Установка водяного затвора под раковиной собственными руками видеоинструкция

Установка и сборка водяного затвора для раковины самостоятельно

С установкой водяного затвора под раковиной в кухонной комнате управится даже новичок, не прибегая к помощи специалиста. Конструкции современных водяных затворов рассчитаны на сборку вручную, и лишь иногда может понадобится отвертка .
Водяной затвор собой представляет трубу (реже несколько труб) с изгибом, служащую для отвода грязной воды в канализацию. Собственно благодаря изгибу маленькая часть воды остается в трубе, образовывая специфический отстойник. Он, со своей стороны, не даёт зловонным запахам и шуму из трубы канализации проникнуть в пространство помещения.
К каждому приобретаемому в магазине или на складе водяному затвору должна прилагаться инструкция со схемой сборки изделия. Сборка не вызовет трудностей даже у того, кто первый раз взял в руки водяной затвор. Но чтобы в последующем не появились протечки, во время сборки изделия следует предусмотреть такие моменты:

  1. Очень важное, что нужно віполнять во время сборки изделия – герметичность всех соединений. Проверку герметичности следует проводить с нижней пробки, т.к. она расположена под постоянным давлением слива. Еще в магазине, приобретая водяной затвор, необходимо очень тщательно проверить изделие на наличие недостатков (сколов, заусениц и др.), потому как они могут повредить прокладку.
  2. Если водяной затвор продавался в готовом виде, его стоит разобрать и проверить на наличие всех подкладок, а еще убедиться насколько выгодно затянуты и закреплены все детали изделия.
  • Водяные затворы для кухонной комнаты необходимо собирать вручную, чтобы можно было контролировать силу зажима и не повредить устройство.
  • Устанавливая нижнюю пробку и другие соединения, прокладки необходимо закрепить. Для такой цели применяется герметик. Завинчивание деталей водяного затвора следует проводить до конца, однако без сильного нажима.
  • Осуществив монтаж выпускного отрезка трубы, нужно натянуть крепежный винт и удалить остатки герметика. За счёт выпуска отрезка трубы изменяется установочная высота водяного затвора.
    1. Перед тем, как приступить к установке водяного затвора, нужно сделать предварительные работы. Если водяной затвор будет соединяться с устаревшей чугунной трубой, то ее следует отчистить от грязи, и установить прокладку из резины. Если труба пластиковая, то в первую очередь ее оконечник выводится на некоторый уровень (однако не выше 40 см от пола). И после чего на него ставится специализированный переходник.
    2. Другим этапом выполняется демонтаж старого водяного затвора. Для этого применяется отвертка, благодаря которой отвинчивают крепежный винт.
    3. Дальше нужно очень внимательно отчистить место посадки для грядущего водяного затвора от жира, грязи и ржавчины.
    4. Исключительно после этого водяной затвор можно ставить на мойку и крепить винтом часть водопроводного крана с ловушкой.
    5. Объединяют вручную весомую часть водяного затвора с трубой под раковиной.
    6. Во многих руководствах, прилагающихся к водяному затвору рекомендуется тут же подсоединять дополнительную технику (стиралку, посудомоечную и др.). Впрочем лучше объединить устройство с канализацией и произвести его первичную проверку. Дополнительные расширения в момент проверки закрывают специализированными заглушками, прилагающимися к водяному затвору.
    7. Если при проверке протечек не обнаружилось, можно подсоединять дополнительную технику. Сливные шланги стиральной и посудомоечной машинок для верности можно зафиксировать хомутами.
    8. Важно проследить, чтобы шланг для слива, выходящий из водяного затвора нигде не перегибался и не перекручивался. Вода должна беспрепятственно течь по нему.
      • Приобретая водяной затвор, следует проверять изделие на наличие всех деталей устройства. Часто бывает, что даже в закрытой упаковке не хватает каких-нибудь деталей.
      • Во время сборки водяного затвора все детали обязаны быть сухими и чистыми. Грязь или песок, попавшие на прокладку из резины или резьбу, могут оказаться причиной протечек.
      • Во время установки водяного затвора, высота отверстия для выхода водяного затвора от пола должна быть на порядок больше, чем высота до входного отверстия в трубе канализации. При воплощении данного условия, образуется конкретный Наклон, хороший для водяного стока.
      • В следующей статье читайте про нагревательный кабель для водомерного узла. для чего он необходим и как его применять?

        Как просто установить батарею собственными руками и что для этого необходимо? Установка раковины тульпан — как все сделать собственными руками Как без усилий заменить смеситель в кухонной комнате: демонтаж и установка Кабина для душа: характерности сборки и технология подсоединения собственными руками
        Чтобы удалить зловонные запахи из системы снабжения воды у Вас в доме нужно правильно подобрать и качественно установить водяной затвор. Такой элемент особенно актуален во всей системе и без него не может обойтись ни одна мойка на кухни. Благодаря данному устройству, вся жидкость беспрепятственно поступает в систему канализации. В настоящий момент мы детально с Вами попытаемся разобраться, как собрать водяной затвор для мойки собственными руками.

        Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

        Чтобы правильно выбрать водяной затвор, следует предусмотреть много свойств: изготовителя, вид и материал, из которого исполнено устройство. На данный момент есть огромный выбор моделей, которые предназначаются для сливные системы. Водяные затворы могут быть полимерными или железными. Первый вариант очень часто применяют в кухонных раковинах, потому что они не поддаются процессам гниения и им нестрашна коррозия.
        Водяные затворы бывают бутылочные (колбообразные), коленные, волнистые и плоские. Если Вы подбираете устройство для мойки в кухонной комнате, то правильным решением будет приобрести собственно бутылочный вариант, с ним Вы сумеете избежать засорения канализации. Вся грязь и жир садится в самом стакане и не проходит дальше. Очищать такой стакан не составляет большого труда: открутили, сняли, промыли и прочистили. Все весьма удобно и просто.
        Коленные водяные затворы из себя представляют изогнутые трубы и имеют несколько изгибов. Процесс чистки в них не так просто, чем в бутылочных устройствах. Подобные конструкции лучше применять в ванных.
        Теперь, что же касается волнистых и плоских устройств. Они превосходно подходят для маленьких пространств. Но готовьтесь к тому, что их довольно сложно очищать и есть очень большая вероятность возникновения противного запаха. При подборе водяного затвора обязательно необходимо обращать свое внимание на диаметр входного отрезка трубы.
        Необходимо подбирать тот вариант, который отвечает диаметру отверстия кухонной раковины. Принципиально важно в подборе смотреть на изготовителя, качество сборки, стабильность материала, потенциальные изъяны, комплектацию. Если Вы думаете, как собрать водяной затвор для мойки собственными руками, то уточните наличие инструкции в комплекте.
        Не имеет значения, какой у Вас водяной затвор, смысл его работы достаточно легкий. Вода попадает через впускной отрезок трубы, который размещен в Вашей мойке. После идет через патрубок для слива (находите ниже впускного) и уходит в канализацию. Однако в этой конструкции есть переходное звено, где постоянно есть вода – это водяная пробка (водяной замок).

        Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

        Она не дает возможность проникать канализационной вони в Ваше помещение. Как мы выше упоминали, его иногда нужно очищать. Основной деталью в данном устройстве служит система перелива, она защитит всю конструкцию от переполнения воды. Абсолютно ничего сложного в устройстве водяных затворов нет, по этому фактически любой человек может своими силами разобраться, как собрать водяной затвор для мойки.
        Если вы все таки захотели собрать водяной затвор для мойки своими силами, не привлекая сантехника, то обязаны знать определенные свойства. Все что необходимо для сборки у Вас есть уже, так как в набор такого устройства уже все входит: гайки, прокладки, болты, винты и другое. Все, что сделано из пластика закручивается вручную, без применения инструментов, чтобы не покорежить.
        Перейдем к установке, тем более, что все что необходимо у нас уже рядом.
        – Прежде чем собрать водяной затвор для мойки, уберите старое устройство, перекрыв водоподача в мойку. Но не забывайте, что в сливной системе еще содержится вода. Выставьте под конструкцию какую-то емкость, чтобы не пролить остатки.
        – Сняв старый водяной затвор, заткните канализацию старой мокрой тряпкой, чтобы не выходили зловонные запахи.
        – Почистите отверстие в мойке, куда прикручивалась трубка устройства.
        – Распаковываем пакет с деталями от водяного затвора – приобретаем следующее
        – Отбираем железную решётку и прокладку для нее
        – Защитную решётку устанавливаем в отверстие мойки через прокладку, смазанную герметиком.

        Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

        Советую все прокладки во время сборки водяного затвора смазывать герметиком. Тогда Вам не понадобится изо всех сил затягивать соединения, что может привести к неполадке пластиковых гаек, и при этом Вы легко добьетесь герметичности соединений.
        – Находим стыковочный отрезок трубы и прокладку для него.
        – Перемещаемся вниз мойки и устанавливаем стыковочный отрезок трубы
        – Закрепляем отрезок трубы длинным винтом к решётке. Здесь поможет обычная широкая отвертка (я пользуюсь стамеской)
        – Собираем систему перелива. Для этого отбираем следующие детали
        – Насаживаем на отрезок трубы для перелива (в большинстве случаев четырехугольной формы) гофру и прокладку, соответствующую форме мойки.
        – Закрепляем систему перелива к мойке при помощи винта
        – На второй конец гофры перелива надеваем пластиковую гайку, необходимого размера и прокладку.
        – Помещаем эту гофру в стыковочный отрезок трубы и вручную затягиваем пластиковую гайку. Переливная система готова.
        – Дальше берем следующие детали. И собираем водяной затвор.
        – На колбу надеваем прокладку и вручную вкручиваем крышку.
        – Собираем колбу полностью. Для этого объединяем ее с длинным отрезком трубы при помощи конусную прокладку и пластиковую гайку. Должно выйдет следующее.
        Это основополагающий этап, на нем Вы можете настраивать саму высоту водяного затвора.
        – Берем сам водяной затвор и закрепляем его к стыковочному отрезку трубы, отмечаем крепление специализированной гайкой, которую помним на нее навесить.

        Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

        – Достаем тряпку из канализации и помещаем туда выходной волнистый трубопровод.
        – Второй конец гофры крепится накидной гайкой через конусную прокладку к колбе.
        – Напоследок собираем сетчатую пробку и устанавливаем в мойку
        Видите, в вопросе, как собрать водяной затвор для мойки, нет трудного ничего и особого. Не забывайте в конце проверить всю работу системы, чтобы нигде не было никаких потеков и все было плотно. Проверка выполняется включением воды, которая обязана пройти по системе беспрепятственно. В окончании предлагаю посмотреть видео как собрать водяной затвор для мойки с переливом в кухонной комнате.

        Устройство водяного затвора для мойки

        Кухонная раковина считается самым важным и необходимым элементом кухонного сантехоборудования. Она состоит из нескольких частей, которые, будучи соединенными вместе, предоставляют функционал мойки. Одним из элементов, через который сливается вода, считается водяной затвор для моек для кухни. независимо от собственного внешнего вида и размера, данный элемент сантехники призван исполнять собственную ключевую функцию — ограждать кухню от зловонных запахов, которые исходят из труб канализации.

        • малый вес, из-за чего не нагружается мойка из тонкостенного металла;
        • жир и другие виды отложений на пластике собираются меньше;
        • коррозия и гниение от очень большой влаги совсем отсутствуют;
        • длительный служебный срок пластиковых водяных затворов;
        • стоимость данного устройства вполне демократическая.

        Водяной затвор имеет отводной отрезок трубы, к которому подсоединяется волнистый или жёсткий слив. Лучше подбирать водяной затвор для мойки с большим сливным отверстием. Будет вполне достаточно диаметра 40 мм. В отличии от него, стандарт в 32 мм быстрее загрязняется, из-за чего его приходится чаще очищать.
        Важно: Для обеспечения возможности подсоединения к сливу шлангов от посудомоечной или стиральной машин, лучше подбирать устройство, которое имеет дополнительные расширения.
        Не считая водяного затвора в кухонной комнате также может потребоваться фекальный насос. В какой ситуации нужна его покупка, вы узнаете из нашей другой cтатьи.
        А про то, как своими силами провести установку водяного фильтра под мойку. также есть информация у нас на ресурсе.

        При подборе также лучше всего выбрать слив для обеденной мойки с переливом. Это обезопасит вас от заполнения раковины и подтопления кухни. Если отверстие для слива мойки засорилось, то поступающая из крана вода просто уходить будет в отверстие перелива, а оттуда — в канализацию.
        На фото водяной затвор для обеденной раковины с переливом
        Если в кухонной комнате применяется мойка, имеющая два сливных отверстия, то устанавливают водяной затвор для двойной мойки. Его спецификой считается наличие еще одного переходника с решёткой, а еще добавочной трубы, соединяющей оба сливных отверстия.
        Водяной затвор для двойной кухонной раковины

        • На верхнюю часть корпуса водяного затвора, в месте нахождения наружной резьбы, одевается тонкая прокладка крупного диаметра. Она обеспечит герметичность примыкания съемной нижней крышки к корпусу;
        • Плотно закручивается нижняя крышка, имеющая внутреннюю резьбу;
        • На отрезок трубы, который будет закрепляться к мойке, одевается накидная гайка;
        • Снизу гайки на отрезок трубы тупым концом одевается конусная шайба. В зависимости от того, на каком уровне будет располагаться конусная шайба, изменяется глубина опускания водяного затвора под мойку;
        • Конец отрезка трубы ставится в отверстие сверху конуса, после этого накидная гайка закручивается;
        • К отверстию для выхода на корпусе прикрепляется шланг для слива. Для этого на отрезок трубы шланга одевается пластмассовая гайка, а потом тупым концом надвигается конусная прокладка. Отрезок трубы шланга ставится в отверстие корпуса и затягивается гайкой;

        Читать Лента для ванной самоклеющийся
        На подготовительном шаге проверяют, станет ли водяной затвор под мойку по собственным размерам. После чего готовится вход трубы канализации для стыковки со сливом мойки. Если труба чугунная, то в нее ставится резиновая заглушка с отверстием. Трубы из пластика также подключаются через кольцо уплотнения.
        Водяной затвор с дополнительными отводами для посудомоечной и стиральной машины
        Последующая установка водяного затвора на мойку предусматривает эти действия:

        • В отверстие мойки ставится сетка на специализированную прокладку, идущую в комплекте;
        • C нижней стороны к мойке приставляется через прокладку водяной затвор, отводной отрезок трубы которого соединяется с сеткой при помощи длинного металлического винта. С помощью плоской отвертки или обыкновенной монеты винт просто закручивается в отрезок трубы, в теле которого есть встроенная гайка;
        • Отводной сифонный шланг подсоединяется к трубе канализации;
        • Выполняется проверка герметичности устройства. Для этого в мойку пускается вода в течение нескольких десятков секунд. Если в каком-нибудь месте есть течь, подтягивается соответственная гайка. Если вода течет между мойкой и сеткой для защиты, значит прокладка под сеткой установилась с перекосом.

        Если вы подбираете ванную и у вас появляется вопрос, какая ванна лучше — акриловая или чугунная. то вам поможет на него дать ответ наша публикация.
        Про то, как удалить забив в унитазе своими силами. читайте в другой статье. В ней вы сможете найти список разных вариантов.

        Невидимые моменты подачи показаний водосчетчиков при помощи интернета описаны здесь .
        Водяные затворы для сливов очень часто делаются из хромированной латуни или пластика (пропилен, полимерный этилен, ПВХ). Изделия из латуни со временем окисляются и собирают грязь. Предпочтение лучше отдать водяному затвору из пластика. Такой продукт не коррозирует, не поддаётся гниению, оно устойчивое к износу и крепкое.
        Виды водяных затворов для кухонной комнаты
        Разберем устройство водяного затвора на примере пластикового изделия. Обычная комплектация водяного затвора в себя включает:

        1. защитная решётка. Она ставится конкретно в отверстие для слива раковины и препятствует попаданию в канализацию больших кусков отходов.
        2. пробка из резины. Необходима для закупорки отверстия для слива мойки (в недорогих моделях водяных затворов, в основном, отсутствует).
        3. прокладка из резины толщиной 3-5 мм. Она размещается между корпусом мойки и выпускным отрезком трубы.
        4. патрубок выпускного типа. Многие модели патрубков имеют дополнительный отвод, к которому подсоединяется слива стиральной/посудомоечной машины или отвод для смесительных приборов с доным клапаном.
        5. прокладка из резины выпускного отрезка трубы
        6. пластиковая гайка выпускного отрезка трубы
        7. соединительный винт O 6-8 мм из нержавеющей стали. В недорогих моделях водяных затворов эти винты сделаны из обычного железа с тонким напылением хрома или никеля. Такой винт ненадежен, быстро начинает ржаветь и разрушаться. Для приобретения водяного затвора с качественным винтом лучше взять с собой маленькой магнит для контроля металла (нержавеющая сталь не магнитится).
      • железная гайка. Она может быть латунной, медной или из нержавеющей стали. Не следует брать водяной затвор с металлической гайкой. Она также быстро заржавеет и будет служить не больше года.
      • корпус водяного затвора в виде бутылки или колена.
      • стяжная пластиковая гайка.
      • 2 конусные резиновой прокладки или пластика.
      • канализационный отвод. Он размещается с боку корпуса водяного затвора.
      • гайка соответствующего диаметра для крепежа пластикового переходника.
      • крышка или стакан водяного затвора. Данную деталь чаще остальных приходится откручивать для очищения водяного затвора.
      • большая плоская прокладка из резины. Она служит для хорошего примыкания крышки (стакана) водяного затвора к корпусу.
      • канализационный отвод. Он может собой представлять мягкий шланг, типовую трубу из пластика, гофриротрубу или пластиковый отрезок трубы. Здесь в зависимости от модели приобретенного водяного затвора и диаметра его отверстия для выхода.
        • мойка как правило имеет не одну секцию, а две-три. Одна секция для мытья овощей – плоская, две иные – глубокие, с переливом (верхним сливом). На мойке для кухни его вход выполняется в водяной затвор через внешнюю трубку. В иных конструкциях предохраняющий от нечаянного подтопления перелив выходит напрямую в выпуск. Наличие выпуска в комплекте мойки – косвенный признак качества этого оборудования;
        • расстояние от центра мойки до стенки довольно существенно;
        • у горловины мойки диаметр больше соответствующего отверстия рукомойника;
        • может быть, будет ставиться машина для мытья посуды, для подключения которой понадобится дополнительный боковой вход.
        • Для мойки может не подойти ординарный, очень простой образец. Необходимо взять во внимание, сколько сливных потоков будет объединено в одной конструкции.

          Установка и обслуживание водяного затвора

          Установка в кухонной комнате
          Теперь мы детально рассмотрим, как можно поставить водяной затвор под кухонной раковиной.

          • Необходимо проверить, подходит ли защитная решётка к отверстию слива в раковине. Если диаметр решётки гораздо выше, чем диаметр отверстия, нужно приобрести иную, которая прекрасно подойдет.
          • Выставьте прокладку и нужно приложить решётку к отверстию.
          • В защитную решётку вставьте крепежный болт. Поднесите водяной затвор к отверстию и нужно приложить стыковочный отрезок трубы, заранее приложив прокладку. Остается привинтить его к отверстию слива болтом.
          • В отрезок трубы канализации выставьте манжету, которая заранее смазана герметиком. Нужно следить за тем, чтобы отрезок трубы был сухой.
          • Осталось лишь вставить гофру в манжету, куда будет выходить вода.

          Ваш водяной затвор поставлен. Остается лишь проверить герметичность всех соединений. Для этого необходимо включить воду и обождать, пока водяной затвор не наполнится. Если протечек нет – все превосходно и работает как нужно. Если в месте соединения появилась течь, то его необходимо немного подтянуть.
          Если водяной затвор необходимо установить в ванную, это тоже не доставит огромных проблем. Единственным отличием считается то, что для ванной применяется водяной затвор с переливом.

          1. В первую очередь необходимо полностью собрать перелив. Применяйте конусные прокладки, крепежные гайки. Нижний конец собирать пока не нужно. Зафиксируйте его в необходимое отверстие ванны.
          2. После этого полностью соберите слив, выпуск и бутылку. Технология аналогичная, как и в традиционном сифоне, который ставится под раковину. Отличием считается то, что, взамен раковины, вы подключаете все к ванной.
          3. После чего соедините перелив с водяным затвором. Необходимо обратить свое внимание, что прокладка должна быть одета узким концом в сторону накидной гайки.
          4. Не применяйте ванную в течении 24 часов. На другой день наберите полную ванную горячей воды и необходимо проверить работу перелива на течь.
          5. Для ванн с невысокой посадкой выпускаются водяные затворы, именно для этого предназначающиеся, и их установка может немного разниться от обычных для нас водяных затворов.

          Рассмотрим рабочие характерности разнообразных видов водяных затворов, приведем советы по выбору связки между рукомойником и трубой канализации. Стоит еще сказать что объясним поэтапно, как качественно установить водяной затвор под раковиной, ванной и стиралкой.

          Устройство водяного затвора

          Водяной затвор – это элемент для связки между системой канализации и рукомойником. Устройство создает вывод воды, блокирует попадание зловонных запахов в пространство помещения и препятствует засорению трубопровода. В основном, водяной затвор устанавливается возле сантех-прибора (мойка, мойка, ванна или машинка для стирки) конкретно возле ввода в канализацию.
          Обычная комплектация водяного затвора в себя включает такие элементы:

          1. Защитная решётка – монтируется в отверстие для слива мойки/ванны. Данная деталь не останавливает большие отходы, не позволяя засорения канализации.
          2. Прокладка из резины – размещается между выпускным отрезком трубы и корпусом мойки. В большинстве случаев, прокладка имеет толщину 3-5 мм.
          3. Патрубок выпускного типа. Некоторые варианты водяных затворов предполагают дополнительный отвод для подсоединения слива посудомоечной или машины для стирки. Это может быть отвод для смесительных приборов, имеющий донный клапан.
          4. Прокладка выпускного отрезка трубы, сделанная из резины.
          5. Гайка выпускного отрезка трубы. Материал изготовления – пластик.
          6. Пробка из резины для закупорки отверстия для слива раковины/ванны.
          7. Соединительный винт из нержавеющей стали, диаметр – 6-8 мм. Большинство производителей с целью удешевления товара делают данную деталь из простого железа с напылением никеля и хрома. Аналогичная экономия приводит к тому, что винт быстро ржавеет и рушиться. Выверить качество металла выйдет при помощи магнита – нержавеющая сталь не магнитится.
          8. Корпус водяного затвора – «колено» или «бутылка».
          9. Железная гайка из нержавеющей стали, латуни или меди.
          10. Пластиковая гайка для стяжки.
          11. Конусные прокладки для пластика или резины – 2 штуки.
          12. Стакан или крышка водяного затвора.
          13. Канализационный отвод – находится с боку корпуса водяного затвора.
          14. Гайка для фиксирования пластикового переходника.
          15. Плоская прокладка из резины – обеспечивает хорошее прилегание корпуса и крышки водяного затвора.
          16. Канализационный отвод: мягкий шланг, труба из пластика, пластиковый отрезок трубы или гофротруба.

          В набор входит инструкция с детальным описанием, как установить водяной затвор. Сборочный процесс и монтажа необходимо начать, лишь после ее прочтения.
          Есть несколько типов данных устройств сантехники. Модели выделяются между собой конструктивными характерностями, материалом изготовления и собственным видом. Чтобы было легче не ошибиться с выбором, нужно разобраться с вариантами конструктивных решений водяного затвора.
          Трубный. В большинстве случаев устанавливается под раковиной в помещении ванной. В кухонной комнате не стоит применять такой водяной затвор, так как его придется достаточно часто очищать. Плюс трубной модели – компактность и привлекательность. Внешне они могут напомнить изогнутую трубу – этот изгиб создаёт сифон.

          Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

          В основном, нижнее колено аналогичной модели снимается для очищения. Минус трубного водяного затвора – не достаточно глубокий водяной замок, благодаря чему вода быстрее выветривается и провоцирует возникновение нестандартного запаха.
          Бутылочный – самый популярный вариант. Жёсткая конструкция, напоминает по форме колбу или бутылку. Водяные затворы данного типа имеют ряд достоинств:

          • часть, которая как правило загрязняется из-за плохой воды или сливающихся отходов, легко откручивается;
          • водяной затвор легок в обслуживании;
          • большой служебный срок;
          • вода никогда абсолютно не уходит из водяного замка, по этому «бутылочная» конструкция надежно держит запахи;
          • водяной затвор оснащен переливом – при засорении труб, вода не поднимется за пределы отрегулированные системой и не затопит помещение;
          • если в раковину попадут очень маленькие дорогие вещи, то они останутся в резервуаре – их выйдет достать, открутив низ водяного затвора.

          Бутолочная модель имеет и определенные минусы:

          • устанавливается только с классическими трубами системы канализации, так как устройство имеет жёсткую конструкцию;
          • под рукомойником занимает прилично места.

          Волнистый водяной затвор отличается обычностью установки. Устройство состоит выпуска и гофрированные трубы на изогнутом каркасе.

          Положительные качества волнистых моделей:

          • возможность подсоединения к трубопроводу канализации, расположенному оригинальным способом;
          • легкость монтажа и «умеренная» политика цен;
          • является наиболее экономвариантом;
          • монтажник своими силами образовывает изгиб для водяной пробки, предотвращающее попадание зловонных запахов через раковину в пространство помещения;
          • риск протечки минимален, так как труба не имеет каких нибудь соединений;
          • обеспечивает хорошее отведение воды независимо от расстояния между полом и рукомойником.

          Минусы волнистых водяных затворов:

          • быстрое накопление отложений на поверхности внутри трубы;
          • гофротруба по истечению определенного времени теряет собственную стабильность из-за горячей воды – сливать кипяток в раковину с подобным водяным затвором нельзя.

          При подборе водяного затвора необходимо держаться некоторых советов:

          1. Для раковины типовой формы очень просто выбрать водяной затвор. Неповторимые модели лучше оснащать водяным затвором, поставляющим в комплекте с раковиной.
          2. Пропускная способность водяного затвора выбирается с учетом водного напора в трубах и наличия дополнительных устройств, подключаемых к устройству – если их много, тем шире должно быть сечение отвода. От приобретения плоского водяного затвора с очень маленьким сечение, в этой ситуации, нужно будет отказаться.
          3. При приобретении нужно сверить параметры раковины, ванны и мойки с параметрами водяного затвора. Отправляясь в магазин, заблаговременно нужно вымерять: диаметр сливного/переливного отверстия и расстояние до канализационных труб.

          Верхний краешек переливной трубки подводится к специально вырезанному отверстию сверху мойки, с ее наружной стороны. Крепление верхней кромки выполняется с помощью винтового соединения со стороны мойки. Винт просто отверткой закручивается в отрезок трубы. Теперь, при превышении конкретного водного уровня в мойке, вода будет переливаться сразу в водяной затвор, минуя отверстие для выхода мойки.
          Добавочная информация про то, как установить водяной затвор в кухонной комнате правильно, представлена в видео.
          Выбор водяного затвора – это принципиальный момент, так как от его конструкции, материала и остальных параметров зависит долговечность и надежность устройства

          • вид сантехники, к которой подсоединяется водяной затвор. Приобрести оборудование для типовой мойки очень легко, а вот если мойка покупалась на заказ и устанавливалась не по нормам, то здесь нужно будет помучиться. Замечательный вариант в подобных вариантах – это волнистый вид, но вполне можно присоединить и бутылочный. Жёсткий сифон для труб годится лишь для стандартной сантехники;
          • дизайн оборудования. Производители в наше время рекомендуют очень и очень широкий выбор конструкций и материалов. Бывают водяные затворы с накладкой чтобы защищать, встроенной пробкой, пластиковыми или железными колбами. Решающий момент при подборе – это кол-во шайб и подкладок. Если их окажется меньшей, чем требуется для установки, это может доставить некоторые неудобства;

          Хромированный водяной затвор для раковины – это самый привлекательный, но и наименее затратный вариант

          • водный объем, который предполагается пропускать через водяные затворы для обеденной мойки или раковины. Это очень главный параметр, так как для существенного слива необходимы трубы крупного диаметра. В другом случае вы подвергаете себя риску часто получать маленькие, но малоприятные наводнения в кухонной комнате;

          Хороший совет! Если вы заблаговременно знаете, что будете подсоединять к водяному затвору оборудование дополнительного характера, целесообразней купить бутылочный водяной затвор с тройником и большим диаметром труб.

          • наличие перелива. Конструкция с переливом – это еще одна добавочная страховка от подтопления кухни;
          • диаметр горловины раковины и отверстия для слива в канализацию, расстояние между этими 2-мя дырочками. Если такие параметры выделяются от типовых, тогда нужно будет дополнительно приобретать переходники;
          • стоимость оборудования. Водяные затворы для мойки с переливом из пластика или из металла могут значительно отличаться по стоимости, по этому при подборе необходимо смотреть на свои материальные возможности.

          Железные водяные затворы выделяются долголетием и прочностью конструкции

          Разумеется, всегда можно приобрести оборудование доступнее и легче, Но тогда, быстрее всего, через определенный промежуток времени его понадобится менять. А это не только немалые денежные растраты, но и большие расходы по времени. По этому лучше заблаговременно предусматривать все возможности, к примеру, подключение добавочной техники.

          • цену. Она не определяет качество работы устройства, хотя отражает длительность эксплуатационного срока;
          • изящность. В рукомойнике без пьедестала детали с хромированным покрытием будут на виду и сделают определенное впечатление. Если есть наличие пьедестала они будут спрятаны, их эстетическое совершенство будет недоступно лицезрению;
          • диаметр горловины;
          • наличие перелива;
          • будет ли подключаться посудомоечная или стиральная машина, для которых понадобится дополнительный слив;
          • какое расстояние в горизонтальном положении делит горловину от выхода канализации;
          • входит ли в набор выпуск;
          • расположение относительно сточного выхода. Если смещение превосходит 2-4 см, лучше всего установить волнистый водяной затвор или бутылочный с пластичной трубой;
          • входная трубка водяного затвора не обязана иметь диаметр больший, чем у входа в канализацию. Лучше, чтобы они совпадали. При меньшем значении диаметра входной трубки понадобится переходник.
          1. Кольцо уплотнения с рифлением накладуется на отрезок трубы водяного затвора вверх полосами. Оставшееся кольцо натягивается на железную решётку.
          2. Железную решётку с кольцом укладывают сверху, над мойкой. Подстраивают водяной затвор под отверстие для слива раковины, бережно придерживают и равняют.
          3. Закручивается в решётку винт.
          4. Накопленное устройство подсоединяют до канализации, применяя жёсткую трубу или гофрированную. Использование гофротрубы легче. Ее растягивают, получая неоходимую длину. С установкой жёсткой трубы копаться придется намного дольше, однако она более прослужит очень долго и надежно.
          5. Проверка. Конструкция заполняется водой, создавая водяной замок. При правильной установке и сборке протечки исключаются.

          Комплектация и материалы для производства

          Обычная комплектация сливного водяного затвора включает:

          • защитную решётку или сетку с дырочками диаметром до десяти миллиметров;
          • прокладки из резины. Их толщина – 3-5 мм. В недешевых моделях устанавливаются прокладки белого цвета, а не обычного черного;
          • отрезок трубы, отводной или выпускной, для установки прокладки. У него – два-три рельефных кольца и маленькой бортик. В некоторых моделях отрезок трубы оснащен отводком, чтобы присоединить стиральную или машину для мытья посуды;
          • соединительный винт диаметром до восьми миллиметров. Неукоснительно рекомендуется выбирать модель с винтом из нержавейки;
          • корпус;
          • гайки;
          • расширения до канализации.

          Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

          Водяные затворы могут быть нержавеющими, медными или полимерными — данные материалы устойчивы к процессу коррозии, а изделия из них долговечные
          Конструкция должна владеть стойкостью к химическим и термическим влияниям. По этому для ее изготовления используют пластики и металлы.

          Пластиковые, полиэтиленовые или полипропиленовые образцы стоят намного дешевле и просты в устройстве и сборке. Полипропиленовые детали жёстче, лучше берегут форму и стойкость соединений. Подключив стиралку, необходимо не забывать, что придется вскоре натягивать крепёжные соединения в виде резьбы, чтобы не было протеканий.
          Полезная информация! Устройства из нержавейки дороги и мало популярны. Латунные и бронзовые имеют гальваническое покрытие, по этому они не окисляются, устойчивы к процессу коррозии и долговечные.
          Устройства такого типа для сантехники, как правило, производятся из пластика и металла. Подбор материала зависит от желаний и его назначения.

          Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

          Так, когда вам нужно красивый внешний вид, то подойдёт железный прибор. Они очень часто изготавливаются из латуни и имеют лаковое покрытие. Подойдёт для случаев, когда под раковиной отсутствует шкаф или тумбочка. В подобном случае он обязан быть функциональным и привлекательным.

          Хромированные устройства можно хорошо включить в дизайн. Они очень хорошо комбинируют со смесителями или полотенцесушителями. Однако у красоты есть другая сторона. За глянцем придется ухаживать отдельно.
          В изготовлении применяются также бронза и медь. Но они не очень хороши с практической точки зрения. Тут требования специального ухода за собой, окисление поверхности и возможность легкого повреждения. Они подходят только в случае комбинирования в установленном интерьере.
          Главная масса нынешних водяных затворов производятся из пластика. Материал справедливо завоевал собственную большую популярность по следующим причинам:

          • Невысокая стоимость;
          • Выделяются надежностью и небольшим весом;
          • Стойки к разного рода веществам на основе химии;
          • Обычная сборка и монтаж;
          • Возможно установить в тяжелодоступных точках;
          • Исключена возможность образования налета извести.

          Устройства из поливинилхлорида самые дешевые. У них более того очень небольшое гидравлическое сопротивление. Но, если регулярно будет сливаться горячая вода, то служит он в районе 6 лет. Изделие из пропилена будет стоить до 20% больше. Однако если его качественно установить и применять, то будет работать намного дольше.
          Для того, чтобы понимать, как собрать водяной затвор для раковины нужно разобраться с его конфигурацией. Она может быть одной из трех вариантов:

          • Волнистый . Труба из гофры одной стороной подсоединяется конкретно к мойке. Другой – к вводу в канализацию. Зазор между вводами выгибается зигзагом. В данной части находится вода. Это водяной клапан или водяной замок. Он требуется для изолирования малоприятных ароматов из труб канализации.
          • Бутылочный . Имеет специализированную часть в форме бутылки. Она подсоединяется к мойке. В ней находится жидкость, выполняющая роль затвора. Главная масса воды убирается через отверстие для слива.
          • Трубный . Имеют схожее строение с волнистым устройством. Отличием будет лишь в материале – применяются трубки из пластика. В выгнутой части также находится водяной клапан.

          Например возьмём наиболее популярный вид водяного затвора – бутылочный. Он состоит из таких элементов:

          • Защитная решётка сделана из нержавеющего металла. Она предохраняет загрязнение канализационных труб, не пропуская большие отходы пищевых продуктов и прочий мусор. Она ставится конкретно в мойку.
          • Слив.
          • Корпус водяного затвора.
          • Отрезок трубы, который станет отступать из водяного затвора.
          • Крепежный винт, который станет объединять решётку и водяной затвор. Он обязательно должен быть из нержавейки. Если он из черной стали, то конструкция заржавеет и по прошествии времени поломается.
          • Гофра, которая будет подсоединяться от водяного затвора к трубе канализации. По ней будет проходить вода.
          • Конусные прокладки.
          • Прокладки для герметичности соединений над и под раковиной.
          • Соединительные гайки (муфты), посредством которых водяной затвор будет соединен со трубой для слива, гофрошлангом и сливом.

          Приступим к сборке конструкции.

          В разборном состоянии

          1. Для начала необходимо одеть очень большую прокладку в виде кольца на водяной затвор, в месте соединения его с крышкой.
          2. Закрутите крышку водяного затвора до конца. При этом не надо склоняться к грубой силе, сильно затягивая соединение.
          3. После чего на трубку слива (отрезок трубы) наденьте гайку, а потом конусную прокладку. Вставьте ее в отверстие водяного затвора, расположенное сверху и затяните гайку. Снова же, не нужно прилагать больших трудов.
          4. Перейдем к гофрошлангу. Наденьте на него гайку, установите конусную прокладку и вставьте гофру в отверстие с боковой стороны водяного затвора. Остается завинтить гайку.
          5. Сверху, на трубку слива (отрезок трубы) устанавливаем еще одну гайку и ставим туда необходимую прокладку. После чего вкрутите слив.

          На этом сборка устройства закончена, переходите ко второму этапу.

          Что необходимо принимать во внимание до начала работы?

          Перед тем, как начинаем узнавать, как установить водяной затвор для раковины, обратим свое внимание на еще несколько невидимых моментов до начала работы.
          1. Перед сборкой необходимо проверить наличие в комплекте всех компонентов и деталей. Необходимо проверить их качество. В комплекте должно быть следующее:

          • Выпускной отвод. Вставку с резьбой лучше подбирать железную.
          • Прокладка из резины. Монтируется в выпускном патрубке.
          • Гайки пластиковые. Диаметр 32 мм, 40 мм, 50 мм.
          • Манжета конусная резиновая. Диаметр 32 мм, 40 мм, 50 мм.
          • Манжета установочная. Обязана иметь мягкую пластиковую юбку. Диаметр 32 мм, 40 мм, 50 мм.
          • Винт. Лучше всего из нержавейки. Любой иной материал проржавеет.
          • Накладка декоративная. Ставится на слив. Также должна быть из нержавейки.
          • Прокладка для установки в сливе. Материалы могут быть резина или силиконовый пластик. Если в комплекте полиэтиленовая, то его брать не нужно.
          • Конкретно корпус. Как говорили колено или бутылка.
          • В случае бутылочного устройства должна быть нижняя пробка и прокладка из резины.
          • Пробка резиновая для слива.

          2. Применять кислотный герметик для заделывания соединений не стоит. Его определить просто. Если есть аромат уксуса, то наносить его нельзя. Хороший вариант дешевой силиконовый. Идеальным вариантом будет применение только прокладок из резины из комплекта.
          3. Необходимо продумать необходимость подсоединения к водяному затвору дополнительных устройств. Это может быть посудомоечная или стиральная машина. Если да, то приобретать необходимо прибор, имеющие дополнительные расширения для подсоединения.

          Плюсы и минусы водяных затворов бутылочного типа

          Перед тем, как приступить к поискам подходящего оборудования, необходимо сформироваться, какой вид будет ставиться. Выделяют 4-ре типа водяных затворов, из которых самый популярный – бутылочный. Наименование дано благодаря тому, что в районе водяного замка конструкция принимает форму бутылки. Бутылочный вид получил самое большое распространение, хотя отличается самым непростым устройством по сравнению с прочими. Предпочтение этому типу отдают из-за его бесспорных плюсов:

          • компактности, его просто поставить в стесненном пространстве;
          • простота установки комбинируется очень легко разборки. По этому вычистить конструкцию нетрудно, это не попросит существенного времени.;
          • нечаянно проскользнувшие в середину предметы не потеряются, а опустятся на дно колбы;
          • только он дает возможность провести интеграцию с переливом и входом для стиралки .

          Необходимо знать! Заметный недостаток конструкции: загрязнения скапливаются в месте перехода потока воды, прошедшего стакан, в прямой участок.

          Установка сифона под раковиной своими руками - всё о сантехнике

          Водяной затвор бутылочного типа — самая популярная модель таких изделий
          Вариацией конструкции бутылочного типа можно считать невидимый вид водяного затвора. Стакан встраивается в стенку, наружу выходит только горизонтальная трубка. Это элитное устройство и оно применяется изредка.

          Трубный и волнистый типы водяных затворов

          Трубный. Это жёсткая труба, она согнута в форме латинских букв S или U. Конструкция трубного водяного затвора может быть разборной или неразборной. Можно встретить модели, оборудованных открывающейся пробкой в нижней точке, чтобы можно было вычистить слив. Жесткость трубной конструкции выдвигает довольно большие требования к точности сборки. Отверстие для слива рукомойника и входное отверстие в канализации следует соединить поточнее.

          Гибкую трубу волнистого водяного затвора можно выгнуть, если необходимо, как хотите. Это важо, если непросто подключиться ко входу в канализационную систему. Отсутствие промежуточных соединений уменьшает вероятность протечки. Уклон для создания водяного замка создают, просто вручную изогнув трубку. Доступность и простота сборки – неоспоримые хорошие качества гибкого сливного водяного затвора для раковины.