Слив в бане своими руками – выберем и создадим оптимальную систему

Содержание
  1. Банные полы – выбираем подобающее основание
  2. Грунтовая фильтрация – как эффективна и долговечная?
  3. Делаем приямок – примитивная и стремительная операция
  4. Строим колодец для слива – хороший вариант
  5. Дренажная конструкция – как выполнить?

Банные полы – выбираем подобающее основание

Российская банька или парная на своём участке за городом – мечта широких слоев населения. Осуществить ее в жизнь не очень тяжело. Достаточно разобраться со всеми характерностями строительства и благоустройства парильни, например, с правилами организации отвода воды в ней. Данному вопросу необходимо уделять большое внимание. Если не организовать успешный слив отработанной воды из сауны, уже спустя несколько лет после начала эксплуатации ее фундамент, основание пола и находящиеся снизу части стен придут в негодность. Естественно, достаточно быстро все данные проблемы будут причиной разрушения постройки.

Слив в бане по настоящему изготовить собственноручно, но сначала нам понадобится разобраться со всеми имеющимися вариантами отвода воды, подобрать хорошую систему, и лишь потом приступать к обустраиванию слива. Первый вопрос, какой необходимо решить, связан с типом полов в парильне. Их можно выполнить:

  • бетонными;
  • древесными.

Бетонный пол прекрасен для настоящей сауны, в которой водные процедуры принимаются на протяжении круглого года. Подобное основание имеет несколько последовательных слоев. Первым идет затрамбованный гравий, после – раствор бетона, парозащитная прокладка, утеплитель (наиболее оптимально применять плиты пенополистирола). Материал для утепления укрывается полимерным этиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него ложится еще один бетонный слой. Вся система крепится цементной армированной стяжкой. В самом конце основание бетона облицовывается плиткой (керамика) либо другим материалом для отделки.

Пол из дерева выстраивается значительно быстрей и проще. Его устанавливают в банях, используемых исключительно в жаркий период времени. Расходы на деревянного основания ощутимо меньше, чем на бетонные. Однако тут есть одна проблема. Даже при старательной деревообработке спец. составами через определенный промежуток времени она начнет портиться под воздействием влаги и большой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и подобный пол придется полноценно перестилать. Об этом необходимо не забывать, подбирая вид основания для собственной бани.

Полы из дерева конструктивно делятся на непротекающие и протекающие. Первые из перечисленных всегда ложатся на заранее созданную цементно-песчаную стяжку (она обязательно обязана иметь конкретный уклон). Непротекающие конструкции предрасположены к гниению, так как после применения парильни они очень долго сохнут. Протекающие полы с данной точки зрения намного комфортнее в применении. Они просто стелятся на деревянные бруски без жёсткого крепления к заключительным. Укладывание досок делается с маленькими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода убирается с поверхности настила. Практически в любое время подобный пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и высушить.

Если предполагается строительство протекающего основания, под сауной нужно сделать приямок (будет лучше герметичный) и присоединить к нему трубу, по которой и будет выполняться водосток.

Дальше мы детально объясним данный способ организации слива, а еще альтернативные варианты убирания отработанной жидкости из парильни.

Грунтовая фильтрация – как эффективна и долговечная?

Методика почвенной чистки сливов требует монтажа полноценной системы канализации. Она в себя включает трубы для сбора и водоотвода и особый колодец-отстойник. Последний играет роль распределяющего колодца и в то же время отстойника. Колодец-отстойник некоторые умельцы собирают своими силами, но чаще его приобретают в готовом виде в специальных магазинах. Плюсы системы – высококачественная очистка сильно грязных вод, полноценно независимое функционирование, отсутствие необходимости в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – очень большой объем земельных (очень сложных) работ, большая цена применяемых расходников и оборудования, необходимость в выделении обширной площадки для установки канализационного колодца.

Пошаговое руководство по устройства системы фильтрации грунта приводится дальше. Сначала нужно определится с местом установки канализационного колодца. Заглубляем его в грунт на 150–250 см. После подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее необходимо положить ниже метки обмерзания земли. Потом готовим дренажные трубы с отверстиями (говоря иначе дрены). Их сечение и длину выбираем, взяв во внимание сточный объём. Во многих случаях в качестве дрен используются пластиковые изделия сечением 110 см. Можно применять и остальные трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной трубы для дренажа нежелательно брать более 25 м. Трубоукладка изготавливается в канавы шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными водоприемами должна выдерживаться не меньше 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

  1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем канаву с уклоном около 1,5°, проверяя его точность пузырьковым уровнем.
  2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне канавы гравийную подушку и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а потом настилаем сверху нетканый материал. Для глинистых почв порядок действий подобный. Однако в данном случае не следует применять геотекстильный материал. На суглинках подушку разрешается не делать. При этом трубы требуется свернуть в нетканый материал. Таким образом мы уменьшим риск заиливания системы.
  3. 3. Ложим подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (немножко побольше) трубу для проветривания.
  4. 4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем канаву доверху грунтовым слоем.
  5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он устранит попадание листвы и мусора в канал вентиляции.

Система почвенной фильтрации сливов готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не меньше 15 лет. Но через указанный временной промежуток понадобится менять подушку под водоприемами, так как она будет понемножку заиливаться во время эксплуатации канализации.

Делаем приямок – примитивная и стремительная операция

Как было отмечено, водосток от маленьких, нечасто применяемых бань позволяется организовывать с помощью приямка. Схема его устройства такая:

  1. 1. Выкапываем яму под будущим основанием для пола сауны.
  2. 2. Заполняем наш мини-котлован щебневым слоем, керамзитового песка либо боя кирпича.
  3. 3. Сверху сыпем песок.
  4. 4. Устанавливаем лаги из дерева сверху ямы со изготовленной фильтрующей подушкой.
  5. 5. Ложим настил из досок на смонтированные опорные детали. Лесоматериалы, как вы не забывайте, мы устанавливаем не близко, а с зазором.

Доски можно прибить к поперечным балкам. Но этого лучше не делать, чтобы иметь шанс иногда снимать настил и сушить его вне помещения.

Некоторые умельцы делают улучшенный приямок. Он создает роль сборника сливов, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Такой вариант приямка строится также очень просто. Копаем кубическую по форме яму под полом. Длину ребер подобного котлована берем не менее 50 см. Защищаем стены и днище ямы от проявления влаги. Легче и лучше всего залить их смесью бетона. Хотя можно применять и какой-нибудь рулонный гидроизолятор, к примеру, рулонный кровельный материал.

Дальше на высоте ориентировочно 10 см от основания пола подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе сливы не смогут уходить из ямы самостоятельно). Собираем водяной замок. Он собой представляет устройство, не дающее неприятным канализационным запахам проникать в парилку. Довольно обычный водяной замок – поставленная с маленьким наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно выполнить из привычного резинового мячика. Его необходимо прикрепить над ямой (именно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим колодец для слива – хороший вариант

Выгребная яма заслуженно считается самым здравым способом организации отвода воды из бани. Нам требуется вырыть яму и установить в нее металлический либо выполненный из пластика резервуар. Подобный вариант не просит значительных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается небольшой. Благодаря этому домашние специалисты отдают предпочтение иным вариантам благоустройства такой системы. Они выполняют ямы из колец железобетона либо выкладывают колодезные стены кирпичом. В данном случае конструкция становится очень надежной, благодаря чему срок ее службы существенно становится больше.

Работать с изделиями из железобетона тяжело. А вот кладку из кирпича сделать вполне возможно любому мастеру-самоучке. Объясним завершальный вариант организации слива поэтапно:

  1. 1. Подбираем место под колодец, помня, что его всегда размещают в самой невысокой точке участка земли. Более того, нам следует сразу побеспокоится и про обустраивание подъезда к выгребной яме для машины, откачивающей сливы.
  2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее квадратной либо прямоугольной. Тогда объем работ с землей будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались идеальными и плотными (не позволяем осыпки грунта с них).
  3. 3. Днище котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
  4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый песочный слой в яму, утрамбовываем его. Заливаем сверху раствор бетона. Разрешается установка на днище готовой плиты (монолитно бетонной). Благодаря этому можно уменьшить сроки выполнения работ, так как не придется ждать пару недель, когда раствор бетона полноценно отвердеет.

Устройство канализации в бане своими руками

Сейчас приступим к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем с помощью нового либо бывшего в использовании кирпича красного цвета. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи собираем со сдвигом в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец сливов.

Кирпич считается влагопроницаемым материалом. Благодаря этому кладку необходимо дополнительно загерметизировать. Применяем для влагозащиты любую мастику на битумной основе. Налаживаем ее неукоснительно по советам изготовителя. После гидрозащиты стен собираем на колодец перекрытие. Оно должно быть более ямы (с любой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие будет лучше делать из железобетонных конструкций. Вес подобная конструкция имеет большой, зато различается долговечностью и необыкновенной прочностью.

Слив из бани

Монтажный процесс перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), собираем железную арматуру, сверху подаем еще 1 слой бетона. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона собираем по самому центру плиты люк. Берем пленку из полиэтилена. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На земле остается лишь люк. Через него будет выполняться откачка сливов из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критичной метки.

Дренажная конструкция – как выполнить?

Инспекционный колодец делают только на участках, на каких почвенные воды протекают более глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сумеет исполнять собственной функции. Она станет наполняться верховодкой, и сливам от бани просто-напросто негде будет собираться. Инспекционный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если разместить его ближе к бане, возрастет риск проседания или промокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой сооружения и ямой у нас не выйдет организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Подобрав хорошее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. В теории колодец как правило имеет и любую иную форму. Но практика демонстрирует, что цилиндрические по форме ямы довольно редко нуждаются в работах которые связаны с ремонтом. Более того, в них отмечается одинаковое распределение нагрузок на поверхность стен. Глубину и размеры скважины подбираем любые. Для больших и активно навещаемых бань параметры колодца, разумеется, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их владельцы пользуются лишь иногда.

Дальше укрепляем колодезные стены. Процедуру выполняем посредством:

  • Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Главное! Кладку изделий выполняем с маленькими зазорами. Они необходимы для естественного убирания влаги.
  • Установки металлические емкости или пластика. Перед монтажными работами в яму в резервуаре необходимо сделать отверстия по обоим бокам и обрезать дно.
  • Укладки нескольких старых шин автомобиля один на один.
  • Монтажа листов асбестоцементного волнистого кровельного листа. Такой вариант подойдет для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, бой кирпича или керамзитовый песок, делая подушку высотой в 10–15 см. После накрываем ее песком (толщина – подобная). Прокапываем канаву к колодцу от сауны (помним об уклоне, приемлемо, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Ложим в нее сливную трубу. Заводим последнюю в яму для дренажа. После этого необходимо установить на колодец крышку. Лучше делать ее железной и в первую очередь съемной. Ведь яму для дренажа нам понадобится постоянно эксплуатировать, меняя в ней фильтрующий слой и производя чистку. Осталось покрыть крышку полимерным этиленом и засыпать сооружение грунтом.

Подбираем прекрасный вариант канализации для бани и выполняем все работы своими руками. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы легко обустроим действительно эффективную систему отвода сливов.

Фишечки Ютуба
Советы и рекомендации
0 0
Ящики для песка
Советы и рекомендации
0 0
Как найти подходящее заведение для вечеринки в вашем городе?
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.