Строим погреб с оптимальной температурой для хранения продуктов – пособие для мастеров

Пару слов о видах погребов

Разных вариантов погребов есть очень и очень много. Благодаря этому дальше кратко познакомимся с тремя ключевыми их видами и характерностями. Первый вид – это наземный подвал, он собой представляет строение либо даже пристройку, расположеную над землей, но всецело засыпанную грунтом. Возводить наземный подвал есть смысл, лишь только если почвенные воды находятся недалеко – на глубине около полуметра.

Если уровень грунтовых вод будет примерно полутора-двух метров, можно выстроить полузаглубленный подвал. Как не тяжело додуматься, постройка такого типа только отчасти заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над грунтом. Уровень заглубления похожих зданий в большинстве случаев составляет метр либо даже чуть меньше, причем верхняя часть сооружения сыпется грунтом.

Самым правильным выбором для подземной постройки будет полузаглубленный подвал

Самый популярный вид погребов – это опускное сооружение, которое размещается полноценно под землей. Подобная конструкция может быть отдельно стоящей или расположившейся под домом, гаражным помещением, сараем либо любым остальным зданием. Нужно заявить, что которые расположились под домом подвала намного более комфортные, однако заниматься их обустраиванием лучше на строительном этапе строения.

Если подвал отдельно стоящий, над землей может находиться вход в виде надстройки, в середине которой расположена лестница. Разумеется, можно сделать и весьма простой вход, например, в виде люка, Но тогда пользоваться погребом будет не слишком удобно, тем более зимой.

Дальше рассмотрим как выстроить намного более трудную конструкцию, а конкретно капитальный фундамент глубокого заложения, который точно долгие годы вам будет служить и вашим внукам.

Не путайте подвал с подвальным этажом. Последний собой представляет помещение, расположенное под домом, которое может быть применено для любых хознужд. Погребом же зовется сооружение, предназначенное только для хранения продуктов.

А сейчас поработаем лопатой – выкапываем котлован

Работа начинается с выкапывания котлована. Помните, что размеры котлована должны превосходить размеры подвала, чтобы можно было исполнять разные строительные операции снаружи стен. Процесс выкапывания довольно длинный и очень трудоемкой. Благодаря этому можно обратиться с просьбой о помощи в любую компанию занимающуюся строительством, обладающую нужной техникой для строительных работ. Однако это, естественно, повысит расходы на строительство, более того техника способна повредить структуру грунта возле котлована. Благодаря этому в копании ямы "дедовским" способом есть конкретный смысл.

После на дне ямы необходимо выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник необходимых размеров. Создавая разметку, удостоверьтесь, что углы соответствуют 90 градусам. После вдоль периметра площадки нужно вырыть канавы глубиной около 40 см. Ширина канав должна сантиметров на 10 превосходить ширину будущих стен.

Если лестница будет находиться за границами подвала, нужно вырыть канавы и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет размещаться на склоне, фундамент тоже лучше выполнить ступенчатым, чтобы не сооружать стены на всю высоту подвала. Данный момент учтите при выкапывании канав.

Днище канав засыпьте щебневым слоем около 100 мм и песочным слоем такой же толщины. Поверхность следует затрамбовать, Для этого необходимо даже пролить песок водой. После, чтобы обезопасить фундамент от почвенных вод, днище и стенки канав необходимо застелить материалом для гидроизоляции. Например, можно положить несколько слоев рулонного кровельного материала.

Придется хорошенько потрудиться, чтобы пройти целину, камни и углубиться на необходимое расстояние

Точно также готовится и днище котлована. При гидрозащиты дна полотна материала для гидроизоляции уложите с нахлестом. Причем стыковочное место будет лучше проклеить двухсторонней лентой. Если для этого применяется рулонный кровельный материал, стыки можно намазать мастикой на битумной основе.

Заниматься земляными работами следует в тёплое и сухое время года, когда почвенные воды размещены глубоко.

Надёжность и долговечность стенам гарантирует надежное основание

Сейчас необходимо залить основание под стены. Сильно погружаться в детали такой процедуры не будем, так как вам нужно сделать обыкновенный фундамент на ленточной основе. Единственное, задача несколько становится проще тем, что основание у нас будет незаглубленным, так как подвал находится меньше уровня грунтового промерзания. Более того, нагрузки на поверхность стен будут относительно небольшими.

Но во всяком случае необходимо установить дощатую опалубку, фанеры или OSB. После в первую очередь делается армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами вертикально с шажком в полметра, как показано на схеме выше. Дальше свяжите пруты 2-мя горизонтальными поясами арматуры.

Точно также готовятся канавы под основание и на склоне. Единственное, опалубку необходимо сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все "ступеньки" будущего основания, т.е. должны выйдет не индивидуальные секции, а единая монолитная конструкция.

Заливку раствора в опалубку будет лучше сделать за раз. В процессе выполнения данной работы бетон в опалубке в первую очередь трамбуйте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы освободится от всех воздушных раковин. Основание фундамента следует внимательно поровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести "ноль".

Пока застывает бетон фундамента, можно сделать заливку пола. Заранее его необходимо тоже укреплять, уложив специализированную сетку из металла. Чтобы последняя располагалась на определенном расстоянии от основания, под нее необходимо подложить фиксаторы – говоря иначе "стульчики". Первый бетонный слой заливается толщиной примерно 50 мм.

Когда первый слой пола застынет и наберет надёжность, его необходимо застелить несколькими слоями из рубероида и потом залить битумом. Потом в первую очередь дождитесь абсолютного застывания битума. Потом заливается еще 1 слой толщиной примерно 100 мм.

Пока застывает пол, можно сделать отсечную гидроизоляцию фундамента. Поверхность его необходимо обработать несколькими слоями мастики на битумной основе или, только лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на сам фундамент уложите пару слоев рулонного кровельного материала.

Если уровень грунтовых вод непостоянный, т.е. весною сильно увеличивается, с наружной стороны по фундаментному периметру необходимо выполнить специальную водоотводную конструкцию. Для этого у фундаментальной основы нужно вырыть канаву сантиметров 30–40 глубиной. Днище канавы засыпаем песком и щебнем на 20 см. После застилаем канаву нетканым материалом и ложим трубы для дренажа. Не забывайте про трубопроводный уклон в сторону инспекционного колодца 1–2 см на 2 м. После трубы засыпают применяя щебень и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на днище канавы.

Строим стены котлована

Для строительства стен можно применять совершенно любой материал для стен:

кирпич почти что различных типов;
стеновой камень или керамзитоблок;
ФБС;
жидкий бетон для заливки стен монолитного типа и т.д.

Быстрее и проще всего построить стены из блоков сделанных из бетона. Однако в силу их габаритов и веса для укладывания блоков потребуется техника для строительства. Из кирпича или других очень маленьких штучных материалов вы можете выстроить стены собственноручно. Принцип строительства кладки обыкновенный – наносите раствор на основу и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый другой ряд кладется с перевязкой в отношении к предыдущему.

Стены можно построить и без заказа специализированной техники — лишь ручной труд, только хардкор!

Чтобы дать конструкции прочности, каждые четыре-пять кирпичных рядов или два-три блочного ряда армируйте сеткой сделанной из металла. Если стены имеют проем двери, над ним необходимо сделать перемычку. Для этого необходимо положить пару уголков из металла 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на поверхность стен со всех сторон должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на требуемую высоту, можно тут же сделать их наружную изоляцию от влаги. Работа делается очень просто – стены отделываются мастикой. Будет лучше нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. После к поверхности стен клеится рулонный кровельный материал или особый битумно-полимерный материал.

Чтобы обезопасить изоляцию от влаги от повреждений механическим путем, будет лучше зафиксировать на поверхности стен специализированную профилированную «дышащую» пленку. Она крепится сверху стен с помощью специализированной планки и дюбель-гвоздей. Благодаря данным действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

Надежный и качественный потолок обеспечит плита из монолита

Сейчас необходимо сделать заливку перекрытия. Как в большинстве случаев, начнем со строительства опалубки. Для этого потребуются щиты OSB, которые внутри нужно подпереть опорами. Вдоль периметра сооружения необходимо сделать бортик высотой около 20 мм. Закрепить его можно уголками из металла и самосверлящими шурупами.

Погреб. Секреты проектирования. Обзор моего погреба для хранения продуктов.

После нужно сделать армирование. Для этого потребуется арматурная сетка. Ложить ее следует в 2 слоя на расстоянии около 30-40 мм один от одного. При этом нижняя сетка должна возвышаться над Основанием, благодаря этому ложить ее, как и сетку для пола, нужно на специализированные фиксаторы. Если фиксаторов нет у вас, их можно сменить брусками из дерева либо даже маленькими камушками одинаковой фракции.

Точно также делается опалубка и армирование перекрытия, которое будет находиться над лестницей. Единственное, нужно согласно правилам высчитать размеры проема, чтобы от ступенек до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Из-за этого, вы не станете рисковать травмироваться головы при движении по лестнице.

Арматурная сетка, цемент — вот важные составляющие нашего будущего потолка

На этом этапе делается и система вентиляции подвала. Для этого в щитах опалубки необходимо сделать отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны находиться у стен противоположных друг другу. Тут же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т.е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить успешный обмен воздуха в подвальном помещении одну трубу необходимо разместить под поверхностью потолка, а вторую возле пола.

По окончанию усиления и установки труб для вентиляции приступим к заливке перекрытия. Как и во время строительства фундамента, не забудьте трамбовать бетон. После оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не просохнет и не наберет марочную надёжность. Потом в первую очередь сделайте изоляцию от влаги перекрытия, а еще места его стыка со стенками. Принцип такой же, как и при гидрозащиты иных поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а потом стелится рулонным кровельным материалом.

Перекрытие будет находиться в самой верхней точке конструкции, благодаря этому будет лучше его утеплять. Для этого наиболее оптимально применять экструдированный вспененный пластик специализированных марок типа "Пеноплэкс-фундамент". Закрепить материал для утепления на перекрытии можно с помощью клей-пены или дюбелей.

Сооружаем капитальную лестницу и вход

Сейчас необходимо создать лестницу. Имейте в виду, что вам нужно будет опускаться в подвал с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и также подниматься, когда будете выносить продукты. Благодаря этому лестница обязана быть удобной и неопасной. Для этого ее заранее следует рассчитать – требования при этом типовые, как и для любых иных лестниц.

Что же касается изготовления, то прекрасный вариант выполнить конструкцию цементно-песчаной. Работу начинаем с выполнения работ с землей – равняем спуск в подвальное помещение. Наклонный угол спуска должен равняться наклонному углу будущей лестницы. Засыпаем его щебневым слоем и песка, утрамбовываем и ложим материал для гидроизоляции – лестница тоже обязана быть сухой.

Дальше необходимо сделать опалубку – это серьезный этап работы, благодаря этому делайте ее бережно и тщательно. Изготовление опалубки начинается с приготовления боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. После боковины монтируются в рабочее положение и закрепляются распорками либо еще одним вариантом.

Сооружаем кирпичный вход в наш новый подвал

После нужно сделать армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка ложится в 2 слоя. Можно применять арматуру и сделать из нее каркас из металла собственноручно. Когда армирование будет готово, необходимо зафиксировать на нашей опалубке подступенки. Говоря по существу, они и будут формировать ступеньки. Потом заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.

Если лестница будет находиться в середине подвала, то она строится по аналогичному принципу, единственное, из щитов OSB вам нужно будет сделать днище лестницы и его установить на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.

Когда конструкция окажется готовой, вдоль периметра проема необходимо построить надстройку-вход из кирпича или любого иного материала. Лучшая высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Стенка находящаяся сзади кабинки выполняется скошенной, в сущности, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по вышеуказанным причинам.

Несколько последних штрихов

Сейчас наш подвал почти что готов, осталось сделать несколько оканчивающих действий. В первую очередь засыпьте котлован и перекрытие подвала землей. Возле стен будет лучше сделать отсыпку из глины, какая гарантирует добавочный слой гидроизоляции. Это же касается и засыпки перекрытия. Сверху на подвал набросайте чем побольше грунта, который станет служить добавочной тепловой изоляцией.

Чтобы вся работа не пошла насмарку, нужно уделить очень много внимания дверям – в первую очередь их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого воспользуйтесь любым материалом для теплоизоляции, будет это вспененный полимер или вата на минеральной основе. Дверей в первую очередь установите пару. Если лестница расположена в середине подвала, то две двери можно поставить на входе в подвал. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь на входе в надстройку, а вторую на входе в само помещение подвала.

Сейчас, необходимо заявить, что подвал мы выстроили, осталось только изготовить собственноручно стеллажи и, естественно, загрузить их продуктами. Не обращая внимания на то, что подвал у нас удался сухим, все элементы из дерева мебели обработайте при помощи антисептика. В данном случае она будет Вам служить многие десятки лет, как и сам подвал.