Когда потребуется замена подоконника

Широкий выбор плит из ПВХ дает возможность подобрать изделие необходимых параметров по таким показателям:

  • цветовому исполнению, с имитацией под камень или ценные породы дерева;
  • габаритам в мм: ширина 110–800, длина 4050–6000, толщина 18–22;
  • конкретного изготовителя;
  • адекватной цене за метр погонный;
  • качеству и составу ПВХ;
  • износостойкости и повреждениям, нагреву, ультрафиолетному воздействию.

Есть несколько причин, по которой владельцы жилой площади или дома решаются установить подоконник собственными силами:

  • Окна находятся в неплохом состоянии, но панель испортилась – повредилась, оцарапалась, продавилась.
  • Прежнее изделие было закреплено неверно.
  • В результате проведения ремонта возникло желание установить ПВХ плиту иного цвета, намного лучшую к новому интерьеру.
  • Изменение ширины панели. Замена ее на узкое изделие, которое не закрывает движение тёплого воздуха от элемента нагрева вверх, таким образом улучшая циркуляцию потоков воздуха. Рама окна нагревается и не сыреет, что уменьшает вероятность возникновения плесневого грибка.
  • Тяжело найти эксперта для выполнения небольших объемов работы в виде одной подоконной плиты.
  • Желание воплотить монтаж самому, сэкономив немного наличных средств.

Для удачной монтажа подоконника собственными силами понадобится дополнительно докупить две торцевые заглушки, их закрепляют на боковые срезы изделия на последнем этапе работ. А при соединении 2-ух подоконных панелей под угол или по прямой – приобретают многоцелевой фитинг из поливинилхлорида.

Работы по подготовке

Прежде чем устанавливать подоконник, нужно приготовить место, откосы по бокам и нижнюю часть проема окна. Углубления в откосах являются добавочной опорой полотну по обоим бокам, благодаря этому панель должна немного заходить в стенки. Для этого, приложив ее к стенке, со всех сторон наносят подходящие метки карандашиком (маркером). Дальше подбирают пазы, углубляясь на 1–2 см. Эту работу, чтобы исключить появление больших дыр и чрезмерного повреждения откосов, необходимо проводить довольно аккуратно.

Если есть наличие металлических перфорированных уголков горизонтальные пропилы в откосах правильно будет сделать при помощи угловой шлифмашинки, тогда рез выйдет полностью ровным. Другую часть углубления заканчивают стамеской и молотком, которые прекрасно подойдут для работы на любых мягких поверхностях, к примеру из штукатурной смеси на основе гипса. Если стены выполнены из бетона, то боковые пазы проделывают перфоратором с особенной насадкой в виде зубила.

Лишь потом готовят низ проема окна с установленным подставочным профилем, к которому выполняют примыкание подоконника и разравнивание относительно окна. Поверхность чистят от останков штукатурки, бетона, кирпича и сметают пыль, образовавшуюся во время работы с откосами. Для хорошего сцепления с пеной для монтажа подготовленное основание увлажняют, но правильно будет применить грунтовочную смесь, нанёсши ее по поверхности кисточкой. Пропитав собой все ямки, выпуклости и трещины, она надежно скрепит основание.

Проведение замеров и обрезка

в начале монтажа будет необходимо провести замеры, от точности исполнения которых зависит внешний вид, надёжность будущей конструкции. Благодаря этому помимо параметров и параметров изделия из ПВХ, приходится предусматривать такие невидимые, но важные факторы, как его толщину и расстояние между батареей и подоконником. Иначе нависшая над прибором отопления плита, нарушив воздушную циркуляцию, вызовет ухудшение в помещении климата.

Длина устанавливаемой панели должна превосходить расстояние между откосами и заходить в них на глубину двух-трех сантиметров. Ширина выбирается произвольно, но потому как подоконник размещается над батареей, то передний выступ делают не больше 8 см, что нужно для нормального прогрева и движения масс воздуха в середине комнаты. Из-за этой причины вертикальное расстояние от батареи могут выдержать не меньше 10 см.

По обоим бокам подоконника в первую очередь оставляют щели по 5 мм. Их наличие разрешит избежать повреждений, которые вызваны деформирований панели при ее нагреве от батареи или под воздействием лучей солнца. Чтобы выдержать расстояние которое потребуется, применяют маячки толщиной 5 мм, которые на последнем этапе работ убирают, а образовавшиеся на их месте щели замазывают при помощи герметика.

В согласии с проведенными замерами из заготовки режут подоконник необходимой ширины и длины. Для этого лучше воспользоваться лобзиком который работает от электричества или угловой шлифмашиной, ножовкой с мелкозубчатой пилой по металлу, что даст возможность получить в идеальном состоянии кромки. Потому как пластик непрочный материал, то пилить следует бережно, не прилагая чрезмерных усилий.

При неисполнении указанных требований появляются трещины и сколы, и край панели выйдет неровным. Работа должна проводиться с соблюдением всех мер безопасности, благодаря этому для защиты от маленьких частиц, образовывающихся в процессе насыщенной резки, нужно одеть рабочие перчатки и очки.

Инструкция по установке

Есть несколько вариантов, как установить подоконник.

  • Самый устаревший способ предусматривает его фиксацию посредством специализированного состава. Сегодня из-за причины возникновения более хороших, надежных способов крепежа он применяется нечасто.
  • При помощи самосверлящих шурупов. В раме окна готовят отверстия под крепежные изделия. После их обработки герметиком на основе акрила край подоконника заводят под окно и фиксируют саморезами.
  • На пружинные скобы. Крепления крепят конкретно к подстановочному профилю и в образовавшийся паз, между рамой и скобками, устанавливают изделие.
  • Расклинивая с помощью брусьев. Их загоняют под панель до конца, стремясь, чтобы ее край оказался прижатым к раме. Этот вариант считается намного более трудоемким, но в то же время хорошим.

Добавочную конструкционную жесткость, это не зависит от подобранного способа установки, придают, подложив под подоконник специализированные подкладки и заполнив образовавшиеся пустоты пеной для монтажа.

Изделие легче и удобнее фиксировать на пену для монтажных работ, заранее выставив его по уровню на древесных или пластиковых подставках. Их можно заготовить самому различной толщины, ширины и длины, что делает легче регулировку по высоте. Если пространство между Основанием и подоконником превосходит 100 мм, то его отчасти наполняют раствором, одновременно выравнивая поверхность. Под пенку достаточно зазора в пару сантиметров.

Опоры устанавливают, выдерживая между ними расстояние в 400–500 мм, однако в количестве как минимум несколько единиц – одну по самому центру, две по краешкам. Толщину подложки подбирают с подобным расчетом, чтобы подоконник точно входил между опорами и нижним краем окна. Дальше на подставочный профиль для удержания панели крепят специализированные согнутые под угол пластины для монтажа. Поджимая переднюю часть заготовки, они минимизируют вероятность образования щели. Взамен пластин, можно применять длинные саморезы.

Подготовив опоры и установив панель, делают подготовительное разравнивание относительно горизонта. Если подоконное пространство предполагается заполнить минватой, а не пеной для монтажа, то плиту снимают и опоры приклеивают к основе силиконовым клеем.

Удалив по сторонам часть пленки для защиты – в местах примыкания к откосам, на них закрепляют торцевые заглушки. Панель бережно заводят и, опирая на подложки, вставляют на месте. Не тяжёлым постукивание подоконник подгоняют к окну до конца, таким образом выравнивая его по ширине.

Еще раз выверяют положение относительно горизонта в продольном и поперечном направлениях. Лучше всего воздушный пузырек уровня должен находиться по самому центру, но разрешается небольшое смещение в сторону помещения. Тогда наличие уклона предупредит накапливание влаги.

Во время установки подоконника на лоджию или балкон есть собственные невидимые, но важные факторы. Потому как нет хорошей опоры, то крепить заготовку приходится на держатели. Их заранее устанавливают на подставочный профиль или ниже на поверхность стены с помощью самосверлящих шурупов с пресс-шайбами. Очень мало спайдерных крепежей на один подоконник не меньше 4 штук. Между ними рекомендуется держать расстояние не больше 25 см. Для верности конструкции выполняют добавочное крепление панели с рамой на саморезы.

Последний этап работ

При застывании пены для монтажа происходит ее повышение в объеме, и подоконник может, приподнявшись, изменяться. Благодаря этому перед запениванием подоконного пространства панель нагружают, применяя любые доступные утяжелители – емкости с водой, книги, разборные гантели. Они удержат ее на месте, а пена выдавится наружу по всей длине. Остатки застывшей пены срезают ножиком и проводят финальную облицовку.

После того как произошла установка подоконника все обнаруженные щели и щели в районе откосов и внизу окна ликвидируют с помощью герметика на основе силикона. Его наносят тонкой полосой и уплотняют, проведя сверху пальцем. Остатки вовремя снимают мокрой тряпочкой. После высушивания сделать это будет труднее, и результат выйдет менее аккуратным.

Также убирают дополнительную высохшую пенку, срезая ее канцелярским ножиком на глубину до 1 см. Дальше поверхность под панелью и обнаруженные пустоты внушительных размеров наравне с поверхностью стены наполняют обыкновенной штукатуркой. На торцы подоконника, применяя клей для ПВХ изделий, устанавливают заглушки. По окончании всей работы, после финальной облицовки откосов остается снять пленку для защиты.

Как видно, монтаж подоконника собственными силами не просит больших способностей. Единственным значительным препятствием может быть отсутствие нужного инструмента и покупка расходников (их останки могут больше не понадобиться). Исходя из этого расходы окажутся выше услуг мастера профессионала.