Забор из сетки рабицы – пошаговая инструкция по установке своими руками

Рабичная сетка – специфики различных видов

Для абсолютно всех изделий применяется черная проволока из низкоуглеродистого металла диаметром 1–6,5 мм, переплетенная между собой. Ячейки имеют строгую форму квадрата или ромбическую с углами 60°, размерами от 2,5 до 100 миллиметров. Толщина материала, параметры просвета сказываются на области использования. Главное назначение – создание ограждений, но используется также в строительстве, клетках для разведения птицы и животных.

Некоторые производственники подвергают сырье подготовительной обработке, однако это не необходимое условие. Исходя от этого выделяются 3 вида рабицы:

  1. 1. Из обыкновенной проволки без защиты, что ведет к быстрому возникновению коррозии, которая уменьшает жизнь сетки до 4–5 лет, после этого требуется снос. Исходя из этого, это один из недорогих материалов из всех. По большей части применяют на время из расчета на замену в перспективе. Продлит эксплуатацию покраска, но ее необходимо наносить сразу после того как произошла установка, а потом повторить минимум каждые три года.
  2. 2. Оцинкованная сетка дороже, но и служит за счёт слоя для защиты намного дольше. Идеальный вариант в пропорции цена–качество, благодаря этому по праву пользуется огромной популярностью.
  3. 3. Не так давно возникла пластифицированная рабица, на ее основание из проволоки из металла с самого начала нанесена порошковая краска. Она не боится осадков, красивее собственных предшественников, имеет разнообразные цвета. В основном зеленый, однако встречаются изделия с бордовым, черным, яркими оттенками.

На рынке смело продвигается альтернативный вариант – сетка гиттер. Готовится она из высококачественных стальных прутьев диаметром 3–6 мм, схваченных между собой точечной сваркой, что придаёт долговечность и надежность – до пятидесяти лет. Наружным видом напоминает решётку, отчего и приобрела собственное название.

Некоторые детали изгибают – получаются жесткие ребра. Они одновременно выполняют 2 функции – придают надёжность и декоративность. Ее ориентировочная цена – 390 рублей за метр квадратный из металла 4 мм с покрытием на основе полимеров. За 1 м2 изделия из 5-миллиметровых прутьев нужно отдать 550 руб.

Забор из плетеные сетки привлекает самой малой ценой из всех вариантов заграждения. Не обращая внимания на условную недорогую цену, при бережно выполненном монтаже он сделает красивее любой участок. Если показать фантазию, то создается оригинальный дизайн собственными руками. Предлагаемые варианты:

  1. 1. Плетение ажурных узоров. Делается на крупноячеистой сетке тонкой проволокой.
  2. 2. Озеленение. Высаживают вдоль забора растения которые вьются.
  3. 3. Цветы искуственного типа. Вплетают в ячейки, выполняют из провода в изоляции, кусочков пластика.
  4. 4. Рисование по сетке с маленькими ячейками. Красками в баллончиках создают разные изображения.

Кроме материальной составляющей, прочие положительные качества материала также вынуждают собственный выбор остановить на нем:

  • маленький вес, что дает возможность обойтись если будет необходимость без массивного каркаса или фундамента;
  • стойкость к внешним погодным влияниям, которая у различных видов сетки различается, а еще механическим – заграждение из рабицы тяжело разрушить;
  • не выполняет тени, благодаря этому все растения чувствуют себя комфортно даже рядом с забором;
  • не просит никакого ухода, помимо конструкций из обыкновенной незащищенной проволки;
  • большой ассортимент дает возможность сделать выбор в качестве, диапазоне цен, размерах – материал доступен в любом строительном гипермаркете;
  • устанавливается быстро, только секционный забор немного очень медленно, но во всяком случае достаточно 2-ух человек и за один день виден весомый результат.

Естественно, есть и определенные недостатки, однако их избегают, если подбирать сертифицированную продукцию, ставить ограду в согласии с рекомендуемой технологией.

Способы установки

Первичные наброски, на каких есть пока что лишь общие данные, дают возможность высчитать кол-во отдельных материалов: сетки, столбов. Чтобы выяснить, сколько потребуется всего остального, имеет смысл сделать остановку на одной из вероятных технологий.

Незамысловатая, однако не самая надежная предусматривает натяжение сетки вдоль опор, с прикручиванием к ним. Серьёзный недостаток в том, что порой она провисает. Как временное решение может использоваться. Если завести в ячейки проволоку по периметру, она будет поддерживать заграждение. Как минимум ее протягивают сверху, лучше – дополнительно внизу, а самый улучшенный вариант – так же и посередине. Нужный метраж равняется периметру, помноженному на 2 или три.

Наиболее красиво смотрится заграждение, которое состоит из определенных секций. По длине они равняются промежутку между столбами за вычетом нескольких сантиметров пространства от опоры до каркаса, а высота определяется по вашему желанию. Для производства применяются уголки. Достаточное число металла подсчитывается вдоль периметра. Это намного более трудозатратный и дорогой проект, но самый долговечный и надежный. Его применяют при неровном рельефе для создания каскадного забора.

Менее дорогой вариант получается, когда для каркаса используют взамен уголков арматуру, которая доступнее. Из нее необязательно изготовлять некоторые детали, можно протянуть в ячейках сверху и снизу, прикрепить к опорам. Чертежи с детализацией помогут определить кол-во материала который потребуется, размещение, что очень важно для секционного заграждения с перепадами рельефа.

Подбор сетки

Берутся во внимание ключевые показатели: диаметр проволки, размер ячеек, покрытие. Рабица поставляется в рулоне, в большинстве случаев по 10 м, шириной 1,2–1,5 м, встречается двухметровая и даже 3 или 4 м. От этого может зависеть высота забора. Нужная длина равняется периметру. Если предполагается применение секций, то размер одной умножается на общее кол-во. При существенных объемах хороший подсчет даст возможность сэкономить собственные финансы.

Про материал и покрытии говорилось выше. Другой весомый признак, действующий на качество конструкции – размер ячеек, который бывает от 25 до 65 мм. Чем он меньше, тем дороже и крепче изделия. Форма – квадратная или ромбовидная – важной роли не играет.

Подбирают с чисто практической точки зрения, взяв во внимание, для какой цели предполагается применить. Если для внутреннего заграждения, где будут находиться цыплята или взрослые птицы, – одни параметры, а чтобы не пробралась более массивная живность – иные. Для внешнего забора показатели другие – в приоритете сечение проволки, ее вид.

Толщина металла непосредственным образом оказывает воздействие на надёжность. Для капитальных долгосрочных строений не используется сетка тоньше 2,5 мм. Комбинирование небольшой толщины с большими ячейками создает ее неподходящей для ограждения. Она очень скоро деформируется, провисает, возникают дыры.

С учетом всех показателей лучше всего применять для внешнего заграждения участка на даче рабичную сетку с ячейками 40–60 мм, с диаметром проволки от 2,5 мм, оцинкованную или пластифицированную. У нее идеальное сочетание качества и стоимости.

Еще 1 основополагающий критерий неплохого материала – состояние краев рулона по ширине. У изделий, выполненных на больших фирмах, применяющих современное оборудование, они загнуты, что существенно облегчает монтаж. А у приватных фирм в основном есть только простой станок, неприспособленный для такой операции. Ручным способом им делать расходно, благодаря этому загибать приходится покупателю.

Какие столбы применяют?

Отовсюду зрения самыми большими хорошими качествами владеют трубы из металла. Чтобы их установить, требуется самая маленькая обработка грунтованием или покраской той части, которая будет располагаться в земле. К подобным столбам легко варится любое крепление. Оптимальный диаметр круглого профиля – 60 мм, сечение прямоугольного – 40?60 мм.

Найти материал можно и на находящейся рядом скупке металлического лома, что обойдется намного дешевле. В продаже можно найти покрашенные трубы с крючками, предназначенные именно для секционного забора. Они стоят чуть дороже привычных, зато меньше забот. Лучше применить профиль с прямыми углами – он крепче за счёт жестких ребер, которые появляются благодаря геометрии. К ним удобнее прикрепить крепеж, смотрятся прекраснее.

Монтаж забора из сетки рабицы своими руками

Дерево, как материал для опор, довольно популярно ввиду собственной общедоступности. Это самое обычное решение, которое после нередко оборачивается неприятностями. У древесины есть серьёзный недостаток – она неустойчива к климатическим явлениям, ее разрушают микробы. Плотные породы дорого стоят, а мягкие доступны по стоимости, но очень не прослужат долго. Правда, если обработать подобающим образом от грибков и гнили, регулярно покрывать краской, лет 20 простоят.

В действительности для капитальных заборов дерево применяют очень нечасто. Тогда как части из металла все еще служат (минимум вдвое длительнее), его уже необходимо заменять – хлопотно и неразумно. Однако если качество сетки под стать столбам, то весьма приемлимо приобрести материал по 70 р. за метр погонный.

Остальные виды труб, например асбестоцементные, тоже используются. Они максимально прочные, в какой то степени дешевые – за одну штуку длиной три метра понадобиться заплатить 350 рублей. Установить сетку на подобной опоре сложно, следует производить специализированные устройства в виде хомутов или зажимов. Потому как они пустотелые, понадобится установка заглушек, иначе собравшаяся в середине вода в зимний период замерзнет и разорвет опору.

Столбы из кирпича, так востребованные сегодня, для ограды из рабицы используются нечасто. Довольно сильно разнятся данные материалы – впечатляющая массивная кирпичная конструкция и нетяжелая воздушная сетка. Разве что секционный забор. Более того просто на землю их не поставишь – требуется фундамент.

Опоры из бетона доступны по стоимости, их надёжность сомнений не вызывает. При высоком качестве они могут простоять столетия. Но некомфортно крепить, нужно что-то придумывать, а это дополнительные расходы металла и времени. Более того, доставка в отдаленную от магазина окрестность окажется трудностью – в салоне легкового автомобиля не повезешь.

Разметка территории и установка столбов

Начинают с уборки территории, где пройдёт заграждение. Сделать это лучше заблаговременно и по периметру, чтобы после не отвлекаться и не раздражал валяющийся под ногами мусор. После в углах устанавливают колья, протягивают между ними шнур. Дальше отмечают места размещения столбов. Рекомендуется расстояние 2–2,5 м, не больше, из-за того что сетка предрасположена гнуться.

Подсчитывают кол-во опор, разделив длину прямого участка забора на 2 или 2,5. Целое значение не выйдет. Тогда общую протяженность разделяют на усредненное значение. К примеру, сторона 37 метров. Если поделить на 2 – это 18,5 столбов, на 2,5 – выйдет 14,8. Подбирают переходное количество 16. При делении 37 метров на 16 стоек расстояние между ними получается 2,3 м, что весьма приемлимо.

По линии протянутой веревки наносят метки. Лопатой или буром делают ямы. Главное, чтобы их уровень оказался ниже точки грунтового промерзания на 15–20 см. Тем не менее, не все мастера согласны с данным утверждением. В каждой местности показатели неодинаковые, но во всяком случае это не менее 1 метра. Забор из сетки более тяжелый, и при недостаточном углублении опор может наклониться. В некоторых случаях разрешается полметра, чуть больше, однако это определяется характеристиками почвы – она плотная, глинистая.

Если грунт сыпучий или пучинистый, устанавливают ниже глубины обмерзания. Тогда столб в зимний период точно не вытолкнет наверх. Иной вариант – яму делают вдвое шире, в пространство вокруг бросают маленькие камни, щебенку и трамбуют. На 40 см от верха бетонируют. Внизу создается водоотвод, опоры точно не поведет. Значения не имеет, из какого они материала, даже древесные. Это наиболее надежный способ фиксации.

Трубы из металла можно заколачивать кувалдой, но часть сверху требуется обезопасить от деформации куском доски или фанеры. Достигнуть точного вертикального положения при подобном установочном варианте порой очень не просто. Применяют компромиссный вариант – до половины копают яму, устанавливают опору и добивают на необходимую глубину.

Перед монтажем столбов проводят их подготовку. Древесные покрывают используя антисептик до отметки углубления в грунт. Взамен него большинство владельцев применяют переработанное машинное масло, смолу или обжигают на костре. Металл чистят от коррозийного разрушения, накрывают ингибитором, предотвращающим коррозию. Можно окрасить грунтовочной смесью или битумом.

Главное исполнять порядок установки, тогда все опоры будут быть на одной линии. Поэтапно работа делается так:

  1. 1. Устанавливают столбы в углах. При натягивании на них приходится самая высокая нагрузка, благодаря этому увеличивают распорками. Следующие на очереди – столбы в местах излома забора.
  2. 2. Они все выступают как ориентиры, между которыми протягивают веревку. Дальше приходит черед ворот и калитки. Опоры для них нередко усиленные, в первую очередь заливаются бетоном.
  3. 3. Последними выставляют промежуточные столбы, выполняя одинаковое расстояние между ними, что очень важно для секционного забора. Возможно, придется внести изменения. Следят не исключительно за размещением на одной линии, но в первую очередь отвесом контролируют вертикальность.

Как сделать забор своими руками .Забор из сетки .

На участке, имеющем большой уклон, натянуть сетку не выйдет. Возможен всего один путь выхода из положения – террасирование рельефа. На месте перепада высоты устанавливают опору большей длины. К ней с одной стороны крепится сетка, полотнище разъединяется по ширине. Вторая часть ставится на другом уровне. Секционный забор устанавливается по аналогичному принципу.

Натяжное заграждение – последовательные шаги

Через пару дней после того как произошла установка столбов, когда застынет бетон, приступают к заключительному шагу. Начинают его с протягивания шнура по линии, где будет проходить верх забора. Его определяют с подобным расчетом, чтобы низ сетки не касался земли, а был на пару сантиметров выше. При контакте с грунтом металл, даже оцинкованный, быстрее начинает покрываться ржавчиной.

Дальше предполагают крепление рабицы к опорам. Если они железные, применяется сварка – при ее помощи устанавливают маленькие, сантиметра 3–4 отрезки прута. Толщину подбирают такую, чтобы после без больших усилий загнуть их. Если столбы древесные, набивают гвозди по всей длине через 15–20 см. Для асбестоцементных, бетонных готовят мягкую проволоку или пластмассовые хомуты.

Начинают с угловой опоры. Это можно объяснить тем, что огибая ее, прекрасно натянуть сетку трудно. Придется разделять целый кусочек, а это ненужная работа. Рулон устанавливают вертикально, прикрепляют крайние ячейки разным способом. Рекомендуется протянуть в них длинный пруток, который объединяют сваркой с крючками, прибивают гвоздками, загибая их, или приматывают проволокой. Это даст одинаковое натяжение.

Для работы понадобится помощь еще одного человека, а лучше двух. Разматывают рулон к следующему столбу. В ячейки, которые находятся чуть далее за ним, продевают отрезок арматуры. Два человека – один сверху, другой снизу, хватают за нее руками и тянут на себя. 3-ий крепит сетку к опоре. Процесс повторяется, пока не окончится рулон, а это может случиться и между столбами.

Тогда объединяют ячейки между собой. Выполняется это просто. Из крайнего ряда вынимают проволоку, кладут полотнище, которое кончилось, к следующему и вплетают ее между ними. Получается непрерывная сетка без швов. Лучше рассчитать, что она окончится, чтобы остаток не был чрезмерно коротким. Тогда его кладут на землю, и в этом положении закрепляют, что удобнее, чем на весу.

Можно повстречать совет провести процедуру со всеми рулонами заблаговременно, сделав одно большущее и единое полотно. Не нужно так поступать. Сетка будет помехой, лежа под ногами, работать из-за внушительного веса некомфортно и сложно.

Чтобы избежать провисания, одновременно пропускают сквозь ячейки проволоку или арматуру, которую фиксируют на опорах. Делают один верхний ряд или несколько в зависимости от высоты забора. При его большой длине устанавливают натяжители в виде крючка с длинной резьбой или талрепа. Это два винта, которые закручиваются в специализированную длинную гайку с каждой стороны. На концах они имеют крючки или хомуты, куда продевается канат стальной.

Если усики на сетке прямые, их гнут вниз. Это предохраняет от травм и выполняет добавочную надёжность полотна. Оставшийся кусочек разъединяют, отступив на одну ячейку от последнего столба. Осталось покрыть краской опоры, если пользовались сваркой. Когда для крепежа применяется проволока или хомуты, это делают заблаговременно.

Секционный забор – инструкция по сборке

Все работы по подготовке сходственны устройству натяжного заграждения. Требуется сделать каркас, в середине которого устанавливают сетку. Материалом служит уголок с полочками 30–40 мм и толщиной 4–5 мм. Его параметры по длине меньше на 10–20 см от расстояния между опорами, а ширина разнится от их высоты на 10–15 см. Нарезают угловой шлифмашиной металл по размеру и сваривают в виде прямоугольника.

Разматывают рулон, разделяют кусочек, вынимая проволоку. Порой сетка шире, чем секция, тогда лишнее убирают кругом шлифовальным. Но такое будет лучше рассчитать и высчитать все таким образом, чтобы не делать для себя добавочных забот – приобретать рабицу по размеру каркаса.

Натянуть сетку в середине части сложнее, чем без нее. Чтобы сделать работу собственными руками качественно, исполняют все поэтапно:

  • в крайние по ширине ячейки продевают прутья толщиной 4–5 мм;
  • с одной стороны приваривают его в середине уголка;
  • внизу и вверху аналогичным образом устанавливают арматуру;
  • прихватывают ее сваркой с той стороны, где уже закреплена сетка;
  • натягивают и целиком фиксируют компонент заграждения в середине каркаса.

Иной вариант учитывает наваривание отрезков провода диаметром 4–5 мм почаще по внутренним сторонам уголков. На них одевают сетку, после гнут. Тут главное высчитать места установки крючков. Чтобы заграждение не провисало, их приваривают по вершине каждой ячейки.

Когда части готовы, до столбов присоединяют (сваркой, на хомутах, прибивают гвоздками – в зависимости от материала) металлической полосы толщиной 4–5 мм. По двум сторонам опор они обязаны выступать настолько, чтобы можно было закрепить каркас. Требуется по две штуки со всех сторон, ставят на расстоянии 20–30 см от краев.

Секционный забор сделать сложнее и дороже, чем примитивной натяжной, но вид у него намного привлекательнее.

Стоимость забора из сетки рабицы

Материальные расходы определяются ограждающей конструкцией и используемыми материалами. Есть множество компаний, которые предлагают строительство заборов из рабицы под ключ. Цена одного погонажного метра от 320 до 430 рублей в зависимости от диаметра проволки и высоты ограды.

Большинство предпочитают делать собственными руками, выигрывая в денежном плане. Необязательно держаться какой-то схемы, могут быть самые разные конфигурации – металл с деревом, бетоном и так далее. Очень дорогие – ограждения из секций, для которых требуется много железа. Предлагаемые таблицы базируются на розничных ценах больших изготовителей состоянием на 2018 год.

Название изделия Размеры Цена, руб.
Ячейки, мм Рулоны (ширина и длина), м
Рабичная сетка с покрытием ПВХ 55?55?2,5 1,5?10 956
1,8?10 1147
2,0?10 1274
Рабичная сетка не оцинкованная 10?10?1,0 1,0?10 944
15?15?1,0 1,0?10 596
20?20?1,4 1,5?10 956
Рабичная сетка оцинкованная 55?55?2,5 1,5?10 1283
1,8?10 1539
2,0?10 1711

Таблица стоимости 1 погонажного метра металлических изделий

Название Размеры, мм За 1 п. м., руб.
Труба черная круглая 58?3,5 310
Стальная труба 60?40?3,0 285
60?40?2,0 230
Уголок 35?4,0 170
40?4,0 200
Арматура 6,0 11–25

Цены могут разниться в самых разнообразных регионах, но представленные данные дают возможность смотреть при подборе модели заграждения из сетки рабицы.

Оставить комментарий