заблаговременно предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе источников освещения или на две отдельные лампочки.
Обязательно следует учесть тот момент, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два расположены по левую сторону, и очередной по правую. Туда где лишь одно отверстие присоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к источнику освещения.

Во время установки агрегата выключения света с тремя клавишами, необходимо действовать по аналогичности с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, объединяют с нулями каждой индивидуальной группы лампочек.
Фазу ввода направляют на разрыв, а после чего разделяют на три различных фазных проводника, любой из них идет к своей группе лампочек.

Разбираем детально схему соединения, как присоединить лампочку и выключатель

Для того чтобы правильно установить коммутационное устройство важно знать, как собрана схема подсоединения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:

• Жёлто-зеленый всегда подсоединяется к заземлению;
• Синий или голубой подключают к нулевому проводу;
• Красный, коричневый или любой иной цвет означает фазный кабель.

Существует правило, при установке проводки на электровыключатель приходит фазный кабель.
Данное правило действует для абсолютно всех приборов, одно, 2-ух, трех и т. д. клавиш. Начинать нужно маркировки мест, где будут ставиться приборы. Установочная высота выключателей для индивидуального жилья не регламентировано.
Высота выключателя подбирается из условий удобства эксплуатации. Прежде стандартом было рассчитано — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.
В настоящий момент подобных ограничений не существует, но до недавнего времени существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте здесь. Как только установочное место определено, перфоратором с особенной коронкой приготавливают место под пластиковую коробку.
Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, к примеру, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

Для того чтобы правильно реализовать подключение электробытовых приборов следует выполнять простые правила эксплуатации и техники безопасности:

• Никогда не стоит начинать работу, если не поняли в отсутствии напряжения в сети;
• На люстру или лампочку всегда приходит нулевой кабель;
• Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.

Данные условия должны строго соблюдаться, так если во время эксплуатации потребуется заменить лампочку.
То электрик, при замене лампы, если нечаянно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электротоком. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на осветительный прибор не подается.
Установка выключателя не должна вызывать больших трудностей у специалиста. Самым примитивным считается подключение одноклавишного выключателя.
Чтобы это сделать нужно произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подсоединения одноклавишного выключателя собой представляет осветительный прибор, электровыключатель, клеммную коробку, провода и энергетический источник.
В нашем случае это электросеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Как правило выше условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой кабель.

Лампа представляет люстру, которая состоит из ряда лампочек, скреплённых параллельно. Все провода приходят в клеммную коробку, где соединяются по схеме подсоединения.
Чтобы исключить короткого замыкания нужно віполнять правило цветового соединения проводов.
Схема подсоединения выключателя с двумя клавишами практически не отличается от подсоединения одноклавишного. Главным отличием одного прибора от иного считается то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими 2 контура света.

Другими словами поставлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет 2-мя лампами, а вторая тремя. Установка выключателя с двумя клавишами фактически не отличается ничем от одноклавишных.
Для того чтобы реализовать подключение выключателя с двумя клавишами нужно провести еще 1 кабель, благодаря которому будет управляться второй контур.
Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подсоединения выключателя к лампочке, собой представляет набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подсоединения двухклавишного переключателя в себя включает еще 1 кабель.
Схема подсоединения двойного выключателя на две лампочки собой представляет подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на собственный контур.

С люстры отходит общий кабель, совмещённый с нулем. Подобным методом можно присоединить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого вполне достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.

От электровыключателя также подводятся два провода, подсоединенные к различными клавишам. В коробке их объединяют с проводами от осветительного прибора. Аналогичным образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.
Разница заключается лишь в том, что взамен люстры применены две лампочки, которые объединяют параллельно. Аналогичным образом организована схема подсоединения выключателя с двумя клавишами.
Отсюда делаем вывод, что схема подсоединения выключателя на две лампочки не тяжелая в техническом исполнении. И подобная схема, благодаря которой также просто присоединить люстру на двойной выключатель.
Не считая одноклавишных и двухклавишных электровыключателей применяются трехклавишные. Главное отличие состоит в наличии дополнительного механизма включения с контактами.

Он предназначается для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша используется для включения красивой подсветки потолков.
Схема подсоединения трехклавишного выключателя выделяется от подсоединения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в клеммную коробку, где они соединяются должным образом методом скрутки или с помощью специализированных зажимов.
Подключение трехклавишного выключателя не отличается ничем от монтажа тройного. Это абсолютно одинаковые приборы, сделанные по одинаковой технологии.
Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль исключительно при подборе устройств к дизайну помещения. Для подсоединения применяется схема подсоединения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный кабель.
Его подсоединяют к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подсоединяют к световому источнику. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой кабель.
Для обеспечения выключения освещения в квартире применяется индивидуальное подключение автоматизированного выключателя. Аналогичным образом, обеспечивается выключение напряжения при проведении ремонта освещения.

Часто для комфортабельного применения приборов освещения ночью делают подключение выключателей с подсвечиванием. Их используют для того, чтобы не искать приборы в темноте.
В них установлены светоизлучающие диоды, которые светятся при выключенных устройствах. Отдельные из них имеют два светоизлучающего диода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.
Пройдемся еще раза по проводам.
Кабель подходящий сверху идет на осветительный прибор (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.
Нижний кабель идет на выключатель.
Распайку схемы подключение выключателя начнем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый изоляционный слой. Сильно срезать кабель не надо, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, ориентировочно 4 см.
Перейдем к проводу который идет на осветительный прибор. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.
Теперь мы можем приступать к соединению проводов.
Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза выполняется в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, если нажать на кнопку включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.
Объединяем фазный белый кабель идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.
Есть самые разные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым примитивным способом, скруткой. В первую очередь скручиваем провода между собой пальцами рук.

После протягиваем соединение при помощи плоскогубцев плотно скручиваем две жилы между собой.
Кривой кончик скрутки откусываем.
В этой схеме провода заземления мы не применяем, по этому изолируем их и ложим, чтобы не мешались, в клеммную коробку.
Теперь перейдем к питающему проводу. Зачищаем его и готовим для соединений фазный и нулевой кабель.
Кабель заземления изолируем и ложим в клеммную коробку.
Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода объединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.
И в окончании схемы нулевую жилу питающего провода объединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (осветительный прибор).
Схема подсоединения одноклавишного выключателя готова.
Теперь, нам необходимо проверить работу схемы в деле. Вкручиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматизированный выключатель.
При помощи индикатора напряжения проверяем безукоризненность соединения схемы, удостоверимся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.
И исключительно после этого включаем выключатель.
Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и ложим в клеммную коробку.
Монтаж схемы сделан, вопрос как присоединить лампочку и выключатель детально разобран и раскрыт.

• клеммная коробка — 1
• подрозетник — 1
• выключатель с одной клавишей — 1
• осветительный прибор — 1
• кабель (измеряется по определенным меркам вашего помещения)
• автоматизированный выключатель — 1
• контакт заземления — 1
• лента для изоляции — 1

• нож
• плоскогубцы
• кусачки
• отвертка плоская
• отвертка крестовая
• тестер напряжения

• выезд специалиста — 200 рублей
• монтаж клеммной коробки внутренне установки — 550 рублей
• монтаж светильника для потолка — 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена из кирпича, высверливание, установка) — 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки — 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматизированного выключателя — 300 рублей
• монтаж контакта заземления — 120 рублей
• монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр — 35 рублей), например возьмём 2 метра — 70 рублей
• монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр — 50 рублей), например возьмём 8 метров — 400 рублей
• штробление стен 8 метров (1 метр — 120 рублей) — 960 рублей

*Расчет сделан для скрытой электрической проводки.

**Стоимость услуг электрического монтажа приведена из таблицы расценок
Рассмотрим подключение на примере двухсекционного прибора освещения (схема приведена рисунке 4). Стоит сказать, что это обыкновенный вариант, который используется для включения/выключения любых устройств.

Рисунок. 4. Подключение двухсекционной люстры к двойному выключателю

Главные типы выключателей

Давно прошло время, когда все модели были ориентировочно похожими и различались только собственным видом. Сегодня изготовитель выпускает очень разнообразные виды выключателей. По типу выключения/включения все их можно поделить на группы.

№ 1: Приборы клавишного типа
Самая обычная и надежная конструкция. База устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на кнопку он замыкает контакт, что включает либо же выключает электроприбор.
Для комфорта потребителей выпускаются одно, 2-ух и трехклавишные выключатели. Это позволяет выполнять управление не только одним, а одновременно несколькими источниками освещения.
№ 2: Переключатели или перекидные выключатели
Внешне данные устройства не отличаются от своих клавишных заменителей, однако рабочий принцип у них абсолютно другой. При нажатии на кнопку приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на иную.

Это дает возможность одновременного управления освещением из 2-ух, трех либо даже большего числа мест. Непростые схемы, в которых использованы больше 2-ух переключателей, восполняются перекрестными элементами.

Регуляторы света не только включают освещение, но и регулируют его интенсивность. Есть и универсальные разновидности приборов, способны моделировать присутствие, работать по таймеру и многое иное
№ 3: Регуляторы света или регуляторы интенсивности освещения
Выключатель, который позволяет настроить яркость освещения. Внешняя панель данного устройства оборудуется клавишами, вращающейся кнопкой или ИК-датчиками.

Завершальный вариант предусматривает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Непростые регуляторы света могут исполнять пару функций: активировать режим затемнения, моделировать присутствие, отключать освещение в установленное время.
Показатели выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в данной публикации.
№ 4: Выключатели с вмонтированным индикатором движения
Приборы реагируют на движение. Возникновение людей оформляется датчиком, который активирует освещение и выключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем применяется ИК-датчик, который может анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от остальных объектов.
Универсальные выключатели с индикатором движения могут не только включать светильники, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.
№ 5: Устройства сенсорного типа
Делают выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Основное отличие сенсорных выключателей от классических заменителей состоит в наличии микросхем.

Аналогичным образом исключается опасность появления короткого замыкания, что значительно увеличивает эксплуатационный срок как самого выключателя, так и прибора освещения.

Есть сегодня очень много самых разных видов выключателей. Модели с подсвечиванием предназначаются для облегчения ориентации в темном помещении

Как подобрать «правильное» место под выключатель

Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Однако, есть набор отраслевых требований, регулирующих данный вопрос. Это связано с тем, что прокладка электрической проводки – абсолютно не дешевое мероприятие и реконструировать ее постоянно дорого и чрезмерно хлопотно.
Эксперты советуют ставить все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для абсолютно всех должно быть общим.

Устройства принято устанавливать на высоте ручек для дверей, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Аналогичным образом, входя в комнату, человек нажимает кнопку автоматично, даже не замечая этого.
Еще 1 решающий момент: выключатель в комнате необходимо располагать таким образом, чтобы между ним и проемом двери было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет с помощью одной руки взяться за ручку для дверей, а другой – нажать на кнопку.

Для жилых помещений принято ставить выключатели только в середине помещения. Для общественных мест, например как сантехнические узлы, кладовые комнаты или коридоры, очень часто используются вынесенные за пределы комнаты выключатели.
Если в доме несовершеннолетние дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Суетливый период, когда ребенок будет «лакомиться» со светом пройдёт моментально, а замешательство от расположения выключателей остается надолго.

Конструкция выключателя очень проста. Его важные элементы: механизм на крепежной пластине, клавиши и декоративная защитная панель
Перед монтажем выключателя следует рассчитать наиболее комфортное место для монтажа и будущего применения. Самая выгодная территория размещена около дверей для входа (со стороны ручки для дверей), но могут быть и исключения (к примеру, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электрических установок), регламентирующий определенные тонкости монтажа. К примеру, пункт 7.1.48 говорит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от кабины для душа, а пункт 7.1.50 разрешает его ставить не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см
В ванной комнате и саунах установка приборов управления воспрещена, их нужно выносить за границы помещения (в большинстве случаев в помещение коридора).

Проводка: открытый или невидимый вариант

Распишем, как выполнить данную работу с очень малым количеством инструмента, все, что нам будет нужно, показано на рисунке 5.

Рабочие инструменты

1. Отвертки с крестообразным и шлицевым наконечником.
2. Специализированный нож для удаления изоляции (можно взять традиционный);
3. 4-ре двойных клеммы WAGO. Они будут необходимы, чтобы выполнить соединения. Несомненно, это можно создать и иными вариантами (пайка, сварка, скрутка), но мы остановились на таком варианте, потому как он самый обычный, не просит специнструмента и опытов работы с ним. Детальную информацию о клеммах WAGO, вы сможете найти на этом сайте.
4. Уровень.
5. Пробник (необходим, если проводка сделана монохромными проводами).

Алгоритм действий будет следующим:

1. Обесточиваем проводку в распределительно щите – это важное требование для выполнения работ.
2. Выполняем коммутацию в коробке, ноль объединяем с общим проводом от осветительного прибора и вытяжки, фазу пускаем на выключатель, выходы с него подсоединяем к руководящим проводам от устройств. Чтобы не прогадать с назначением проводов, на рисунке 6 показана обычная цветовая раскладка.

Цвета проводов в согласии с назначением
Если провода большей длины, отрезаем лишнее. С помощью ножа снимаем с них изоляцию (ориентировочно 10-15 мм от края) и объединяем их в клеммах WAGO,

1. Выполняем подсоединение к клеммам выключателя, для этого отрезаем лишнее и зачищаем изоляцию. Теперь нужно завести фазу на общий вход коммутационного механизма, если к месту подсоединения выведено три одноцветных провода, потребуется ее отыскать. Для этого подаем напряжение на проводку и пробником по очереди касаемся проводов. Когда искомое будет найдено, в приборе загорится неоновая лампочка. После чего отключаем напряжение и продолжим работу.

Подключаем управляющие провода от вытяжки и осветительного прибора к выходам механизма коммутации, порядок подсоединения не имеет значения.

1. Производим установку в стакан (если устройство скрытого типа) или на подготовленное место (внешнее исполнение), после этого выставляем внешнюю панель по уровню.
2. Подсоединяем вытяжную систему и осветительный прибор. В основном, они снабжены клеммной колодкой, если нет, тогда можно применить двойные клеммы WAGO.
3. На последнем этапе проверяем работу собранной схемы. Если держаться данного алгоритма действий, то проблем не будет.

Стоит сказать, что подсоединение трехклавишного выключателя делается таким образом, лишь для его подсоединения потребуется 4 провода.
Начинаем с очень простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию трудности.
Очень востребованная и обычная схема – выключатель в ответе за управление определенным светильником.
У подобного выключателя только два контактна на клеммах – при входе и на выходе. Значит, и всего две потенциальные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Самый простой выключатель с одной клавишей – только два клеммных контакта, при входе и на выходе

Схема с применением такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Схема электротехнической коммутации прибора освещения через традиционный выключатель с одной клавишей
Одновременно несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и дальнейших.

1 – это линия питания, идущая с распредщита. В основном, кабель силовой состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-жёлтый — заземление для защиты PE. Цвет изоляции фазного провода L бывает разным, но исключительно таким, чтобы его нереально было перепутать с нулем или заземлением. На этой схеме фаза показана коричневым.
2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой выполняется коммутация походящих кабелей и проводов.
3 – точки соединения проводов.
Сразу обмолвимся, что подобные соединения в коробке могут делаться по-разному. Это бывают скрутки, с дальнейшим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут использоваться особые колпачки. Активно применяются клеммы разного типа. Так, пользуются заслуженной популярностью среди электриков зажимные клеммы Wago, разрешающие если необходимо разделить провода без риска их облома. Эти клеммы очень часто осуждают. Но по собственному опыту личного применения: за 8 лет эксплуатации в квартирной системе освещения – ни одного нарекания.
Однако, каждый специалист тут сам волен подобрать соединение, соответствующее требованиям безопасности и его понятиям о долговечности и надежности. Единственное, разумеется, абсолютно исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.
4 – выключатель с одной клавишей.
5 – условно показан светильник.
6 – корпус прибора освещения, если он сделан из металла. В таком случае к нему должен подсоединяться кабель контура заземления, во избежание травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания прибора освещения и, по большому счёту, не оказывает влияние на его трудоспособность.
Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится исключительно на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на осветительный прибор – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Презентация работы схемы с одноклавишным выключателем
Все очень и очень просто и ясно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике есть уже, фаза пришла через выключатель – светильник заработал. (Мы говорим про освещение, но необходимо правильно понимать, что аналогичным образом может быть подключён и другой прибор, к примеру, стационарный вентилятор).
Снова же, просто например при изучении самой простой схемы, взглянем на рекомендуемую очередность действий по подключению выключателя к светильнику с применением скрытой проводки.