Как утеплить полы в частном доме, не снимая старый пол

Утепляем полы из подвального помещения – когда это лучше?

Любой дом из дерева быстро теряет тепло, связано это с спецификой материала. Благодаря этому утепление всех частей, которые имеют отношение к окружающей среде, в первую очередь. Стены – это лишь часть всей конструкции, которая обязана пройти процедуру старательной теплоблокировки. Процесс напольные работы решит подобные проблемы, как:

  • чрезмерный энергитический расход на теплоснабжение помещения;
  • высокая влажность – важно для переходных периодов года;
  • перегнивание элементов из дерева сооружения;
  • образование грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Очень часто в загородных домах теплоизолируют полы над холодным помещением подвала, т.к. в холодный период года они быстренько охлаждаются и имеют невысокую температуру даже при условиях обогревания помещения при помощи собственной котельной установки системы. Низкая тепловая изоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно растилать ковры. Проблема решается только правильным утеплением, есть несложные методики, которые можно применять, не снимая устаревший пол. Лучше раскошелиться 1 раз на подобное событие, чем регулярно тратить лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В случае если здание уже выстроено, и имеется необходимость в добавочном утеплении полов, лучше всего это сделать снизу, т.е. без снятия покрытий для пола. Плюсы нижней методики:

  • потолочная высота в помещениях остается такой же, т.к. не будет надобности приподнимать полы за счёт теплоизолятора;
  • не надо специально тратиться на утепляющие составы очень высокой плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и других предметов, присутствующих в доме;
  • вы обезопасите от обмерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит эксплуатационный срок и в общем выполнит жилье теплее;
  • случится изменение размещения точки росы внутри на поверхность перекрытия – это даст возможность освободится от гниения элементов из дерева.

Способ напольного утепления снизу имеет лишь одно ограничение – очень низкий подвал, в котором не представляется возможным находиться с целью проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются намного реже. Если это ваш случай, подбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим материалом для утепления. Кстати, если вас интересует лист алюминиевый рифленый переходите на сайт alumarket.com.ua.

Вспененный полимер – воздушный материал из гранул

Вспененный полимер состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха в середине, это даёт ему хорошие свойства теплоизоляции. Плюсы:

  • владеет прочностью, стабильностью, жесткостью;
  • практически не поглощает влажность – процент меньше, чем у минеральных матов;
  • имеет не тяжелый вес;
  • легко устанавливать, т.к. не меняет форму;
  • дешево стоит;
  • долговечный, не плесневеет, не подвержен гниению.

Недостатки:

  • подвергается загоранию;
  • непрочный на излом;
  • требуется система вентиляции основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Ремонт старого дома. Ремонт ПОЛА. Своими руками.

Вспененный полимер также применяется для утепления полов

Для теплоизоляции полов в обыкновенном приватизированном доме подходят плиты из пенопласта марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. В момент покупки не нужно путать их с гранулированным вспененным пластиком, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать как утеплительный материал, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал владеет замечательной теплопроводимостью, однако имеет относительно небольшой срок службы – не больше десяти лет.

Утепление пола в деревянном доме.

Искусственный латекс – необходим ли прибор для работы с ним?

Данный строительный материал собой представляет пенку 2-ух видов – легкую и жёсткую. Для напольные работы применяется другой вариант, т.к. он не просит специализированной пароизоляции со стороны подвального помещения и имеет отличные характеристики теплоизоляции. Первый вид очень схож на минвату – именно так во время работы с ним придется оставлять щели для проветривания и сделать работы по гидроизоляции нижней поверхности. ППУ состоит из 2-ух элементов:

  1. 1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэстерами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
  2. 2. изоцианат или смешанные между собой полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в сочетании крепкими реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в 2-ух различных емкостях. Когда ведутся монтажные работы по шлангам подаются в особый прибор, перемешиваются и поступают в распылитель, благодаря которому на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их необходимо строго в соотношении один к одному, т.к. первый в ответе за проводимость тепла, а второй – плотность структуры.

Хорошее напольное утепление искусственным латексом

Плюсы строительного материала:

  • заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
  • подойдет для монтажа снизу;
  • не оседает, не боится пожара;
  • не просит защиты от паров;
  • долговечный – служит до пятидесяти лет;
  • большой уровень адгезии ко всем материалам;
  • высокая скорость монтажа;
  • полная экологическая безопасность;
  •  швов не имеет, т.к. собой представляет сплошное полотно после высушивания.

Из плохих качеств необходимо выделить дороговизну, надобность сноровки в нанесении и применение особенного оборудования – аппарата большого давления, которое можно напрокат взять.

Монтажная технология – как сберечь тепло качественно и быстро?

Вата на минеральной основе и вспененный полимер, имеющие вид плит, устанавливаются на «изнанку» пола со стороны подвала по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу закрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой теплоизоляционного материала настелите сверху, как на полки. Балки должны находиться под «верхним» полом на подобном расстоянии, чтобы между ним и поверхностью сверху осталось пару сантиметров для проветривания. Снизу утеплительный «пирог» подшейте досками, нанесите изоляцию от влаги для устранения проникания в середину материала паров со стороны подвального помещения.

Монтаж напольного теплоизолятора

Гидроизолирующую функцию как правило выполняет обыкновенная пленка из полиэтилена – это самый недорогой и прекрасный вариант. Дороже будет стоить мембрана защищающая от влаги – она крепче и не предохраняет движение воздуха, в отличии от целлофана. Для того чтобы материалы служили длительнее, пленкой надо будет покрыть верхнюю поверхность ключевой тепловой изоляции. Порядок размещения всех слоев сверху вниз будет таким:

  1. 1. покрытие пола;
  2. 2. цементно-песчаная стяжка или керамзитовый песок;
  3. 3. перекрытие;
  4. 4. пароизоляция со стороны комнаты;
  5. 5. слой минеральные ваты или пенополистирола;
  6. 6. защита от негативного воздействия влаги со стороны подвального помещения;
  7. 7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ делается на специально приготовленную поверхность перекрытия, нужно убрать с нее пыль, мусор и удостовериться в том, что она полноценно сухая и обезжиренная. Пена не соединяется с полимерным этиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре больше 10 градусов, в другом случае материал не приклеится к перекрытию, как нужно.

Для работы вам понадобится прибор большого давления – приобретать его неоправданно дорого, можно напрокат взять в специальных фирмах. Он присоединяется к двум емкостям с первым и вторым элементами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, после происходит их разбрызгивание в виде небольшой и легкой массы. Давление в машине должно быть не меньше 140 атмосфер. При подборе техники необходимо обратить свое внимание на источник тока – требуемый должен быть одинаковым с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ одинаково, заранее надев средства защиты – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения специалистом будет примерно часа, если у вас есть уверенность в собственных силах, можете испробывать собственноручно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите искусственный латекс не только на между лагами пространство, но и на сами деревянные бруски – этим вы обезопасите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите прибор и потом оставьте помещение для просушивания. Полное затвердевание материала и его совершенное сцепление достигается за два дня. Специально обрабатывать снизу слой не надо, т.к. он не подвергается действию влаги и прекрасно удерживается за часть сверху пола.

 

Оставить комментарий