Паркетная укладка собственными руками инструмент который понадобится и технология

Как покрыть пол паркетом: технология настилки в елку с фризом

Качество выравнивания, проведенного перед устройством пола из паркета, оказывает влияние на кол-во завершальных операций и длительность службы покрытия. Мечтающим положить надежно и красиво паркет собственными руками, необходимо знать, что из-за недостатков основы:

  • расшатаются, треснут и через очень кратковременный временной период поломаются гребни паркетин;
  • пол будет немилосердно поскрипывать;
  • необходимо проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Благодаря чему уменьшается численность циклевок-шлифовок, требующихся для будущего восстановления пола из паркета.

Чтобы не было столь неприглядных последствий рассмотрим, как выполняется разравнивание трех типов основания под паркет.

Делают стяжку преимущественно для удаления дефектов бетонных перекрытий:

  • Изменения высот и изъяны в границах 1-2 см убирают при помощи шлифовки пола из бетона с дальнейшей заливкой либо песчано-цементного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу два раза загрунтовуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои базового пола и будет исполнять роль водоизоляции.
  • При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладыванием полимерного этилена в качестве водоизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полимерного этилена необходимо соорудить специфический поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет в большинстве случаев 3-4 см, применяют для выравнивания как правило цементно-песчаные смеси с усилением. Укреплять экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но вполне можно и сеткой.

Застывать слой песчано-цементного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердевание 1 см стяжки отводится 1 неделя. По окончании заявленного срока с укладыванием тоже не следует спешить, если крепление плашек предполагается проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать необходимо более 5-6ти, только лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.
Ждать полного отвердевания не надо, если сверху заливки будет уложена фанера устойчивая к влаге. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить шурупами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Фанерные листы разрезают для этого на 4 части и кладут с разбежкой по принципу кладки из кирпича. Режут, чтобы уменьшить расширение и удалить волнообразные перепады.
При использовании клея процесс укладывания паркета на подложку из фанеры необходимо будет отложить. Придется выждать заявленный производителем период отвердевания вещества для связки. После этого фанерную подготовку зашлифовывают вдоль швов, чтобы удалить перепадов высоты соседних листов, а еще загрязнений и фабричных огрехов.
Между стенками и фанерной прослойкой вдоль периметра необходимо оставить технологичный просвет 0,9 – 1,2 см. Создают его при помощи клиньев для распорок. Распорки не удаляют, пока не уложат полностью покрытие из паркета. Лишь по окончанию укладки их необходимо вынять, созданный клиньями просвет заполнить пеной для монтажных работ, чтобы на грани по бокам не попадала в последующем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.
Он же метод сухой стяжки, дающий возможность не растягивать строительный процесс пола на длительные месяцы из-за продолжительных перерывов технического плана. Для строения системы поперечных балок под фанеру применяют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

  • Устанавливают бруски из древесины через 30 см, прикрепляют шурупами или уголками к бетонной или древесной черновой основе. Между торцами бруса и поверхностями стен необходимо оставлять обычный просвет на линейное расширение.
  • Равняют в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая бетонная основа, при помощи подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из дерева. Остатки срезают рубанком.
  • В разрезанной на 4 одинаковые части фанере заблаговременно наживляют 9 отверстий, через которые шурупами делают крепление к поперечным балкам. Принцип кирпичной кладки выполняется по умолчанию, как и деформационный отступ вдоль периметра. Никаких крестовых состыковок не разрешается.
  • По аналогичности строится еще один слой подложки из фанеры. Только четвертованные листы кладут со сдвигом таким образом, чтобы швы начального ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры отделывают праймером, после клеем. Потом закручиваются самосверлящие шурупы, их размер зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
  • После того как высохнет клей делается шлифовка.

Подложку из фанеры на бруски из древесины кладут в 2 слоя, общаяя высота которых ориентировочно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. В большинстве случаев она меньше равносильного паркетного размера на 5 мм.

Состоит в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски нужно будет демонтировать и настелить новый материал, сверху которого будут крепиться планки паркета.
Если доска просто заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превосходить 3 см. И ложить ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.
От вида древесины зависит не только палитра цветов паркета, но и его служебный срок, так как разные древесные породы обладают разной твердостью и стойкостью к влаге. К примеру, хвойные породы деревьев не применяют для изготовления паркета из-за причины мягкости данных пород. На паркете из сосны могут оставаться заметные следы от каблуков и других заостренных предметов.
Самыми популярными древесными породами для планочного паркета являются бук, дуб, вишня, орех, ясень и клен.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Вариант в классическом стиле – это паркет из дуба. Он очень прочный, стоек к влаге, обладает привлекательным неповторимым рисунком, цвет которого имеет разные коричневые оттенки. Единственным недостатком планочного паркета из дуба можно считать его изменение цвета по истечению определенного времени – он становится темным. Приобретая паркет из дуба, рекомендуется посмотреть на время его сушки. Необходимо знать, что ускоренный вариант сушки не годится.
Паркет из бука аналогичный твёрдый, как и дубовый, и обладает ровным желтоватым либо красноватым оттенком. Сам по себе бук – очень не постоянная порода. Под внешним воздействием температурных перепадов и очень высокой влажности он выгибается и может изменить свои формы, по этому за ним нужен внимательный уход и неукоснительное соблюдение оптимальных условий его эксплуатации.
Паркет из древесины клена кажется белым, но при эксплуатировании он чуть-чуть желтеет. По собственной твердости он ни сколько не уступает дубу, а в большинстве случаев даже больше твёрдый. Также стоит обратить собственное внимание на определенный период времени просушки, быстро высушенное дерево клена со временем будет изменяться.
Паркет из вишни, в основном, коричневого цвета с розовым оттенком, однако при его применении он, также как и дуб может слегка потемнеть. Твердость его меньше чем у дуба, но, невзирая на это, он очень распространен и известен, так как легко поддается обработке механическим путем.
Экзотический вариант – это паркет из мербау. Он очень ценится за необычные узоры в разрезе ствола и за большую цветовую палитру. Мербау абсолютно не боится мокрой среды, и он так насыщен смолами, что обрабатывать его приходится с огромным трудом.

Подбирать древесину для паркета следует из условий применения в различных помещениях. Можно уложить паркет из вишни в детской, а дуб можно применять везде. Совсем не обязательно ложить пол из паркета из однотипны древесины, можно сочетать паркет из самых разнообразных пород, создавая при этом необыкновенный уникальный рисунок.
После того, как закончилась отделка всех потолка и стен, проведены и проверены на герметичность все коммуникации, смело начните ложить паркет. При укладывании планочного паркета собственными руками соблюдайте конкретные температурные показатели и влаги. Общая влажность стен дома не должна быть больше 5 %, а влажность пола не должна быть больше 4 %. Относительная влажность воздуха должна быть 45 – 55 %, и оптимальная температура окружающей среды 19 – 22 °С.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Если увеличенная влажность в помещении паркет просто разбухнет и наберет излишнюю влагу. Разумеется, по истечению определенного времени паркет высохнет, и между плашками появятся щели. Поправить эту проблему будет гораздо тяжелее и дороже, чем исполнять все изначально правильно.
Укладку планочного паркета можно поделить на такие этапы работ:

  • Осмотр и ремонт старого основания;
  • Укладка гидроизоляции основания из бетона;
  • Напольная стяжка;
  • Грунтовка стяжки под клей;
  • Крепление листов фанеры;
  • Клейка и прибивание паркета к листам фанеры;
  • Шлифовка поверхности паркета;
  • Шпаклевка планок для паркета;
  • Грунтовка паркета под лак ;
  • Покрытие из лака паркета.

Все шаги укладки обязательны, так как по истечению определенного времени паркет может начать ссыхаться или совсем отпасть.
Приготовить основу пола перед укладыванием планочного паркета – главная задача. От начального качества поверхности зависит продолжительность эксплуатации покрытия в общем.

Необходимо выделить, что в цену укладки планочного паркета при заказе в профильных магазинах для строительства, приготовления для основы не входит.
Если вы укладываете паркет из дерева на основание бетона, то его необходимо гидроизолировать. Поверхность плиты бетона для этого необходимо застелить специализированной супердиффузионной мембранной тканью либо обычной пленкой на основе полиэтилена. При этом все стыки пленки осуществляются с некоторым нахлестом около 20 см и крепятся скотчем для строительных работ. На поверхность стен пленка заводится на 15 см и также крепится скотчем для строительных работ.

Виды материала

Укладка массивной доски проста еще тем, что инструмент нужный для работы есть у фактически любого хозяина. Если же чего-то нет, то можно это приобрести либо же напрокат взять. Кстати сэкономленных денег, которые бы пошли на оплату работы специалистов вполне хватить, чтобы приобрести этот недостающий инструмент.
Какой все таки инструмент необходим для работы:

  • электрический лобзик;
  • трудности с первым вариантом – тогда поможет ножовка с очень маленьким зубом;
  • маленькая киянка резиновая;
  • подбивочный пластмассовый брусок;
  • распорные клинышки;
  • рулетка;
  • струбцина нужна для фиксирования последней панели.

Прежде чем приобрести покрытие для пола предстоит выяснить, какие разновидности паркетов есть на данное время.

  • Доска с одной полосой сделана из древесного массива и не имеет больших различий с паркетной доской. Ее цена на порядок выше иных разновидностей покрытий. Применяют доску с одной полосой, как правило, для помещений с приличной площадью.

  • Также для подобных помещений подходит доска с двумя полосами , так как она более широкая. Она состоит из 2-ух реек. Они бывают цельными либо состоять из некоторых частей – модулей.
  • Для помещений больших размеров большой актуальностью обладает доска трехполосная . Она состоит из нескольких нешироких реек, которые делаются из очень разных древесных пород.
  • Четырехполосные доски делаются также из самых разнообразных пород. Они считаются самыми узкими. Их цена слишком низкая. У подобного покрытия много минусов. Подобное покрытие плохо восстанавливается и зашлифовывается, так как у него тоненький слой дерева, сильно склонно действию влаги и содержит вещества которые вредны.
  • Паркетная доска из массива из лиственницы – это один из наиболее устойчивых материалов. Отличается долговечностью, красотой и стойкостью к воде. Хвойная порода является все более популярной.

Для того, что бы положить доску из паркета на стяжку понадобятся сложные инструменты. В большинстве случаев при приобретении этого покрытия в комплекте идет набор с инструментами. Также нужно иметь клей на полиуретановой основе или герметик, подложку, монтажные клинышки, ножовку, электролобзик, скобы из металла, карандаш, рулетку и грунтовку. Если появляется вопрос, чем пилить, то для этого подойдёт лобзик или торцевая циркулярка.
Из профессиональных инструментов для строительных работ может потребоваться перфаратор. Для того, что бы сделать работу качественно вам будут нужны инструменты, которые рассчитаны на долгую эксплуатацию и чрезмерные нагрузки. Иначе не дорогой прибор выйдет из строя быстро. Для электролобзика купите дополнительные пилы. А для перфоратора придется приобрести дополнительные сверла, чтобы ничего не отвлекало вас от работы.
Эти инструменты подойдут для укладки массивной доски с плинтусом. Однако если появляются проблемы в монтаже, к примеру, при обводе труб, вам будут нужны дополнительные инструменты, например дрель, монтажная лапа.
Считается, что основным положительным качеством массивной доски считается то, что ее достаточно просто поставить. Главное – выучить все нюансы технологии и приобрести инструменты которые понадобятся.

Какие бывают марки паркета

Какой бывает паркет, и что означает его маркировка? В зависимости от качества древесины, породы и обработки планки паркета планочного паркета разделяют на марки Но и Б. Планки паркета марки А, которые относятся к высокой категории качества, производят из древесины дуба и тропических пород дерева, марки Б, которые относятся к первому сорту, — из дерева бука, ясеня, остролистого клена, береста (карагача), вяза, ильма, каштана, граба, гледичии, белой акации, березы, лиственницы, обычной, сибирской и корейской сосны, а еще модифицированной древесины с рабочими и физико-механическими качествами, не уступающими древесине указанных пород.
Планки паркета планочного паркета из сосны обычной, сибирской и корейской, а еще лиственницы изготавливают с радиальным разрезом древесины и наклонным углом годичных слоев на срезе к лицевой стороне рейки не менее 45°.
Для устройства полов из планочного паркета рейки изготавливают правыми и левыми.
В зависимости от профиля кромок планки паркета делятся типы П1 (с гребнями и пазами на разных кромках и торцах) и П2 (с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах).

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

1) от параллельности плоскостей ±2;
2) от перпендикулярности продольной кромки и торца — 0,2 при длине 100 мм;
3) от плоскости продольной — 0,6 при длине 1000 мм и поперечной — 0,2.
Перед тем как приступать к укладке планочного паркета собственными руками, убедитесь, что на его лицевой стороне нет недостатков. Только не допускаются следующие пороки древесины: пятнистость, водо-слой, химическая и грибные покраски, побурение ожог; отщеп, скол, вырыв, задир; выщербины не обязаны быть шириной более 0,3 мм и глубиной более 1 мм.

Технология укладки: шажок за шажком

Очень популярен рисунок в елку с фризом либо же без него. Паркетные планки между собой объединяют под угол 90°, торец одной рейки объединяют с краем боковой кромки соседней в гребень и паз. Рисунок покрытия в елку с фризом наряднее, чем без такового, и используется чаще в зданиях административного и культурно-бытового назначения. Способ укладывания паркета на пол в елку без фриза применяют в строительстве жилья и маленьких помещениях строений культурно-бытового назначения.
Прежде чем уложить паркет на пол, составляют план настилки. Главные задачи составления плана — экономное расходование материала и уменьшение трудовых расходов. Для этого в подготовленном помещении расстилают досуха змейку из планок для паркета, отобранных для этого помещения. Змейку кладут поперек помещения, перпендикулярно свету, что помогает абсолютному выявлению натуральной красоты текстуры паркета.
В согласии с технологией укладывания паркета на пол из бетона, рейки у которых ширина до 40 мм рядом со стенами можно не отпиливать, потому как зазоры будут перекрыты плинтусом или галтелью, а рейки шириной более 40 мм нужно срезать под угол 45° (параллельно поверхности стены). Змейку выкладывают из реек, имеющих гребень на левом и правом торцах, таким образом, чтобы с одной стороны угла шел только гребень, а со второй — только паз.
Если при укладывании паркета собственными руками по ширине комнаты предполагается целое четное или нечетное кол-во реек, то рисунок оставляют таким, как выложена змейка. При нечетном количестве реек в змейке, если ширина реек более 40 мм, рекомендуется сдвинуть змейку на половину длины рейки к одной из продольных стен помещения.
В оба крайних ряда кладут рейку, распиленную надвое, под угол 45°. Это позволяет распиливать вдвое меньшее число реек и сделать меньше расход паркета. Если из имеющегося паркета нельзя положить в змейку целое число реек, то для одного или двоих крайних рядов можно выбрать рейки меньшей длины, но такой же ширины, что и ключевые рейки змейки.
Прежде чем ложить паркет на пол, для обеспечения качества покрытия в помещении кладут шнур для маячной елки, натягивают его через все помещение в месте, которое подобрано для укладывания маячной елки. Прикрепляют шнур 2-мя гвоздиками, которые заколачивают либо в подстилающий слой, либо в заблаговременно приклеенные паркетные планки.
Для комфорта укладки маячной елки маячный шнур натягивают по линии стыка 2-ух реек выложенной змейки таким образом, чтобы под ним проходил левый ряд реек, а правый ряд только касался шнура углом. У разных поперечных стен гвозди заколачивают на точно отмеренном от продольной стены расстоянии. По технологии укладывания паркета на пол, это нужно чтобы не было минимального перекоса (перекос в долях миллиметра может искривить весь рисунок паркета и привести к появлению щелей между рейками).
Первые рейки маячной елки кладут на мастику. Первые 6-8 реек, плотно сплотив, подводят под натянутый шнур и плотно приклеивают. Это создаёт крепкий упор для сплачивания следующих реек паркета. Следующие рейки маячной елки набирают по легко или правой. При этом паркетчик находится на уложенном паркете лицом в направлении движения.
Прежде чем покрыть пол паркетом, на основу наносят слой мастики. По мере укладки реек паркета мастику выравнивают зубчатым шпателям. Толщина слоя мастики не должна быть больше 0,6-0,8 мм. Намного толстый слой дольше схватуется, а менее тонкий не дает достаточного сцепления реек с Основанием.
При разравнивании зубчатым шпателем мастика ложится ровным слоем с рифленой поверхностью. Рифление поверхности мастики помогает улучшению ее сцепления с рейками паркета и удалению по бороздкам воздуха и летучих веществ (растворителей) из-под свежего покрытия.
Площадь касания паркетной рейки с мастикой должна быть не менее 80% площади обратной стороны рейки. Для сплачивания планок для паркета пользуются специализированным паркетным молотком. При эксплуатации простого молотка удары по кромкам реек следует наносить через древесную прокладку.
Когда положены все рейки маячного ряда, шнур снимают и приступают к укладке других рядов паркета. Работу делают точно также укладке реек маячной елки. Во время того как ложить паркет, нужно понимать, что толщина слоя мастики под остальными рядами должна составлять 0,7— 0,9 мм и быть несколько большей, чем под маячной елкой.
Позволяемые отклонения основания от плоскости, проверяемые двухметровой планкой, не должны быть больше 2 мм. При этом необходимо обеспечить крепкое сцепление реек с мастикой. Если определенное количество мастики попадет в нижнюю часть шва между рейками, то это сделает лучше сцепление реек между собой и с Основанием.

После завершения укладки в помещении всех рядов, по технологии настилки паркета необходимо завершить напольную отделку у торцовых стен, где появляются не заполненные паркетными рейками треугольники. Эти места наполняют из разрезанного вдоль диагонали квадрата, набранного досуха из реек паркета того же размера.
Когда весь пол в помещении заполнен рейками паркета, образуется единое покрытие с зазором в 10-15 мм рядом со стенами вдоль периметра.
Как правильно положить паркет, во избежание потенциального раздвижения реек при хождении по полу? Для этого в зазоры рядом со стенами вставляют клинышки в распор с крайними рейками паркета. После отверждения мастики, когда рейки уложенного паркета плотно приклеились к основе, клинышки вынимают. Зазоры оставляют незаполненными, потому как древесина с изменением температуры, влаги сжимается или становится шире.
После всех операций устанавливают плинтусы и плинтуса.

Как своими силами положить паркет данным способом? Для укладывания реек в косую ёлку на большей стороне помещения откладуют длину короткой стороны. Соединяя полученные на двух стенах точки, получают квадрат, сторона которого равна короткой стороне помещения. Диагональ квадрата считается осью маячной елки. Маячный шнур натягивают вдоль диагонали квадрата — из вершины дальнего входа угла помещения до точки, выделенной на противоположной длинной стене.
Первые, угловые, рейки маячной елки должны находиться в 10-15 мм от поверхности стены. Их расклинивают или приклеивают мастикой. Следующие рейки, как и весь остальной паркет, кладут также, как в случае с прямой елкой.
Как видно на фото, данный вариант укладывания паркета позволяет применять для примыканий к поверхности стен рейки различной длины и обрезки, имеющие одинаковую ширину с ключевыми рейками всего покрытия в этом помещении. Косая елка легче в применении, потому как не просит предварительного составления плана настилки покрытия, раскладки змейки.
Фриз затрудняет работу паркетчика, просит более большой квалификации и больших трудовых расходов.

При создании рабочего плана первым делом нужно брать во внимание наличие фриза. Если его ширина определена проектом, то план раскладки составляют на площадь пола, маленькую на 2 фриза как по длине, так и по ширине помещения. Размер реек выбирают таким образом, чтобы в змейке их уложилось целое число. При нечетном количестве реек в змейке ее сдвигают в сторону на половину длины рейки.
При заданной ширине фриза до раскладки змейки у разных длинных стен помещения кладут несколько реек фриза и по ним намечают линию.
После выбирают рейки соответствующего размера для всей напольной территории и выкладывают змейку между линиями фриза. Маячную елку намечают в согласии с уложенной змейкой.
Первые ряды маячной елки надежно прикрепляют на основании. Крайние у фриза ряды в первую очередь кладут досуха без мастики. На них прочерчивают по контрольной планке линию фриза, и по этой линии каждую рейку по отдельности распилюют. После на основу наносят мастику, и рейки стелят простым способом.
К отрезанным кромкам крайней елки паркета набирают линейку из реек одной ширины. Линейку кладут пазом до центра помещения. Чтобы сплотить ее с ключевым покрытием, в торцах отпиленных реек крайних рядов пропиливают паз для соединений с пазом линейки через шпонку. Однако данный способ соединения достаточно трудный.

После работ по укладке линейки приступают к набору фризового ряда паркета. Все рейки фризового ряда сплачивают с линейкой и между собой через паз и гребень. В углах помещения фризовые ряды объединяют.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Самыми простым считается способ, при котором рейки фриза по каждой стене кладут полностью в одну сторону до смежной стены, получая рисунок типа «корзинка». Прекрасно выглядит соединение реек фриза в углах «на ус», для чего рейки распилюют под угол 45°. Для применения отходов если есть наличие мелкоразмерных реек можно выполнить углы лесенкой.
Для того, что бы самому положить доску из паркета, будет достаточно следовать правильной технологии укладки, чтобы неошибиться.
Перед хорошо подготовиться и держаться конкретной технологии. Для начала внимание свое обратите на пол. Она обязана быть ровной, крепкой, без повреждений и трещин. Если они есть нужно удалить данные недостатки.

Как покрыть пол паркетом: технология настилки в елку с фризом

На данное время есть такие варианты укладки массивной доски:

  • плавающий;
  • на клеевую смесь;
  • с фиксацией гвоздиками.

Любой из перечисленных выше вариантов сможет каждый и все можно без особенных сложностей сделать собственными руками.

Укладка на клеевую смесь

Тут же стоит обмолвиться, что данный способ более трудный и дорогой и чаще применяется, когда нужно настелить доску из паркета в помещении с приличной площадью. Впрочем боятся нечего, все можно создать собственными руками, однако не спеша, так как поправить изъяны будет не так просто, ведь доски наносятся на клеевую смесь, который их прочно фиксирует.
Укладка массивной доски на клеевую смесь учитывает фиксация компонентов напольного пола на основу. Клей наноситься на стяжку из бетона, фанеру, гипсовую стяжку. Беря во внимание предыдущее требования при использовании данного варианта, большое внимание уделяют базовому полу. Основа должна быть замечательно чистым и ровным. Убрать пыль с стяжки из бетона или фанеры можно при помощи грунтовки. И приступим к непосредственной укладке завершального покрытия:

  • после нужно разложить начальный ряд досок в том порядке в котором они будут монтироваться. После этого можно наносить на основу клей, но исключительно на ту площадь, которая отвечает величине начального ряда;
  • можно ложить первую доску, при этом помним о зазоре между будущим полом и стеной (около 6-12 мм);
  • вторая доска подбивается при помощи специализированного подбивочного бруска к первой. Так как время высыхания клея ограничено, нужно успеть в эти временные рамки. Это и считается главной причиной того, что клей требуется наносить только на маленький участок. Если необходимо последняя доска в ряду подрезается, но оставшийся кусок не выбрасывается. С его будет начинаться второй ряд;
  • так понемногу ряд за рядом происходит укладка всей жилой зоне;
  • если необходимо последний ряд подрезается.

Видео пример укладки на клеевую смесь

При первом варианте клей наноситься не на основу, как в укладывании на клеевую смесь, а на торцы компонентов, после этого они клеятся. Второй же вариант учитывает применение механизма паз – гребень.
Этапы укладки плавающим способом:

  • работу начинать советуют с левого угла помещения, размещая доски гребневой стороной к поверхности стены;
  • вторую доску с возможностью наклона нужно вставить в замок. При правильной фиксации изделий между собой иногда издается специфичный щелчок. Это значить, что соседние доски правильно соединились. Последнюю доску, как и в прошлом варианте если необходимо можно срезать, с остатка после будет начинаться второй ряд;
  • во время укладки возле порогов нужно иногда проверять, легко ли открываются двери. Если необходимо низ досок можно подрезать;
  • последний ряд также, если необходимо можно подрезать.

В ходе работы, чтобы соседние доски плотнее прилегали друг к другу можно их подбивать молоточком.
Видео — укладка плавающим способом

Укладка на бруски из древесины

Укладка массивной доски может выполняться не только на стяжку из бетона или фанеру, но и на бруски из древесины. Данный способ также более трудный и дорогой, чем предыдущие. Ведь тут нужно побеспокоиться о наличие подобных элементов грядущего пола как бруски из древесины, а еще их крепления.
Конкретно укладка на бруски из древесины может происходить в таком порядке:

  • проверка лагов на влажность, отсутствие повреждений, ровность установки;
  • на них сверху прибиваются фанерные листы. Можно сразу к поперечным балкам при помощи гвоздей крепить и доски, но они обязаны быть подобающей толщины. При этом шаг между брусьями рекомендуется делать маленьким;
  • дальше с использованием клея фиксируются массивные доски либо же стелиться подложка, и заключительное покрытие соединяется при помощи замков.

Советы в видео формате по укладыванию массивной доски

Есть большое количество способов монтировки массивной доски собственными руками.
Доску из паркета можно ложить способом «пробковый пол». При помощи подобной технологии плашки крепятся между собой способом замкового типа по соединениям, а не фиксируются к основе. Эта технология подходит при укладывании паркета из ламината. Безклеевой способ соединения делается с применением вырезания предназначенных специально креплений – пазов и замков, которые без проблем и легко соединяются между собой.
Главным положительным качеством подобного способа считается то, что со временем стабильность не нарушается. Крепления стойки к любым температурным изменениям и влаги в доме и значительным нагрузкам вроде тяжёлой мебели. При использовании бесклеевого варианта соединения досок сложно прогадать, по этому если вы первый раз укладываете доску из паркета, можете особо не беспокоиться по данному поводу.
Подобный вариант соединения дает возможность делать демонтаж массивных досок без учета того направления, в котором они были положены, если они повредились или испортились.
Бесклеевой способ, несомненно, является наиболее технологичным. Но укладка клеевым методом важна тогда, когда нужна жесткость основания, а еще когда помещение внушительных размеров, так как массивные доски полностью приклеиваются к поверхности основы.
Клей применяется специализированный, который предназначен для приклеивания массивных досок.
Отличают также продольный и диагональный метод укладки. Эти виды монтажа отличаются тем, что продольным способом начинают ложить от стенки, противоположной входу, а диагональным способом укладывают из одного угла. Диагональный способ смотрится хорошо, однако у вас будет много лишних обрезков, работа станет более трудной и не экономной.
Еще 1 способ укладки массивной доски – палубный. Эта технология считается сравнительно простой: одна доска ложится следом за другой доской.
Укладка вдоль направления света считается наиболее комфортным методом из всех, так как длинные швы не отбрасывают тени и поверхность смотрится абсолютно ровной и цельной. Однако он востребован лишь для тех помещений, где окна выходят на одну сторону. Если свет будет проникать с каждой стороны, то подобного результата целостности не выйдет.
Монтаж поперек направления света годится, когда следует приготовить комнату зрительно свободнее. Подобный вариант подойдёт в коридор или не широкой прихожей.
При прямой укладке доски укладываются параллельно поверхности стены. Данный способ наиболее экономичный, так же как и при нем остается довольно мало лишних обрезанных досок.
При диагональной укладке доски укладываются вдоль диагонали. На подрезку уходит минимальное количество досок. Метод прекрасно подойдет для просторных комнат, где особое покрытие будет внимание привлекать. Однако не стоить ложить доску из паркета вдоль диагонали, если Вы запланировали заставить комнату предметами мебели.
По одной доске укалывать пол без труда и комфортно, так как уходит мало времени на работу. Доски в первую очередь закрепляют по коротким швам, а потом целая полоска ложится на основу. Стоить подчеркнуть, что между массивной доской и стеной должен оставаться просвет, так как дерево имеет особенность увеличиваться и сужаться в зависимости от температуры в комнате.
Если покрытие расчитано на продолжительный период применения, лучше покрыть его вторым лаковым слоем. Заполненный при этом стык досок защищен от проникновения воды при мокрой уборке. Этим способом можно увеличить рабочий срок покрытия.
Как это ни удивительно, но доску из паркета можно крепить также и на потолочную поверхность. Начать надо с угла, который находится возле двери недалеко от окон. Ложить доску из паркета на потолочную поверхность можно параллельно свету, который падает из окон. Главным условием при укладывании покрытия остается оставление маленького зазора в пару миллиметров между поверхностью стены и массивной доской.

Подготовка помещения

Напольные работы рекомендуется исполнять после того, как завершены все облицовочные. В другом случае, грязь, пыль, влага, нагрузки могут нанести урон наружному виду паркета еще до начала его эксплуатации. Подходящий режим температур для паркетной укладки – 18-23 °С, влажность 45-50%.
Важно! Паркетные работы не осуществляются перед началом и в конце сезона отопления, когда идет внезапный перепад влаги и температуры.

Приготовления для основы пола

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

В себя включает работы по напольному выравниванию и грунтовочной смеси, а еще прокладка электрической проводки, укладка гофры для труб или подсоединения системы пол с подогревом под паркет. Если подобные работы проводились, то следует составить точный план расположения коммуникаций и не повредить их при эксплуатации крепежных изделий.

Подготовка паркета

До начала монтажа паркет должен пройти акклиматизацию. Ее продолжительность определяется величиной разности температуры между условиями хранения и эксплуатации паркета. Для этого все пачки необходимо вскрыть на торцах.

  • Проведение влажных работ при открытой пачке паркета не разрешается! Древесина может потянуть влагу и поменять собственные геометрические размеры.
  • Если применяется сорт тренд, то плашки необходимо отссортировать по рисунку. Если сорт терра, то еще и выбрать по цвету и отложить плашки с сучками. Чтобы создаваемый узор был прекраснее.
  • Паркет приобретается с запасом в 2-15%. Запас зависит от сорта паркета, комбинации помещения и способа укладки.

При исполнении углов «на ус» набирают досуха два квадрата из правых и левых реек. После эти квадраты размечивают и распилюют вдоль диагонали. Полученные после распиливания левые и правые треугольники объединяют попарно по линии отреза и кладут в углы помещения, наполняя оставшиеся свободными от фриза квадраты.
После устройства фризового ряда паркета устанавливают плинтусы и плинтуса.
При настилании паркета разным способом необходимо очень тщательно исполнять примыкания к дверным блокам. Пол в помещении доводят до порога, а если он отсутствует, то близко к линейке, которую кладут взамен порога. Покрытие должно плотно прилегать к четвертям рамы для двери, иначе под полотном двери будет просматриваться пол соседнего помещения.

Три варианта подготовки

Правильно приготовленная поверхность основания считается одним из очень главных условий долгой эксплуатации покрытия. Если к этому этапу отнестись плохо, то паркет, каким бы шикарным и привлекательным он не был сначала, навряд ли будет долго радовать собственным красивым внешним видом.

Стяжка

Паркетная укладка на стяжку из бетона делается тогда, когда перепады поверхности основы составляют более 2 см. Если неровности на бетонном перекрытии составляют менее 2 см, то можно его поровнять при помощи самонивелирующихся смесей.
Перед заливкой стяжки нужно положить гидрозащиту. Для этого применяют толстый полимерный этилен или специализированную фольгированную или армированную пленку. Гидрозащиту нужно вывести с определенным запасом на стенки. В последующем она будет спрятана под плинтусом.
Стяжка из цемента сохнет на протяжении довольно долгого времени. К примеру, для просушки стяжки толщиной 3-5 см понадобится ориентировочно 4-6 недель. При увеличении толщины данное время также возрастает. Необходимо сказать, что нельзя применять вентиляторы и сквозняки с целью ускорения засыхания стяжки.
Твердение раствора из цемента в результате подобных действий происходит неодинаково, по этому в середине бетона появляются чрезмерные внутренние напряжения, помогающие образованию трещин на поверхности основы.

После высушивания стяжки приступают к настилу фанеры устойчивой к влаге. Большие фанерные листы нужно разрезать на квадраты размерами 40х40 – 75х75 см. При этом необходимо соблюдать правило: толщина паркета должна быть больше толщины фанеры на ?, другими словами, если толщина паркета 15 мм, то фанерная толщина должна быть не меньше 12 мм.
Использование фанеры устойчивой к влаге позволяет:

  • не допустить отрыв паркета от стяжки (вследствие разрушения лицевого слоя стяжки из-за воздействия переменных нагрузок, появляющихся в результате постоянных микродеформаций древесины);
  • предохранить планки паркета от допустимых деформаций усадки стяжки;
  • получить более ровное основание в сравнении с стяжкой из бетона;
  • обеспечить достаточную прочность основания;
  • сделать больше тепловую изоляцию пола;
  • обеспечить более продолжительную эксплуатацию плашек паркета, контактирующих в этом случае не с минеральными материалами, а с деревом.
Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Чтобы фанера прочно приклеилась к основанию из бетона, его нужно заранее загрунтовать

Фанеру нужно ложить со сдвигом (наподобие кладки из кирпича). Между ее листами нужно оставлять просвет в 3-4 мм, а вдоль периметра помещения возле стен – 10 мм. После работ по укладке фанеры могут выдержать технологичный перерыв длительностью 2-3 дня.
По окончании данного времени фанеру зашлифовывают, чтобы удалить разные неровности на ней. После чего делается паркетная укладка на фанеру. Технология монтажа просит нанесения клея с помощью специализированного шпателя.
Паркетную рейку кладут на клеевую смесь, прижимают к фанере, выполняют пристрелку гвоздиками. Чтобы это сделать применяют специализированный механический или пневмоинструмент. Пристрелку выполняют или в каждую рейку, или через несколько, в зависимости от того, какой подобран способ укладывания паркета 6 букв.
Кое-кто считает, что применение фанеры способствует возникновению скрипа во время эксплуатационных работ пола. Не допустить эту проблему, согласно их точке зрения, может паркетная укладка на стяжку без фанеры. Однако это абсолютно не так. При воплощении всех монтажных правил пол не будет поскрипывать никогда, а фанерная подложка значительно увеличивает срок его эксплуатации.
Паркет после работ по укладке зашлифовывают, а маленькие щели между рейками ликвидируют при помощи шпатлевки. Чтобы ее цвет замечательно подходил цвету покрытия, в шпаклевочную массу добавляют деревянную пыль, появившуюся во время циклевки.
Шлифовка паркета после того как провели монтажные работы нужна по двум причинам:

  • очистка покрытия от грязи;
  • удаление неровностей, возникших во время укладки.

После шлифовочных работ приступают к лакировке паркета. Рекомендовано наносить не меньше 2-3 слоев лака. После высушивания первого лакового слоя выполняют переходную шлифовку, чтобы убрать поднявшиеся ворсинки дерева.
Завершают укладку пола из паркета установкой плинтусов. Фиксируются они любыми способами – гвоздиками, клеем, шурупами или специализированными элементами крепежа. Выбор крепежа зависит от варианта применяемого плинтуса.

Этот способ укладывания паркета лучше укладки на стяжку тем, что исключает грязные и влажные работы, которые связаны с бетонной заливкой. Более того, укладка планочного паркета собственными руками на бруски из древесины делает лучше тепло- и звукоизоляционные характеристики пола и дает возможность провести под ним соответствующие коммуникации.
Брусьями называются древесные строганные бруски. Они монтируются на основание бетона перпендикулярно направлению компонентов грядущего пола. Бруски из древесины располагают на расстоянии 250-300 мм один от одного и прикрепляют к основе шурупами.
Бруски из древесины разглаживаются в горизонтальном положении при помощи специализированных подкладок или простругивания
После того как произошла установка поперечных балок на них стелят фанеру. В первую очередь прикрепляют на самосверлящие шурупы 1 слой фанеры, а потом второй, однако уже на самосверлящие шурупы и клей. Общаяя толщина фанерного слоя не должна быть меньше 20 мм. После шлифовочных работ фанеры начинается паркетная укладка. Виды и размеры планок для паркета могут применяться очень разнообразные. После работ по укладке они зашлифовыются и лакируются.
В настоящий момент укладку на бруски из древесины почти что не применяют. Связывают это с тем, что установка поперечных балок обходится очень затратно и хлопотно. Более того, бруски из древесины нужно ровнять по уровню. В другом случае будет получена низкокачественная укладка планочного паркета. Стоимость за выполненную работу при этом очень увеличивается. По завершению этот способ приводит к двойным расходам времени, сил и средств.

"грязный" пол

При эксплуатации этого способа не нужно расходовать время на установку поперечных балок или сушку стяжки. Но перед укладыванием паркета нужно убедиться, что старый пол из дерева находится в неплохом состоянии.

"грязный" пол считается подходящим для укладки настила, если:

  • бруски из древесины, на которых смонтирован пол, хорошо высушены и пропитаны антисептиком;
  • пол очень ровная и хорошо закреплена;
  • пол не имеет подвижных мест и перепадов;
  • отсутствует любой скрип.

Если все данные условия выдержаны, то "грязный" пол покрывают клеем и кладут на него фанеру устойчивую к влаге, которую дополнительно прикрепляют шурупами. Потом на фанеру кладут доску по уже известному алгоритму.
Видео укладка массивной доски
Как ложить доску из паркета, какое направление подобрать решает хозяин дома. Делать прямую укладку декораторы предлагают по линии света, так как поступающий свет из окна скроет швы между досками. Когда укладка выполняется поперек, то начинать стоит из самой длинной стенки. Также перед тем как приступить к работе весь материал нужно перебрать, сложить по рисунку, убрать доски с дефектами.
Перед тем как ложить доску из паркета, нужно удостовериться, что основание крепкое, ровное и сухое. Эти качества будут характерны стяжке из бетона и регулируемым деревянным полам. Для помещений, которые не выделяются большими потолками подойдёт стяжка. А под деревянными полами можно провести соответствующие коммуникации.
Плохая поверхность пола с большими перепадами будет сильно поскрипывать и сможет деформировать паркетное окрытие. По этому очень важно поверхностное выравнивание. Можно применять водяной уровень, что бы наблюдать за неровностями и переходами высоты. Также стяжку можно произвести с применением специализированных самонивелирующихся смесей. Однако для того, чтобы подобное основание полностью высохло, потребуется недели две или три. Пол из фанеры устойчивой к влаге также имеет собственные преимущества. Разравнивание подобного основания выполнить значительно проще.
Если на полу из бетона неровности ярко выражены, то разумно будет ровнять его при помощи 3D-пола и самонивелирующихся смесей.

Бетонное

Если вы все таки захотели ложить покрытие для пола на основание бетона, то необходимо проверить его на наличие трещин, больших перепадов, ямок и углублений. Поверхность такого типа можно залить специализированной смесью и дать ей застыть, оставив на два-три дня. Однако если бетон в очень незавидном состоянии, то следует избавиться полностью от старой стяжки из бетона и залить новую поверхность. И только когда он окончательно станет сухой, можно будет ложить доску из паркета.

Деревянное

Для того чтобы приготовить пол из дерева для укладывания массивной доски, нужно очень внимательно его проверить. Ведь на нем могут быть провалы, щели, большие перепады между половицами. Подобный пол необходимо прекрасно поровнять. Для начала нужно прошпаклевать все щели и потом зашлифовать основу из дерева. Если половицы сильно скрипят и пошатываются, то их можно закрепить к поперечным балкам шурупами. Однако если они совсем испортились, то лучше разобрать пол и заменить негодные доски на новые.

Какая подложка лучше?

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Любая технология укладки массивной доски учитывает наличие подложки. Так прежде чем положить финишное покрытие для пола на стяжку из бетона или пол из дерева нужно применять подложку. Она необходима для:

  • разравнивание мелких неровностей пола;
  • увеличивает тепло и шумоизоляцию;
  • лучше делит нагрузки на пол во время его эксплуатации;
  • оберегает заключительное покрытие от влияния влаги;
  • увеличивает эксплуатационный срок покрытия для пола.

На подготовленное основание можно уложить:

  • обычную подложку из полиэтилена вспененного типа;
  • фольгированную подложку;
  • туплекс;
  • подложку на основе пробки;
  • полистироловую подложку.

Фото различных подложек
Вариантов подложек для покрытий для пола есть очень много. Прежде чем сделать выбор предстоит выяснить, для чего она необходима и какая лучше, а еще какая ее совместимость с различными типами паркета.
Стоит добавить, что для массивной доски либо для древесного, поставленного на бруски из древесины пола подходят мягкие подложки . К примеру, пробковые или сделанные из пенополиэтилена. Такие подложки очень важны, ведь они без проблем ложатся и имеют невысокую стоимость. Плюс к этому, они обладают качественной теплоизоляцией, тем более в комбинировании с алюминиевой фольгой, и высокой стойкостью к проявлениям влаги. Однако они могут быстро проседать и подчиняться влиянию солнечных лучей.
Пенополистирольная подложка подойдёт еще для любого пола, как для древесного, так же и для линолеума и паркета. Она отличается собственными свойствами теплоизоляции, экологичностью, не приходит в негодность от воды и времени, держит форму и не поддается влиянию насекомых и остальных вредителей.

Пенополистирольную подложку комфортно растилать и у нее достаточно цена не дорогая.
Еще одна разновидность – это хвойная подложка , которая возникла на рынке строительных услуг совсем недавно. Ее основным положительным качеством считается экологичность. Не обращая внимания на то, что она сделана из природных компонентов, она считается стойкой к воде. Ее структура дает возможность увеличить шумоизоляцию, при этом сглаживает изъяны поверхности, на которую будет ложится покрытие для пола. Также дает возможность создать подходящий климат под полом. Толщина ее может меняться от 2 до 5 мм, что прекрасно подойдет для домов и квартир. Минусом подобных подложек считается появление под ними разных плесени и грибков, а еще большая цена.
Подложка из пробки хорошо подойдёт для массивной доски. Она хорошо прячет неровности и трещины, обладает высокой шумоизоляцией. Массивная доска не будет поскрипывать и изменяться когда будете идти.
Такая подложка разделяется на несколько вариантов:

  • Техническая подложка не поддается влаге.
  • Битумно-пробковая одна из самых прочных, так как в ней содержится смесь разных пород.
  • Резиново-пробковая подложка способна сохранять тепло и влагу.

Однако у подложки на основе пробки есть собственные минусы. Под тяжёлой мебелью или там, где высокая проходимость подложка может становиться плоской. Нежелательно пользоваться ею в помещении с тёплым полом с подогревом, так как проводимость тепла у подложки на основе пробки слишком низкая.
Укладка фанеры под доску из паркета очень важна для той поверхности, где много неровностей. Фанера обладает качественной теплоизоляцией и держит температуру пола в одном уровне, также у нее высокие свойства звукоизоляции. Однако она не обладает высокой влагостойкостью, по этому в комнате должно быть сухо.
Также подойдёт для этого вида покрытия подложка из МДВП . Делается она только из натурального материала, по этому она экологичная, хорошо хранит тепло и не пропускает звук, неуязвима к воде и химическим растворителям и имеет высокий служебный срок. В отличии от подложки на основе пробки, может использоваться с полом с подогревом.
Еще одним вариантом подложек считается подложка туплекс из пленки из полиэтилена и слоя гранул пенопласта между ними. Идеально подойдет под доску из паркета. При помощи собственной структуры туплекс убирает конденсат, который может накапливаться под покрытием пола, что способствует его более долговечной службе. Может применяться одновременно с полом с подогревом.
Клейкая подложка также часто применяться при укладывании массивных досок. Она еще называется эластилон. Данный материал имеет структуру с порами и клейкий слой с пленкой для защиты на одной стороне. Это дает возможность прочно фиксировать массивные доски. Обладает качественной теплоизоляцией и шумоизоляцией, долговечностью, может подкорректировать неровности на напольной поверхности.

Подробная инструкция

Для начала нужно заняться приготовлением основания и уберите старое покрытие для пола. Для поверхностные выравнивания применяйте особые смеси, если это нужно. Стяжку из бетона обязательно необходимо прогрунтовать. Неровности на черновом полу из дерева необходимо прекрасно отшлифовать.
Основание можно считать подходящим, если перепад неровностей не превышает 4 мм. Однако если параметры не подойдут под установленные критерии, то поверхность рекомендуется поровнять очень внимательно.
Так как массивная доска обязана пройти акклиматизацию, покрытие в запечатанном виде необходимо продержать в помещении пару суток. Рекомендуется в начале работ по ремонту включить систему пола с подогревом на 14 суток, потом в течении пары часов до укладывания выключить. Такой порядок действий создаст хороший климат в комнате и даст возможность избежать теплового повреждения чистовой отделки.
Так как дерево – это природный материал, то вероятны отклонения в его цвете и текстуре. Можно создать творческий рисунок из досок, заблаговременно открыв несколько упаковок и «примерив» доски. Длина досок также может быть короткой и начинаться от 40 см. Ламели длиной от 1 м и идеально подходят для середины комнаты.
Следующий шагом будет измерение ширины и длины комнаты, а еще планирование работ по монтажу. Чтобы уложить покрытие из паркета предельно одинаково, создайте заранее на макете рисунок будущей укладки. Размеры конечного ряда не должна быть больше более 6 см. В этом случае необходимо соразмерное смещение первого.
Укладка по «плавающей» технологии обязана делаться по некоторым правилам. Она выполняется от самой длинной стенки в комнате. Вдоль диагонали расставляются расширительные клинышки. Рекомендуется делать это после того, как окончится сборка нескольких рядов: скобой готовый настил сдвигается, и в сформировавшиеся стыки монтируются распорки.
Стоит начинать сборку со срезания фрезами у начального ряда реек выступающей замочной части, дальше устанавливают доски и начинают сборку по торцевому краю. Крайняя плитка также может подрезаться, если это нужно. Дальнейшие ряды складываются из остатков предыдущих. Для массивной доски с традиционным соединением на замковой основе сначала соединяются торцевые крепления, после выполняется стык плитки по длине с обязательным подбиванием ударным блоком.
Нужно заявить, что намного легче работать с соединениями в замок. Их стыковка должна происходить по надобности поперек либо продольно. Для некоторых видов объемного замка добавочная подгонка вставки из пластика не требуется. Очень точно зафиксировать между собой плиты. Последний ряд досок нужно очень внимательно приладить по размеру с помощью обрезков, потом собрать по замочным механизмам и вставить в просвет между стенкой и крайним рядом. Следует доску из паркета крепить особенной металлической скобой.
Если край рейки упирается в трубу или иную подобную преграду, то нарисуйте на ней линию, где необходимо отрезать часть и просверлите дырочку с некоторым запасом около 15 мм. Доска ставится на место и срез отделывается особым раствором, дальше отрезанная деталь прикрепляется с помощью клея.
Потом нужно после сборки убрать клинышки, присоединить систему «пол с подогревом» и понемногу делая больше температуру, установить декоративный плинтус и порожки в дверях. Дополнительным серьезным моментом считается то, что формирование щелей в проемах между комнатами считается просто обязательным требованием производителей.
Во время установки массивной доски клеевым методом рабочая схема не сходится с другими методами. На заблаговременно приготовленное основание нанесите раствор клея и распределите одинаково специализированным устройством или шпателем. У досок в первом ряду необходимо будет удалить кромку. Чтобы выполнить покрытие для пола по правильной технологии, необходимо подбивать его монтажным бруском и нагрузить на него что-нибудь увесистое для лучшей фиксации досок.

Непростая укладка — пол с подогревом и бруски из древесины

Считается, что массивная доска владеет замечательной теплопроводимостью. Однако в качестве дополнительного утепления можно применять особенную пленочную подложку или «пол с подогревом». Для подобного покрытия подойдёт специализированный вид водяного отопления, который совместим с массивной доской.
При укладывании проверьте, что бы пол приобрел температуру комнаты. Увеличивать температуру стоит понемногу, на 3 градуса в день и наблюдать за тем, чтобы не было сильных перепадов, иначе массивная доска деформируется и прийдет в негодность. Если подобная система есть во всех помещениях, нужно, чтобы и пол, и обогрев заканчивались именно в дверных проемах.

Если вы готовитесь положить доску из паркета на пол с подогревом, первым делом поищите в продаже материал такого рода, которому бы подходил грядущий режим температур. Ведь абсолютно не все породы достаточно не деформируются, особенно клен и бук. Лучше отдайте преимущество дубу или ореху. Но имейте в виду, что самая большая температура, на которую рассчитана любая массивная доска, это 26°С.
Все это сможет вам помочь отыскать и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не нужно верить. Если можно подобрать, то теплый гидравлический пол для подобного покрытия лучше электрического – подогрев происходит одинаково, и древесина становится шире тише. Правда, увеличить уровень пола придется высоко.
Если все же согласились ложить на электрический, легкость и быстрота монтажа вам понравится. Провод вы поместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а сверху можно крепить сразу доску из паркета. Комфортно помещать под массивной доской также популярный пленочный инфракрасный пол: толщина минимум, очень ровное покрытие и простая установка.
Если вы укладываете доску из паркета на балки или бруски из древесины, обязательно проверьте за тем, чтобы они были сухими и довольно прочными. Упустите данный момент – по истечению определенного времени пол будет ужасно поскрипывать, и даже изменяться. Важно также, чтобы под брусьями была хорошая система вентиляции и не скапливались пары воды. В общем то, это все трудности. Оптимальный способ укладки массивной доски на бруски из древесины такой:

  • Шаг 1. Готовим бруски из древесины, проверяем на влажность и цельность.
  • Шаг 2. Ложим слой прочной фанеры.
  • Шаг 3. Ложим доску из паркета: клеевым способом или на пробку, которая поможет чуть-чуть снять статическую нагрузку на сами бруски из древесины (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и подобный вариант: массивная доска фиксируется конкретно к самим поперечным балкам с помощью скоб или гвоздей. Тогда бруски из древесины должны идти с шажком в 60 см, а саму доску из паркета берите достаточно толстую.

И, напоследок, вам расскажем о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Мало времени и расходов: просто применяются особые бруски из древесины на пластиковых основаниях, которые не только чуть-чуть приподнимают пол, но и дают возможность провести под ним необходимые коммуникации. Тепловая изоляция выходит, разумеется, куда лучше простого основания из бетона. Смело пробуйте!

Хороший уход

Массивная доска не переносит влаги и царапин, по этому для ее сохранения рекомендуется следовать некоторым советам. Песок на обуви может легко оставить маленькие царапины на доске паркета. По этому вам следует наблюдать за тем, чтобы ваша обувь была всегда сухой и чистой. Перед входом в дом следует уложить ковер, который станет удерживать на себе всю грязь и влагу с обуви.
Если паркет уложен на балконе, он обязан быть застеклен, чтобы песок не попадал с улицы. Причем не имеет значение, на какой высоте он находится, так как шквальный ветер может понять песчинки и на уровень 4-5 этажа.
Не только изобилие, но и полное отсутствие влаги может вызвать изменение формы досок. Влажность воздуха не должна быть больше 50%, а комфортная температура в комнате должна быть 19-25 градусов.
Для того, во избежание повреждений массивной доски от мебели, применяйте разные насадки из каучука, подкладывайте под ножки тяжёлой мебели особые накладки, а под столы и стулья ковры. Также постарайтесь не ходить по такому покрытию в обуви на шпильке.
Полностью запрещается делать очень часто мокрую уборку, применять едкие средства для чистки, пользоваться моющим пылесосом. Прежде чем вы преступите к уборке, стоит предпочесть спецсредства по уходу за массивной доской. Это могут быть особые щетки, насадки для пылесоса, швабры из микрофибры или настоящих тканей.
Уборка должна быть сухой и мокрой. Вытирайте подобный пол только мокрой тканью. Средства для ухода должны подбираться все зависит от вида массивной доски. Их превосходство заключается в том, чтобы не только почистить пол от грязи, но и обезопасить ее от пыли, воды и царапин.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

В независимости от того, в какой комнате лежит массивная доска, будь то кухня или спальная комната, на ней могут оставаться разные пятна. Их не всегда легко удалить, по этому применяйте минеральную воду, уайт-спирит либо раствор из спирта и воды. Так вы очень легко сумеете избавиться от самых разных загрязнений.
Для ухода за массивной доской с масляным покрытием тоже необходимо держаться некоторых правил. Такая доска может быстро просохнуть и потерять начальный вид. Для этого наносите на пол постоянно специализированное защитное средство, однако не реже, чем раз на протяжении месяца. Особенное масло, которое предназначено для массивной доски не даст возможность потерять яркость и насыщенность покрытию.
В этом ролике вас ждет мастер-класс по укладыванию массивной доски.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют главную углекислую соль. Чистейшие белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжёлого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжёлого шпата.
При масляной окраске грунт обычно наводят свинцовыми белилами и сверху их кроют цинковыми.
По собственному химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В сфере торговли высший сорт цинковых белил называется шневейс и обозначен № 0; цинквейс — № 1.

Из более невысоких сортов и побочного продукта во время изготовления цинковых белил выходит краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное использование при создании клеевых красок, входя в их состав без посторонней помощи либо для разбелов, а еще для приготовления замазок и шпаклевок. Отличные сорта мела называются мела плавленого, который выходит отмучиванием самородков.
В РФ мел встречается в довольно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в сфере торговли под именем белгородского мела, а именно замазочный мел, продающийся кулями. Большое использование в малярном деле имеет говоря иначе шведский мел плавленый. В последнее время возник в продаже великолепный по качествам вышгородский мел — плавленый и замазочный.
Известь для побелки стен выходит из известняка или известкового камня, который находится в различных местах. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые важные части. В последнем варианте он имеет синеватый цвет, обладает большой плотностью и твердостью.
Известь можно получить чрез обжигания известняка в особенных печах два-три дня подряд. Перед началом обжигания из печи будет выделяться насыщенный черный удушливый дым со свойственным запахом, который после меняется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и выполняется все более и более слабой и менее годной для потребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла дома

Едкая негашеная известь для побелки стен перед тем как употреблять в дело обращается в гашеную, это достигается при помощи гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, укладывают едкую известь и льют на нее большое количество воды, причем происходит гашение, другими словами сильное поглощение воды. При этом известь очень разогревается, кипит и испускает много густого пара;
Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит собственную силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, поэтому, негодные к потреблению куски. Это ключевые моменты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их исполнять, то приготовление раствора для работы не покажется трудным делом.
Что же касается количества воды, нужной для гашения извести, то оно не всегда может быть одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду льют в известь не сразу, но понемногу, пока вся известь погасится.
Известь даёт на воде очень популярную прочную краску белого цвета для недорогих работ по кирпичу и штукатурке.
Известь разрушает органические краски, но с землистыми даёт крепкие тона.

Шпат, легкий и нелегкий, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не оказывает влияние на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но бесчестный.
Основная часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.
В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян разных растений и в основном льняного семени. О том, какие подойдут – можно выяснить дальше в статье.
Растительные масла бывают весьма разные по собственному составу и встречаются в продаже в твёрдом (японский воск), густом (масло кокоса) и в жидком состоянии (льняное масло).
Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.
Жидкие и мажущие масла обладают свойством тягучести, твердеют и могут образовать прекрасную эластичную, похожую на каучук массу.
Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании выходит лучший сорт масла хорошего аромата и светло-жёлтого цвета, что даёт потенциальным принимать его в пищу.
На маслобойных заводах, впрочем, холодное прессование считается нерентабельным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем получившийся продукт станет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет практически только для приготовления олифы (вареного масла).
Что по поводу качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают разными примесями, портящими его качество. Очень часто встречающейся примесью льняного масла считается минеральное масло. Такая олифа обычно сохнет плохо и даёт отлип. Если на нее смотреть на просвет, то выйдет синеватый оттенок, что, впрочем, не всегда может быть ощутимо, потому что сейчас как подмесь стали принимать хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).
Из всех растительных масел льняное масло имеет очень большое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.
Масло маковое выходит из семян мака прессованием при обычной температуре, либо же при нагреве. В первом варианте масло станет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обычно применяется в пищу. В другом — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей выполняют такое масло подходящим лишь для технического употребления, как к примеру, при создании дорогих красящих веществ. Для обычных работ по малярке такое масло нечасто применяется.
Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего практически везде в РФ и засеваемого очень много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-жёлтый, в свежем виде имеет приятный вкус и аромат и охотно применяется в пищу. Масло подсолнечное в основном идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много очень медленно льняного. При безграмотном приготовлении такая олифа даёт отлип и приобретает оттенок красного.
Высыхание растительных масел основано на способности таких масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, впрочем, происходит довольно медленно. Для ускорения данного процесса масло подвергают большой температуре одновременно с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают собственный кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и остальные.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла дома нужно помнить, что излишек окислов, или говоря другими словами сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.
Варка масла в минимальных количествах домашним способом довольно трудна и просит много опыта, потому что мизерный недосмотр может повредить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, в то время как недоваренное станет иметь собственные, не менее серьёзные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без сторонних примесей, скоровысыхающее масло растительное. Оптимальным маслом в данном отношении нужно считать старое льняное масло, собственно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.
Под котлом разводят не сильно крепкий огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по проишествии которых всыпают постепенно свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при регулярном вымешивании древесным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и потом огонь из-под котла нужно потушить и дать маслу понемногу остыть.
Какое количество времени необходимо варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как тут приходится сообразоваться с качеством масла. Обычно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы выяснить, достаточно ли сварено масло либо нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это послужит признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.
Во время варки олифы очень возможны ситуации возгорания масла. Тогда котел нужно немедленно накрыть металлической крышкой, но совсем не заливать горящее масло водою, что может быть причиной опасного взрыва. Прежде чем сделать олифу из подсолнечного масла, необходимо выучить все технологии и правила безопасности.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

Нужно вообще заметить, что варки олифы домашним способом необходимо избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда хорошим. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше всего покупать олифу готовой. Приобретая масло от крупных фирм, специально занимающихся варкою в больших размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить гомогенный продукт лучшего качества, что особенно нужно во время изготовления работ по малярке.
В большинстве случаев можно создать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Приготовление олифы из подсолнечного масла дома

Подготовка паркета

Если особенных указаний в проекте на данный счет нет, придерживаются следующих советов: разложить змейку поперек помещения, отмерить расстояние от одной из наиболее правильных продольных стен до середины поперечной стены и отложить его от такой же продольной стены вдоль другой поперечной стены; натянуть между 2-мя этими точками маячный шнур, от которого точно отмерить расстояние до вершины центральной елки и на это расстояние передвинуть маячный шнур.
По натянутому шнуру кладут маячную елку, после этого стелят ряды реек паркета туда и обратно от маячной елки.
При устройстве покрытия из паркета в помещениях с непростой конфигурацией стен или с непрямыми углами кол-во отходов планок для паркета возрастает.

Цементин – не дорогой продукт

Большая цена малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более недорогим продуктом.

Укладка паркета своими руками – технология устройства паркетного пола

После многих опытов, основанных на изучении параметров масел, а еще и препаратов, предлагаемых за рубежом, получилось подготовить состав с названием цементин, положительное качество которого вполне определилось в течение последних десятилетий.
Цементин представляет жидкость консистенции обычной малярной олифы, светло-палевого цвета, что выполняет его удобным для грунтования под разнообразные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, и еще в виде самостоятельной краски для дешевых хозяйственных окрасок. Особенно он советуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как к примеру, фасадов, крыш, заборов и остальных сооружений из дерева.

При недорогих работах обычно бывает абсолютно достаточно однократной покраски краской на масляной основе, дабы получить идеальную и блестящую поверхность.