Где найти воду – на какой глубине залегает

Скважина, выполненная собственными руками, – хорошая замена дорогим и трудным для обустраивания колодцам. Оборудовать скважину тоже непросто, ведь неизвестно, что встретится на пути, на какой глубине находится вода. Благодаря этому давать детальные инструкции нет смысла, но советы, изложенные в публикации, помогут оборудовать скважину. Несложные инструмент и оборудование помогут одолеть препятствия, а в большинстве случаев сделать скважину настолько легко, что не верится.

Пласты с водой залегают под землей на различной глубине. Самая близкая вода – верховая, может находиться под самой поверхностью и до десяти метров. Данная вода практически не бывает подходящей для питья без повторной обработки – фильтрации и кипячения. Для верности качество верховой воды необходимо хоть иногда выверять в санстанции. В подавляющем большинстве колодцев конкретно такая вода. Верховой воды, в основном, хватает для питья, приготовления пищи, бытовых затрат, однако для полива, подсобного хозяйства ее нередко недостаточно.

Скважина должна войти в породу с водой между пластами. Лучшее качество и немалое количество воды даёт скважина артезианского типа, но пробурить ручным способом ее не представляется возможным. Чрезмерно глубоко залегает вода: 50 м и более и достаточно редко пласт находится около тридцати метров. Законодательством, кроме того, запрещено собственноручно разрабатывать и применить водозаборные скважины, вода из них считается природным богатством.

Самостоятельным бурением чаще могут достигать безнапорного пласта – пропитанного водой песка, какой находится на глиняной основе. Аналогичные скважины называют скважинами на песок, однако его наличие в слое несущим воду не обязательно. Сверху глины может находиться галька, гравий и остальные породы. Воды безнапорного пласта залегают на глубине 5–20 м. Вода по большей части годится для питья. За день можно добыть ориентировочно 2 м3 или меньше, что зависит от мощности слоя и периода года. Такую воду в первую очередь очищают.

Артезианские слои залегают от 7 до 50 м. Пласт, насыщенный водой, состоит из пород высокой плотности или рыхлых. Самая лучшая вода из известняковых слоев. Аналогичные скважины из водонапорного пласта называют скважинами на известняк. Водонапор в середине пласта поднимает ее, немного не доходя до поверхности. Оборудовать такие скважины для водоразбора легче, они работают намного дольше. Приток воды может составлять 5 м3 в день, не колеблется в зависимости от сезонных условий. Вода, в основном, хорошего качества, фильтрация нужна нечасто.

Подбирая место для скважины на участке, хочется быть уверенным, что удастся добраться до воды, и знать, на какой глубине она находится. Есть народные способы поиска. Берем килограмм силикагеля, способного поглощать влажность, прекрасно высушиваем, перекладываем в горшок из глины и взвешиваем на точных весах. На месте будущего бурения роем яму, закладываем горшок с силикагелем. Через день снова взвешиваем – разница веса демонстрирует наличие слоя воды. На грунтовые воды указывают хорошо растущие травы, сорняки, всегда зеленые, роящиеся в сухую погоду мошки и комары.

Глубину залегания узнать можно при помощи барометра. Отправляемся на ближний настоящий пруд, измеряем атмосферное даление и отмечаем его. Возвращаемся к месту будущей скважины, снова проводим измерения, вычисляем разницу: 0,1 мм отвечает перепаду высоты на 1 метр. К примеру, у пруда давление 737,7 мм рт. ст., а у дома – 737,1. Разница 0,6 мм, стало быть, вода залегает на глубине 6 м.

Бурим ручным способом – как и каким инструментом

Для самостоятельного бурения применяют следующие способы:

  • роторный – орудие в виде шнека во время вращения вгрызается в землю;
  • ударный – наносят удары по штанге, углубляя ее в породу;
  • ударно вращательный – трубу с буром на конце поднимают и сильно опускают, добиваясь разрыхления грунта, вращают, набирая породу;
  • канатно-ударный – на канате пару раз поднимают и опускают инструмент, который забирает породу.

Разработку скважин всеми перечисленными способами проводят досуха, но часто применяют воду, подливая ее в скважину, чтобы сделать больше проходимость породы. Лишь при ударном бурении процесс беспрерывный, так как весь инструмент остается в стволе и начинает выполнять роль скважины. Иные варианты просят непрерывного опускания и подъема, чтобы подобрать породу из снаряда. За 1 раз не представляется возможным пройти больше длины бурового снаряда, иначе его не представляется возможным будет вынять. Даже бурение шнеком не дает возможность за раз пройти более полутора метров, а тогда нужно будет оставить его в земле.

Шнек применяется для бурения роторным способом привычных пород : земли, немного влажных супесчаников, мягкой глины, глинистых грунтов. Его можно сделать самому. К толстостенной трубе с одного конца привариваем острый наконечник. Диск циркулярной пылы разрезаем надвое, на месте разреза на каждой половинке делаем заточку. Через 125 мм от наконечника привариваем к трубе половинки диска напротив друг друга, выдерживая угол в отношении к продольной оси штанги 70°. Вверху штанги для ее наращивания устанавливаем резьбовую муфту.

Буровой стакан применяется для прохода липких, связных пород канатно-ударным способом, где шнековый инструмент застревает. Он бывает прямой и конусный, расширенный книзу. Конусное расширение повышает диаметр ствола. Для производства бура-стакана берем трубу со стенками 2 мм. Диаметр выбираем, если исходить из необходимого размера скважины. Сверху привариваем глухую крышку, к ней – элемент соединения для крепежа штанги. Нижнюю часть острим, направляя заточку в середину. Взамен цельной заточки можно нарезать зубья и заострить. В боковой стенке делаем отверстия для выемки породы.

Также для канатно-ударного бурения рыхлых и сыпучих пород с водой применяется желонка. Это двухметровая труба с клапаном внизу, а вверху – с креплением для штанги. Крепление исполняют таким образом, чтобы желонку можно было поворачивать для убирания породы. Клапан, в основном, плоский из стальной пластины с уплотнением из резинового материала. При ударе он открывается и пропускает породу в середину стакана. При подъеме держит ее в середине желонки, через него снаряд чистят от содержимого.

Для пород из глины или песка, которые не сыпятся, придуман бур-ложка. Движение бура вращательное или ударно-вращательное. Грунт режется 2-мя режущими кромками – нижней и боковой, скапливается в цилиндре. Берем толстостенную трубу, в которой с обеих сторон делаем прорези вдоль оси. Их выгибаем, чтобы образовались режущие кромки по бокам, а нижнюю часть изгибаем в середину, чтобы вышло подобие шнека. Внизу по самому центру привариваем сверло диаметром до 36 мм. Вертикальная штанга сверху варится со сдвигом от центра продольной оси на 15 мм.

Для ударного бурения применяется бур-игла. Есть возможность применение в песчаных и неплотных породах для обустраивания забивного колодца. К толстостенной трубе с одного конца привариваем острый наконечник. Через 30 см вверх на длину 1м по всей трубе сверлим отверстия диаметром 5 мм с шажком в ряду и между рядами 5 см. Сверху отверстий наматываем и закрепляем мелкоячеистую сетку – вышло устройство для фильтрации. Для наращивания штанги предусматриваем резьбовое крепление при помощи муфты.

Роторная проходка – доступная и известная всем

Многие при обустройтве участка пользовались буром для выкапывания ям. Аналогичный инструмент годится для проходки скважин. Помимо него понадобится бурильная вышка (копер). Большого труда не составит ее сделать из труб из стали или бревен. Из материала длиной 6 м выйдет трехгранная вышка высотой 4,5 м. Такой копер даст возможность применить трехметровые штанги. Ноги снизу объединяют, закапывают в землю практически на метр для стойкости. Нельзя ни в коем случае прикреплять вышку прямо на поверхности, вбивая ломы или арматуру.

На месте бурения выкапываем яму для направления бура. Над ямой устанавливаем копер, захватываем штангу бура воротом и выполняем первые вращения. Сначала шнек идет легко, но, углубляясь, требует серьёзных усилий, возможно, потребуется помощь. Работу может сделать легче подливанием воды в скважину, чтобы порода становилась мягче. Пройдя полметра–метр в зависимости от плотности грунта, орудие вытягиваем для убирания породы. Для облегчения применяем лебедку, установленую сверху копра.

Циклы опускания, бурения, подъема и чистки повторяются вновь и вновь. Пытаемся за 1 раз пройти возможно больше, самый большой проход ставится эксперементальным путем. Если инструмент не получается поднять из-зы чрезмерного заглубления, прокручиваем его немного в обратную сторону. Когда вороток уйдет со штангой вниз настолько, что работать станет некомфортно, наращиваем трубу и продолжим пробурить.

При роторном бурении на сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, устанавливаем сразу обсадную трубу.

Пробурить продолжим, пока не достигнем слоя воды, который видно по мокрой земле. Пробиваемся дальше, пока инструмент не упрется в подстилочный пласт. Погружение до водоупорного слоя обеспечит максимальное наполнение скважины водой. Сейчас откачиваем грязную воду при помощи ручного или насоса погружного типа. Вслед за мутной водой возникнет чистая. Если водоносная жила не очищается, углубляемся еще на маленькую глубину. Роторным бурением возможно достигнуть до первого слоя воды на глубинедо 20 м.

Ударная методика – установка абиссинской скважины

Основу делаем из высококачественных труб сделанных из металла 1,0 или 1,5 дюйма. Режем их двухметровыми кусками. Привариваем отрезки трубы с срезьбой или режем ее. Наращивание труб при погружении в землю проводим, объединяя их муфтами. Соединительные места уплотняем паклей, сантехническим леном с краской на масляной основе. Чтобы загнать конструкцию в землю, применяется забивная баба весом килограммов 30.

Сначала может показаться все смотрится наиболее просто, но необходимо учесть определенные тонкости. Установку проводим, начав с подбора места, где роем яму 1?1?1 метр. Применяя садовый бур, проходим часть сверху породы, чтобы образовалась яма. Начинаем заколачивать трубу, применяя в качестве бабы любой круглый предмет с отверстием посередине. Поднимаем бабу на веревке, перекинутой через блоки. Падая, она ударяет по подбабку, закрепленному хомутами на трубе. По мере углубления проводим наращивание труб и переставляем подбабок.

Иногда проверяем: возможно, возникла вода. Для этого опускаем маленькую трубку, которая, соприкасаясь с водой, издает булькающий звук. Колодец углубляем, пока вода не подниметсяся выше фильтра на 0,5–1 м. Подаем воду под напором для промывки фильтра от глины. Насосом выкачиваем мутную воду, пока не потечет чистая. Площадку вокруг скважины засыпаем жирной глиной, утрамбовываем. Сверху бетонируем, чтобы колодезная вода не загрязнялась.

Ударно-вращательная проходка – используем буровую ложку

Такой способ различается тем, что одновременно идут ударные и круговые движения. Процесс начинаем как и в любых ситуациях: выкапываем яму и устанавливаем вышку. Для крепежа ложки применяем штанги из металла, которые наращиваются если потребуется. Инструмент поднимаем и с силой опускаем. Ложка не только ударяется в днище, однако и за счёт эксцентричного крепления штанги проворачивается вдоль оси. Порода режется нижней и боковой кромками.

Для соединений штанг установки для бурения используются штыковые муфты, остальные виды плохо могут выдержать приличную нагрузку.

Ударно-вращательную проходку широко используют на объектах промышленного назначения. Собственноручно ее применить очень сложно – нужны существенные физические усилия, штанги изменяются от удара и вращения. Процесс упрощают примением лебедки, но после 10 м глубины проходка становится сложной: гнутся штанги, тяжело защитить скважину от искревления по оси. Из сложного положения можно выйти, если заменить штанги на канат стальной, а ложку сменить буровым стаканом или желонкой. Это уже зовется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатная скважина – примитивные устройства упрощают работу

Способ состоит в опускании с высоты тяжёлого бурового стакана. Потребуется конструкция, которая включает треногу, лебедку с тросом на блоке, забивной инструмент – стакан или желонка. Если пользоваться лебедкой с мотором, работа существенно облегчится. Инструмент для работы поднимают и опускают в свободном падении. Внутрь набивается порода, которую иногда вычищают. Набирать следует не более ? длины стакана, чтобы было комфортно его очищать.

Работу выполняем, придерживаясь конкретной очередности. Сначала выкапываем яму, в которой по самому центру садовым буром делаем углубление, как можно глубже. В образовавшийся ствол прибиваем обсадную трубу. Дальше используем для твёрдого грунта стакан или желонку – для сыпучего и рыхлого, разжиженного водой. Обсадную трубу наращиваем по мере заглубления применяя муфты или сварку. При любом способе обеспечиваем непроницаемость обсадки.

Обсадка труб и фильтрация воды  – правильный выбор

При бурении одновременно проводим установку обсадной трубы. Она может быть железной, но лучше применить пластиковые, предназначающиеся для обсадки. Они легкие, можно осаживать усилиями одного человека, могут выдержать большие нагрузки грунта. Более того, исключена ржавчина, вода не приходит в негодность, служебный срок 50 лет. Установка фильтра в обсадку из пластика  легче, чем в железную – он не тормозится при опускании.

Качество воды обеспечивается фильтром. Это намного более серьезный узел и, в то же время, намного более подвергается изнашиванию. К его подбору необходимо отнестись серьезно. Для водозаборных скважин фильтрация не требуется. Для скважин на известняк используются выделяющиеся примитивные по устройству с отверстиями фильтры. Они тоже служат базой для фильтра в скважине с песчаным водоносным слоем. Снизу обсадки делаем отверстия от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта, располагая как в шахматах. Растояние от центра одного отверстия до центра иного в 2,5 раза больше, чем их диаметр.

Для слоя воды в песчаной породе на днище засыпаем гравий, перфорированный слой начинается выше его уровня. Потому как гравий плохо держит песочные частицы, требуется установка песчаного фильтра. Они могут быть внутренними и внешними. Наружные стойки к покрытию илом скважины, но могут повредиться при опускании труб, чрезмерно дорогие.  Внутренние значительно уменьшают дебет воды, скважина заиливается песком, который  попадает между перфорацией и стенками фильтра.

Сегодняшняя промышленность предлагает хорошие фильтры:

  1. 1. Полимерные наборно-кольцевые – дешевые, но заиливаются, зато подлежит ремонту, для чего их необходимо извлечь и перебрать. Возможно установить в скважину крупного диаметра.
  2. 2. Трубчато-проволочные – служат долгое время, не склонны к покрытию илом. Ремонтнопригодны, перебирать не надо, достаточно поднять и вымыть.
  3. 3. Безопорные – можно именовать замечательными, если бы не стоимость. Профилированная нержавейка, из которой их производят, по стоимости равна серебру.

Раскачка – добиваемся необходимого количества и качества воды

Чтобы закрепить обсадную трубу, между ней и грунтом засыпаем немного щебня мелкой фракции или крупнозернистого песка. Засыпка ведется больше, чем находится верхний уровень фильтра. Вместе с засыпкой закачиваем в трубу воду, чтобы вымыть пространство за трубой, фильтр и образовать естественную преграду для больших фракций из грунта. Дальше проводим операцию с названием раскачка. Для этого применяем желонку или винтовым насосом откачиваем воду до возникновения чистой.

В скважину опускаем электронасос на тросе, к нему подсоединяем трубу или шланг, подходящие по диаметру. Для труб сделанных из металла страховочный канат стальной не требуется. Сверху скважины устраиваем кессон из бетона, камня или стали. В первую очередь предусматриваем отверстия для вентиляции, ведущие в трубу, иначе вода без доступа воздуха в скором времени станет затхлой. Сюда выводим внешние устройства – трубу для водопровода с вентилем. Тут же подсоединяем водомерный узел, идущий к дому.