В шпунт покрытия – причины популяризации

Если сравнивать с другими материалами, фрезерованная доска имеет очень много плюсов, обусловленных ее конструктивными характерностями. Соединение паз-шип обеспечивает распределение нагрузки на все детали покрытия и повышает эксплуатационный срок отделки в общем. На обратной стороне доска имеет узкие щели для воздушной подачи к другой стороне отделки, из-за чего к минимуму уменьшается вероятность появления грибка и плесени.

Шпунт различается отличными характерными свойствами звуко- и теплоизоляции, дает возможность исполнять сборочные работы без найма экспертов и в короткие сроки. Материал считается чистым в экологическом плане, так как делается из единого массива древесины, без применения веществ химии, различается привлекательным наружным видом и может хранить собственные зрительные характеристики на протяжении многих лет при периодической шлифовке и обновлении покрытия.

Кроме периодической шлифовки и покрытия лако-красочными материалами материалу может понадобится дополнительная обработка дезинфицирующими составами чтобы не было появления грибка и плесени. Благодаря этому становится больше цена эксплуатации покрытия, что и считается его одним минусом.

Вы можете сделать фрезерованную доску и собственными руками, если сможете работать с древесиной, основное – создать соединение типа "шип-паз". Для многих собственников подобные работы чрезмерно сложны, и они любят приобрести отделку в магазине, она определенно будет высококачественной и даст возможность сделать обычный монтаж.

На какое основание можно ложить покрытие пола?

Есть разные варианты укладки шпунтованной отделки, напрямую зависящие от конструкции пола. Очень часто покрытие ставят на специализированные деревянные бруски или несущие опоры, благодаря чему высота пола может стать больше на 70 мм и более. Брусками из древесины называют балки из дерева толщиной 50–70 мм, ставящиеся на твёрдую идеальную поверхность, например на стяжку из бетона. Если основание недостаточно ровное, то взамен поперечных балок на точечные опоры устанавливают ригельные балки. Для создания несущих опор применяют балки толщиной от 10 см и более.

Во время установки поперечных балок нужно не забывать, что расстояние между брусками из дерева определяется с учетом подобранного способа крепления материала и толщины закупленной доски. Для укладывания досок перпендикулярно поперечным балкам, шаг опор должен составлять 60 см. Для установки досок под иным углом, расстояние между опорами уменьшается. Например, для укладывания досок под угол в 45° расстояние между опорами должно составлять 30 см.

Свободное пространство между Основанием и брусками из древесины нельзя заполнять, через него будет выполняться система вентиляции покрытия пола. Чтобы передвижение по полу не сопровождалось глухими звуками, балки нужно дополнительно изолировать при помощи ламинатной подложки, мягкого кровельного материала или синтепона. В комнатах для жилья балки ложим таким образом, чтобы можно было растилать доски параллельно световым лучам из окон, а в пространстве коридора доски должны быть размещены вдоль направления движения.

Укладка половой доски

Если в помещении низкие потолки, и не хочется сильно наращивать высоту пола, то взамен поперечных балок можно применять фанеру. Для этого подойдут листы фанеры толще 18 мм. Тонкую фанеру для укладывания на пол применить не рекомендуется, так как она может уменьшить жесткость основания и оказаться причиной деформации досок.

Фанеру принято ложить исключительно на ровные основания, потому перед монтажными работами следует проанализировать горизонтальность пола. Если будет необходимость на основании делают новую стяжку из бетона. Когда основание будет подготовлено, нужно разрезать листы фанеры на пару частей. Например, лист размером 1,5х1,5 м разрезают на 4 части, чтобы сделать меньше напряжение внутри материала.

Выполненные заготовки устанавливают диагонально к доскам покрытия пола и прикрепляют дюбелями. На каждый 1 м? фанеры нужно применять 15 крепежей. Между отдельными фанерными элементами нужно оставлять просвет в 2–3 мм, а между листами фанеры и поверхностями стен оставляют просвет в 15 мм. Головки элементов крепежа нужно утопить в фанеру, после этого поверхности зашлифовывают и чистят комнату от пыли.

Как сделать монтаж шпунтованного покрытия на деревянные бруски

Монтаж шпунта на деревянные бруски начинается с подготовительного этапа, который предусматривает занесение досок в комнату укладки, где их необходимо оставить на одну неделю. Это нужно, чтобы влажность в помещении и влажность материалов выровнялись. Потом нужно подобрать доску, равную размером длине от одной стенки до другой и покласть ее на деревянные бруски гребнем к стенке со сдвигом в 1–1,5 см. Просвет нужен, чтобы материал мог свободно увеличиваться при изменении температуры и воздушной влажности в помещении.

Пол из шпунтованной доски. Стало красиво.

Доску нужно надежно закрепить самосверлящими шурупами к поперечным балкам. Шурупы следует закручивать в каждую поперечную балку на всю длину. Если будет необходимость шурупы можно сменить обыкновенными гвоздками. Вторую доску устанавливают следом за первой и сочетают их гребень с пазом. Чтобы обеспечить плотное соединение необходимо ударить пару раз молотком по торцу второй заготовки.

Чтобы не повредить доску, необходимо пользоваться киянкой или наносить удары обыкновенным молотком через брусок из дерева.

Как только установите в общем 5 досок, на расстоянии 100–150 мм от последней доски следует забить в деревянные бруски скобы, нужные для стяжки изделий. Взамен скоб можно применять доски или бруски, прибиваемые к изделиям. Сейчас установите брусок длиной 5–7 см на деревянные бруски и до конца переместите его в доску. Установите между бруском и скобой два клина острыми концами друг к другу и ударами по ним молотком стяните доски, чтобы шипы плотно вошли в паз и убрали щели между заготовками.

В нижнюю рейку паза последней доски необходимо ввернуть шурупы под угол 45°, чтобы зафиксировать ее на брусках из дерева. Во избежание деформации доски и образования трещин, заранее лучше выполнить в самой доске и поперечных балках отверстия для креплений.

Стягивать доски не только можно клиньями, но и винтовым домкратом. Для этого необходимо прибить на деревянные бруски доски или бруски, чтобы домкрат было во что упереть. После установите приспособление на балку, положите между ним и доской древесную прокладку и переместите доску до конца, после этого ее можно закрепить или прибить к поперечным балкам.

Аналогичным образом, необходимо заполнить все основание шпунтом, фиксируя каждый четвертый компонент покрытия. Разрешается заполнение средних рядов пола короткими досками, основное, чтобы их кончики расположились на брусках из дерева. Наиболее целесообразно короткие доски располагать таким образом, чтобы их стыки создавали шахматный порядок.

Последнюю доску для напольного покрытия нужно перетянуть клиньями, которые заколачивают в свободное пространство между заготовкой и стеной. Если доска чрезмерно широкая, то ее можно заранее срезать циркуляркой. Установленый аналогичным образом пол оставляют на шесть месяцев, чтобы доски могли вылежаться и приняли финальную форму.

Спустя полгода стоит осмотреть каждый сантиметр поверхности покрытия на наличие недостатков. Из-за усушки в досках могли возникнуть щели. В данном случае пол разбирают, устанавливают вышеописанным способом снова, однако уже фиксируют каждую доску целиком. Для фиксирования отрезов лучше применять шурупы, которые прикрепляют под угол 50° со стороны шипа. Крепежные изделия устанавливают спустя каждые 30–40 см. Перед креплением доски стягиваются одним из выше описанных способов.

Шпунт из твёрдых пород дерева имеет привлекательную поверхность и не просит завершальной отделки, а доски из мягкой породы порой приходится дорабатывать собственными руками. В большинстве случаев доски требуется зашлифовать при помощи угловой или плоскошлифовальной машинки. Отделку исполняют в три момента. Сначала зашлифовывают вдоль, после поперек, а после – диагонально досок. В конце доски остается лишь лакировать, чтобы возместить их малую твердость.

Учимся ставить шпунт на клей

В помещениях с слишком низкими потолками фрезерованную доску можно ставить конкретно на пол (на фанеру) с использованием клея. Для этого необходимо заранее приобрести клей с искусственными смолами – эпоксидно-полиуретановыми или чисто полиуретановыми. Смолы в составе клея дают ему эластичность и большую прочность, благодаря которым настил может несущественно передвигаться из-за изменения влаги и температуры окружающей среды.

Так как монтаж на клей не дает возможность исправлять положение настила, заранее нужно собрать весь пол досуха. Когда будут получены удовлетворительные результаты, доски нужно промаркировать, чтобы не позабыть их размещение и очередность укладки. Для начала рекомендуется обмерить длину стены и приготовить первую доску, какая обязана быть на 30 мм короче полученного при измерении расстояния.

Заготовку ложим рядом с поверхностью стены с зазором в 15 мм между тремя прилегающими поверхностями стен. Шип заготовки обязан быть направлен в сторону стены. Карандашиком необходимо обвести контур доски, чтобы во время окончательного монтажа можно было намазывать клеем фанеру исключительно под одну заготовку.

Потом к первой доске прикладуем вторую и сдвигаем ее таким образом, чтобы шип и паз заготовок совместились. По второй доске можно пару раз ударить киянкой для более прочного соединения. Вторую доску тоже обводим карандашиком, после этого приступим к установке третьей и т. д. Когда весь пол будет собран, доски необходимо пометить и разобрать.

Сейчас можно приступать к монтажу. Наносим на лист фанеры клей тоненьким слоем 2-мя шпателями. Гладким шпателем клей переносим на пол, а зубчатым распределяем его по фанере в границах выделенной карандашиком области. На клей ложим доску и прижимаем ее к поверхности пола. Для увеличения надежности фиксации заготовку можно зафиксировать маленькими гвоздями, их необходимо вбить в шип под угол в 50°. Точно также приклеиваются все доски для создания ровного основания. После закрепления покрытия по нему нельзя ходить, пока клей абсолютно никак не застынет.