Установка сплит системы подробная инструкция по монтажу собственными руками

Как работает климатический прибор

Монтаж кондиционера – дело не простое. Чтобы не напортачить, необходимо наверняка знать, что для чего выполняется. По этому напомним кратко рабочий принцип кондиционера:

  • В атомайзер через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере атомайзера хладоагент, расширяясь, вскипает, выветривается и поглощает много тепла..
  • На радиаторе атомайзера при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат течет в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
  • Нагнетатель воздуха, устроенный по принципу насоса вакуумного типа, постоянно откачивает пары хладоагента из камеры атомайзера. От увеличения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде достаточно плотного тумана.
  • Дальше хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную отопительным прибором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критичной, и хладоагент конденсируется в жидкость.
  • Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в атомайзер; цикл работы повторяется.

Чуть-чуть общих сведений

Главная наша цель состоит в том, чтобы установить климатический прибор и при этом не повредить его. Но, плюс к этому, следует правильно сделать монтаж как внутреннего, так и наружного блока. В другом случае рабочую эффективность будет намного ниже, если устройство вообще будет работать.
Для начала работ вам нужно будет особенный инструмент: перфаратор и насос вакуумного типа, манометрический насос, пузырьковый уровень. Что же касается расходных материалов, то монтаж сплит-системы выполняется типовым набором, который должен идти в комплекте. Это теплоизолятор, дренажный шланг, дюбеля, держатели и т. п. Если этого нет, то необходимо приобрести, и исключительно после этого начинать монтаж сплит-системы.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для кондиционеров осуществляются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, однако, условные, т.к. большинство сегодняшних кондиционеров могут как охлаждать, так и прогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется в блоке расположенном внутри, но и выветривается в наружном. По этому чаще говорят просто: внешний и блок расположенный внутри.

Установка наружного блока

Ставить внешний блок на поверхность стены своими силами, начиная с другого этажа, настойчиво не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». На счастье, этажи повыше имеют балконы или лоджии.
На балконе внешний блок довольно хорошо ставится на самодельных очень маленьких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз пригодная для кондиционера. Однако даже во время установки в лоджии «лицом» на юг отлив убережет внешний блок от прямых солнечных лучей в самую жаркую пору дня, когда климатический прибор как раз и работает.
При таком установочном варианте монтаж и техническое обслуживание кондиционера не вызывают трудностей и не формируют опасности. Только одна некомфортная операция – крепление блока к спайдерным крепежам; ее нужно будет делать перегнувшись через лестничные ограждения.

Для монтажа кронштейнов остекление придется на определенный период времени снять, а корневые части спайдерных крепежей врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» спайдерных крепежей загнуть вниз в виде в горизонтальном положении размещенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.
При подборе места для установки блоков соблюдают требования в техническом плане и предоставляют возможности будущего обслуживания. С расположением внутреннего модуля особых сложностей не появляется. Правила установки:

  • 15 см от поверхности потолка;
  • не ближе 150 см от тяжёлых предметов, препятствующих воздуному потоку;
  • вдалеке от приборов с функцией нагрева;
  • нельзя закрывать блок оконными занавесями и шторами;
  • следует убрать попадание холодного воздуха на кровать и место для работы.

Инсталляция внешнего блока просит учета большого числа факторов:

  • на нижнем этаже расстояние от земли не меньше двух метров;
  • модуль нельзя ставить с солнечной стороны, вблизи деревьев;
  • расстояние от панели находящейся сзади до стенки 15-20 см нужно для отведения горячего воздуха;
  • опора должна выдерживать вес наружного модуля.

Монтаж кондиционера собственными руками делается не только около окна, но и на поверхности стены или парапете балкона. Для квартир многоэтажных зданий это подходящий вариант. Уменьшается риск получения травмы при установке, обслуживание не вызывает проблем. Балкон должен быть незастекленными или иметь широко открывающиеся рамы.
Внешний модуль кондиционера фиксируется при помощи металлических спайдерных крепежей. Опорные детали подбираются по весу и модели сплит-системы. Прочностный запас должен превосходить рекомендованную нагрузку в несколько раз. Качественное крепление с небольшой вибрацией может быть только на ровное основание. Нельзя ставить блок на теплоизолятор, фиксация делается к поверхности стены.
Заранее делается разметка и сверлятся отверстия для дюбелей. Держатели фиксируются по горизонтальному уровню. Блок крепится на опорах 4 болтами. В приватном доме техника не подвергается опасности повреждения или кражи, а на нижнем этаже высотного здания лучше установить противовандальную решётку.
Пластина для монтажа блока который расположен внутри предусматривается в комплектации. На поверхности стены размечается место под крепеж. Заранее исследуется отсутствие здесь электропроводов. Пластина выставляется в горизонтальном положении при помощи пузырькового уровня и надежно крепится к опоре. Блок крепится на монтажном элементе, исследуется его расположение в плоскости. Перекосы приведут к вытеканию конденсата с дренажного подона.
После того как провели монтажные работы 2-ух блоков при помощи перфоратора выбивается отверстие в стене под фреоновую магистраль, водоотвод и электрокабель. Его диаметр не менее 45 мм. Обязательно сформировывается уклон в сторону улицы. Чтобы защищать труб от повреждения в середину отверстия ставится гильза.

В этом случае нужно віполнять одно несложное правило, которое распространяется на все климатические устройства, независимо от марки и изготовителя. Заключается оно в том, что от поверхности потолка нужно отходить не менее 10 сантиметров. Если данное правило не исполнять, то климатический прибор будет регулярно забиваться пылью. Более того, ухудшенный воздухозабор поможет уменьшению продуктивности, а это может оказать влияние на долговечность устройства в общем.
От угла стены нужно тоже чуть-чуть отойти. Расстояние от панели до гардины должно быть не менее 10 см. Это нужно для того, чтобы в ходе работы кондиционера занавеска не колыхалась. Дальше при помощи дюбелей и уровня крепится панель. Она должна размещаться только горизонтально. Это нужно для того, чтобы не было утечки конденсата. Дальше на время вешаем блок расположенный внутри.

Монтаж электротехнического короба

Прокладывание кабеля нужно выполнять хотя бы с меньшим уклоном. Выполняется это для того, чтобы не появлялся конденсат. Обязательно имейте в виду это при установке. Для начала нужно пробурить отверстие диаметром 55 миллиметров минимум. Не нужно забывать об уклоне, который исключит возникновение в дренажном шланге воздушной пробки. Как только сквозное отверстие будет сделано, протягиваем короб, подрезаем концы, и это все дело подгоняем.
На другом шаге нужно резать трассу. Здесь крайне необходимо понимать, что применение обыкновенной ножовки просто непозволительно. Это связано с тем, что в медной трубке останется небольшая стружка, грязь и т. п. мусор. Если все это попадает в нагнетатель воздуха, то вскоре он поломается. По этому применяйте особые труборезы, которые сейчас можно найти в любом специальном магазине или взять в аренду у соседа.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше всего покупать целой бухтой: лучше раскошелиться на некоторый запас, который потом пойдёт куда-то еще, чем идти на риск компрессором: в трубке, от которой отрезалось, остаются опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы фабричным способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные магистрали из труб позволят опустить внешний блок пониже, так что некоторый большой расход при приобретении потом возмещается хорошим термосифоном.
Для тренировки следует сразу с бухтой трубки приобрести какой-либо обрезок аналогичный; бухту до монтажа не трогаем. Вместе с этим попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку отрезают движением по кругу, а при шабровке трубку необходимо держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Вальцовка и вакуумирование магистрали

На этом этапе вы сами подбираете очередность действий. Можно в первую очередь навесить блок на панель, а лишь потом заняться укладкой трассы в короб. Можно и наоборот, провести магистраль, после подсоединять блок. Немало важное требование – не перегибать медные трубки. Если это случится, то нагнетатель воздуха вскоре поломается.

Установка кондиционера своими руками – пошаговая инструкция

Дальше нужно обзавестись страховкой и идти на улицу, так как другой этап делается собственно там. Будь то монтаж мульти-сплит-системы или самой обыкновенной, следует укрепить на поверхности стены держатели. Они должны находиться в одной горизонтальной плоскости, по этому применяйте пузырьковый уровень.
Суть вальцовки состоит в том, чтобы увеличить медные трубки в местах их соединения. Для этого применяется специализированная вальцовочная машинка и насадки. Прежде чем вальцевать трубку, наденьте на неё гайку, ведь после её увеличения вы не сумеете этого сделать. Очень и очень важно обеспечить хорошее соединение, через которое не протекал бы фреон. Для этого как можно сильней затягивайте гайки в соединительных местах, однако не переусердствуйте.
Вакуумирование нужно для удаления остатков пыли и влаги из трассы. Для этого понадобится данное оборудование для монтажа кондиционеров, как насос вакуумного типа. Он включается, и вместе с этим открывается порт на манометре. Когда стрелка уйдет в вакуум, нужно выключить насос и закрыть порт.
Хладагент, отвечающий за отвод тепла, двигается в системе по магистрали из труб сделанных из меди. Материал реализуется в бухтах. Отрезается часть по лине магистрали с учетом запаса 20-30 см. Для работы применяется труборез. Инструмент нельзя заменить ножовкой, срез будет шероховатым. Разная неровность труб провоцирует утечку фреона. Также есть вероятность попадания в середину медной стружки. На определенный период времени работ по монтажу края изделий закрываются заглушками.
На каждую трубку одевается теплоизолятор в виде рукава из искусственного латекса или каучука. Стыки материала промазываются клеем армированным скотчем. Тепловая изоляция исключает появление влаги. После утепления на трубы одеваются резьбовые фланцы. Дальше края изделий развальцовывают. Непростую процедуру, требующую навыка и специнструмента, можно заменит готовым комплектом с трубами, развальцованными на предприятии.
Коммуникации располагают двумя вариантами: потайным или открытым. В первом варианте по линии разметки от кондиционера до отверстия в стене вырезается штроба. Данный вариант оптимален на стадии ремонта, в ином случае нет смысла исполнять пыльную и непростую работу. Трубы магистрали прокладывают по поверхности стены и прячутся за декоративным пластиковым коробом.
Упрощенный вариант организации слива конденсата – выведение дренажного шланга на улицу. При невозможности выполнения процедуры жидкость направляется в канализацию. В таком случае ставится водяной затвор, отсекающий зловонные запахи.
Важные части коммуникаций соединяются в единый жгут при помощи скотча, в подобном состоянии протаскиваются сквозь отверстие. Для соединений труб из меди с сервисными штуцерами блоков применяются гайки. При открывании портов подсоединения блока который расположен внутри выходит азот, это хорошо. Накидные гайки закручиваются ключом, мягкий металл обеспечивает плотное соединение. Подобным методом подключаются трубы к внешнему модулю.
Процедура вакуумирования убирает из системы воздух, части пыли и влаги. Что бы ее сделать специализированный насос подсоединяется к внешнему блоку через манометрический коллектор. Процесс занимает 20-30 минут. После падения стрелки прибора для определения величины давления до -1 Бар оборудование отключается. В течение 30 минут проводится наблюдение, если давление не меняется, система герметична и готова к наполнению фреоном.
Насос вакуумного типа – дорогое оборудование, которое нет смысла покупать для монтажа одной сплит-системы. Некоторые умельцы заменяют вакуумирование трассы продувкой азотом или фреоном. В таком случае остается влага, провоцирующая скорую неполадку нагнетателя воздуха. Чтобы качественно провести установку, насос вакуумного типа берут на прокат.

Видеоинструкция по установке кондиционера

Для формирования общего представления про организацию устройства внутри, и перед тем ставить кондиционер, советуем рассмотреть рабочий принцип системы. Климатическое устройство состоит из 2-х эквивалентных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специализированными переходниками, патрубками и трубками.
Хладагент под большим давлением направляется в испарительную часть. После происходит расширение фреона, его постепенное закипание и образование пара. Конкретно данный холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На последнем этапе вода выводится из строения по специализированной трубке.
Во время работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление в середине блока увеличивается вмонтированным насосом. Понемногу хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этого применяется мини вентилятор) и перехода в состояние жидкости. После круг замыкается и процесс зацикливается.
Результативность и длительность функционирования кондиционера дома, а еще кол-во потребляемой прибором электрической энергии определяются эксплуатационной интенсивностью агрегата, особенностями климата региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогревательный прибор, уровень используемой электрической энергии возрастает, что опасно выходом аппарата из строя. Спровоцировать неполадку может даже простая пыль. Комнате предписана постоянная мокрая уборка.
Практичная рабочая схема климатического прибора
Муфты для соединения и стыки просят герметизации обязательно дабы убрать вероятность испарения фреона или иного хладагента. Установка внешнего блока кондиционера делается так, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Внешний узел размещают в затемненном месте, вдалеке от солнца.
От выполнения основных советов, вышеуказанных, зависит комфорт микроклимата в доме и бесперебойное функционирование климатического аппарата.
Монтаж кондиционера собственными руками начинают лишь после приобретения и подготовки нужного оборудования, инструментария и климатического оборудования. Первым делом прикрепляют на наружной стене внешний блок, после этого проводят работы внутри.
На всех стадиях очень и очень важно исполнять технику безопасности, тем более, если речь идёт о многоэтажках. Монтаж внешнего блока – один из довольно значительных и серьезных этапов.
Установка кондиционера оконного типа в общем, и наружной его части, например, на поверхности стен домов за городом не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с зданиями с множеством квартир не все так просто, место выбирают очень тщательно. Решая, где установить климатический прибор, внимание свое обратите на участки с небольшой естественной освещенностью.
Есть несколько базовых правил:

  1. Внешний блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
  2. Для отвода конденсата применяется маленькая трубка.
  3. Кондиционер размещают так, чтобы он пребывал в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодичное обслуживание.

В 90% случаев блок прикрепляют у северной или восточной стороны, под окном или снизу балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в обстановке профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора большого труда не составит.

  • Места крепежа спайдерных крепежей проверяют пузырьковым уровнем, а потом в стене готовят отверстия. Для качественной фиксации применяют анкеры.
  • Для соединений практичных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если подобная возможность есть, то лучше высверливать отверстие между кирпичем, по шву.

По подготовленной прежде разметке устанавливают железные держатели, вкручивая болты очень надёжно. Обыкновенный монтаж кондиционера выполняется так, чтобы между погодным блоком и внешней стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на последнем этапе, после подсоединения прибора.
Итак, если у вас есть уверенность в собственных силах, у вас есть инструмент который понадобится, расходники и кондиционер настенный, то смело приступайте к работам.
Рассмотрим пример установки настенной сплит-системы в ЖК «Гринландия», г. Петербург. Уличные перегородки студии-квартиры выходят на проспект Менделеева и являются частью фасада дома на несколько квартир, где расположение наружного блока нереально. Поэтому он будет размещен на лоджии.
Первое, что следует приготовить – это подобрать хорошее место для локации сплит-системы с учетом конструктивных свойств и планировки помещения. Взять во внимание Наклон для прокладывания дренажного шланга, соблюсти советы завода производителя по допустимой длине коммуникаций и перепаду высот между блоками.

  1. Комнатный блок стенового типа рекомендуется ставить повыше, однако не менее 10-15 см. до отметки потолка. Для крепежа применяется штатная пластина, которая устанавливается по уровню на поверхности стены.
  2. Отмечаем место для бурения перегородки, диаметр отверстия 40-50 мм. Бурение необходимо делать под маленьким наклоном в сторону улицы для свободного протока водоотвода. Через отверстие укладываем коммуникации.
  3. Отверстия трубок обязаны быть защищенными от попадания в середину пыли, крошки кирпича или иного мусора после строительных работ. Загибаем трубу в необходимом для нас направлении при помощи пружины, в другом случае может появиться залом и зауженное сечение, что непозволительно.
  4. Навешиваем корпус на пластину и ставим упор под торцевое ребро, аналогичным образом мы отжимаем от поверхности стены и отмечаем его нижнюю часть, приобретаем пространство для проведения последующих работ. В качестве упора можно применять пенополистирол от упаковки.
  5. В первую очередь объединяем медные трубки. Для этого отмеряем соответствующую длину, лишнее отрезаем при помощи трубореза. Дальше развальцовываем, при этом основное помним поставить гайку, а лишь потом зажать трубу в плашке и развальцевать.
  6. После этого стягиваем соединение рожковыми ключами. Тут важна сила затяжки, слабое соединение будет травить, а если очень сильно тащить, то может лопнуть медь, исход будет тем же.
  7. Отрезаем дренажный шланг до подходящей длины и объединяем его со штатным шлангом стенового блока. Соединение дополнительно можно закрепить клейкой изолентой.
  8. Протаскиваем межблочный провод через специализированную полость к месту подсоединения, размещенному в правой части корпуса. Провод должен подходить сечению и количеству жил. Подсоединяем кабельные жилы на подходящие клеммы, точно также потребуется выполнить и на внешнем агрегате, для этого запоминаем какой цвет жилы, на какую клемму, они пронумерованы.
  9. Все зависит от модели кондиционера питающий провод может быть подключен к уличному силовому агрегату или иметь штатный провод с вилкой длиной 1,5 метра. В нашем случае провод с вилкой выведен с правой стороны от блока в электротехническом коробе.
  10. Бережно и плотно ложим все соединенные коммуникации в пустоты корпуса, исключая перехлест. Зажимая к поверхности стены, застегиваем комнатный блок на 2 замка, находящиеся в нижней части крепежной пластины. Настенный блок кондиционера поставлен.

При установке внешнего устройства необходимо принимать во внимание отступы, которые обеспечивают не только нормальную воздушную циркуляцию и охлаждение трубного змеевика, но и позволят в перспективе проводить сервисные работы. Если блок ставится при помощи альпиниста, советуем размещать его так, чтобы из открытого окна можно было дотянуться до сервисного порта, в подобном случае не нужно будет тратиться на высотника для проведения технических работ, к примеру заправки кондиционера.

  1. Собираем на поверхность стены держатели, которые выбираются в согласии с размерами и весом наружного блока, в нашем случае 450*450 мм. В зависимости от материала и характерности перегородки применяется подходящий крепеж. На теплый и оштукатуренный фасад, как в нашем случае, держатели фиксируются при помощи шпильки М8 и латунного анкера.
  2. Ставим аппарат на держатели и закрепляем при помощи болтов и гаек с шайбами, после этого развальцовываем, подсоединяем трубки и провод точно также комнатной части системы.
  3. К сервисному порту при помощи шлангов подсоединяем насос вакуумного типа через манометрический коллектор. Запускаем насос, по звуку его работы и стрелки прибора для определения величины давления удостоверимся в том, что насос удалил весь воздух из трубопровода и трубного змеевика блока который расположен внутри. После этого закрываем подходящий вентиль на коллекторе (синий) и исключительно после этого выключаем насос вакуумного типа. Стрелка прибора для определения величины давления показывает вакуум (правый прибор для определения величины давления).
  4. для того что бы удостовериться в герметичности выполненных соединений, оставляем все как есть на 15-20 минут. Если стрелка прибора для определения величины давления после того как закончилось время осталась на собственном месте, в зоне вакуума, значит контур герметичен, для того чтобы ввести климатический прибор в эксплуатирование.
  5. Не спеша, шестигранником открываем один из клапанов, при этом на манометре, стрелка должна показать подходящее давление (зависит от температуры окружающей среды). Удостоверившись в том, что давление поднялось, полностью открываем оба клапана. Силовой аппарат поставлен, система готова к запуску.
  6. Включаем климатический прибор в режиме воздушного охлаждения, по приборам для определения величины давления контролируем параметры работы давления. В случае большой протяженности коммуникаций, дополнительно заправляем систему фреоном подобающей марки по весам в том количестве, указанном в инструкции изготовителя, к примеру 30 грамм на 1 метр магистрали трубо-проводов.
  7. Осталось отсоединить шланг от сервисного порта, советуем делать это в перчатках, в ходе работы системы в режиме охлаждения, из-за причины наименьшего давления в контуре. Будьте осторожны, в момент отделения шланга возможен выброс фреона под давлением, из-за чего можно получить ожог кожи.
  8. После окончания установки сплит-системы, проливаем водоотвод. Для этого льем воду из бутылки прямо на теплообменный аппарат, до момента ее выхода из дренажного шланга. В случае недостаточного наклона или перегиба проложенного водоотвода, вода польется по поверхности стены в середине помещения.

что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:

Заключение

Теперь вы знаете, как самому установить сплит систему. Никогда не нужно забывать, что при ее установке не бывает несущественных факторов. И все что сделано плохо или не доделано до конца, к примеру, низкокачественная вальцовка, неплотно затянутые гайки, перегнутые трубки, грязь в них либо влага — все это в финишном результате приведет к выходу из строя системы.
Сплит система – не простое электрическое устройство. Если оно подключено неверно, то из-за сбоя в электросети в нем может сгореть плата. По этому побеспокойтесь о том, чтобы было обязательно установлено реле контроля напряжения.
В целях предупреждения для хорошей и длительной работы устройства каждый месяц чистте фильтры в системе. Не запускайте устройство во время зимы, если на нем не поставлен зимний набор для работы при низких температурах.
Перед запуском устройства необходимо проверить систему дренажа. В большинстве случаев льют воду в климатический прибор, если под блоком не проявилось никаких протечек, то все в хорошо.

При правильном применении и своевременном обслуживании сплит система вполне скорее всего прослужит не один десяток лет. По этому, если ваши соседи говорят, что все системы кондиционеров рассчитаны на маленький период времени, то возможно они просто не умеют правильно ими пользоваться.
Вот мы и разобрались, как монтируются сплит-системы. Демонтаж/монтаж в приоритете должен выполняться профессионалами с опытом работы и высокой квалификацией. Так оборудование прослужит в течение долгих лет. Но очень и очень важно помнить его иногда эксплуатировать.

Кстати, В процессе бурения отверстия в стене существует риск натолкнуться на арматуру или проводку. По этому в первую очередь необходимо проверить, нет ли скрытых коммуникаций, и исключительно после этого приступайте к работе. Мероприятие довольно шумное и пыльное, по этому заблаговременно подготовьте помещение. В общем тут нет трудного ничего, основное — это исполнять все перечисленные выше правила.