Как из одной розетки сделать две способы устройства проводки

Розетка двойного типа: конструкционные особенности, правила установки

Установить розетку в готовый подрозетник, кажется легкая задача. Ведь очень часто, высверливание и монтаж самого подрозетника в стенку, занимает времени намного больше.
Впрочем и тут имеются собственные невидимые моменты, заблуждения и правила, о которых многие могут не знать, а иные наоборот дискутировать до последнего, настаивая на собственной правоте (к примеру, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим важные моменты и этапы данного процесса.
Первым делом, перед производством работ требуется гарантировать безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте собственно ОБЩИЙ вводной автомат на всю жилую площадь или дом, а не непосредственно на эту розетку.

Делать это стоит для того, чтобы порвать не только фазу, но и ноль. После выключения, контролируйте отсутствие напряжения индикатором на месте работ.
Подготовьте инструмент который понадобится:

  • отвертка крестовая
    Установка двойной розетки
  • мини уровень
    Установка двойной розетки
  • пассатижи
    Установка двойной розетки

Также могут потребоваться:

  • гильзы ГМЛ
    Установка двойной розетки
  • термотрубка
    Установка двойной розетки
  • пресс клещи
    Установка двойной розетки

Правило первое касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, другими словами ту, на которой провод не будет кончаться, а идти дальше вниз или вбок, к остальным розеткам или выключателям, всегда применяйте заглубленные подрозетники.

Обыкновенный идет глубиной 45мм, а вам необходимо брать 60мм. Это нужно для небольшого локации проводов, а именно жилы заземления (почему собственно ее, будет сказано ниже).
Не нужно стараться запихать все проводники, что именуется вплотную. Ничего хорошего от подобной экономии не будет, а всего один вред.
Более того, сам монтаж станет более качественным, хорошим и не вызовет неразрешимых сложностей. К примеру, когда розетка или ее рамка не будут плотно примыкать к поверхности стены. Благодаря этому придется укорачивать жилы. Снова все демонтировать, делать вторичный монтаж-демонтаж.
Вот фото типовой розетки утопленной в обычном подрозетнике.
Все место, которое остается в середине нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы применяете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что именуется разницу.

При зачищении внешней оболочки кабеля, не надо стремиться снять ее на самую большую глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Постоянно пытайтесь оставлять пару миллиметров. Аналогичным образом, будет гарантирована защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Весьма удобно это делать на круглом кабеле NYM, специализированным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После этого, даже в ограниченных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножиком электрика с пяткой, такого фокуса сделать не получится.

Установка двойной розетки

А если это еще будет ГОСТовский провод, а не ТУ-шный, то тем более.

В основном, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию близко до самой стенки подрозетника.
Собственно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделывания и простоты работы с ним.
Хотя у любой марки, есть как собственные положительные качества, так и минусы.
Кстати, иногда можно отыскать и провод марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции необходимо снимать с самой жилы, прежде чем ее завести во в середину контакта? Многое разумеется зависит от марки розетки.

Установка двойной розетки

На некоторых моделях есть даже шаблон, по которому без труда определиться.
Но в большинстве случаев, оголенная часть жилы не должна быть больше 8-10мм.
Вы должны иметь в виду, что та длина, которую вы оставите, в перспективе понадобится для комфортного демонтажа, вынимание и проведения каких-то инспекционных работ. Либо вообще замены розетки на иную модель.
В основном, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Ключевой невидимый момент, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подсоединять розетку шлейфом? И в данном вопросе многие поделились на 3 лагеря:

  • можно в некоторых случаях
  • можно всегда, если дает возможность конструкция розетки

У многих современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый кабель: фаза-ноль-земля. В итоге 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть кончиков проводов (3 приходящих 3 отходящих) можно без зазрения совести завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Другими словами, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом легко, а вот для заземляющего, как считают сторонники окончательного запрета, это непозволительно.
Для него надо делать собственно ответвление. Кроме того, лучше всего выполнить его безвинтовым способом, чтобы не доводилось в последующем эксплуатировать (натягивать). А это означает – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Легче и комфортнее всего это сделать методом опрессовки. Складываете финальное сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и выбираете соответствующую гильзу.
Допустим, у вас провод питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2 ответвление на электророзетку 2,5мм2 отходящая кабельная жила на находящуюся по соседству розетку 2,5мм2. В итоге в теории – 7,5мм2.
Благодаря тому, что практическое сечение жил не всегда отвечает сказанному, да и прослабление контактов тут не допускается, выбирайте гильзу чуть-чуть меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Установка двойной розетки

Дополнительную длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное место в подрозетнике.
Получившееся в конце концов соединение, наиболее целесообразно обезопасить термоусаживаемой трубкой.
Хотя разумеется никто не запрещает и положить парочку слоев хорошей изоляционной ленты.
Тем более если у вас мощный термофен, без плавной температурной регулировки. с подобным аппаратом можно случайно и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по иному, применяя фабричные клеммы розетки, чем это грозит? Допустим, у вас имеется две двойных розетки подключенных постепенно. Одна на высоте 90см, иная, немного ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если случится обрыв или нарушение контакта заземления в самой первой из них, то автоматично ”земля” пропадет и на других.Что решительно непозволительно.

Установка двойной розетки

Но многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится исключительно к розеткам, находящимся в различных блоках, на удалении один от одного. И данное правило никоим образом не касается двойных розеток, размещенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
Другими словами практически, такой блок из себя представляет некий разъем, имеющий единый корпус. А это означает, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Таким образом сделано большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сумеете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не влияет.
А вот если розеточные блоки размещаются вдалеке один от одного, и не имеют общего корпуса, то объединять их шлейфом решительно нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже подобного понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в данном слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие детали устройства постепенно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни иного в шлейфе нет. Во множестве подобных розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход со второй (из-под иного независимого контакта), тогда да – нельзя! Кроме того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, по этому п.1.7.144 тут даже не причем.

если вы даже будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток этим способом, то не считая защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из данных мнений правильно и как устанавливать вам?
Если вы делаете, что именуется для себя и “на столетия”, чтобы не смотреть в подрозетник несколько десятков лет, то ставьте гильзу и делайте ответвление, а не шлейф.
Это же можно отнести для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не реконструировать всю проводку и не убеждать свое прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф абсолютно не считается нарушением, и не напрасно изготовители розеток с самого начала заложили возможность такого подсоединения в собственных изделиях, то в своем доме вы вольны поступать так, как приверженцы второго и 3-го вариантов.
В конце концов, это ваш свой дом, и никто не вправе вам воспрещать поступать так, а не иначе.

Другой вопрос, как правильно разместить суппорт розетки в середине подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они обязаны быть хорошо читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне разумно. Но в действительности, разницы особенной нет. В документах где указаны нормативы это совсем не отражено.
По этому устанавливайте так, как вам комфортно это делать. К примеру, нужно ориентироваться на приходящий провод.
Дальше, все что остается это присоединить жилы к самой розетке и установить ее во в середину. Тут можно соприкоснуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда конкретно в розетке подсоединять провода? Если с землёй все ясно, для нее место в середине, то вот куда заводить ноль и фазу?

Установка двойной розетки

На левый контакт или на правый? Каждый электрик выполняет это на собственное усмотрение. Из-за того что, снова же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое важное требование тут, которое вы должны соблюсти – присоединить все розетки в квартире или доме единообразно.
К примеру, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальной комнате – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, именно так подключайте и все другие.

Что же касается расцветки подключенных жил, то здесь уже нужно віполнять действующий показатель.

  • жёлто-зеленый кабель – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • многоцветный или белый – фаза

Установка розеток в каждой квартире

После создания ниш для выключателей и розеток, начинается штробление под трассы линий кабелей. Делать необходимо собственно в этой очередности.
Иначе, если вы в первую очередь проштробите, а потом попытаетесь выполнить ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего реализовать по построителю плоскостей. Иногда привлекают для такой работы несколько лазеров одновременно.
К примеру, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, иная слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу две параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, выполняется уборка помещений и монтируются все подрозетники.

Дальше идет пристрелка клипс для гофр на поверхности потолка. Делать это легче и скорее всего с помощью монтажного пистолета.
Если он отсутствует, то простым перфоратором сверлят отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли укладывать трассы линий кабелей без гофры и чем это все может завершиться, читайте в другой статье.
Использовать необходимо лишь гофру ПВХ серого цвета. Она в отличии от других многоцветных видов горение не поддерживает. Ее класс горючести – А1.
Кроме негорючести, гофра оберегает провод от повреждений от механических факторов. На нее можно наступить, слегка стукнуть молотком, задеть острой кромкой профиля.

Установка двойной розетки

Саму оболочку вы разумеется повредите, зато кабелю при этом не будет ничего. Ну и кроме всего другого, монтаж в гофрорукаве смотрится более красивым.

В гофре провод успешно ложится как по поверхности стены, так по полу и потолку. Правда в любых ситуациях есть ряд значительных отличий.

  • провод 3*4мм2 – 20А или 25А
  • реле контроля напряжения
    Установка двойной розетки

В приватизированных домах чтобы защищать от грозовых перенапряжений стали широко применять УЗИП. Что это такое, понадобятся ли они в квартирах и как их подсоединять читайте ниже.

  • система охраны т.п.

Все линии защищаются как автоматизированными выключателями, так и групповыми Устройство защитного отключения. Автоматы при этом оберегают провод и технику, Устройство защитного отключения оберегает людей от сверхмалых токов учетки.
Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное Устройство защитного отключения, без каких-то отходящих групповых защит. Это абсолютно не правильный подход, так как при повреждении хотя бы одной линии, автоматично будет отключаться вводное устройство защиты.
Вся жилая площадь при этом остается без света. Кроме того, правильно выбрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда удается.

Либо он у вас будет включаться ложно (при самых небольших значениях), либо будет делать только противопожарную роль, совсем не защищая человека.
На групповые Устройство защитного отключения рекомендуется подсоединять не больше 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, машина для стирки, водонагреватель, розетки сантехнических узлов лучше установить дифф.автоматы.
После сборки и коммутации щита, каждый кабель и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен очень легко разобраться со схемой и отходящими линиями.
Для комфорта эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтажные работы можно считать законченным.

Статьи по теме

  • Установка двойной розетки

    6 отличий электрической проводки в доме из дерева — США vs Российская Федерация. Монтажные правила и материалы.

  • Установка двойной розетки

    Алюминиевая проводка в доме — новые правила. Указ №968 — теперь можно то, что до недавнего времени было нельзя.

  • Установка двойной розетки

    Клеммник на din планку — правила подсоединения, монтажа и сборки.

  • Установка двойной розетки

    Как объединить медь с алюминием — чем лучше и лучше.

  • Как правильно присоединить кабель СИП к модульному автомату

  • Установка двойной розетки

    Монтаж кабеля в гофре — ошибки и заблуждения.

Очень простой способ – выучить кодовую маркировку изоляции:

  • фазный кабель покрашен в красный или коричневый цвет (реже белый или черный);
  • нейтраль имеет бело-синюю или голубую изоляцию;
  • заземление всегда окрашено в зелено-жёлтый цвет.

Детально со спецификами маркировки жил электрического кабеля ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем познакомиться. Однако для хорошей надежности лучше подстраховаться, сделав измерения.

Установка двойной розетки

Ценным помощником в данном деле станет простая или электронная отвертка, оборудованная на конце индикатором – лампочкой или светодиодным определителем
Чтобы установить принадлежность проводов, снимают крышку с вышедшего из строя устройства и попеременно прикасаются отверткой с чувствительным индикатором к каждому оголенному проводу: на нейтральном – световой сигнал будет отсутствовать, а на фазе – загорится.
Если провода заземления в доме не рассчитано, работа по установке чуть-чуть упрощается.
Перед тем как приступать к обустраиванию электроточки, нужно выключить помещение. Для этого рычаги автовыключателей на щитке опускают вниз, переводя в положение “выключено”. В точке установки двойной розетки напряжение рекомендуется проверить еще раз.

Если на фазе еще есть ток, это указывает, что еще не все подводящие линии обесточены. По этому очень важно в начале работы отключать все автоматы, а не ограничиваться только теми, что контролируют идущие к розетке провода.

Установка двойной розетки

Двойную штепсельную розетку с защитным контактом устанавливают, если устроена система заземления приватного дома. В высотных домах нет смысла в приборах с заземлением, т.к. там исполнено зануление
Розетку размещают недалеко от идущего в стене провода или от распределительной электрической коробки. Место локации грядущего устройства намечают карандашиком.

Установка двойной розетки

Прежде чем поставить двойную розетку с 2-мя «стаканами», следует определить расстояние между просверленными дырочками. Для этого отмечают центр первого подрозетника. Это точка пересекания диагоналей. По аналогичному принципу формируют центр второго устройства.

Установка двойной розетки

На отмеченном месте в стене выполняют углубление такого размера, чтобы в него свободно поместился стакан – внутренний корпус устройства
Для высверливания отверстия в самой стене применяют коронку, диаметр которой на пару миллиметров превосходит размер приобретенного подрозетника. Если с кирпичной или стеной из гипсокартона проблем не будет, то для высверливания отверстия для установки розетки в стену из бетона придется выставить на перфораторе ударный режим.
С правилами и технологией монтажа подрозетников в бетонной стены и гипса ознакомит материал, собранный и систематизированный в предложенной нами статье.

Глубина отверстия должна быть такой, чтобы «стакан» не выступал за плоскость стены. Просверлив нишу, нужно почистить ее середину. Чтобы это сделать применяют зубило и молоток. Гипс без больших трудностей можно сбить стамеской или отверткой.
Данный этап самый ответственный и к его проведению надо подходить очень внимательно и осторожностью. Задача мастера – подсоединить питающий кабель к контактам. Для этого от клеммной коробки протягивают кабель к двойной розетке.

Установка двойной розетки

Саму розетку при помощи откручивания винтов для крепежных работ при помощи отвертки разбирают на две составляющие, отделяя лицевую панель от механизма
Установленную прежде корону нужно заменить сверлом. Размер сверла должен быть немножко побольше сечения подводимого к розетке провода или же диаметра гофрированные трубы, в пустоты которой подводимый кабель будет лежать. Замечательный вариант – когда диаметры сверла и провода совпадают.

Установка двойной розетки

Через одно из отверстий для монтажа подрозетника заводят главный кабель. А дополнительный – запускают через второе отверстие.

Скрутку проводов выполняют конкретно в «стакане». Перед проведением работ крайние полтора сантиметров кончиков зачищают от оплетки стриппером – инструментом, который не перекусывает кабель.
За неимением такового воспользуйтесь острым ножиком, в первую очередь подрезав им обмотку вкруговую, а потом бережно сняв с провода. Для комфорта сборки края жил поднимают вверх.
Чтобы увеличить рабочий срок розетки, оголенные концы проводов необходимо запаять, или же применить латунный контакт. Другой вариант считается более удачливым, потому как не только облегчает дальнейшее применение розетки, но и обеспечивает большую безопасность работы устройства.

Установка двойной розетки

При подключении проводов нельзя их концы сильно зажимать в клеммах, потому как под действием немалых усилий можно их повредить
При подключении розетки с заземлением всегда руководствуются правилом разводки: с правой стороны – фаза, слева – нейтраль. Заземляющий провод присоединяют к верхней и центральной клемме устройства, оборудованной выступающими «усиками», которые очень часто поддерживают пределы корпуса устройства. Заземляющий контакт прикрепляют по аналогичной схеме, что и фаза и ноль.
Нельзя крепить к одной пластине фазу и нейтраль, потому как это подтолкнет короткое замыкание и порчу всей проводки.

Установка двойной розетки

Зафиксировав провода в контактных отверстиях, разжимают «усики», откручивая их по часовой стрелке при помощи специализированных болтов
Завершив установку электрических соединений, переходят к монтажу подрозетников.
Подрозетники с присоединенными к ним питающими кабелями прикрепляют при помощи расположенных по обоим бокам держателей. Они идут в комплекте к устройству, или же их понадобится приобрести отдельно. Встречаются также модели, не оборудованных фиксирующими лапками, закрепление которых выполняют при помощи прикручивания на саморезы.

Установка двойной розетки

По мере завинчивания винтов по часовой стрелке фиксирующие «лапки» буду расходиться по сторонам, прочно впиваясь в подрозетник
Но потому как подрозетник с рычажком в самом центре чувствует двойную нагрузку, во время эксплуатации крепления механизма могут расшатываться и слабеть. При вываливании подрозетников очень часто оголяются провода, что опасно появлением опасных ситуаций.
Для увеличения надежности крепления мастера нередко применяют алюбастр или раствор из цемента. Для получения гомогенной насыщенный массы, по структуре напоминающей сметану, сухой алюбастр перемешивают с водой. Однако необходимо взять во внимание, что разводить материал следует маленькими дозами и работать с ним необходимо быстро и бережно.
Смесь строительного гипса укладывают в то место, где предполагается ставить подрозетник. Чтобы смесь хорошо прилипла к поверхности, внутренние края отверстия заранее стоит намочить водой.

  • отвертка крестовая
    Установка двойной розетки
  • мини уровень
    Установка двойной розетки
  • пассатижи
    Установка двойной розетки
  • гильзы ГМЛ
    Установка двойной розетки
  • термотрубка
    Установка двойной розетки
  • пресс клещи
    Установка двойной розетки
Установка двойной розетки

Расчет мощности

Установка двойной розетки

Схема подсоединения розетки и выключателя

Что понадобится

Высверливание подрозетников

Установка двойной розетки

Важное преимущество вмонтированных конструкций – проводка прячется в стене, а, исходя из этого, опасности не представляет для жителей дома. По этому розетки встроенные двойные применяются очень часто, хотя если есть желание хозяина как правило ставятся и накладные конструкции, провод к которым подводится по поверхности стен.
Установка двойной розетки в один подрозетник может выполняться с заземлением либо же без него. Конструкция с заземлением оборудована контактами, которые подсоединяются к электросетям с заземлением. Согласно существующим правилам, все приборы с нагревательной функцией, непростые электрические приборы с микросхемами и оборудование, которое связано с водой, должны работать исключительно при заземлении. Заземляющий контакт направляет электричество возникающее в результате трения в землю, не давая ему выводить технику из строя и поражать током пользователей.
Начинающему мастеру важно не только знать, как поставить двойную розетку, но и понимать, какими характерностями должна владеть конструкция, которая предназначена для тех либо других условий. Изделия бывают:

  1. Открытыми или закрытыми. В закрытых моделях отверстия под штепсельную вилку спрятаны за маленькими шторами, которые отодвигаются при подключении электробытовых приборов. Эти приспособления незаменимы для жилищ, где имеются несовершеннолетние дети. Шторки отодвигаются исключительно при одновременном нажатии. Другими словами, даже в том случае, если намеренно просунуть чужой предмет в одно из отверстий, то ничего опасного не случится.
  2. Без заземления и с заземлением. В корпус изделия второго типа подводятся заземляющие контакты, они оберегают электроприборы и пользователей от токов, которые могут нечаянно выйти на корпус выполнен из пластика.
  3. Для монтажа в помещениях с высоким уровнем влаги. Аналогичные модели имеют маркировку IP-44 и оборудуются корпусами, которые оберегают устройства от проявления влаги.
  4. Для установки на улице. Подобные конструкции маркируются IP-55. Они оснащаются очень прочными корпусами и имеют защиту от попадания влаги и загрязнения пылью.

Если на корпусе изделия есть буквенная маркировка «А», то это значит, что перед покупателем американский продукт. Маркировка «В» информирует о наличии контакта заземления.
Большинство пользователей неправильно считают, что двойная модель собой представляет два размещенных вплотную друг дружке независимых устройства, которые соединены между собой шлейфами. Но в действительности подобные конструкции называются сдвоенными. Каждая часть сдвоенного устройства монтируется в отдельный подрозетник и обеспечивается питанием независимо от другой части конструкции.
Схема подсоединения двойной розетки мало чем выделяется от схемы монтажа одинарного устройства. Только одно отличие состоит в последовательном подключении 2-ух контактных пар в рамках установочного изделия. Двойное изделие позволяет подсоединять две штепсельные вилки, но монтируется в один подрозетник и имеет лишь одну колодку (монтажную часть).
Подобная конструкция оборудуется одним зажимом и несколькими распределительными рейками, за счёт чего переменный ток подается на оба разъема одинаково, впрочем его уровень будет распределяться в зависимости от мощности подключаемых приборов.
Общая нагрузка на подобный тип розеток должна составлять не больше 10-16 А. Если необходимо подсоединять к сети одновременно два мощных электрического прибора, то рекомендуется ставить спаренную конструкцию.
Прежде чем установить двойную розетку, следует запастись нужными материалами и инструментами. Мастеру потребуются острый нож для зачистки проводов, изоляционная лента, плоская и крестовидная отвертка, пассатижи.

Прежде всего, необходимо определить, Что такое фаза и ноль. Как сделать это? Очень простой способ – выучить маркировку проводов. Так, фазный кабель красится в коричневый, красный, черный или белый цвет, нейтральный покрыт голубой или бело-синий изоляцией, а заземление всегда жёлто-зеленое.
Однако не всегда можно доверять маркировке, лучше все перепроверить, это даст возможность избежать неблагоприятных последствий. Чтобы испытать провода, мастеру потребуются перчатки из резины и отвертка-тестер – простая или электронная отвертка со светодиодным определителем или лампочкой. Отвертку необходимо поднести по очереди к каждому проводу. На фазе указатель загорится, а на нейтрали световой сигнал будет отсутствовать.
Как присоединить двойную розетку и избежать удара электротока? Необходимо, прежде всего, выключить линию через счётчик, это основное правило безопасности. Рычаги автоматов нужно перевести в нижнюю позицию (положение «Выключено»). После еще раз исследуется напряжение в месте монтажа устройства. Если на фазе ток также есть, следует выключить все автоматы, а не только те, которые контролируют провод, протянутый к месту подсоединения.
Стараясь разобраться, как присоединить двойную розетку, не забывайте, что фаза должна находиться с правой стороны, а нейтраль — слева (либо наоборот). К верхней или центральной клемме следует присоединить заземляющий провод. Специалисты рекомендуют применять кабель того же сечения, как у ключевой проводки.
Когда подготовка окончена, приступаем к выполнению ключевых работ. Схема подсоединения двойной розетки включает пару этапов:

  1. На поверхности стены подбирается место для установки будущей конструкции. Ее рекомендуется размещать недалеко от проходящего в стене кабеля или распределительной электрической коробки. Основание грядущего изделия очерчивается карандашиком, а потом на отмеченном месте перфоратором делается углубление, размер которого достаточен для локации внутреннего корпуса (стакана) электрические розетки.
  2. В стакане проделывается отверстие, через которое наружу выводятся провода. После стакан крепятся в углублении стены. Чтобы выполнить фиксацию очень надежной, можно применять цемент и алюбастр или зафиксировать стакан с помощью дюбелей. Впрочем подрозетник можно в дополнение и не крепить, так как современные конструкции оборудуются специализированными лапками, которые очень надежно фиксируют стакан на положенном ему месте.
  3. Розетка раскручивается с помощью отвертки, внешняя панель отсоединяется от внутреннего механизма.
  4. Провода, которые находятся в подрозетнике, необходимо сделать короче пассатижами до длины ориентировочно 10 см. После с любого из них необходимо острым ножиком снять изоляцию на длину 0,8-1 см. Края жил рекомендуется подогнуть вверх для комфорта последующей сборки.
  5. Боковые винты для крепежных работ механизма необходимо чуть-чуть открутить, чтобы высвободить отверстия, в которые после помещаются провода.
  6. Фазный и нейтральный провода фиксируются к противоположным боковым клеммам механизма, а заземление крепится в центральном разъеме. Полностью запрещается крепить фазу и нейтраль к одной и такой же пластине, так как это может вызвать короткое замыкание и порче проводки.
  7. Винты для крепежных работ закручиваются, надежно фиксируя провода в клеммах. Винты следует крепить бережно, так как приложение очень большого усилия может привести к повреждению механизма.
  8. Внешняя панель ставится на положенное ей место и крепится саморезами.
  9. Когда работа окончена, обязательно нужно сделать проверку работы поставленного механизма. Для контроля лучше применять дешевой прибор, к примеру лампу настольного типа.

Разобраться, как правильно присоединить двойную розетку, очень легко. Однако если вы все равно не уверены в собственных силах, то нужно обратиться к профессиональному электрику.

Установка двойной розетки

Розетка двойного типа имеет один подрозетник с 2-мя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

Установка двойной розетки

Розетка двойного типа собой представляет моноблок, который состоит из 2-ух штепсельных разъемов, и потому схема ее подсоединения в один подрозетник будет не так просто
Если появится желание обустройство электроточки можно выполнить и самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.
Применять перемычки разрешается только при условии, что к электрическим точкам предполагается подсоединять не очень мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера советуют выполнять параллельное подключение 2-ух розеток, создавая ответвление проводов на все точки.
Но во всяком случае для предостережения опасных ситуаций общаяя нагрузка на подобный тип розеток должна составлять не больше 16А.

Если необходимо монтажа розетки с 2-мя различными подрозетниками ниши чтобы их установить потребуется заранее высверлить электрической дрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Установка двойной розетки

Шаг 1: Перед проведением любых работ по электромонтажу следует выключить питание и проверить напряжение мультиметром

Установка двойной розетки

Шаг 2: Для проведения установки нужно разделить лицевую панель от механизма устройства, просто разкрутив фиксирующие саморезы

Установка двойной розетки

Шаг 3: Из гнезда с подведенным к нему силовым трехжильным кабелем необходимо извлечь провода длиной около 10 см

Установка двойной розетки

Шаг 4: Края проводов нужно высвободить от полимерной изоляции, бережно подрезав из бокорезами или пассатижами. Зачищаем ориентировочно на 1 см

Установка двойной розетки

Шаг 5: К механизму розетки присоединяются провода. Синий «ноль» и коричневая «фаза» к соответствующим зажимам, жёлто-зеленая «земля» по самому центру

Установка двойной розетки

Шаг 6: В сформированную в стене нишу или в подрозетник осторожно заводятся провода с подключенным к ним механизмом

Установка двойной розетки

Шаг 7: После проверки совпадения сторон механизма с вертикальными и горизонтальными направлениями его прикрепляют при помощи закручивания установочных винтов

Установка двойной розетки

Шаг 8: В окончании к зафиксированной в гнезде рабочей части устройства присоединяется внешняя панель, после включается питание и исследуется трудоспособность розетки

Установка двойной розетки

Выключение электрического питания силовой линии

Установка двойной розетки

Отделение передней панели от механизма розетки

Установка двойной розетки

Подготовка проводки для подсоединения механизма

Установка двойной розетки

Очистка краев проводов для подсоединения

Установка двойной розетки

Подсоединение проводов к розетке

Установка двойной розетки

Фиксация механизма розетки в гнезде

Установка двойной розетки

Крепление рабочей части розетки в гнезде

Установка двойной розетки

Установка передней панели розетки

Установка двойной розетки

На практике, такие фиксаторы не предоставляют необходимой прочности: сила, воздействующая на подрозетник при вытягивании вилки, возрастает за счёт рычага и по прошествии времени разбалтывает крепление.
Для хорошей надежности приходится садить установочную коробку на раствор. Подойдёт любой — песчано-цементный, алебастровый или гипсовый. Чтобы сила сцепления между раствором и нишей была самой большой, стенки последней необходимо заранее намочить водой. Подрозетник устанавливают не сразу же после закладки раствора, а через 20 – 30 мин, когда тот чуть-чуть схватится.

Розетки

  1. По открытому способу сделать проводку, и поэтому при подобной прокладке розетки торчат от поверхности стены и ничего высверливать не надо.
  2. Закрытая проводка. В доме из панелей (кирпичном тоже) качественный бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку следует приготовить штробы (лучше всего штроборезом). Для внутренней проводки важно укладывать провод в гофре, чтобы он не был подвергается динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).
  1. В гнездо, на котором написана «L» ставится белый провод, что отвечает понятию фаза и питание.
  2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» ставится синий провод, его называют ноль. И, исходя из этого, если заземляющий контур есть, то в розетке с заземлением ставится жёлтый или жёлто-зеленый провод «I_ _».
  • реле контроля напряжения
    Установка двойной розетки

Методичное и параллельное подсоединение

Профессиональные электрики советуют подсоединять дополнительные розетки параллельно. В таком случае проводники коммутируются в щитке распределения. Очень часто при этом используется шлейфовый способ подсоединения.
Это дает возможность добавить дополнительную точку подсоединения к сети наиболее неопасным способом. К примеру, розетка электрическая с заземлением должна ставиться при неразрывном проводе РЕ. Его разрезать разрешается только в большинстве случаев, когда недвижимый объект уже был сдан в эксплуатирование хозяевам.
Кроме параллельного включения иногда разрешается проводить методичное соединение розетки от другой розетки. В таком случае нужно очень внимательно проследить за выполнением всех требований электрической безопасности. Данный способ используется тогда, когда параллельное подключение будет не имеющим смысла.
Методичное подсоединение розетки от розетки будет вполне неопасным, если в две эти точки сети не включается мощная техника. В основном, подобные компоненты электрической цепи рассчитаны на 10А или 16А. Данный момент следует в обязательном порядке предусматривать, включая в них разные приборы. В сущности, это один узел их питания, который рассчитывается на заданную мощность.
В первую очередь помните, что весь эл.монтаж по-хорошему выполняется после штукатурки. По этому в первую очередь работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях необходимо делать наоборот, но тогда вы встретитесь с множеством проблем, которых с самого начала можно было избежать.

Любая хорошая работа начинается с точной маркировки. Очень часто профессионалы чтобы это сделать применяют построители плоскостей и осепостроители.
При их помощи можно быстро и точно наметить центра для абсолютно всех подрозетников в комнате. Кажется, пару миллиметров тут не сыграют решающей роли. Что здесь такого, если один блок перед началом комнаты будет немного больше иного в ее конце.
Впрочем, достаточно часто в квартирах попадаются обои с вертикальными или горизонтальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник поставлен не ровно.

То же самое можно сказать и про плиточные швы.

  • для розеток – 30см от пола
  • для выключателей света – 60-90см
  • все что над столешницей, в ванной или в кухонной комнате – 110см

Как только размечены все центра подрозетников, дальше переходите к разметке точек монтажа осветительных приборов, как на поверхности стен, так и на поверхности потолка.

Установка двойной розетки

Вместе с тем можно провести разметку мест подвеса конструкций гипсокартона. Так как в последующем, когда все шлейфа и гофры будут на поверхности потолка, размечать крепеж под ГКЛ будет не слишком удобно.
Но с этим всем стоит заморачиваться, если устанавливать конструкции также будете вы.
После этого всего переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое основное, чтобы они друг дружке не мешали.

В большинстве случаев на грамотную разметку, даже с использованием современных приборов для измерений, уходит настоящий рабочий день. Заблаговременно настройте себя собственно на такой срок. Будете спешить и это обязательно выйдет вам боком при будущем монтаже.

Установка розетки в стенку

Дальше на месте установки розетки в стене делается углубление, размеры которой должны подходить габаритам внутренней части изделия.
Чтобы углубление имела правильную форму круга, можно в первую очередь выполнить кольцевой вырез с помощью коронки, установленной на дрель, после этого материал в середине выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превышать диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление создают с помощью бура, высверливая пару отверстий и потом подбирая материал который остался зубилом.

  • розетка
  • электрические провода (подбирать нужно с сечением минимум 2 кв.мм.)
  • подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и выключения тока, переходим конкретно к монтажу:

  • Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашиком отмечаем установочное место. Считаем расстояние от распредщита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки нужно.
  • Устанавливаем в патрон дрели специализированную насадку для высверливания отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.
  • Включите дрель, если необходимо берите удлинитель, какой подходит по мощности для применяемой электрические дрели.
  • Наденьте защиту (очки и, если есть возможность респиратор) и высверливайте нужное отверстие в стене.
  • Сделайте канавку под электрический провод. Применяйте «угловую шлифмашину» с соответствующим диском или проштробите канавку применяя молоток и зубило.
  • После подрозетник (через который вытаскивается проводка) ставится и крепится в готовом отверстии.
  • Уложенный в канавку кабель и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (строительным гипсом). Ждём до полного засыхания.

Первая часть работы закончена.

Подключение

Открывают клеммную коробку. После с помощью клеммных зажимов подсоединяют электрический провод.
Не стоит применять метод скрутки проводов. На рынке довольно комфортных маленьких клемм, рассчитанные на любое сечение провода. Лучше берите их — надежно и безопасно.

Установка двойной розетки

Способы соединения с помощью клемм

  1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или отвинтите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заблаговременно зачистив их) и прочно зажмите винтами.
  2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая ставится, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, крепятся к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
  3. Рекомендуется удостовериться в подсоединении всех проводков.

Включите питание, и тестируйте работу.

Кол-во групп по комнатам

Управлять и контролировать электрической сетью намного легче, если она разделена на несколько линий. Во время появления поломки или опасной ситуации можно выключить одну группу, тогда как другие будут работать в обыкновенном режиме.

Установка двойной розетки

Предположим, в квартире в городе выполняется прокладка отдельного кабеля силового для стиралки. Тем более это важно для домов старого жилого фонда со слабой электрической проводкой, не выдерживающей сильных мощностей

Установка двойной розетки

В кухонной комнате в большинстве случаев есть очень много приборов, одновременное включение которых также просит монтажа кабеля силового подходящего сечения: варочная плита, шкаф духовой, тостер, мультиварка, микроволновка, машина для мытья посуды

Установка двойной розетки

Туалет – одно или два помещения с очень высоким уровнем влаги. Это стоит иметь ввиду как при монтажных работах системы освещения, так и во время установки розеток, которые обязаны иметь надеющуюся защитная степень

Установка двойной розетки

Так как во всех помещениях в большинстве случаев больше, чем один светильник, советуют ставить несколько некоторых групп. К примеру, поделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 лампы настольного типа), спальни (2 бра, свет в верху) и комнаты ребёнка (акцентное освещение, ночник, лампа настольная)

Установка двойной розетки

1 группа – мощная домашняя техника

Установка двойной розетки

2 группа – кухонная линия

Установка двойной розетки

3 группа – ванная и санузел

Установка двойной розетки

4 группа – осветительная система
Дальше про каждую электрогруппе более детально.
Большая домашняя техника в большинстве случаев размещается в зоне кухни или туалета.

Установка двойной розетки

Схема расположения розеток в кухонной комнате. Правила: конкретно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше применять защищенные от влаги модели ( )
Индивидуальное подключение для зоны готовки нужно для выполнения ремонта. Если случится выход из строя одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество по всей жилой площади, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

Установка двойной розетки

К большому сожалению, даже дорогостоящая домашняя техника иногда выходит из строя. Ремонт иногда затягивается на пару часов. Отдельная электрогруппа даст возможность сберечь удобное пребывание в кухонной комнате и в остальных помещениях
Что мешает просто выключить неисправный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? А дело все в том, что у независимой техники места подключения к электрической сети находятся в местах куда сложно добраться.
Более того неисправность может случиться не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В таком случае передвинуть рычаг автоматизированного выключателя намного легче.
Кухонная линия классически признана самой загруженной. Ориентировочно 5-6 агрегатов регулярно включены в сеть, даже в том случае, если не использованы. Это можно отнести к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, машине для мойки посуды, вытяжке, микроволновой печи, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, печью для выпекания хлебобулочных изделий, мультиваркой и др.

Установка двойной розетки

Схема электрической разводки для кухонной комнаты, разделенная на 4 группы. Для мощного домашнего оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы
В этом случае отдельный мощный электрокабель просто-напросто сделает потенциальным одновременное использование сразу нескольких устройств.

Если на общей проводке «повиснут» еще и светильники или нагреватель воды, то при включении следующего устройства сеть просто не удержит и сработает автоматическое выключение.

Установка двойной розетки

Детальный разбор схем и вариантов расположения розеток в кухонной комнате приведен в статье, с которой мы советуем познакомиться.
Беря во внимание кол-во источников освещения в любом помещении, можно создать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальной комнате маломощное освещение сверху и два бра-ночника, то все приборы можно соединить однолинейной.

Но если гостевая напоминает зал для дискотеки – с люстрами, светодиодными спотами, потолочной и настенной подсветкой – то лишь для нее нужно сделать другую группу.

Установка двойной розетки

Схема разводки точечных или галогенных осветительных приборов 220 В для одного помещения, к примеру, для кухонной комнаты, комнаты ребёнка либо прихожей
Если не считая осветительных приборов в сеть одной комнаты включены преобразователи электрической энергии или блоки питания, то ее также рекомендуется присоединить к отдельному аппарату защиты.

Установка двойной розетки

Клеммную коробку необходимо установить за рубежом туалета – в пространстве коридора, холле либо прихожей

Установка двойной розетки

Для любого устройства, которое применяется в ванной (машины для стирки, осветительных приборов рядом с зеркалом, фена или электробритвы), требуется обозначить отдельную розетку

Установка двойной розетки

Не зависимо от размеров туалета выключатель всегда устанавливают снаружи. Самое лучшее место – возле входных дерей

Установка двойной розетки

Электрический кабель советуют укладывать сверху стены, под самым потолком, располагая линии параллельно полу и применяя изолирующий рукав

Установка двойной розетки

Правило 1 – установка клеммной коробки

Установка двойной розетки

Правило 2 – монтаж розеток для электробытовых приборов

Установка двойной розетки

Правило 3 – установочное место выключателя

Установка двойной розетки

Правило 4 – вариант монтажа проводки
Требования распространяются также на подбор фурнитуры, которой придутся пользоваться постоянно – выключателей и розеток. Предположим, защитная степень розеток должна быть не менее IP 44, а еще лучше всего покупать особые устройства с защищающей от брызг крышкой.
От осветительных приборов 220 В советуют отказаться в пользу заменителей 12 В.

Установка двойной розетки

Трехжильный провод из меди прекрасно подойдет для установки розеток в сантехническом узле, но необходимо обращать свое внимание на сечение: для подсоединения рядовых приборов оно обязано быть не менее 2,5 мм?, для мощного электрического оборудования – 4 мм?. Отечественный вариант – ВВГнг
Если в старом жилье в квартирном щитке не рассчитано заземление, то не только в помещении ванной, но по всей жилой площади электрическую проводку понадобится поменять на трехжильную.

С правилами выбора защищенных от влаги розеток для обустраивания ванных и сантехнических узлов рекомендуем познакомиться в статье, которая посвящена данным вопросам.
Куда и сколько необходимо проводить трасс кабеля? Что же касается жилищных помещений (зал, спальная комната), то в них до недавнего времени протягивалось всего 2 линии.

  • плюс климатический прибор или иная мощная техника

В комнату для детей можно завести отдельный кабель под розетку на телевизор. Это выполняется для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в данном помещении, даже без вашего присмотра.
Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то другие розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете полностью спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

  • розетки
    Установка двойной розетки

На детскую – 4-ре.
Что же касается кухни, то тут чуть-чуть вторая ситуация. Потребление электричества в кухонной комнате наибольшее по всей жилой площади.

  • водонагреватель
    Установка двойной розетки
  • посудомойка
    Установка двойной розетки
  • варочная поверхность
    Установка двойной розетки
  • духовая печь
    Установка двойной розетки

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над поверхностью для работы. Другими словами, если на поверхности для работы у вас 2-3 блока подрозетников, то на любой из этих блоков должна идти отдельная группа.
Для чего это выполняется? Сейчас кухонные электрические приборы очень энергоемки и для того, чтобы при одновременном применении печи для выпекания хлебобулочных изделий с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, с самого начала и закладывается столько некоторых линий.

За счёт этого, вы спокойно сумеете применять все необходимые эл.приборы и не бояться, что где нибудь что-то сгорит или поплавится. Тем более это важно в праздники, когда готовка в кухонной комнате идет полным ходом.
Выходит, что на кухню минимально необходимо завести хотя бы 10 линий кабелей.

  • для маломощных приборов и освещения — кабель из меди сечением 3*1,5мм2
  • для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2
  • эл.плита, варочная поверхность, водогрей проточного типа – 3*6мм2
Установка двойной розетки

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.
Если просуммировать все вышеизложенные магистрали, то выйдет что на 2-ух, квартиру с тремя комнатами примерно заводится около 30 силовых линий.
Такие реалии нынешнего дня.
Что же касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не нужно забывать про экранированный телевизионный провод.
Его также можно завести как напрямую, так и учесть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника не будет у вас привязана к какому-либо одному месту.

Характерные черты сегодняшней электрической проводки

На этом этапе нужно присоединить жилы провода к контактам внутренней части розетки. Действовать необходимо в следующей очередности:

  1. Конец провода избавляется на длину ориентировочно в 10 см от наружной изоляции, после этого жилы окажутся разделенными. При подобной длине и работать будет комфортно, и кабель легко уместится в коробку.
  2. Бывает, что выступающий из стены конец провода считается чрезмерно коротким и его приходится увеличивать. В таком случае жилы лучше всего объединять пайкой или с помощью специализированных соединительных клемм. Скрутка как правило имеет серьезное сопротивление и благодаря этому греться. Если например провода необходимо объединять этим способом, то скручивать их необходимо как можно туже, применяя для этого плоскогубцы.
  3. Концы жил чистятся на длину в 1 – 1,5 см от изоляции. Зачистку можно исполнять ножиком, но делать это стоит осторожно, чтобы не повредить сам проводник. Также можно применять одно из специализированных устройств — стриппер или съемник.
  4. Теперь необходимо определить, какая из жил считается фазой, какая — нейтралью, а какая — заземлением. Если проводку монтировали не вы, на цветовую маркировку надеяться нельзя — ее могли спутать. Фазу определить просто: необходимо включить автомат, подав питание на электроточку, и прикоснуться к жилам попеременно индикатором фазы.

Перед подачей питания поймете, что оголенные концы жил не контактируют между собой. При контакте случится короткое замыкание.
Отличить провод для заземления от нейтрали можно двумя вариантами:

  1. Замерьте вольтметром напряжение между фазой и каждым из 2-ух иных проводников. При контакте второго щупа с заземляющим проводником показания на приборе будут чуть больше, чем при контакте с нейтралью.
  2. Замерьте напряжение между каждым из проверяемых проводников (другими словами не фазных) и каким-нибудь заземленным железным предметом, к примеру, отопительной трубой. При контакте с «землёй» прибор покажет «ноль», при контакте с нейтралью — какое-то ничтожное значение.

На последок остается зажать концы жил в винтовых зажимах внутренней части розетки, установить ее в подрозетник и привинтить лицевую панель.

  • Толщина проводов. Тут все просто – они не обязаны быть тоньше, по сравнению с теми, что подойдут к «главной» розетке. В другом случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – когда нибудь оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особенных ограничений здесь нет – одних устроит «только бы работало», а иные подберут «чтобы было прекрасно и комбинировалось между собой и с обоями»
  • Порядок подсоединения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой кабель куда подсоединять значения не имеет, основное, чтобы они были «посажены» на различные между собой контакты. Когда применяется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт в большинстве случаев торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте нужно отыскать крепежный болт и привинтить туда провод для заземления.
  • Заземление. Здесь все может зависеть от его наличия – если оно имеет место быть в первой розетке, то неукоснительно рекомендуется провести провод для заземления и в следующие точки. При этом необходимо предусматривать требования ПУЭ – провод должен быть если есть возможность цельным с отдельными выводами к каждой точке.

В последнем вопросе имеется один очень важный невидимый момент – с самого начала кабель заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подсоединять его также, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все дальнейшие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный кабель откручивается от контакта и на нем выполняется скрутка.
Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все другие. Она напрямую подсоединяется к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее при помощи некоторых проводов.

Все будущие действия зависят от варианта монтажа.

Внешняя проводка

Установка двойной розетки

В чистом виде встречается в домах из дерева или у любителей дизайнерского ретро стиля.
В первом варианте ее использование вызвано жёсткими требованиями пожарной безопасности, не дающими возможность ложить в теории воспламеняющиеся предметы в стены из дерева. Дополнительными сложностями тут могут быть трубы из металла, в которые очень часто заводятся провода во избежание даже в теории потенциального контакта их с плоскостью стенки.
Если же проводка просто сделана в ретро стиле, то добавлять из одной розетки иную – значит покорежить всю создаваемую картину. Всякий смысл такого стиля в том, что провода бережно подводятся от клеммной коробки к розетке. Очень часто они ввинчены спиралью и вообще смотрятся как ажурное плетение, висящее в воздухе.
Если же очень необходимы две розетки и почему-то от клеммной коробки протянуть кабель не выходит, другими словами другой выход из данной ситуации. Он заключен в расположении новой розетки рядом с устаревшей – на одной диэлектрической подставке. Если у них аналогичный дизайн, то это уже будет изготовленный блок розеток – провода в подобном случае можно скрыть за их крышками и общая картина не сможет пострадать.

Спрятанная проводка

Именуется так благодаря тому, что ее не видно, так как она спрятана в середине стенки, для чего еще при установке в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. После эти канавки (правильно их называют «штробы») заделываются гипсом или раствором из цемента, после этого стенка прокрашивается, на нее клеются обои или выполняется иная отделка.
Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть кабель к следующей, первым делом нужно представить, есть ли шанс вырезать канавку в стене, просверлить отверстие под подрозетник и лишь тогда исполнять подключение.
Если к новой точке не планируется подключение мощных нагрузок, то данный способ – как присоединить розетку от уже существующей – считается самым оптимальным, ведь затраты труда будут намного меньшими, чем при полноценном монтаже от клеммной коробки. Если же не хочется слишком повредить обои, то данное решение становится едва ли не единственно потенциальным.
Если новую точку совсем не нужно располагать на удалении от старой, то опять поможет монтаж розеточного блока. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и кабель скрывается в середине них. Когда используется такая схема подсоединения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.
К результатам этого метода как от одной розетки присоединить еще одну или несколько, с популярной прохладой относятся профессиональные электрики, тем более если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по многим причинам аналогичным образом очень часто поступают домашние мастера, если из одной розетки нужно присоединить еще одну – еще одну электроточку, а стенку высверливать нельзя…
Аналогичные ситуации случаются сплошь и рядом, например, на снимающихся квартирах – хозяева не дают разрешения на проектировку, а не во всех домах розетки выполнены исключительно на одной, максимум 2-ух, стенах из четырех и далеко не факт, что они размещены в местах где это необходимо.
Чтобы этого не случилось, нужно выделить большое внимание набору провода. Если розетка не имеет заземления, он будет состоять из 2 жил (фаза и ноль). Это упрощенный вариант подсоединения.
Однако для увеличения безопасности эксплуатации провода подготавливается заземляющий контур. Это даст возможность избежать удара электротока. Кабель в таком случае состоит из 3 жил.

Помимо данного критерия следует уделить внимание диаметру сечения кабеля. Чем больше нагрузка будет подаваться на кабель, тем толще проводник потребуется. Бывают медные и металлические жилы. Требования пожарной безопасности говорят о полезности использования для внутренней проводки в помещении для жилья первой разновидность материала. Медь выдержит чрезмерную нагрузку, чем алюминий, и не перегревается.
Вариант с установкой добавочной розетки поможет освободится от ссор между домочадцами, которым нужны электроточки для включения разных домашних приборов.
Особенно остро эта проблема становится в кухонной комнате с приобретением новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, печи для выпекания хлебобулочных изделий, мультиварки и других приборов.
Получается, что существующие розетки уже не справляются с собственными задачами – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех членов семьи.
По этому целесообразным станет решение про проведение добавочной розетки от уже существующей.
Но здесь можно встретятся с настоящей проблемой – не всегда эту задачу возможно выполнить. Есть ряд ограничений, когда решительно нельзя проводить такую модернизацию существующей электрической сети:

  • если необходима розетка для электрические плиты;
  • когда решили со стиралкой присоединить водонагреватель;
  • если общаяя мощность приборов более 2,2 кВт.

Установка двойной розетки

В домах или жилых площадях, где хозяева приобрели новую электрическую плиту вместо старой газовой, потребуется новая розетка для ее подсоединения. В подобной ситуации нельзя от обыкновенной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Тут потребуется монтаж индивидуальной ветви от клеммной коробки, а самый лучший вариант – от щитка. Да и УЗО для мощной техники необходимо установить.
Еще 1 плохой пример, когда в ванной предусматривается розетка только для стиралки. Однако с годами приобрели водонагреватель.
В одну двойную розетку данные приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Непросто будет всегда контролировать очередность включения накопительного водонагревателя со стиралкой.
Также необходимо еще до начала работ по установке еще одной розетки высчитать возможную мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Установка двойной розетки

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на поверхности потолка. Также не прекрасно в сегодняшнем ремонте выглядят коробки вмурованные заподлицо со стенками.

По этому хороший вариант – использование специализированных углубленных подрозетников, в которых выполняется вся коммутация. Большинство электриков применяет обыкновенные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные установщики подбирают варианты глубже – 60мм.
Но есть еще более широкие экземпляры, к примеру у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Очень часто, чтобы оставить необходимый запас провода, даже в традиционном углубленном подрозетнике мало места. А эта коробка очень хорошо в себя вмещает все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них изготавливается в верхней части. Потом все это дело шпаклюется и остается традиционный подрозетник.
Для будущего доступа к соединениям вам довольно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вынять запас провода и провести любые действия с жилами.

Установка двойной розетки

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и тут можно задействовать заглубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в подобных блоках могут демонтироваться. Благодаря этому запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

  • сварка с подготовительной скруткой

В розеточных линиях при этом не стоит применять шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. Другими словами, из первой розетки протягивается дополнительный кабель в самую последнюю.
Если вдруг произойдет повреждение одного из питающих проводов, у вас появится возможность доехать к соединениям и откинуть закороченный провод. Таким образом вернув всю электрическую проводку с запасного, без капитальных расходов и нового штробления.

Сборка распредщитка

Один из довольно значительных моментов в эл.монтаже это электрический щиток. Применяйте тут продукцию только проверенных и проявивших себя с хорошей стороны изготовителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про очередность работ по сборке электрического щитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно познакомиться в некоторых статьях.